Меню Рубрики

Установка а образного рычага задней подвески

Лада 2107 › Бортжурнал › 2.1 А-образный рычаг, «держаковая» задняя подвеска на классику

День добрый. Продолжая записи о построении машины, хотелось бы рассказать о задней подвеске, в частности механизмах крепления заднего моста к кузову.

Существует несколько вариантов реализации, расскажу обо всех известных мне вариантах и покажу свою реализацию, также попытаюсь объяснить, почему пришел именно к этому.

1)Стандартные продольные тяги + панара.

Собственно, заводской способ крепления моста. При такой реализации мост подвержен достаточно сильным боковым перемещениям.
Это можно наблюдать даже, бонально, при занижении машины — мост уходит влево. В этом случая для того, чтобы выровнять мост в статичном положении используют регулируемую тягу панара, с помощью которой его возможно выставить по середине.
Но это только в статичном положении, при движении ситуация не меняется и он все так же смещается, причем в разные стороны по-разному.
Думаю многие замечали, что при дрифте по мокрому влево машина едет охотнее, чем вправо. Немного улучшают ситуацию тяги на 08 сайлетблоках, в силу большей жесткости они лучше стабилизируют кузов, но проблем это особо не решает.
Итог:
Плюсы: простота в реализации и дешевизна.
Минусы: у моста присутствуют боковые перемещения.

2)Стандартные продольные тяги + параллелограмм Уатта.
Смотреть видео
В этом варианте крепления убирается тяга панара, вместо нее устанавливается параллелограмм. Для инсталляции нам необходимо приварить к кузову «второй солдат» с противоположной стороны, а так же точку крепления вертолета на кузов.
Кинематика работы подвески в этом случае наиболее удачная, потому что мост теперь не имеет перемещений, вверх вниз движется практически по одной линии, так как точка крепления находится строго в центре моста.
Продольный тяги остаются все так же стандартные, т.е. стабилизация моста тоже не ухудшается. Минусы данного варианта состоят в достаточно большой сложности реализации и увеличении неподресоренной массы.
Итог:
Плюсы: практически абсолютное отсутствие боковых перещений
Минусы: сложность конструкции, увеличение неподресоренной массы, достаточно дорогой.

3)Нижние продольные тяги + А-образный рычаг.
Смотреть видео
На мост сверху крепится шаровая, убирается тяга панара, убираются верхние продольные тяги, вместо них ставится а-образный рычаг. Данный вариант вариант является своего рода альтернативой.
Фишкой данной схемы является то, что он не убирает до конца боковых перемещений моста, но делает их симметричными и не такими большими. Самое сложное в реализации данного метода это прикрепить шаровую достаточно близко к мосту. Так же есть небольшой подводный камень в виде глушителя, но в целом это тоже решаемо.
За счет того, что мы убираем две продольные тяги и заменяем их точкой крепления, которая не стремится вернуться в исходное положение стабилизация у моста ухудшается.
Итог:
Минусы: относительна сложность в реализации, не убирает до конца боковые перемещения.
Плюсы: делает перемещения моста минимальными и симметричными, уменьшает неподресоренную массу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС: в случае, если ваш «солдат» находится в плохом состоянии, то это лучший, если не единственный, способ решения данной проблемы.

Чтобы объяснить, что выбрал я и почему, — зайду издалека.
Ни для кого не секрет, что классика достаточно неплохой инструмент для зимнего дрифта. Я сразу выбрал для себя именно это направление, и все доработки направлены именно под него.
В любом автоспорте:
— для того, чтобы машина была быстрой, ее сцепление с дорогой должно быть максимальным из возможного.
— для того, чтобы сцепление со скользкими покрытиями было хорошее, машина должна иметь достаточно мягкую подвеску: чем жестче подвеска, тем сильнее разница в зацеплении колес при маневрировании.
— для того, чтобы сделать подвеску мягкой, необходимо дать максимальную свободу движения ее элементам, по возможности убрать все средства стабилизации элементов относительно друг друга.

Наиболее хорошо с этой задачей справляется а-образный рычаг, его я и выбрал. Он сильно уменьшает боковые перемещения моста, делает их симметричными и уменьшает стабилизацию. Т.е. колеса теперь более равномерно прижимаются к покрытию, тем самым увеличивая сцепление с ним.

Теперь переходим, наконец-таки, к реализации.

Прототип 1, не слишком удачный, но важный для понимания.

Прототип 2, удачный, держится до сих пор.

источник

Лада 2101 негазпромномечтысбываютс › Бортжурнал › Рычаг А-образный на класику…На куя козе баян))))

Рычаг А-образный задней подвески для ВАЗ 2101-07

А-образный рычаг устанавливается вместо штатных верхних и поперечной реактивных штанг.

