Меню Рубрики

Установка 6 передачи на вас 2110

Лада 2109 Южный Мираж › Бортжурнал › 6-я передача КПП

Привет всем. Скажу так, установка 6й передачи это невероятнейший гемор.Потратил я на все про все полтора дня. Ну давайте по порядку. Снимаем коробку (как это делается расписывать не буду, т.к. этот процесс описан в мурзилке).
Опирался я на влт этот отчет a href=»URL»>www.autolada.ru/viewtopic.php?t=284219

Меняем вилку и собираем кожух назад. Ставим пластину. В руках собираем весь комплект до кучи (муфта уже собрана на грабке). Туда ходит. Ведущий грибок, ведомый грибок с муфтой 2 синхрона, 2 шестерни, 2 игольчатых подшипника и дистанционно кольцо на 5-ю передачу, а так же вилка переключения передач. Все это ОДНОВРЕМЕННО одеваем на свои места.
И тут начинается геморой. Грибок ведущего вала садится очень туго, а точнее почти не садится, Пришлось набить его на свое место через алюминиевую проставку. Далее закручиваем гайки первичного и вторичного вала. Получается примерно так:

Как положено Болт грибка первичного вала законтрил прилагаящимся в комплекте шестигранным болтиком + герметик.

(Как я все это дело буду снимать понятия не имею).
Далее меняем шпильки крышки 5-6й передачи на более длинные. Фиксируем вилку на тяге. Надеваем на болты первичного и вторичного вала внутренние обоймы подшипников (остальная часть подшипника запрессована в крышке передач). Ставим крышку на свое место и затягиваем. Для профилактики кручу первичный вал и тут гемор №2! ВАЛ НЕ КРУТИТСЯ! Снимаю крышку снова. Ставлю кручу вал и постепенно затягиваю крышку. Вроде все село нормально, но вал крутился с усилием, ну думаю приработается.
Далее все как по инструкции: подгибаем край левого ланжерона, выгибаем крепление тормозной трубки и спиливаем внутреннее ребро боковой подушки КПП. Ставим коробку на место. Между коробкой и боковой подушкой подложил 5 миллиметровые шайбочки (от ремней безопасности ваз 2107). Болт крепления подушки вставляем с другой стороны (со стороны телевизора, гайка со стороны моторного щита), далее все собираем по мурзилке.

Теперь итоги:
минусы:
— 5-6очень сильно шумит
— Нагревается прилично (может от двигателя)
плюсы (точнее один плюс)
обороты двигателя понижаются при переключении с 5 на 6ю около 400-450 об, тянет неплохо и на 6й.

Сегодня ездил в Кабардинку (75 км от Анапы). Спустя 150 км шум не прошел, кое где есть подтеки масла (надеюсь что это масло которое я пролил вчера мимо КПП).
Ну в принципе и все.

источник

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Не так давно на авто советских марок стояли КПП с 4-мя передачами. На то время этих передач было предостаточно. Потом, автолюбители начали понимать, что не хватает пятой передачи, особенно для трассы. При высокой скорости уж очень гудит двигатель. Так вот, времена меняются, а с ними и скорости авто. И сегодня встает вопрос по установке шестой передачи.

Зачем? Почему? И кому это надо?

Ну, во-первых, хочется сказать о любителях внутреннего тюнинга. Тут уж все понятно, хочется больше скорости, мощности, динамичного разгона. Поэтому и дорабатывают они двигатель, КПП и остальное. Во-вторых, на трассе с 6-ой скоростью ваш двигатель будет чувствовать себя уверенней, и не будет громко «рычать и надрываться». И в третьих, с шестой передачей можно добиться не большого, но все же уменьшения расхода топлива. Так что вперед, разберем тюнинг КПП ВАЗ 2110.

