Меню Рубрики

Установка 7 led headlight

KIA Soul Rover › Бортжурнал › Установка LED ламп CL7 H7 в ближний свет

Сегодня я расскажу историю о том как решился на замену штатного галогена на диодные лампы, как реализовал и что в итоге из этого вышло. Пост готовил около месяца, и сделать его маленьким не вышло, даже фото пришлось объединять в коллажи — слишком много хочется показать и рассказать, и конечно потом обсудить, если появятся мысли.

Начнем с того, что штатный свет на Соулах неплохой, но мне с момента покупки авто не давали покоя мысли о его улучшении. Подавляющее большинство владельцев Соликов, как и я, довольствуются галогеном, хотя технологии с момента появления «Лампы Ильича» шагнули далеко вперед — это и уже получивший массовое применение ксенон (газоразрядные лампы), набирающее обороты светодиодное и пока экзотическое матричное и лазерное освещение (по сути тот же LED), позволяющее без участия водителя менять направление светового луча и его интенсивность в зависимости от дорожных условий.

Как правило, наиболее бюджетный способ — установка ксенона. Он доступен на наших авто в заводском исполнении, но только в самой топовой и дорогой комплектации Premium (2014-2016). Хоть у меня и линзы, установку ксеноновых ламп не рассматривал, поскольку со временем от них мутнеет отражатель, поэтому путь по улучшению света начался с установки «плюсовых» ламп. Затем захотелось белого света и опять эксперименты с галогеном, и вот недавно переключился на светодиоды, превосходящие галоген почти во всем.

Могут ли современные светодиодные лампы дать качественное освещение в галогеновой линзе? Для того, чтобы «побить» галоген на чужом поле LED лампы должны быть грамотно спроектированы и качественно изготовлены, а соответственно, они не могут стоить копейки. Именно поэтому продукцию с Алиэксперсса даже не рассматривал. До недавнего времени мне было известно всего два мировых бренда, занимающихся производством автомобильных светодиодных ламп для замены галогена в штатной оптике — это Philips и Osram. И вот начитавшись про них отзывов и просмотрев всевозможные обзоры уже собрался их заказать, как вдруг случайно узнал еще об одной фирме — COOL-LED. Компания занимается производством LED ламп не первый год. Оказалось их офис есть в моем городе и, что еще более важно — если лампы не понравятся их можно вернуть в течение 2-х недель (типа «тест-драйв»). От такого предложения было трудно отказаться и изучив ассортимент остановился на их последней разработке — лампах COOL-LED CL7 H7 NEW.

В этих лампах используются светодиоды Philips Lumileds Luxeon Z ES, благодаря которым световой поток на 30% больше, чем у штатного галогена, а потребление энергии при этом в 2 раза меньше.

Заявлено, что лампы сделаны в соответствии с требованиями ГОСТ, предъявляемым к изготовлению ламп накаливания, о чем свидетельствует копия соответствующего сертификата. Это не означает, что их можно применять вместо галогеновых, но указывает, что сие изделие максимально имитирует геометрию нити накаливания и саму лампу. Это, конечно, вселяет оптимизм.

Основные заявленные характеристики LED ламп CL7 H7 NEW (в скобках показатели галогена для сравнения):
— Световой поток: 2000 (1500) Люменов
— Мощность: 28 (55) Ватт
— Нагрев лампы: до 110 (200) °С
— Цветовая температура: 5000 (2700) К

источник

Чтобы лучше видеть в ночи: лампы или светодиоды?

Оцениваем эффективность источников головного света. Соперники — лампы и светодиоды.

Лампочка — это маленькая «часть света». Светодиоды (LED) тоже подходят под такое определение — они уверенно отвоевывают рабочие места у классических автомобильных осветителей всех мастей. А если судить по высказываниям непросвещенных потребителей, полупроводники уже могут хвастаться полной победой. Ведь рынок уверенно предлагает LED не только для внутрисалонного освещения и задних фонарей, но даже для головной оптики — взамен ламп накаливания Н7.