Преимущества перед штатной системой подвески:

Улучшается кинематика задней подвески: артикуляция моста одинакова в правую и левую сторону.
Улучшается управляемость автомобиля на дорогах с хорошим покрытием за счёт эффекта «подруливания» заднего моста
Улучшается управляемость автомобиля на плохих дорогах : задний мост не смещается в поперечной плоскости при вертикальных ходах подвески

Для установки рычага требуется приварить на корпус редуктора чулка заднего моста кронштейн крепление шаровой опоры.(взято вот здесь—vk.com/la_design?z=photo-…398%2Fwall-32244717_16859 НЕ РЕКЛАМА!)

Ссылок масса…Но не понятно—кто пишет что вместо штатных тяг, кто говорит лучше/вместо тяги Панара, кто то утверждает что А-образный хорошо на внедорожниках типа Нива а на классике лучше параллелограмм уатта…

Давайте здесь подискутируем…Делитесь опытом!

Лада 2101 1980, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2101, 1978

Лада 2101, 1985

Лада 2101, 1985

Лада 2101, 1972

Смотрите также

Комментарии 6

Для начала нужно понять что для чего, Рычаг(А) для того чтобы у тебя мост «ломался» без смещения
Уата более надежная конструкция чем панара мне кажеться что и понадежнее чем РЫЧАГ (А)

Тоесь к примеру для того чтобы классику занизить лучше всего ставить уатта
его принцеп работы самый оптимальный для такого вида траспорта .
А образнй рычаг лучше ставить (действительно на внедорожники) так как он и ориентирован в основном на то чтобы мост можно было вывешивать до неприлично огромных градусов .

Для начала нужно понять что для чего, Рычаг(А) для того чтобы у тебя мост «ломался» без смещения
Уата более надежная конструкция чем панара мне кажеться что и понадежнее чем РЫЧАГ (А)

Тоесь к примеру для того чтобы классику занизить лучше всего ставить уатта
его принцеп работы самый оптимальный для такого вида траспорта .
А образнй рычаг лучше ставить (действительно на внедорожники) так как он и ориентирован в основном на то чтобы мост можно было вывешивать до неприлично огромных градусов .

Как раз таки самая надёжная конструкция — А-образник, ибо самый простой вариант.
Минусы только в том, что если лопнет одна из штанг — то тачка сразу уедет вбок/через крышу. Не прокатит ехать, покачивая кормой, как при оторванной панаре, например. Ещё поперечная ось вращения моста сдвигается к нему ближе и при ходах подвески мост заметнее крутится.
Отъездил уже 1,5 года на А-образнике, всё норм, даже шаровая не померла ещё. При этом тачка — корч для дриста и постоянно насилуется силой шеснаря. Параллелограмм, мне кажется, давно бы оторвало, когда по сухому наваливал.

источник

Лада 2107 закатана в 4D эффект › Бортжурнал › А-образный рычаг и тяги квадратного сечения на полиуретане

Читая статьи о доработках «классики», я постепенно стал понимать, чего же я хочу от задней подвески. Потому приобрёл комплект из пяти тяг квадратного сечения. После занижения мост сместился на 1,5 см влево, а в наборе была Панара с регулировкой, позволяющая выставить его по центру. Сразу это добро ставить не стал. Изучив ещё раз мнения бывалых тюнеров, понял, что эффективней поставить А-образник на шаровой опоре. Его преимущество очевидно: он позволяет подвеске ходить исключительно вверх-вниз без боковых перемещений, обязательных для Панары.

Сначала был смонтирован рычаг. К вершине шишки моста приваривается площадка под шаровую опору от передней подвески. А-образник задней частью опирается на неё, а двумя передними точками — на кронштейны кузова, куда до его установки подсоединялись верхние тяги. Они выкидываются за ненадобностью. То же самое происходит с Панарой. От неё остаются лишь заводские кронштейны.

Когда после переделки прокатился на машине, был переполнен позитивом. Мы, эксплуатируя «классику» с заводской Панарой, за годы езды привыкаем к боковым перемещениям кузова на неровностях. Они перестают вообще ощущаться нами, воспринимаясь, словно данность. Но такого быть не должно. Когда я сел за руль машины с А-образным рычагом и поехал, разница стала очевидной на первых километрах. Подвеска отрабатывала очень ровно, чётко. Так как кузов получил возможность исключительно вертикальных перемещений, исчезло рысканье на волнах. Машину уже значительно меньше ловишь рулём на скорости, она стала предсказуемей. Даже при быстром перестроении по колеям автомобиль повёл себя уверенно, лишь едва качнувшись. И почему так с завода сразу не сделали?

После установки А-образника мост встал по центру, несмотря на занижение. Некоторые, делавшие такую модернизацию, гордо называют получившуюся конструкцию с шаровой опорой на мосту полунезависимой подвеской.

Далее были смонтированы две усиленных нижних длинных тяги на полиуретановых втулках от 2108. Кстати, мой А-образник имеет такие же сайленты в своей конструкции. Прокатился — понравилось. В поворотах, при прохождении затяжных изгибов дороги на скорости, уменьшились крены, вообще после проведённых работ машина стала информативней.