Сразу хочу перечислить, что вам понадобится для такой доработки:

1. Шестая передача КПП для ВАЗ 2110 (комплект).
В данный комплект входят такие детали: крышка коробки передач, шестерни пятой и шестой передач (первичный вал), втулка шестерен (вторичный вал), две гайки и шток вилки.
2. Подшипники роликовые.
3. Шестерня шестой передачи (вторичный вал).
4. Подшипник игольчатый.
5. Кольца стопорные (от первой-второй передачи).
6. Болты М6.
7. Ступица синхронизатора.
8. Шпильки (длина приблизительно 7 см, М8).
9. Блокировочное кольцо синхронизатора.

Процесс доработки:
1. В данной статье я не буду рассматривать, как снять коробку передач и разобрать ее. Разбираем до такого вида.

2. На данном этапе мы заменяем штатный шток вилки пятой передачи на пятой-шестой передач.

3. Корпус ставим на место.
4. На этом этапе нам понадобится болгарка. Требуется подточить дистанционное кольцо или же игольчатый подшипник, так как не удастся установить шестеренки пятой передачи (вторичный вал) из-за того, что игольчатому подшипнику мало пространства.
5. Теперь нужно надеть стопорное кольцо на втулку вторичного вала. Устанавливаем наше подпиленное дистанционное кольцо. Теперь понадобится молоток, чтобы напрессовать на вторичный вал втулку.
6. Ставим подшипник игольчатый пятой передачи, а также дистанционное кольцо шестерни.
7. Теперь ставим шестерню пятой передачи и блок шестерен пятой-шестой передач (первичный вал).
8. Ставим блокировочное кольцо синхронизатора пятой передачи.
9. Теперь ставим синхронизатор первой-второй передач на ступице (старой пятой передачи).
10. Теперь на втулку вторичного вала нужно напрессовать собранную ступицу (+муфта + вилка). Пока к штоку не нужно прикручивать вилку.
11. Теперь ставим еще одно стопорное кольцо.
12. И надеваем блокировочное кольцо синхронизатора (6-я передача).

Читайте также:  Установка зажигания от восхода на муравей

13. Теперь нужно попытаться просунуть шестерню шестой передачи (вторичный вал) на свое место. Но сделать это не так уж просто, поэтому чуть приподнимаем блок пятой-шестой передач и пробуем засунуть без подшипника.

14. Ставим подшипник игольчатый (шестая передача).
15. Посредством штока – включаем вторую передачу.
16. Теперь не выключая вторую передачу – руками включаем пятую. Из-за этого и не нужно было прикручивать вилку к штоку.
17. Используя шестигранный ключ, откручиваем гайку первичного вала.
18. Намечаем место на гайке напротив отверстия в блоке пятой-шестой передачи под болт М6.
19. Обратно откручиваем гайку.
20. Болгаркой делаем фиксирующую лунку.
21. Подрезаем головку болта РДТ, для того, чтобы он не цеплял подшипник.
22. Хорошо обмазываем все гайки валов Локтайтом и закручиваем на место как в 17 пункте.
23. Вкручиваем фиксирующий болт М6.
24. Теперь нужно напрессовать внутренние части роликовых подшипников на гайки валов.
25. В крышку КПП нужно запрессовать оставшиеся части подшипников.
26. Замените шпильки с корпуса коробки передач на новые.
27. Устанавливаем крышку, может случится так, что будет мешать стальная пластина. В этом случае подтачиваем крышку.
28. Тюнинг коробки окончен. Теперь нужно поставить КПП на место. Тут можно столкнуться с маленькой проблемкой, будет мешать ланжерон. Его нужно будет подпилить на месте, либо примудрить специальные опоры для движка, чтобы опустить его вместе с КПП.

В заключении хочется сказать, что это только один из видов тюнинг КПП ВАЗ 2110. На самом деле умельцы дорабатывают еще много разных вещей, облегчают и т.п. Но это мы рассмотрим в других статьях.

источник

Установка 6 передачи на вас 2110

Вообщем собрал я свою шестиступку собирал по мануалу с тим рс, по сборке вцелом описано все там хорошо но нет фот, ну и плюс нет описания самой установки коробаса на таз, будем исправлять по мере возможностей. Погнали:
Сначала по просьбам трудящихся мануал с тим рс за авторством Myobius http://team-rs.ru/tarticlerus.php? >

Цитата:
Комплект я покупал тут: www.master-sport.ru Не реклама, просто для информации.