Как это возможно? Ведь отражатель любой фары настроен на конкретный источник света — какие тут замены? И как неродной «светильник», будь он даже технически совершенным, сформирует правильную светотеневую границу, будучи установленным в фару, для него не предназначенную?

cvet_aveo

Испытания разбили на два этапа. Сначала поочередно проверили светораспределение на стандартном экране в помещении, а затем выехали на полигон, чтобы оценить освещенность реального участка дороги в темноте.

Идея помогла сэкономить время: половина конкурсантов до полигона не добралась, показав беспомощность при формировании световой картины на лабораторном экране. Все без исключения светодиоды провалились. Правда, самые крутые из них все же поехали вместе с лампочками на природу: нам захотелось дополнить картину красивым ночным фото в лучах светодиодов.

Оцениваем эффективность источников головного света. Соперники — лампы и светодиоды.

Полигонные замеры освещенности проводили, используя упомянутый «Авео»; его оптике пришлось поработать как со штатными лампочками «Филипс», так и с нашими приобретениями. Люксы измерял поверенный прибор «Эколайт-02». Для удобства замеров и оценки расставили вдоль осевой линии по левому и правому бортам автомобиля конусы с интервалом 10 метров, последний — на удалении 70 м. Такое расстояние позволило оценить все пучки света, — при дальнейшем увеличении дистанции водители будут переходить на дальний. Контрольные точки освещенности конусов — на высоте 50 см от поверхности дороги. Все данные сведены в таблицу — отдельно для левого и правого бортов машины.

Лучшие показатели — у ламп «Осрам». Результат ожидаемый: в последнее время именно они побеждают в наших тестах. А вот второе место «Маяка», напротив, неожиданно: раньше эти лампочки стабильно проваливались. Что касается изделия LED, то его характеристики мы приводим вне зачета, чтобы показать особенности работы в сравнении с галогеновыми нитевыми лампами. По освещенности они уступают лидерам почти вдвое. При этом LED слепят водителей встречных автомобилей, так как у них нет светотеневой границы. Объяснение провала очевидное: штатная оптика не рассчитана под светодиодные источники света. Иное расположение диодов в сравнении с нитью накаливания приводит к искажению светового пучка. Для них необходима своя оптика, тогда и результаты будут другими.

cvet_diod

В общем, нет смысла покупать подобные безделушки. Даже если их светоотдача достигнет ламповых показателей, подобные «части света» все равно будут чужеродным телом для обыкновенной фары.

источник

Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал!

Современные светодиодные источники света резко отличаются от предшественников, утыканных кристаллами со всех сторон. Но можно ли такие «лампы» устанавливать вместо галогенных в фары автомобилей? Проверяем на профпригодность светодиоды пяти моделей.

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня — Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.

Долой галогенки!

Автомобильные светодиоды в начале своей карьеры сами себе испортили репутацию: вторичный рынок был завален откровенным «леваком». Как правило, источник света для головной оптики представлял собой десяток дохленьких светодиодов, светивших в разные стороны, — о правильном светораспределении не стоило и мечтать. Однако вскоре появилось изделие Philips LED headlight, в котором узенькие полоски светодиодов в точности соответствовали расположению нити накаливания в обычной лампочке. А вскоре схожие по конструкции полупроводниковые источники света стали выпускать многие китайские мануфактуры.

Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом писали. Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача — испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания — так называемые драйверы.

Реглоскоп слушает

Начнем с простенькой проверки — возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что при замене лампочек не надо разбирать полмашины. Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоемкая (например, приходится снимать бампер) и, соответственно, дорогая.

Читайте также:  Установки для прокола грунта игла

Провалились три изделия из пяти: вместо образцовой «галочки» на экране появлялось нечто смахивающее на НЛО из телевизионной страшилки. А вот двое испытуемых — Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit — дали приемлемую картинку. И если во время техосмотра проверяющий инспектор не станет внимательно разглядывать сквозь прозрачный колпак фары, какая лампа в ней установлена, то и претензий у него, по идее, быть не должно. Кроме того, в фарах с рассеивателем или линзованной оптикой разглядеть лампочку снаружи не удастся! В общем, вероятность проскочить техосмотр весьма высока.