Теперь о подводном камне. Если будете монтировать покупной А-образник, то учитывайте, что на заниженном авто его лучше бы немного переделать. Оказывается, он рассчитан под стандартный клиренс. Потому, если ставить всё так, как должно быть, то шаровая изначально получится под наклоном. Значит, при больших перемещениях кузова есть потенциальная вероятность её срабатывания по полному ходу, до упора. Правда, на практике пока никакого криминала замечено не было. Здесь есть два пути: изначально установить площадку шаровой с наклоном в сторону редуктора; сделать на заднем конце рычага надрез, согнув деталь под нужным углом и обварив. Мы решили воспользоваться вторым вариантом.

Читайте также:  Установка античита на своем сервере

Как всегда, спасибо людям, без которых не одна более-менее серьёзная затея не осуществляется: респект Севе (теоретическая часть, высокопрофессиональная сварка), Диману (яма, инструмент, фотографирование, особая творческая атмосфера), Надюхе (работа в Paint).

Ещё осенью на задний стаб в связи с занижением мы поставили короткие «яйца» 2108. Стандартные, длинные, выворачивали его. Ранее об этом не писал, так как не было фотографий. Также на изображениях «засветились» приваренные ещё летом проставки для корректной работы амортизаторов.

От комплекта из пяти ранее купленных тяг квадратного сечения осталось три совершенно новых, ни разу не ставившихся. Я готов передать их в добрые руки за 1500 р. Это две коротких и регулируемая Панара. Фото прилагаю.

источник

Chevrolet Niva — это крОссовер) › Бортжурнал › Для противников А-образного рычага

Наткнулся на очень интересное видео. И дело даже не в том, что красиво снято или машина едет…а в том как работает подвеска, а точнее задний мост при таких нагрузках!

А-образный рычаг значит имеет место быть на шниве/ниве! вопреки всем разговорам о его ненужности, кроме как на бездорожье.

для тех кто в теме
Тяга Панара и параллелограмм Уатта

Работа задней подвески нивы с а-рычагом

Chevrolet Niva 2002 — наблюдение

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2014

Chevrolet Niva, 2015

Chevrolet Niva, 2014

Chevrolet Niva, 2009

Смотрите также

Комментарии 60

4Link всё же лучше. Но я гоняю на Арычаге уже больше года…не заметил ничего плохого. Только за шаровой смотреть надо почаще.

4Link естественно лучше) про А рычаг я и не говорю ничего плохого, но на бывшую шниву так и не поставил(

но мост же все равно смещается когда задом одной стороной на что то наедешь? есть ли смысл а-образный рычаг на классику сток поставить?

он всегда смещается при работе подвески. я бы поставил на классику, но не уверен что встанет. хотя…принцип тот же.

вполне встанет.может что то придется переместить чуть, подпилить, подрезать и крепление на мост приварить, думаю не так уж и сложно, но в поперечной тяге больше уверенности.думаю при занисах крепче держать будет.

возможно ты прав отчасти по поводу уверенности, но попробовать стоит)

он всегда смещается при работе подвески. я бы поставил на классику, но не уверен что встанет. хотя…принцип тот же.

хотя на мое мнение а образник и уатта ставить вместе нет смысла.у них один и тот же принцип.Разве что для крепкости.

я и не говорю что их вместе ставить. по мне уатта надежнее, но сложнее в реализации, а а-образник золотая середина

но мост же все равно смещается когда задом одной стороной на что то наедешь? есть ли смысл а-образный рычаг на классику сток поставить?

А он и будет смещаться!
Слишком большое расстояние от центра шаровой опоры до оси моста.
Не зря наверное у Land Rover Defender редуктор смещен в сторону и крепление А-образного рычага приближено к оси.
А так идея не плоха!

Мужики не знаю какое железо на тачке в первом видео, но у водилы точно яй. железные.))) Простите за флуд. Видео завораживает.

а образник в месте с уаитом сила зад некидает когда на грунтовке в стиральную доску попадаешь а один а образник тоже самое что и короткие тяги лудше уайта лепить проверено 5 годами изды в деревню 50 км грунта каждую неделю а полесу надо хороший мотор разумные колеса и прокладку между рулём и сиденьем остальное для гоншиков

для того что бы Уатта сделать, много переделок нужно, а вот а-образник проще. с чего это тоже самое будет?

а образник в месте с уаитом сила зад некидает когда на грунтовке в стиральную доску попадаешь а один а образник тоже самое что и короткие тяги лудше уайта лепить проверено 5 годами изды в деревню 50 км грунта каждую неделю а полесу надо хороший мотор разумные колеса и прокладку между рулём и сиденьем остальное для гоншиков

Стоит только а-образник…дорогу держит норм при не больших прыжках со стоком даже не сравнить, и большой плюс в артикуляция моста где сток курит в сторонке…

источник

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +

Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +

Сообщение Pilot » 12 дек 2009, 16:13

Чтобы не погнуть задний мост в тяжелых условиях эксплуатации, его желательно усилить.

