Меню Рубрики

Установка 5vz вместо 3vz

Toyota 4Runner «КуклоТанк» › Logbook › Расход 5VZ-FE — Боль и унижение? (Лямбды, обманки, датчики)

Мне повезло. Я купил машину с двигателем 5VZ-FE, который даже у труЪ дизелистов вызывает уважение, а местами и трепет.
Чугунный 3.4 литровый бензиновый агрегат со степенью сжатия 9,6 и 4 клапанами на цилиндр является продолжением рода 3VZ-E и где-то даже встречается мнение, что это и есть 3VZ-E подвергнутый заводскому строкеру-киту(расточке/увеличению объёма). Спешу расстроить — это не так 😉

В модельном ряду Тойоты 3VZ-E — единственный двигатель из семейства VZ имеющий 1 распредвал на головку блока и соответственно систему газораспределения SOHC, а не DOHC, как у 5VZ. Правильнее назвать 3VZ-FE(о-да, такой был!) праотцом этого замечательного мотора.
Замечателен он также тем, что в нём решили ряд проблем предыдущих моделей в серии — перегрев 6ого цилиндра и пробой прокладок головок блока. Где-то к 250-300к км нужно бы поменять кольца и вкладыши, но часто бывает, что и этого не требуется.
Приличный расход обычно объясняется размером машин, которые он обычно таскает и низкая степень сжатия + автоматические КПП.
У двигателя по сути есть одна большой минус и его же преимущество — он надёжный. Настолько надёжный, что несколько владельцев подряд владея авто по 3-4 года даже толком не разбираются в нём. Ездит, жрёт, ну и ладно…
Электроника того времени хоть и отличается простотой, но всё же умеет выходить из строя. Кроме того, этот двигатель ещё и слегка троллит любителей различных механических приводов, например, вакуумный усилитель тормозов, механический дроссель и механический топливный регулятор.

Правда, как любой бензиновый мотор с впрыском топлива, имеет ряд датчиков, которые призваны поднять эффективность работы мотора. Со временем эти датчики начинают «угасать» или стареть, что приводит к некорректной работе двигателя. Вот тут начинают роптать «усачи», мол двигатель-то должен быть надёжным, а вот, вот! Посмотрите! 30 литров в городе и 17 по трассе! Троит, дребезжит, не заводится, позор! Что вы в нём нашли, зажигалочники?!

Если вы понимаете, что 5VZ не пускает в букс на заднем приводе ведущую ось или как минимум не делает прыжок с места при резком нажатии на газ, то пора задуматься о профилактике датчиков, а их хватает:

1) ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Часто достаточно аккуратно почистить, но лучше заменить. Если ДМРВ — маленькая деталька во впускном тракте, то стоит она относительно небольших денег(4-6к за. Denso), но есть модели, где это здоровая штука и стоит больших денег. В таком случае лучше его аккуратно промыть. Операции над ним часто снижают нестабильность ХХ, снижают топливную коррекцию. Часто двигатель богатит из-за грязного ДМРВ.

2) ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Не программируем и не имеет дублей. Умирает от времени и лечится заменой датчика. Следит за точностью работы заслонки и опять же лечит обогащение смеси, ХХ и влияет на отклик педали газа. Думаю, что не нужно говорить, что дроссель нужно держать в чистоте? Из-за грязи часто заслонка протачивает в корпусе борозды, не может до конца закрыться и возникают повышенные обороты на ХХ и детонация.

3) ДПКВ — датчик положения коленчатого вала. Отвечает за запуск и фазы газораспределения. Если сбоит, то машина скорее всего не запустится. Если необъяснимые проблемы с запуском, то это скорее всего ОН.

4) Регулятор топливного давления — регулирует давление топлива в топливной рейке. Давление должно быть не выше 3 атмосфер на оборотах и не ниже 2,7 на ХХ.

5) Лямбда-зонд это система обратной связи для двигателя, анализирует состав смеси и даёт указания на топливную коррекцию. Влияет на расход топлива, стабильность работы и расход масла(вот так!).