Получается, что некоторые светодиоды все-таки можно (по крайней мере, с технической точки зрения) устанавливать в фары? Чтобы получить точное подтверждение, мы обратились в «высший суд» — испытательный центр ООО «НТЦ АЭ», где провели контрольные испытания светодиодных источников на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света.

Ток потребления — 1,37 А (штатный «галоген» кушает примерно 4,16 А). Реглоскоп сразу отловил в фаре засветку слева. Лабораторные замеры подтвердили: в точке B50L сила света составляет 2,0 кд вместо допустимых 0,6 кд. В зоне III — семикратное превышение силы света. Единственное достоинство — крышку на фаре Kia удалось закрыть.

Ток потребления — 1,57 А. Крышка фары Kia закрылась. Лампа дает возможность подрегулировать угловое положение относительно держателя. Проверка в гаражных условиях дала было зеленый свет изделию: светораспределение понравилось. Однако более тщательные замеры в испытательном центре все-таки выявили отклонения от нормы: в точке B50L оказалось 0,8 кд вместо 0,6 кд, в зоне III — 1,6 кд вместо 1,0 кд. Жаль, ­но — не соответствует нормам.

Примерная цена 10 000 руб.

Ток потребления — 1,65 А. В описании честно сказано, что требуется свободное пространство: 70 мм позади фары и 60 мм в диаметре. Лампа позволяет регулировать угловое положение относительно держателя. Крышка на Kia не закрылась из-за огромного блока драйвера. Светораспределение по реглоскопу вывело изделие в лидеры. Однако всё в тех же точках эксперты выявили отклонения от допуска: 2,0 кд вместо 0,6 кд в точке B50L и 2,82 кд вместо 1,0 кд в зоне III. В общем, эти лампы светят лучше прочих проверенных, но на дороги общего пользования с ними выезжать нельзя.

Ток потребления — 1,35 А. Крышка фары Kia закрылась. А вот параметры — хуже некуда. Отклонения отмечены в точках B50L, 75R и в зоне III (аж в 13,2 раза!). Вердикт: отказать!

Ток потребления — 1,48 А. Крышку фары Kia удалось закрыть. Крепление сильно качается. Светораспределение не соответствует норме в точке B50L и зоне III, многократно превышая допустимый рубеж. А можно ли ждать иного от лампы, светодиоды которой имеют форму жирных кругов, никак не напоминающих спирали? Приговор: не покупать.

Отказать!

Кроме того, некоторые источники света неплотно сидят на рабочем месте и слегка вращаются вокруг своей продольной оси. Понятно, что при движении картинка светораспределения будет сбиваться. А рабочая температура разномастных радиаторов охлаждения такая, что мы даже испугались за сохранность пластмассового кожуха фары.

Еще отметим, что в большинстве случаев заднюю крышку фары Rio при установке светодиодных лампочек удается закрыть — лишь огромный блок лампы Philips под крышку попросту не влез. Фара ГАЗели, на которой проводили стендовые испытания, оказалась менее гостеприимной. А как ездить без крышки? Фара быстро превратится в корзину для мусора.

источник

Audi Q7 V12 6.0TDI DeepBluePower › Бортжурнал › Q7 V12 Full Led Headlights 10: Охлаждение фар + Выводы

Привет Dрузья!
Почти каждый день получаю вопросы от одноклубников по DRIVE2, о том что и как у меня реализовано. Пришел к выводу что следует раскрыть некоторые важные нюансы, и начну с охлаждения фар.

ВАЖНО: Деградация LED кристаллов начинается со +100С/+120С. Соответственно на плате/радиатора это +90С.
На основании этого постулата: нельзя греть модули моих фар больше +90С !
Я задал ограничение в +75С.

Родные LED модули имеют собственное родное охлаждение, но ввиду иной конструкции фары Q7 с родным охлаждением остался средний модуль от w222 (БС/ДС).

Вот общая система активного охлаждения модулей внутри фары:

Детальнее на фото:
Охлаждение внешнего модуля

Охлаждение среднего модуля

Охлаждение внутреннего модуля

Есть в фаре куллер №5 который отводит теплый воздух из внутренней части фары и дует на стекло.