На фото усиленный задний мост, перенесены крепления амортизаторов выше штатных.

Срезаем с моста все что есть кроме сапуна и ушей крепления нижних тяг заднего моста.
Для обварки покупаем профиль 50х50 или 60х60 длинной 56 см 2 штуки(для моста старого образца). Новый мост шире за 20 мм.
Берем болгарку и вырезаем одну стенку. Потом «подгоняем» профиль по месту. Нужно добиться, что бы профиль плотно прилегал к мосту во всех местах где будем варить. Следующий этап, это сварка. Здесь главное что бы мост не повело! Варить рекомендую собранный мост с редуктором, полуосями и залитым под завязку маслом для лучшего отвода тепла от места сварки.
Прихватываем накладки точками, потом обвариваем короткими швами по 4-5 см и держим между ними расстояние приблизительно в 10 см. Потом такими же швами завариваем «пропущеные 10 см в 2 приема». Для крепления амортизаторов я приварил уголок к балке, с вставленным и заваренным в него болтом. Благодаря уголку мы распределяем точечную нагрузку от амортизаторов на длину приваренного уголка. Привариваем чашки под пружины и откладываем мост в сторону остывать.

Для изготовления А образного рычага нужно 70 мм 10-го швеллера, профиль 40х40 порядка 1 метра, тяга заднего моста(желательно верхняя), рычаг передней подвески от 2108 и шаровая опора от той же восьмерки. Основные размеры: расстояние между центром резиновых втулок и шаровой должно быть порядка 310 мм(на 10 мм длиннее штатных для разворота моста при лифте, что бы не закусывало крестовину), расстояние между резиновыми втулками приблизительно 600 мм по внешней стороне(оно же расстояние между лонжеронами).
Работы производим в следующей последовательности:
1. Выпрессовываем резиновые втулки из тяги з/м и отрезаем «трубки» от прутка.
2. Отрезаем кусок рычага с сайлентблоком, выпрессовываем сайлентблок, который находится ближе к посадочному конусу под шаровую.
3. Берем рычаг от 2108, отрезаем часть с конусным отверстием под шаровую опору. Привариваем с каждой стороны по 40-ой полосе.

4. Для точной сварки деталей, я изготовил кондуктор из куска ДСП, на котором можно точно выложить детальки и прихватить без всевозможных перекосов.
5. Усиливаем сварные швы профиля косынками.
6. Отдаем фрезеровщику 10 швеллер и шаровую от 2108. Говорим чтобы он сделал по середине отверстие диаметром 38 мм, для конуса шаровой опоры и 2 отверстия 10 мм для болтов крепления шаровой. Высота швеллера 50 мм, а нам нужно 25 мм. Обрезаем швеллер до нужной нам высоты. Не забываем, что площадка должна быть с небольшим наклоном, т.е. задняя часть должна быть немного ниже передней(несложно подобрать экспериментально). Это нужно что бы палец шаровой опоры не выворачивал себя из посадочного места об корпус шаровой опоры. Гайки советую приварить к площадке, что бы потом не пришлось держать их при установке шаровой.
7. Привариваем площадку по середине з/м .

8. Прикручиваем шаровую опору, А образный рычаг, собираем тормоза(трубки можно притянуть к мосту пластиковыми стяжками или винтовыми хомутами). Если немного не рассчитали ширину а образного рычага, то между резинками и лонжероном можно подложить шайбочки. Рычаг должен плотно поместится между лонжеронами и не иметь осевого люфта в противном случае при движении со временем болты погнуться.

Сразу напомню, что данная система подвески подходит ТОЛЬКО на лифтованную машину. Возможно А образный рычаг будет немного задевать об глушитель при максимальном ходе моста в вверх. Но это можно обойти, немного «подправив сам рычаг» Но об этом чуть позже.

Подмечу, что амортизаторы ШТАТНЫЕ. По задумке, ходы должный остаться были примерно в заводских рамках. Разницы особой не заметил в упровляемости. Хотя по теории аморты лучше всего расположить как на новой ниви или шниве. (это в перспективе, когда будет полная постройка-рестоврация этой нивки)Мост обварил сплошным потому что так красивее, ну мне так больше нравится. И всякая нехорошая грязька не забивается. Хотя вполне достаточно 1/3 всех наложенных швов. Рычаг спецом обрезал по полной. За то а-образник в сборе весит как один рычаг приблизительно. А самое главное почти уживается с штатным глушителем. Достает до него только когда мост на отбойники ложится. Да и на прочности это не сказывается. сварил по данному кондуктору несколько А-образников, все встает с нужным зазором. Но размеры и вправду разные. В общем полет 2 года, все норм.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Suicide » 28 фев 2010, 23:53

Кондуктор. Сейчас еще немного доработан, добавлены упоры по центру

Зы. Хочу сделать регулируемый по длине рычаг..
зызы. Мост нельзя варить швом, он гнеца.