В комплект входит:
1. Крышка КПП
2. Шток вилки. Он такой же, как стоковый, но сделана проточка под шарик для 6-й передачи. Это единственная деталь из комплекта, которую можно изготовить в гаражных условиях.
3. Шестерни 5-6 передач первичного вала. Выполнены как единое целое. Надеваются на шлицы первичного вала.
4. Втулка для шестерён вторичного вала (удлинняет вал).
5. Гайка (если так можно назвать) первичного вала. Она вставляется с блок шестерён и привинчиваецца в первичному валу. Сверху на неё напрессовываеца внутренняя обойма подшипника.
6. Гайка вторичного вала. По конструкции аналогична п. 5.

Важное замечание: т.к. шестерни 5-6 передач первичного вала единое целое, то необходимо выполнить следующее условие: шестерня 5 передачи должна соответствовать ряду КПП. Т.е. нельзя, скажем при установленном 7 ряду ставить 5 передачу от 6 ряда. Т.е. это возможно, но тогда и шестерня 6-й передачи должна быть от 6 ряда.

Что надо купить (помимо обычных деталей для переборки коробки):
1. Роликовые подшипники. Они запрессовываюцо в крышку. Бывают разные крышки под разные подшипники, в моём случае подошли штатные подшипники первичного и вторичного валов (маленький и большой).
2. Шестерню 6-й передачи вторичного вала. В моём случае (7 ряд) это была стоковая шестерня 4-й передачи.
3. Игольчатый подшипник.
4. Ступицу синхронизатора 1-2 передачи.
5. Блок. кольцо синхронизатора.
6. Стопорные кольца (штатные от 1-2 передачи) — 2 шт.
7. Болт от РДТ (М6, головка под шестигранник).
8. Шпильки М8 длиной около 70 мм — 2 шт.
9. Если ряд КПП не 7 (т.е. если игольчатый подшипник 5-й передачи ставится без дистанционного кольца), то нужно дистанционное кольцо. Для справки: колечко высотой пару мм, внутренний и внешний диаметры такие же, как у игольчатого подшипника. Страшный дефицыт. Я купил в магазе на Щербаковской. Возможно, для некоторых рядов оно уже есть. Я имел дело только с 6, 7 и штатными рядами, поэтому точно не знаю. А может, оно и всегда присутствует

Гайки валов покупать не надо, они не нужны.

Инструмент (помимо обычного для переборки КПП):
1. Шестигранник на 12. Хороший, способный выдержать затяжку трубой.
2. Фиксатор резьбовых соединений, рекомендую Локтайт. Красный.
3. Болгарка.
4. Дрель с шарошкой (возможно).