Он сразу решает насколько задач:
— забирает теплый воздух из внутренней части фары;
— обдувает стекло с внутренней стороны и борется с запотеванием;
— подавая теплый воздух на стекло которое обдувается на ходу, снижается общая температура в фаре.

Далее тестим фары в домашнем режиме:

Пассивное охлаждение:
После демонтажа блоков розжига ксенона, остались технологические отверстия, которые необходимо было закрыть. Было решено использовать для пассивного охлаждения, для сего изготовил радиатор.

Данный радиатор состоит из двух частей, скрепленные между собой болтом и термопроводящей пастой.
Жалко что на внешний радиатор нет попадания прямого воздушного потока, но полагаю что он играет свою роль в понижении температуры.

Тест на машине при работающем моторе, по этому на улице:

Вводы по температуре
Примерно 5 месяцев назад была опубликована эта запись:
Q7 V12 Full Led Headlights 8: Передано в промышленную эксплуатацию
За это время тестил фары в разных режимах, контролировал температуру, менял настройки и искал оптимальные. В части охлаждения был выявлен недостаток охлаждения в московских пробках.
В частности предновогодние пробки, когда скорость не превышает 10-20 км/ч, а местами просто стоишь… то через 1,5 часа температура достигает критичных +75С. Сказывается высокая температура под капотом.
При чем небольшая скорость более 40 км/ч решает все проблемы.
В части решения данной проблемы есть идеи, решим и их!

источник

Skoda Octavia wanna be vRS › Бортжурнал › OEM Bi-Xenon Headlights with LED DRL (Оригинальные биксеноновые фары с диодными ходовыми огнями) — покупка, установка и подключение

Наконец-таки я смог в большей степени описать все доработки экстерьера в нашем БЖ, про интерьер буду писать чуть позже.
Сегодня речь пойдет о доработке, которая была сделана мной чуть меньше месяца назад, постепенно «допиливалась» и в итоге была окончательно завершена на прошлой неделе.

OEM Bi-Xenon Headlights with LED DRL.
Оригинальные биксеноновые фары с диодными ходовыми огнями.

Как же долго я их хотел 🙂
Это 100%-но одна из самых желаемых мной опций в авто, которой, к сожалению, с завода у меня не было.
Стандартные галогеновые фары светят весьма и весьма неплохо, но даже после китайских биксеноновых линз на Фыже я ощущал недостаток света.
И в одной из самых первых записей в нашем БЖ я написал, что рано или поздно, но обязательно эти фары установлю.
Прошло чуть больше двух лет — и вот я добился того, чего хотел.

Я решил разбить данную запись на несколько частей — думаю, что так будет проще.

1. Покупка фар.
С момента приобретения я знал, что на авто устанавливаются 3 вида головной оптики:
1. Галоген.
2. Биксенон.
3. Биксенон и с диодными ходовыми огнями.

Мне, естественно, больше всего нравился крайний правый вариант, но только не нравился ценник 🙁
Я видел много вариантов установки биксеноновых линз в галогеновую оптику и некоторые работы были прям-таки шедевральны.
Но вот только не лежала к ним душа всё равно.

Мне очень нравится дизайн и исполнение данных фар:

Казалось бы — это всего лишь фары, две детали в авто 🙂
Но КАК они меняют восприятие авто!

Для сравнения — моя Октавия:

Обе смотрятся достаточно агрессивно.
Но фары всё равно решают во внешнем виде многое, очень многое.

На презентациях Octavia дизайнеры Шкоды особенно обращали внимание на данную головную оптику, напоминающую, по их словам, чешский хрусталь (подробнее — здесь).

Читайте также:  Установки блочные автоматизированные индивидуальные биус

И я, будучи с ними полностью согласным, принялся на поиски данных фар.

Самые доступные ценники за фары в сборе начинались от 45 000 рублей.
Сумма очень серьезная.

Поэтому я решил пойти другим путем и сначала решил найти фары, а потом уже решать вопрос с лампами и всеми блоками.

Фары были найдены еще в январе этого года, уже традиционно, на авито, с промежутком меньше 2 недель, и обе — в СПб.
Сначала приобрел правую, потом нашел и левую.
На левой требовался ремонт нижнего бокового и верхнего креплений.
Правая же была полностью в идеале, вообще без каких-либо намеков на б/у.