Читайте также:  Установка лунфей на хендай солярис

Pilot: Глушитель с ним наверное не уживается?

2 реза + кусочек трубы 4 см и 15 минут работы.

Pilot: Делал А образник со штатным глушаком, с виду такой же, только профиль который приваривается к втулкам (куда сайлетн-блоки запресовывааются) длиньше, хорошо уживается со штатным глушаком, задевает его только при полном сжатии подвески. Я предлагал сделать что бы вабще не задевало, но чел сказал и так не напрягает. Полет больше года, все гуд, глушитель не замяло.

Типа этого.

Если труба проходит внутри рычага то все равно будет задевать при полном сжатии..
Треугольник самая лучшая конструкция. Тут все нагрузки, которые могут быть приложены к мосту, идут в ребро на сжатие\растяжение.
П-образные рамки и подобное — хуже. Фтыкаем сопромат.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение MEW » 20 мар 2010, 17:25

Как насчёт дорожных качеств? меня это сильно бекпокоит, потому что установкой каяб, заднего стаба и новых резинок я несмог добится нормального поведения на гравийке, 60км\ч безопасная скорость, обычно успеваю сбросить скорость или отрулится уже с заносом жопы, знаете гравиек таких у нас полно, меня раз даже уаз обогнал про всякие японки пузотёрочные даже и негорю для них это почти асфальт, вот такое позорище автоваз сделал, либо 60 либо полёт с кусты куборем. Гравийки у нас грейдерованы идеально, но мелкие волны есть как стиральная доска, на них жопу переставляет просто дико.
Ненадо мне говорить что я ездить неумею, не оидн я замечал что на ниве со стоковой подвеской по гравикам ездит сложно.
Установкой стаба я добился лучшей управляемости уже с заносе, каябы мало что дали, думаю если сделать сдвоеные поможет стабилизировать мост? Стаб снял, продавать буду, смехотворная разница в скорости с каябами и стабом и без, +5км\ч наверное

Suicide: Вот как раз в описанных ситуациях А образник и рулит. )

как насчёт подруливания в поворотах? или некритично? машина 99% ездит по дорогам общего пользования.
попробую наверное, если понравится оставлю.

Suicide: Более острая управляемость становится. Мне так больше нравится.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Suicide » 22 мар 2010, 15:31

Диагонального вывешивания нет. Запас еще см 15.

Настройка задней подвески должна быть мягкой и быстрой.
Иначе не будет успевать держать колесо в контакте = постоянный отрыв колеса.

Зы. Стаб зло. Я спереди демонтировал.. А чтобы еще и сзади ставить .

Усиление моста или учимся варить. (!)

Сообщение muzolya » 27 май 2010, 11:56

Вот настал момент когда эта тема реально актуальна и требует советов и мнений братьев ниваводов =)
Кто как делал себе. кто как планирует делать. кто считает это необходимостью, а кто излишеством. и т.д.
и еще одно почему сразу ставят А-образник? Что оставить все как есть не «нельзя» ?

Тема реально интересна и хочется по делу .

Suic > Как варить я писал не раз: швом нельзя. Только прихватками нее длинее 2 см с интервалом не меньше 5-6 см..
Варим в шахматном порядке, даем остывать.
Pilot: http://exp4x4.ru/?page_ > Alex_P: Вот это точно не ставить. Не знаю, кто делает, но назначение усиления в горизонтальной плоскости выполнено не грамотно, В этом месте и не гнуло никогда. И не будет гнуть. Только увеличение массы. Равно как и крепления амортизаторов будет все равно отрывать, если валить. То есть медленно жить будет, а быстро валить — нет.
Pilot: профиль сзади яблока моста лишний только при штатной схеме крепления заднего моста.
При установке А-образного рычага данная конструкция может себя оправдать. ИМХО.
ЗЫ: Я езжу с а-образником, мост обварен только сверху. Люблю погонять по лесами полям. Все живо, все цело, ничего не погнуто (т.к. никуда не улетал). Об пенек все погнуть можно.
fanngorn: Я гнул мост в горизонтальной плоскости, причём нигде не гонял особо. А-образник у меня уже давно, с ним распределение нагрузок на чулок совсем другое нежели с панарой. Соответственно усиление не с потолка взялось. А вот крепления аммов действительно сделаны неграмотно, но это уж Егор так захотел и переубедить его я не смог.
Ну вот например, на форуме уже проскакивало фото

Кусок профиля 50х50, к нему приварена втулка, сверху домиком ещё две пластины из полосы 40-ки.
Сейчас делаю немного по-другому — вместо профиля используется 4мм пластина, пластина прикладывается к мосту, углы заполняются металлом, к пластине привариваетя втулка, к втулке ещё один усилитель из полосы. Располагаю всё это дело как можно ближе к кронштейну амма т.к. так выше эффективность аммов. Фоток пока нет, т.к. на даче инет не шибко быстрый, в ближайшее время постараюсь выложить.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение fedor(rus) » 06 июл 2010, 21:49

Интересует кто как средние тяги обваривает. Не в смысле кого куда варить, а как, что бы не повело.