Расходники и узлы, которые отвечают за работу двигателя:

1) Воздушный фильтр — no comments %)
2) ВВ провода — передают на свечи катушки зажигания. При неисправности дают нестабильную работу и детонацию.
3) Катушки зажигания — управляют зажиганием. При неисправности бывают пропуски зажигания, нестабильная работа, слабое сгорание и как следствие — богатая смесь или даже недогоревшая.
4) Свечи — no comments %)
5) Топливный фильтр (внешний) — отвечает за фильтрацию тонкую, под днищем. При забитости даёт обеднённую смесь, детонацию, а также снижает динамику машины.
6) Фильтр грубой очистки на самом насосе — также чаще забит, чем снижает тягу на всем диапазоне работы двигателя и провоцирует бедность смеси.
7) Топливный насос — подаёт топливо. Если ослаб — пропадает тяга, машина уже тяжко раскручивается до оборотов выше среднего, глохнет.

Моя история началась с того, что одним зимним утром вышел с утра на работу, завёл машину и почувствовал запах непрогоревшего бензина. Из трубы повалил плотный дым. Немного подумав, пришёл к выводу, что двигатель начал богатить(КЭП!). Помучившись недельку, принял решение, что пора менять переднюю лямбду, т.к. она была заменена ещё при покупке и пережила два взрыва в выхлопной части. Это всё было после покупки, пока я не отладил машину.
Была закуплена передняя лямбда Denso DOX-0229 и заменена в РСТ. Кроме этого провели ещё ряд работ и на выезде из боксов появился новый звук в работе машины — свистящее-шипящий из-под днища. Через 2 дня вылетел первый «чек» на приборке. Я его наглым образом скинул, но он тут же вернулся. Доехал до РСТ и прочли ошибку — ошибка второго лямбда зонда. Вот тут я разошёлся на эпитеты в адрес убитой первой лямбды и кончившейся обманки. Решил перепроверить — не пробиты ли провода обманки от АИС-авто и правильно ли была установлена первая лямбда. Поехал на проверку в МДМ-гараж, где мне всё осмотрели и пришли к выводу, что всё «ок». Надо ехать менять обманку. Благо АИС-авто сидит на Каширке. Доехал быстро, изложил историю, поехал на подъёмник.
Всю историю от корки до корки поведал гуру по обманкам. Он попросил не торопится с выводами и дал команду на снятие.

Читайте также:  Установка задней противотуманки лансер 9

Обманку вскрыли и вот тут они сами были в шоке — всё в идеале. 4 года купаний и грязи, а обманка как вчера упакована и заизолирована. Провели проверку, но всё было в норме. Я попросил сделать целиком новую обманку с новым датчиком. Никто не возражал, поэтому принесли новый датчик Bosch 0 258 006 537 от семейства переднеприводных ВАЗов.

Вот тут я не понял, но меня уверили, что всё будет отлично.
Мне спаяли совершенно новую обманку, поставили и отправили на тест-драйв.

источник

Toyota Land Cruiser Prado › Бортжурнал › Любопытства пост! Свап 1KZte на 5VZ

Всем привет
В общем что то пришла мысля тут ко мне.
Кто нибудь задумывался о переделке 1kz на 5 vz
Что идет под замену? Может бюджет кто подсчитывал?
Есть ли в Алматы спецы с опытом?

Toyota Land Cruiser Prado 1996, двигатель дизельный 3.0 л., 145 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Toyota Land Cruiser Prado, 1997

Toyota Land Cruiser Prado, 2014

Toyota Land Cruiser Prado, 2019

Toyota Land Cruiser Prado, 2016

Смотрите также

Комментарии 83

Нескромный вопрос: почему только на 5VZ(3,4 литра)? 3RZ не рассматриваете(2,7 литра)?