Но если за левую отдал 3 500 руб., то за правую — 3 000.
Вот такие разные продавцы бывают 🙂

После этого фары были отложены и ждали своего часа до ноября 🙂

2. Мысли по подключению.
Тут было много мыслей.

Были мысли сделать эдакий гибрид из биксенона и галогена, но я понимал, что это будет очень непросто.
Были мысли внедрения китайских диодных лент вместо оригинальных ДХО. Много чего было в голове 🙂
Но мой друг Aleks005 сказал, что даже если я только попытаюсь эти фары разобрать, то он лично мне руки оторвёт 🙂
Спасибо, Бро, что отговорил от идиотской затеи 🙂

Еще будучи владельцем Фьюжа я зарегистрировался на форуме Hidplanet.ru для того, чтобы попросить совета с подключением биксеноновых линз, с которыми я так долго мучился. Тогда я получил нужную помощь.

Надо ли говорить, что тоже самое случилось и в этот раз?

Именно там я нашёл вопрос по подключению LED DRL и подробное описание по установке данных фар.

А спустя пару дней, аналогичный отчет появился и здесь, на Драйве.

Автором данного варианта подключения является Stroker44 .
Подробный отчет по подключению можете найти здесь.

Прочитав данный отчет и получив у Евгения ответы на все интересующие меня вопросы, решил, что буду не спеша покупать все компоненты для фар.
Но в дело опять вмешался случай — так получилось, что у меня в срочном порядке появился покупатель на правую галогеновую фару.

Тут уже было ясно, что это знак свыше и нечего тянуть время — надо ставить фары 🙂

3. Компоненты и запасные части.

1) Лампы — D2S, 4 300К, Sho-Me

2) Блоки розжига ксенона — Zumato (с обманками)

3) Блоки диодов — MEAN WELL LDD-700L

Опять же, целиком и полностью повторяю опыт Stroker44 .
В принципе, у меня и до этого были мысли попробовать заморочиться с приобретением неоригинальных ламп и блоков, но не был уверен, что всё заработает.

Однако, опыт Stroker44 показал и доказал, что данная идея имеет право на жизнь.

Евгений использовал ксенон фирмы MTF — я, к сожалению, найти его за короткие сроки не смог, поэтому выбрал лампы Sho-Me и блоки Zumato.

К блокам Zumato потребовались переходники с китайских разъёмов на D2S — приобрел их в том же магазине.

Почему не взял оригинальные лампы и блоки ксенона?
К сожалению, пока не по карману.
Более того, изучая опыт коллег с данного сайта, было отмечено, что оригинальные блоки Keboda не всегда отличаются адекватностью работы. Данные блоки, хоть и являются оригинальными, так же производятся в Китае и при гарантийных обращениях меняются на Mitsubishi Electric.
На них ценник еще выше.

Почему не взял оригинальные лампы и блоки ксенона, но немного б/у?
Цены на данные позиции весьма интересные, но и гарантии никакой.
В магазине дали гарантию, это радует.

Почему лампы D2S, а не D3S?
D2S являются полным аналогом D3S, за исключением игнитора — на самих лампах D2S он отсутствует, но есть на проводах блоков розжига.
И, к тому же, D2S доступнее.
Потребуется лишь небольшая доработка цоколя — там всё просто и понятно.

Что же касается блоков диодов, то тут ситуация интересная.
Оригинальные блоки — по размерам схожи с блоками ксенона.

Неоригинальные, китайские, блоки питания (стабилизаторы тока, если хотите) выглядят так:

В сравнении с обычной зажигалкой 🙂

Более подробно про данные блоки можно прочитать здесь. Приобретал в компании ЭлТех.

От себя — порекомендую искать сразу блоки с проводами.
Мне пришлось их припаивать. 8 проводов — это, в общем-то, немного, но блоки очень маленькие, а испортить их легко.

Но, несмотря на свой небольшой размер, эти «малыши» способны «зажечь» диодные ДХО без особых проблем.
Что у меня, правда, получилось, не сразу. Но об этом — чуть дальше.