Pilot: Тяги ты имеешь в виду нижние? Если про них, то их обычно обваривают уголком. Что бы труба не оторвалась от втулки, можно ее обернуть полосой которая будет приварена к трубам. НО ИМХО, усиливать тяги не нужно. Особенно на старых машинках. По моему проще тягу поменять чем кузов варить, от которого может вырвать крепление это самой тяги ( как никак болезнь нивы) из-за усиления. Усиленую тягу погнуть не на много сложнее чем штатную. А вот порвать ее будет сложно.
Зоркий сокол: 1.Штатная реактивная тяга является «слабым звеном», гасящим удары и нагрузки между мостом и кузовом.
Соответственно, усиливая её, нужно усиливать и домик кузова, куда она крепится.
Иначе он возьмёт на себя функции слабого звена.
2.НО! Даже на гнилониво нужно усилить места приварки втулок сайлентблоков тяги к трубе.Трубу оставить в оригинале. (Фотки выложу,если не зафлудите )
Когда рвётся в месте сварки (а там рвётся даже на гражданских ниво), мост стремительно узжает по своим делам, а кардан объявляет суверенитет от трансмиссии. Что чревато ушами по типу суецидовых в казахстане.
3.Ведь лучше выправить молоткявичем усиленную по п 2.гнутую тягу,чем постигать азы правки кузовов ушанутых в меру ушатанных нив . или варить домик.А это неудобная и хлопотная работа для любого сварного.
Ибо нивовоцтво должно быть бюджетно.Во всём

Усиливать тяги нужно, мне кажется уж Суицид доказал это по полной, полнее просто некуда.
В остальном понял, лишь бы соосность осталась и длинна у тяг осталась одинаковой.

Pilot: Нужно следить за их состоянием. У меня 2 раза отрывалась втулка от трубы и 2 раза по причине усталостных трещин в месте сварки. На нескольких из приезжающих ко мне машин, пришлось менять тяги только из-за трещин (хотя все резинки были в идеале и с виду тяги были как новые).

Re: Усиление моста или учимся варить. (!)

Сообщение Игорёк » 23 июл 2010, 22:07

Я ещё хочу заморочиться расширением страго моста под новые полуоси. Полуоси уже взял. Пока всё на стадии заготовки. Берём левые фланцы от жигулёвского моста (остались от СРПМов), делаем из них типа шайб толщиной 15мм, внутреннее растачиваем под 80мм, привариваем к мосту. Делаем дистанционную вставку 15мм толщиной внешний диаметр 80мм. Сальник пока задумка подобрать что б можно было на запорную втулку напялить типа как на москвиче.
Ну и совместить это всё с обваркой моста.

Suicide: Как геометрию всей хреновины контролировать собираешься ?

Суть всей геометрии пара проставочных шайб.
Геометрию очень просто 4 болта крепления полуоси + центровочная вставка диаметром 80мм. И обвариваем.
Цена чулка нового образца у нас около 110 убитых енотов.
Цена флнцев — 0 дненег, ну + чуть токарых работ
+дистанционная шайба, по сути кусочек трубы обработанный на токарке.
+ сальник

Suicide: Центровочная вставка насквозь чулка через диф ?

Нет, только во фланце, при плотной посадке направляющей я думаю это более чем достаточно. +4 болта крепления полуоси, но это не столько для центровки, сколько, для того чтоб прижать проставку к фланцу.
.
Проставочные фланцы уже выточили

Re: Усиление моста или учимся варить. (!)

Сообщение Pilot » 01 авг 2010, 23:28

Я привариваю уголок к мосту, а в уголок вварен болт. К нему все и крепится. Такая система работает только с А-образником, т.к. болты могут задевать об панара.

Если есть необходимость оставить штатные амортизаторы и схему задней подвески на 5 тягах делаю так:
http://exp4x4.ru/st1/6.jpg

Suicide: Косяк вварного болта в том, что если его загнуть или запортить резьбу то.
Еще мну не нравится положение амортизаторов.. чем ближе к колесу тем лучше.. а тут сознательно отодвинули к центру.. крепление ама должно быть не только ближе к колесу, но и как можно дальше вниз от балки..
(не зря штатная точка опущена всамый низ)

Езжу больше 2 лет с таким креплением амортов. Резьба целая. За и достать до нее сложно, болт же за балкой.
Если уж так бояться что попортим резьбу, можно накрутить вторую гайку на болт, она будет защищать заход + запасная если что.