А смысл? Терять в мощности, тяге. В этом контексте и правда проще продать и купить с 2,7. Можно думаю ещё и в плюсе остаться. Правда в принципе это уже не актуально)

Сейчас вообще все от дизелей избавляются. Хотя всё равно расход на дизеле 10-15, а на бензине 16-20. Думаю пока ещё пока поездием на трахторах)))

Ну альтернативы 95 в моем случае мало. Я бы сказал в бюджете меньше 7,5 млн нету).

Дизель позволяет ездить в долг)))
А когда начинается замена масел, фильтра, ремонт форсунок, аппаратуры, замена головки и тд и тп, все радости улетают.
Исправный 5 VZ потребляет 15+ л на 100 км.
Зимой 20 +
А по стоимости мотора и установки скажу-
Сам мотор стоит не дорого, месяца 3 назад знакомый купил за 160000 отличный агрегат, установка обойдется долларов 700+.
По мелочам много набегает. Вроде копейки, а сложить все вместе, кошмар!

Что конкретно Вас возмутило?

ересь. все смешал в кучу и ТО (замена масел и т.д.) и ремонты (замена головок).

по обслуге бензин ничуть не дешевле, те же интервалы, только замена свечей на бензине добавляется. по ремонту, распылители форсунок стоят недорого и меняются несложно. ТНВД если специально не убивать тепловозной соляркой и т.п., то ходит долго и проблем не доставляет. зато на бензине можно кучу времени, нервов и денег извести в поисках плавающей неисправности.

как ни крути, дизель дешевле выходит. с ТНВД который. как там коммон рейл я не знаю, не пробовал.

Все что я написал основанно на опыте эксплуатации автомобилей разных марок, с разными типами ДВС, в том числе и коммон рэйлом. Я могу очень долго и упорно отстаивать свою точку зрения, но речь не об этом и суть вопроса автора проста и понятна. Я дал ему ответ на его вопрос вот и все. Прочитайте еще раз, я ничего не смешивал и не писал никакой ереси.

«Все что я написал основанно на опыте эксплуатации автомобилей разных марок, с разными типами ДВС» — да да да.
«разных марок и моделей» это все очень размыто и не конкретно. а математика — точная наука. я менял на конкретной тоете бензин на дизель, и экономия на топливе составляла более 75т.р. в год (если солярку покупать на заправках). именно во столько мне и обошелся сам мотор. ТНВД на экзисте стоил на момент замены мотора 90т.р. НОВЫЙ. а распылители форсунок и сейчас меньше 800р.
Б/у ТНВД на паджеро 4Д56Т я продал за 5000р и еще несколько месяцев продавал. хотя он был в хорошем состоянии и купивший его меня потом благодарил.

все разговоры про «когда начинается замена масел, фильтра, ремонт форсунок» — миф, который разбивается об калькулятор, когда начинаешь считать.

а головки и на 5vz тоже меняют. если чо… ремонт ЦПГ или головы, и на бензин, и на дизель не дешев.

что касается расхода исправный 5vz на ручке с парами 41/10 в 15 уложится легко. а он же, но на автомате и с парами 43/10 — НИ-КОГ-ДА (в смешанном цикле).

по каждому пункту корневого поста можно придраться. избитые фразы и никакой конкретики.

Вопрос Романа-делать СВАП или нет. Я ответил ему что это дорого и сложно, очень много мелочей, которые тяжело учесть. Соответсвенно я предложил ему перед этим делом хорошенько подумать.
Поэтому и попросил вас перечитать вопрос, затем мой ответ.
Я уважаю ваше личное мнение и не коим образом не ставлю его под сомнение.
Удачи на дорогах.

при цене мотора 75 замена бензина на дизель встала на круг в 137 из которых 15т.р — новый маховик.
из тех мелочей, которые я не смог учесть — только промахнулся с выжимным подшипником из-за разницы длины картеров сцепления в 7мм. остальное все по каталогу japancats подобрал не сильно напрягаясь.

так что совсем не сложно, а по цене — примерно две цены мотора.
удачи на дорогах.