4) Разъемы для подключения ксеноновых фар — 3C0973737 (требуется 2 шт.):

С приобретением данных позиций помог коллега Evgen27 , без проблем отправив их по почте 🙂

В случае, если Вы приобретаете фары со сломанными креплениями, вам потребуются ремкомплекты.

Для левой фары:
5E0 998 225 — крепление левой фары нижнее боковое
5E0 998 225A — крепление левой фары верхнее
5E0 998 225B — крепление левой фары нижнее

Для правой фары:
5E0 998 226 — крепление правой фары нижнее боковое
5E0 998 226A — крепление правой фары верхнее
5E0 998 226B — крепление правой фары нижнее

Мне потребовалось всего лишь два крепления для левой фары — нижнее боковое и верхнее.
Правая фара у меня была в идеале, но на всякий случай, добавил сюда аналогичные номера и для неё.

Также, для установки креплений на фару потребуются:
N10 701 201 — винт (по 2 шт.- на каждое крепление)

Помимо креплений, Вам также потребуются центровочные гайки:
5J0 941 141 — центровочная гайка для нижнего бокового крепления фары
5J0 941 141 A — центровочная гайка для верхнего крепления фары
5E0 941 141 — центровочная гайка для нижнего крепления фары

Мне также потребовалось всего лишь две центровочные гайки для левой фары — нижняя боковая и верхняя.

И, на всякий случай, добавлю номера оригинальных винтов для крепления фар:
N 910 972 01 — винт для нижнего бокового крепления фары
N 911 657 01 — винт для верхнего крепления фары
N 104 422 04 — винт для нижнего крепления фары

Также, поскольку мы будем использовать новые разъемы для фар и менять распиновку, нам потребуются 4 новых пина — аналогичные тем, что в фарах, но меньшие по размеру.
Они потребуются для дальнего света и габаритов / ДХО (по 2 — на каждую фару):

Мне удалось найти такие пины сразу с проводами в одном из магазинов — это существенно упростило задачу.

Крышки ламп (большая и маленькая) на галогеновых и ксеноновых фарах абсолютно идентичны.

Блоки диодов разместил в фарах.
Блоки розжига ксенона — разместил в нижней части фары, на месте блока AFS.
Все отверстия ВРЕМЕННО заклеил скотчем.

С комплектующими вроде всё.

4. Изменение проводки в фарах.

Сперва разберемся с ксеноном.
Для этого нам потребуются белые разъёмы с двумя проводами, расположенные сбоку каждой из фар (рядом с боковым креплением).

Коричневый — минус (-).
Жёлтый — плюс (+).

Аккуратно отрезаем разъём.
Затем берём необходимый провод для блока розжига:

Также отрезаем один из разъёмов (на данном фото — полностью черный разъём).

Затем соединяем провода фары с проводами для блока розжига:
Коричневый — с чёрным (-).
Желтый — с красным (+).

Теперь необходимо дать питание для LED DRL.
Для этого используем данный разъём:

Он находится в нижней части фары, в коричневом корпусе.
Корпус аккуратно снимаем, ищем выходы на блоках диодов и подключаем:

Минус (-) — к синему проводу.
Плюс (+) — к черному проводу, третьему по счету контакту от синего провода, но по соседней дорожке.
Другими словами — к черному проводу, который находится рядом с зеленым.

ВНИМАНИЕ!
На данной фотографии показан пример НЕПРАВИЛЬНОГО подключения ! ! !

Минус (-) подключен верно, но плюс (+) — неверно.
Я сперва по ошибке взял 4ый, тоже черный провод.
Естественно, LED DRL не работали.

Поэтому внимательно проверьте всё перед установкой и подключением ! ! !

Питание для драйвера на входе мы берем от габаритов.
На фотографии фары сбоку так же виден данный разъём.
На входе + и — для драйвера значения не имеют, поэтому подключаемся как угодно.

Читайте также:  Установка 2 din магнитолы в lexus

Сами же блоки диодов без проблем располагаются в фарах, поскольку занимают совсем мало места 🙂

5. Перепиновка разъёмов в фарах.