Даже с полной загрузкой кузов не раскачивается, машин едет очень даже четко. И бороться за ближайшее расположение к колесу на таких машинах не стоит. ИМХО. К тому же амортизаторы тут штатные 2121, и их расположение выбрано из-за ходов подвески. Т.е. амортизатор сжимается до отбоя тогда, когда мост ложится на резинки.
ЗЫ: к тому же не забываем, что амортизаторы работают только в определенном диамозоне наклона их к горизонту. Потом они теряют свою эффективность в разы. Это я к тому что бы их разнести.

Читайте также:  Установка программ в оперативную память

fanngorn: Переносить крепления в тень балки конечно безопаснее в планах защиты от каменного зла но как обычно что-то улучшаем а что-то ухудшаем. В данном случае надёжность в угоду хожовым качествам.
И каков смысл базироваться исключительно на штатных аммах? Можно использовать шнивские, они эффективнее штатных, да и отбойники можно нарастить.
А может ты представишь график зависимости эффективности аммов от их наклона применительно например к штатным СААЗам?

На своей опе почувствовал.
На первом мосту они были разнесены. Машина с грузом в 200 кг раскачивалсь на малейших кочках.
Поставил чулок н/о, крепления сделал подругому, амортизаторы теже. Машина с полной загрузкой едет и все колебания они гасят.
И причем разница очень заметна. С раснесенными амортизаторами я бы сказал что они вабще не работали.

Я не поклонник в нарашиваниее отбойников. Предпочитаю что бы ходы были примерно заводские(автомобиль экспедиционный). Что бы при максимальнои ходе моста вверх, он ложился на штатные отбойники(при этом аморты тоже доходили до отбоя), а максимальный ход вниз ограничивался теме же памортами. Если захочу ходов, то естественно буду другие ставить и другие пружины.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Santey » 07 июл 2011, 23:39

2. Какова толщина чулка моста, хотя бы примерно, чтобы ориентироваться и не прожечь.
3. Чем лучше варить, есть полуавтомат и ручная дуговая сварка (инвертер)?
4. Есть ли смысл обваривать потом полностью до получения сплошного шва, или можно ограничиться этими маленькими прихватками?
5. Варить обязательно мост всборе и заполненный маслом? Или можно варить голый чулок?

Suicide: Неа.. )
Варить нужно по углам в шахматном порядке..
Короткими швами.. вроде 1.5-2 см через 5 .. не длинее и не ближе ..
Давать остывать побольше, лучше всего залить в мост масло или воду..
Лучше полуавтоматом.. толщина 3 мм.
Обваришь полностью — 90 процентов согнется..
Можно варить голый чулок после некоторой практики.
Более того можно научится сваркой выпрямлять гнутые мосты =)

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Santey » 08 июл 2011, 09:12

а стоит ли обваривать мост, если установка А-рычага не планируется? веть при установке а-образника изменяется система нагрузок на мост?

Антоха: А при чём одно к другому? Нагрузки изменяются. Да только мост обваривается от приложения сил от колёс снизу вверх а не вперёд назад. Да и нагрузка там минимальна. ИМХО.
Злопыхатель: А мне казалось, что при установке А-рычага обварка необходима именно из-за изменения горизонтальных сил, ведь теперь тяга колес (а такоже — и торможение) стремиться согнуть мост в горизонтальной плоскости.
Т.е. при обычных тягах обварка моста дело добровольное, а при А-образнике — необходимость.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Зоркий сокол » 08 июл 2011, 11:54

Повторюсь! Не надо усиливать панару (саму трубу). Особенно для гнилониво.

Suicide: Надо.. (точнее можно) только домик тоже надо.. гы..

Выпрямить панару кувалдой посильно любому в любом месте.
Приварить оторванный домик панары на гнилониво и не только — не факт возьмутся даже охочие до денег арамастера.

Про А-образник и разнесение аммов.
Гаражный дроч в массе не хочет (не умеет) просчитать углы,ходы,векторы.
Утверждать что так лучше «патамушта» как минимум неккоректно.
На самом деле, в этом случае остаётся (проще-понятнее) «слизывать» проверенные конструкции с сузуки-витара, других вседорожников с похожими на ниво хар-ками, а не голословно утверждать про впихнутое.

Suicide: Поэтому лучше учебники читать, чем ползать с рулеткой под «вседорожниками с похожими на ниво хар-ками» .
Всяко полезнее..