Установка:
1. Разбираем КПП до пункта «демонтаж корпуса КПП».
2. Меняем шток вилки 5-й передачи на шток 5-6 передач.
3. Завинчиваем корпус обратно.
4. Дальше — интересней. Первый косяк. При попытке установки шестерни 5-й передачи вториного вала я столкнулся с тем, что для игольчатого подшипника попросту не хватает места. Пришлось шлифануть дистанционное кольцо болгаркой, уменьшив его высоту примерно до 1 мм. Старшие товарищи сказали, что «такое бывает» и посоветовали спилить сам подшипник. Я пилил кольцо, насколько это правильно, покажет время. Я исходил из того, что по возможности надо оставлять «расходники» в штатном виде. Подшипник — расходник, кольцо- нет. Итак, берём втулку вторичного вала. Надеваем на неё одно стопорное кольцо ступицы синхронизатора, нижнее. Надеваем снизу спиленное дистанционное кольцо. Напрессовываем втулку на вторичный вал. У меня она шла крайне туго, пришлось прилично дубасить молотком. Возможно, поможет разогрев. При демонтаже, скорее всего придёццо пожертвовать ступицей синхронизатора, ибо врядли по-другому будет возможно её спрессовать.
5. Ставим на место игольчатый подшипник 5-й передачи. Он ведь «разъёмный».
6. Ставим дистанционное кольцо шестерни 5-й передачи (для 7 ряда это верно, для остальных — не уверен.
7. Ставим шестерню 5-й передачи вместе с блоком шестерён 5-6 передач первичного вала. Блок в моём случае сел на шлицы от руки.
8. Ставим блок. кольцо синхронизатора 5-й передачи.
9. Собираем на ступице синхронизатора 1-2 передач синхронизатор (бывший 5-й передачи).
10. Напрессовываем ступицу в сборе с муфтой и вилкой на втулку вторичного вала. Вилку не привинчиваем к штоку!
11. Одеваем второе стопорное кольцо.
12. Ставим блок. кольцо синхронизатора 6-й передачи.
13. Немного приподняв блок 5-6 передач первичного вала, просовываем шестерню 6-й передачи вторичного вала на место. Воистину, этот пункт не зря 13-й! Делаем это без подшипника, иначе не лезет.
14. Всовываем игольчатый подшипник 6-й передачи.
15. Включаем 2-ю передачу посредством штока.
16. Включаем 5-ю передачу, не выключая вторую. Руками. Поэтому не надо было привинчивать вилку.
17. Закручиваем гайку первичного вала. Момент болбшой. На мой взгляд, примерно, как болта ГБЦ. Вобщем, крутите посильнее. Ключ нужен 6-гранник на 12.
18. Напротив отверстия в блоке 5-6 передач под болт М6 на гайке делаем метку.
19. Откручиваем гайку обратно.
20. Делаем на ней болгаркой фиксирующую лунку (увидите сами по месту, где именно).
21. Берём болт от РДТ и уменьшаем высоту его головки настолько, чтоб он не задевал за подшипник.
22. Обильно мажем Локтайтом гайки валов и закручиваем их, момент как в п. 17. Клея не жалеть!
23. Закручиваем фиксирующий болт М6.
24. Напрессовывем на гайки валов внутренние части роликовых подшипников.
25. Запрессовываем в крышку КПП оставшиеся части подшипников.
26. Меняем 2 шпильки на корпусе КПП на купленные.
27. Одеваем крышку. Внимание! Косяк №2. У меня крышка задевала за стальную пластину (ту, которая крепицо 4 винтами М8 с помощью ударной отвёртки). Если задевает — пускаем в ход дрель с шарошкой. Точим крышку.
28. Наслаждаемся отсутствием рёва мотора на больших скоростях.

Могу кое-что сфотографировать, т.к. крышка КПП у меня ещё не прикручена (со шпильками не угадал).

А теперь моя отсебятина:
1) снизу коробас практически ничем не отличается

все различие в штоке выбора 5ой передачи его надо переделать в шток 5-6 передачи путем выболгаривания на нем паза под шарик.

2) дальше накидываем корпус

и начинается самое интересное
Цитата с тим рс «13. Немного приподняв блок 5-6 передач первичного вала, просовываем шестерню 6-й передачи вторичного вала на место. Воистину, этот пункт не зря 13-й! Делаем это без подшипника, иначе не лезет.» Тут человеку повезло у него получился трюк с подниманием блока шестерен и подсовыванием шестерни, у меня видимо ввиду другова размера шестеренок этот фокус не вышел, пришлось собирать весь блок 5-6 передачи в руках, а это всякие подшипники, шайбочки, и хз еще что и ставить за один раз, секас еще тот, но в целом минут за 20 управился.
получилась вот такая хренотень


Да еще при закручивании гаек валов забил на идею с тим рс с контрением этих гаек, хз на сколько правильно но резьба в отверстиях под этот болт не была сделана (6 передача у меня бу следовательно ездили и так) посадил это дело на анаэробный фиксатор резьб сильный, посмотрим че получится. Шпильки сразу надо менять на более длинные, стандартных не хватает.