Осталось совсем немного уже 🙂
Но VAG — есть VAG, и веселье никто не отменял 🙂

Евгений Stroker44 любезно поделился со мной распиновкой 9 проводов:

Габариты / ДХО — сине-зелёный провод
Указатели поворота — чёрно-зеленый провод
Ближний свет — жёлтый провод
Дальний свет — белый провод
Корректор фар — черный и коричнево-белый провода
Минусы (-) — коричневые провода (3 провода)

По данной схеме у нас нет возможности подключить корректор фар, поэтому мы убираем черный и коричнево-белый провода, а так же убираем один из минусов (один из коричневых проводов).

Также, поскольку мы используем новые разъемы для фар, мы меняем пины дальнего света и габаритов / ДХО на аналогичные, но меньшего размера.
В итоге мы используем 6 проводов и новая распиновка выглядит следующим образом:

5 — минус (-)
7 — минус (-)
6 — ближний свет
9 — указатель поворота
11 — дальний свет
13 — габарит / ДХО

Казалось бы — всё просто 🙂
Но VAG снова преподнёс сюрприз и совпадение по цветам по схеме у меня оказалась только на правой фаре.
На левой же почти все провода были другие.
Но мы смогли победить и данный вопрос.

9 проводов на левой фаре:
Габарит / ДХО — сине-жёлтый — габарит
Указатели поворота — черно-белый ТОНКИЙ провод
Ближний свет — чёрно-жёлтый — ближний
Дальний свет — чёрно-белый ТОЛСТЫЙ провод
Корректор фар — черный и коричнево-белый провода
Минусы (-) — коричневые провода (3 провода)

Для хоть какого-то собственного удобства в данной ситуации новые пины для габаритов/ДХО и дальнего света использовал с цветными проводами:
Габарит / ДХО — стал КРАСНЫМ
Дальний — стал ЧЁРНЫМ

Итоговая распиновка выглядит так:

6. Установка фар.
Чем мне очень нравился Фыж — так это быстротой снятия фар.
Выкручиваются три винта — и фара без проблем снимается.

Но на Октавии надо снимать бампер.
И, как ранее уже написал коллега Gellham , «2 болта, которые расположены за каждой из фар, проектировали либо дистрофики, либо извращенцы».

В общем, долго расписывать «удобство» снятия не буду.
Скажу лишь, что у нас получилось снять и поставить фары без полного снятия бампера:

Ну, и итогом всего это безумия стало следующее 🙂

7. Кодировки.
Небольшие изменения всё же потребуются, а подробнее о них можете прочитать в записи Евгения Stroker44 .
Я не специалист в этой области и поэтому доверился тем, кто в этом разбирается больше меня.

8. Ответы на возможные вопросы.
1. Всё ли работает? Есть ли ошибки?
ДХО, габариты, ближний свет, дальний свет, моргание светом, указатели поворота — всё работает.
Ошибок после кодировок — нет никаких.

В режиме ДХО — горят LED DRL и лампы габаритов, в режиме габаритов — точно так же, только в режиме «притухания».
В габаритах пока нет ламп — жду заказанные с Али диоды.
Мне нравится данная подсветка.
Кто-то, возможно, захочет данные лампы не ставить — кому как больше нравится.

2. Омыватель фар — будешь ставить?
Да, по ГОСТу он обязателен, знаю.
Вот только пользы от него никакой и это известно многим.
Мне не сложно возить с собой бутылку воды и влажные салфетки, чтобы смывать грязь.

3. Что с корректором? Как насчет AFS?
Обычный корректор не работает, поскольку не подключен.
AFS — также не работает. Пока буду ездить без данной функции.
Фары еще необходимо настроить — правая сейчас светит чуть выше.
Но даже сейчас за всё время мне никто не моргнул ни разу дальним — значит фары не слепят.

4. Что с блоком комфорта?
Надеюсь, что он будет жить долго и счастливо и не будет беспокоить меня 🙂
Вообще, конечно, риск есть. С обманками тема двоякая — кому как повезет.

5. Как долго всё это делал?
Фары начал ставить вечером 20 ноября, ночью 23 ноября фары стояли на месте и ксенон работал.