На 5vz машина бодрее чем kzte, передачи длинее, с разгонами-обгонами все хорошо . В общем я бы сказал что бенз рулит. Но только при условии что машину по капот никуда окунать не будут, в противном случае я бы делал ставку на архаичный 1 kzte.

Читайте также:  Установка забора и сталбов

Я продал 5вз месяц назад 156т пробег за 60тр Эт сколько на ваши

Это очень хорошо=). Меньше 300 000 тенге
Около 900 долларей Здесь двиг от 1700 $

Езжу на vz, а точнее уже не езжу)) так по выходным выгуливаю. аппетит у нее будь здоров. Я не кому не поверю, кто скажет что у него расход 16литров. А с кз думаю будет попроще, не вижу смысла таких затрат. Да и к тому 1кз очень даже хвалят

У меня 3дверный 5VZ и расход спокойной езды от 18. Сейчас 20. Но он на 33 колесах

У меня возможно из за того что араб и мотор не нагревается, в зимний период расход за 20 переваливает. Трасса 10-11л

У меня 3дверный 5VZ и расход спокойной езды от 18. Сейчас 20. Но он на 33 колесах

У меня расход на 5vz 5ти дверный на 33 колесах, зимой при активной езде и с прогревами по городу 27, летом 20, по трассе летом 12-15 при скорости 100км/ч .

Езжу на vz, а точнее уже не езжу)) так по выходным выгуливаю. аппетит у нее будь здоров. Я не кому не поверю, кто скажет что у него расход 16литров. А с кз думаю будет попроще, не вижу смысла таких затрат. Да и к тому 1кз очень даже хвалят

Расход не пугает как таковой. Мой кз в исправном состоянии потреблял 16-18 в городе летом.
Просто хочется попробовать бензу. Я всю автожизнь на дизелях)))

источник

Lexus-dubrovka › Блог › Toyota Four Runner 5 VZ FE Обслуживание двигателя и установка на автомобиль 3 часть

Добрый день подписчики, читатели и случайные гости.

Процесс замены двигателя мы разделили на несколько этапов и статей. Первый этап это непосредственно выбор и покупка двигателя, второй этап — демонтаж силового агрегата на автомобиль, а третий этап — обслуживание двигателя перед установкой, перестановка некоторых деталей и установка двигателя в автомобиль.

На контрактном двигателе масляный фильтр находится в другом месте, так же отсутствует «теплообменник», который устанавливался, как правило для американского рынка. Так же отличаются кронштейны крепления силового агрегата к раме автомобиля.

На фотографии можно увидеть установленный теплообменник и иное расположение масляного фильтра. Самое главное заранее купить необходимые уплотнительные кольца.

Отличие поддонов двигателя и заборников масляного насоса. Контрактный двигатель устанавливался на Toyota Hiace — микроавтобус, у которого отсутствует передний мост, поэтому поддон двигателя там совершенно другой формы.

Отличие шкивов коленчатого вала двигателя. Обратите внимание на количество ручейков для приводных ремней навесного оборудование двигателя. Шкив коленчатого вала мы поменяли в самую последнюю очередь уже после установки ремня ГРМ и замены переднего сальника коленчатого вала двигателя.

Наглядно показаны отличия фланцевой части выпускных коллекторов. С левой стороны контрактный двигатель — с правой двигатель, демонтированный с автомобиля.

Забитая сетка маслоприемника и металлическая стружка в демонтированном с автомобиля двигателе.

При замене поддонов в двигателе демонтированном с автомобиля была обнаружена стружка

Процесс очистки поддона двигателя от остатков старого герметика

Поддон тщательно отмыт, нанесен герметик

Выполняем замену переднего сальника коленчатого вала двигателя. На фотографии показан самый безопасный процесс демонтажа сальника — где риск повреждения рабочей поверхности двигателя сведен к нолю. На новый сальник для простоты монтажа на рабочую поверхность наносим немного смазки, которую мы применяем при ремонте тормозных суппортов (смазка для тормозных цилиндров)

Замена водяного насоса (помпы) и ремня ГРМ.