Ну а теперь собственно та чать которая помоему негде не освещена: Как заталкать весь этот колхоз в зубило.
Вообщем прикрутили мы кпп к двигу начали поднимать вверх:

Косяк №1


Отбортовка кронштейна левой опоры кпп уперлась в коробас, ладно попилили

Косяк №2 Подняли выше уперлись в отбортовку лонжерона

Ладно берем молоток рихтуем отбортовку

Также подгибаем тормозную трубку чтоб не лежала на кпп.

Косяк №3 оказывается болт крепления левой подушки надо вставлять не как раньше в сторону кпп а наобород в сторону радиатора, иначе он своим хвостом ложится на крышку 5-6 передачи вот здесь, появилось желание сжечь все в пень ибо сделать это надо было до установки кпп, ладно час епли и болт на месте

до кучи подложил шайбочки чтоб немного больше зазора дать

Ну вроде все, дальше уже без изврата.

ЗЫ как сказал товарищ с тим рс «28. Наслаждаемся отсутствием рёва мотора на больших скоростях.» поддерживаю.
Алилуя.
_________________

источник

Лада 2110 Снежка › Бортжурнал › Тюнинг КПП

Коробка передач и тюнинг коробки передач ВАЗ. Замена главной пары (вторичного вала и главной шестерни дифференциала) в пятиступенчатой коробке передач автомобилей семейства ВАЗ 2108-2112, с передаточным числом 3.7 или 3,94 на 4.13 ( парой 4,13 комплектовались автомобили ВАЗ с двигателями 1100 и 5-ти ступенчатой коробкой передач), открывает возможность улучшить динамику вашего автомобиля не прибегая к форсировке двигателя.
В городе расход топлива практически не изменится, на трассе возможно увеличение на 3% при движении автомобиля с макс скоростью, что несущественно. Заметно же улучшится динамика, двигателю автомобиля будет проще выходить на максимальные обороты, пятая ступень коробки передач станет более рабочей, появиться ровный подхват на всех передачах, станет легче трогаться с места, преодолевать крутые горки, реже придется переключать передачи при спокойной езде или при движении автомобиля в городском потоке.

P.S. Почему при тюнинге автомобилей мы используем главную пару 4.13 коробки передач ВАЗ?
1. не требует установки более дорого сближенного тюнинг ряда коробки передач.
2. реально улучшается разгонная динамика автомобиля, без увеличения расхода топлива.
3. обороты при максимальной скорости вырастут всего на 500 об/мин.
4. максимальная скорость автомобиля достигается именно с 4,13 на 5-й и она не в коем случае не будет меньше, чем на стандартной коробке передач, наоборот пара позволит выкрутить двигатель до максимальных оборотов и соответственно увеличить максимальную скорость автомобиля.
5. Крутящий момент на ведущих колесах, при переходе со стандартной главной пары коробки передач на пару 4,13 увеличивается на 12%

Почему мы не рекомендуем использовать пары выше 4,3 при тюнинге коробки передач ВАЗ?
Потому что крупномодульные пары 4,5 и выше, по качеству изготовления зачастую значительно хуже, чем более легкие 4,3 -4,13 – 3,9 – 3,7). На крупномодульных парах коробки передач ВАЗ (4,5–4,7–4,9–5,1-5,3) зачастую профиль зуба не получается нарезать как на стандартных, заводских главных парах, выпускающихся на основном, заводском конвейере, какими и являются главные пары коробок передач ВАЗ 3,7-3,9-4,13. Пара 4,13, к примеру, ставилась на ВАЗ-овский автомобиль с двигателем 1100куб.см.
Часто так же, термообработка крупномодульных главных пар коробок передач 4,5 и выше выполнена не в полном объеме. Соответственно страдает и ресурс коробки передач, кроме того, такие главные передачи получаются более нагруженными и как следствие более шумные и менее надежные. Соответственно нормальную работу коробки передач автомобиля ВАЗ гарантировать нельзя.
Установка таких коротких пар в коробку передач ВАЗ, это скорее вынужденная мера под некоторые тюнинг и спортивные ряды, которые в силу длинной первой передачи не могут обеспечить нормальную динамику разгона автомобиля на главных парах 3,7-3,9-4,13 в коробке передач.

источник

Добавить комментарий