LED DRL не работали.
Многие предлагали оставить так, но я твердо решил добить это дело 🙂

С LED DRL допустил сразу несколько ошибок:
1) Сначала приобрел не те блоки (ошибся с питанием).
Новые блоки заказал и забрал только 1 декабря.
2) Потом еще выяснил, что ошибся с подключением проводов.

И если на правой фаре получилось изменить подключение прямо на автомобиле, то ради левой пришлось опять снимать и ставить бампер.

Так что будьте внимательнее и не ленитесь всё тщательно проверить перед установкой!

По данной схеме, помимо меня, насколько мне известно, свои авто уже доработали Stroker44 , KLEXX , в процессе сейчас V-08 .
И я знаю еще как минимум двух человек, которые этим займутся в ближайшее время 🙂

6. Что хотел бы еще доделать? Исправить? Изменить?

1) Отполировать фары и закатать в бронепленку — займусь летом, скорее всего.

2) Сделать заглушки для фар по методу V-08 — очень круто сделал, респект!
Как писал выше — я пока заклеил скотчем.
Фары не потеют, но летом тоже займусь, скорее всего.

3) Заменить лампы указателей поворота в фарах — по опыту SkelaSkoda .
Опять же, думаю ближе к лету.

4) Продать левую галогеновую фару.
Правая продана, осталась левая.
В идеале.
Кому надо — в личку.

7. Сколько в итоге всё это стоит?
Фары — 6 500 руб.
Ремкомплекты фар — около 1 500 рублей (2 крепления, 2 центровочные гайки, 4 винта).
Лампы ксенона, блоки розжига, вся проводка — 5 150 руб.
Блоки диодов — 490 руб.
Разъёмы фар — около 700 руб.
Пины для фар с проводами — 100 руб. (5 штук, потребовалось 4).
Ну и расходные материалы всякие — еще около 500 руб.

Вроде всё, ничего не забыл.
Таким образом, по деньгам — 15 000 руб.

Здесь — список людей, которым я искренне благодарен за помощь:
Stroker44 — за идею, помощь и поддержку по всем, даже самым глупым вопросам в формате, близком к 24/7
Aleks005 — за помощь в снятии и установке бампера и много вообще за поддержку всех моих колхозных начинаний
Kostett-Kostett — за помощь в снятии бампера и фар
Tosha-Bear и NatalieNatalie — за поддержку в первый день работ 🙂
Shurshig — за помощь в решении проблем с питанием и перепиновкой, а так же помощь в установке бампера
Kostyk747 — за помощь с приобретением комплекта ксенона и помощь с распиновкой разъёмов на фары
Vova2304 — за помощь с кодировками в любое время дня и ночи
Barsss11 — за набор инструмента, фонарик, ленту, помощь при повторном снятии и установке бампера, помощь с финальными кодировками
djq — традиционно, также за поддержку во всех моих колхозных начинаниях
Evgen27 — за отправку разъёмов

Вроде персонально никого не забыл 🙂

Ну и вообще всем моим друзьям и одноклубникам, кто интересовался, пытался помочь, поддерживал, когда руки уже опускались и возникало желание или забить на всё, или разбить всё 🙂

10. Стоило ли это все затевать?
ДА ! ! !
ДА ! ! !
И ЕЩЕ РАЗ — ДА ! ! !

Да-да, хейтеры, я очень жду Ваших комментариев.
Какой смысл вкладывать столько в машину?
Все равно она не поедет как RSка.
Проще было продать эту и заказать всё и сразу.

Все равно она не поедет как RSка. — А вдруг поедет еще лучше?
Может я уже 3.6 V6 купил и жду еще две турбины?
Откуда Вам знать? 🙂

По сути, всего лишь за 1 год мы кардинально изменили внешность.
Теперь пришло время более серьезных тюнячек.
Сезон-2016 должен быть интересным.

Спасибо за внимание всем!
Это, наверное, самый большой пост за всё время моего пребывания на данном сайте.
Постарался сделать его максимально информативным.

Если у Вас появятся вопросы — я готов на них ответить и помочь по возможности 🙂

Возьму передышку на пару дней, а потом допишу про стайлинг интерьера, и в конце месяца подведу итоги года.

Не переключайтесь!
С уважением, Дмитрий.

источник

Добавить комментарий