Водяной насос (помпа), ремень ГРМ и ролики -ответственные узлы. В своей работе мы используем только оригинальную продукцию завода — изготовителя, которая гарантирует эксплуатацию изделий в течение длительного времени. Сервисный интервал замены ремня ГРМ составляет каждые 100 000 км пробега.

Выставление меток отмечены красной стрелкой.

Все готово. Остается лишь установить защитные кожухи.

Двигатель готов для установки на автомобиль.

Процесс установки в автомобиль.

Двигатель установлен в подкапотном пространстве. Подключили, соединили все проверили…Ключ на старт, но у нас установлена кнопка…

Волнительный момент и запуск

Ведется съемка работы двигателя по просьбе клиента. Убеждаемся, что все в порядке и устанавливаем капот.

Автомобиль полностью собран. Затем были пробные поездки, проверки и только после этого автомобиль был передан владельцу.

источник

УАЗ Patriot Капитан Улитка 3.4L › Бортжурнал › Что в итоге получилось. SWAP V6 3.4 5VZ-FE

Ладно, хватит уже отлынивать, пора уже наконец описать, как обстоят дела со свапом, ведь именно из-за этого многие и подписались на моё ржавое ведёрко. Постараюсь описать обстоятельно, с нюансами и может быть даже с советами для моих последователей.
Итак, начнём.

Выбор агрегатов.
Об этом я уже говорил, но на тот момент я еще не ездил на новом моторе и суждения были только теоретическими.
Что имеем:

ДВС: 5VZ-FE старой генерации, без OBD, да еще и с ЭБУ от МКПП. Вот это так себе сочетание и вот почему: во-первых, ЭБУ старого типа (до 2000 года) не имеет OBD протокола, то есть диагностировать придётся чуть ли не скрепкой; во-вторых, он не умеет управлять коробасом, нет режима POWER и WINTER, а так как мне достался еще и мотор от МКПП, то еще и овердрайв отключать он не умеет. Не то чтобы вселенское горе, но на затяжных спусках было бы не лишним иметь возможность сбросить с 4 на 3 передачу, а не сразу на 2, как это придётся делать мне.
АКПП: старый добрый и прожорливый A340H с гидравлической раздаткой от Surf 130. Это всё так же архаично, как и надёжно. Простота и трудноубиваемость выливаются в высокий расход в городе, так как этот коробас блокирует гидротрансворматор только на высшей передаче, а всё остальное время едет «на масле», что явно не способствует экономичности и динамике. Если вам важна простота и надёжность — это ваш Бро. Если нужна динамика и экономичность, то он вам не придётся по вкусу.

Читайте также:  Установка антенны комплекта триколор

РК: гидравлическая, цепная. Как я понял, это по сути еще одна АКПП со своим ГТР и соленоидами, использует одно масло с АКПП. Минусы замечены такие: дополнительный «автомат» явно тоже повышает расход, но хуже второй минус: нет нейтрали, как в родной раздатке. А жаль. Была бы нейтраль, можно было бы спокойно буксировать. Хотя, я надеюсь, что мне это не понадобится))

А что еще можно выбрать?
Многие выбирают дизель, но это совсем не моя тема, поэтому ничего написать на сей счёт не могу.
Как альтернативу ставят JZ рядные шестёрки различных модификаций, как турбо, так и атмосферники. Вот тут мне совсем не понятно, ведь это легковые моторы и они оборотистые. Зачем это на тяжёлом и нескоростном уазе?
Ну и конечно — V8, то есть 1UZ или 3UZ. 2UZ никто не ставит, ибо дорого, а ведь именно он то как раз и подошёл бы, так как имеет именно «джиповую» моментную характеристику. 1UZ я бы ставить не стал, так какего катушки зажигания с поставок сняты, моторы эти старые и б/у катушек на рынке скоро может и не стать. Да и тоже мотор этот — легковой, хоть и обалденный конечно. Если надо чтобы машина прям валила и шокировала пассажиров и окружающих — ваш выбор 3UZ на фуллтайме. Но мне оно не надо))

Впечатления.
Я такой человек, что если я начну писать сразу, как только прокатился, скорее всего напишу что-то, с чем не буду в полной мере согласен потом, или вообще ересь какую-то напишу. Так что есть большой плюс, что я так долго зрел для написания этой записи, впечатления более менее созрели.

Ходовые качества.
Ни в коем случае не думайте, что низовой V6 из каменного века сделал из тяжеленного Патриота гонку. Это вообще не так. Замеров я не делал, но на вскидку любой таз меня с места сделает. А вот на трассовых скоростях — хз. Этот мотор даёт очень ровный и уверенный разгон во всем диапазоне оборотов и наконец-то стало чертовски легко обгонять. Нет, это не Канцлер, конечно, но теперь, как и прежде, я знаю что я нажму на педаль и машина будет разгоняться, а не как раньше: сидишь и гадаешь, попаду ли я на выбранной передаче в узенький диапазон крутящего момента на 409 моторе, или я бесполезно покручу мотор в звон и вернусь обратно в свою полосу? Это было отвратительно и теперь это в прошлом.
Со светфора можно легко и — главное — безопасно стартануть раньше того, кто мешает тебе повернуть налево. Раньше я о таком и не мечтал. И, заметьте, главные пары у меня 4,11.

Ощущения.
Думаю, что все согласятся, что ходовые качества это одно, а субъективные ощущения от машины — совсем другое. Так вот по ощущениям теперь это такая машина, за рулём которой можно ехать расслабленно. Да, УАЗ, в котором реально можно не напрягаться. Вы не поверите, но ездить я стал спокойне и даже медленнее. Просто потому, что теперь в машине тихо (не только благодаря качественным агрегатам, но и стараниями ребят из СТО «Внедорожник»). Теперь стало в кайф спокойно катить по дороге, в ощущении от машины появилось что-то от американских автомобилей, как бы странно не звучали эти слова в адрес русского уазика с японскими агрегатами 😀
Но если подумать, то ничего странного в этом нет, ведь японцы во многом ориентировались именно на американский рынок в своих детищах и характер мотора подгоняли под их нравы. Только плавность хода и непередаваемый аромат российского автопрома возвращают меня в уазовские реалии)).

Расход.
Он огромный) Судя по всему, у всех обладателей 5VZ зимой расход в городе между 25 и 30 литрами. У меня выходит около 26. Так что завтра Улитка едет на установку ГБО, как и раньше. Так что имейте ввиду, не расчитывайте, что 3.4 (а то и 4.3) будут потреблять как 409 мотор.

Кто всё это делал и почём банкет?
Пожалуй, стоимость такого мероприятия — чуть ли не главный вопрос, который у всех возникает. Я скажу так, если у вас нет свободных 350, которые вы можете потратить без ущерба для семьи, то лучше вам оставить эту затею. Либо делайте всё сами, но тут я уже не советчик ни разу, тут вам лучше с Paffass пообщаться. Потому что если у вас будет меньше, а делаете вы не сами, то неизбежно начнётся кроилово, которое конечно приведёт к попадалову.
Делали в СТО «Внедорожник» в Челябинске. Группа в ВК и сайт

О том, как всё прошло, я лучше сделаю отдельную запись, потому что нюансов очень много, а эта запись и так уже что-то подзатянулась =)

Какого хрена столько бабла вваливать в ржавое ведро?
А вот тут каждый решает для себя. Если у вас в голове такой вопрос возникает, то само собой, вы ничего подобного делать не станете. Вы купите себе 95 прадик и хоп-хоп и в дамках.
Но посмотрите на мои тачки — я же больной на всю башку, а то, что в итоге вырисовывается из самого обычного уазика мне уже очень даже начинает нравится. Но не ищите никакого зерна рационализма в этом. Вы либо хотите корч, либо нет.

источник

Добавить комментарий