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Игорёк » 18 июл 2011, 10:32

В общем обварил я себе мостик нового образца. Кондуктор создавался по новому чулку. Когда стал засовывать б/у чулок оказалось что он гнутый. Оперативно был добавлен болт для рихтовки. Мост быстренько рихтанули и начал обваривать. Варил в разбежку старался не перегревать. Единсвенное где мог перегреть при сварке кронштейнов ама или наконечника под нижнюю тягу. В общем откручивая болты кондуктора мост чуть пошёл, в горизонтальной плоскости на 3мм левая сторона сдвинулась назад. И в вертикальной плоскости яблоко опустилось на 3мм приблизительно.
Можно ли отрихтовать обваренный мост или нужно надрезать усиление?
В вертикально плоскости в общем-то понятно, там болтом можно выжать, единственное надрезать или нет усиление?
А вот в горизонтальной плоскости кондуктор на это не был предусмотрен, либо что-то доизобретать или гнуть сваркой.
В общем нужны консультации гуру мостостроения
Вот фотки моста и кондуктора

Опишу страдания, может кому полезно будет.
После сварки в кондукторе мост утянуло, точнее при снятии он сиграл. Левая сторона ушла назад и вверх на 3мм.
Начал выравнивать сваркой. Сваркой варим в том месте куда нужно тянуть. Ушло 4 электрода, но можно было бы и 1 справиться. 3-мя электродами кидал длинные швы, но толку было мало. Сдвинулся на 1мм где-то. Пока ещё мост не остыл одним электродом прогрел участок около 5-7 см и мост пошёл, но при полном остывании мост перетянуло где-то на 1мм. В общем процесс оказался инертным, поэтому при правке сваркой лучше не спешить и давать остыть мосту до конца.
Начал рихтовать гидравликой мост, выяснилось что даже усиленный проф трубой он от небольшого усилия гидравлики пластично деформируется. Но ни как не хотел становиться в нужное положение. Прегибать не хотелось. В итоге поджал гидравликой вставил болты в кондуктор и приварил ещё сверку усилители. Теперь всё ОК. Мост держит нужную геометрию и сохраняет свои размеры

Я наконец закончил и установил мост с А-образником.

По итогам испытаний доволен что слон

Suic > Рекомендую изучить плоскость вопроса моих «ушей» )

Ну в принципе уже лопнула правая стойка
Да, на «уши» смотрел, это большой минус 3-х рычажки.
Но с другой стороны, тут 3 шарнира, и нет таких скручавающих усилий как на резинках.

Suicide: Давай порассуждаем ..
Чем больше ход подвески = перемещения моста, тем больше углы шарниров в крайних точках.
Чем больше углы тем больше силы, тем более когда запас упругой деформации резинок исчерпан..
Чем длинее тяги тем меньше углы при равном перемещении моста.. (упрощенно)
Обрати внимание, что я удлинил тяги проектируя 4-link..
Наличие Треугольного рычага никак на пределы перемещения моста не влияет. (тоже упрощенно, поскольку влияет на паразитное подруливание итд)
Вариант решения — замена одного из сайлентблоков каждой тяги на ШС ..

Так и есть — к кузову резинки, к мосту ШС.
А — образник влияет только на перемещения моста в сторону. Ход вниз ограничивают амы.
Если брать сток, то там упираются все 5 тяг, а с А-образником остаётся только 2 тяги. Вот видимо их и скручивает.
На себе заметил поведение машины, оно стало совсем другим, мост как бы сам (в рамках дозволенного), а кузов сам. Мост легко огибает неровности дороги. Если есть небольшая ямка, то в стоке кренится мост с кузовом (за счёт упирающихся тяг), а здесь мост наклоняется а кузов стоит ровно.
По поводу ушей, когда ещё делал мост и смотрел твои фотки, задумывался пустить цепь параллельно нижним тягам, по типу страховки на прицепах.
Но пока делать не стал, почитав что у Фангорна такая схема живет долго и без нареканий.
Принимаю разумную критику.

FAUST: критика: 1. не вари сплошным швом — поведет почти наверняка, попробуй прерывистым в шахматном порядке и не замыкай его, прочности хватит.
2. никакой кондуктор не сможет противостоять тем силам, которые «ведут». это энергия кристаллической решетки металла. Кондуктор служит для установки деталей при сварке.
3. выравнивая мост посредством наложения сварных швов мы возвращаем детали изначальную форму. «Выравнивая» таким образом огрехи сварки — добавляем зоны напряжения металла. По поводу «укрепления» цепями. ну я даже не знаю, что сказать. у меня лично уши не казенные а технически-ну сделай модель посмотри ее степени свободы и сам оцени свои шансы в случае-чего»приехать».


Если мост обварен на фото сплошняком — это не значит что шов варился за один проход без остановок.
Вначале делаю прихватки, что б струбцины снять. А потом обвариваю короткими швами в шамотном порядке. В итоге сплошной шов.
Вспомни как-то знакомый жаловался, а он занимался сваркой ворот, дверей и пр. В общем какая то тётя заказала ворота. Он сделал и принимая ворота она начала выступать что за брак почему не обварен лист сплошняком, в итоге хорошо что нарисовался её муж и на пальцах объяснил жене на что будут ворота похожи после сплошного шва. Хотя сварщик уже собирался их обварить при хозяйке

Цепь — это не значит что она грюкать будет, её можно в шланг одеть и хомутами к тяге прикрепить.

Suicide: Если «обвариваю короткими швами в шамотном порядке. В итоге сплошной шов», то 90 процентов, что мост после этого будет гнутый.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector