Меню Рубрики

Установка а рычага на 21213

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +

Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +

Сообщение Pilot » 12 дек 2009, 16:13

Чтобы не погнуть задний мост в тяжелых условиях эксплуатации, его желательно усилить.

На фото усиленный задний мост, перенесены крепления амортизаторов выше штатных.

Срезаем с моста все что есть кроме сапуна и ушей крепления нижних тяг заднего моста.
Для обварки покупаем профиль 50х50 или 60х60 длинной 56 см 2 штуки(для моста старого образца). Новый мост шире за 20 мм.
Берем болгарку и вырезаем одну стенку. Потом «подгоняем» профиль по месту. Нужно добиться, что бы профиль плотно прилегал к мосту во всех местах где будем варить. Следующий этап, это сварка. Здесь главное что бы мост не повело! Варить рекомендую собранный мост с редуктором, полуосями и залитым под завязку маслом для лучшего отвода тепла от места сварки.
Прихватываем накладки точками, потом обвариваем короткими швами по 4-5 см и держим между ними расстояние приблизительно в 10 см. Потом такими же швами завариваем «пропущеные 10 см в 2 приема». Для крепления амортизаторов я приварил уголок к балке, с вставленным и заваренным в него болтом. Благодаря уголку мы распределяем точечную нагрузку от амортизаторов на длину приваренного уголка. Привариваем чашки под пружины и откладываем мост в сторону остывать.

Для изготовления А образного рычага нужно 70 мм 10-го швеллера, профиль 40х40 порядка 1 метра, тяга заднего моста(желательно верхняя), рычаг передней подвески от 2108 и шаровая опора от той же восьмерки. Основные размеры: расстояние между центром резиновых втулок и шаровой должно быть порядка 310 мм(на 10 мм длиннее штатных для разворота моста при лифте, что бы не закусывало крестовину), расстояние между резиновыми втулками приблизительно 600 мм по внешней стороне(оно же расстояние между лонжеронами).
Работы производим в следующей последовательности:
1. Выпрессовываем резиновые втулки из тяги з/м и отрезаем «трубки» от прутка.
2. Отрезаем кусок рычага с сайлентблоком, выпрессовываем сайлентблок, который находится ближе к посадочному конусу под шаровую.
3. Берем рычаг от 2108, отрезаем часть с конусным отверстием под шаровую опору. Привариваем с каждой стороны по 40-ой полосе.

4. Для точной сварки деталей, я изготовил кондуктор из куска ДСП, на котором можно точно выложить детальки и прихватить без всевозможных перекосов.
5. Усиливаем сварные швы профиля косынками.
6. Отдаем фрезеровщику 10 швеллер и шаровую от 2108. Говорим чтобы он сделал по середине отверстие диаметром 38 мм, для конуса шаровой опоры и 2 отверстия 10 мм для болтов крепления шаровой. Высота швеллера 50 мм, а нам нужно 25 мм. Обрезаем швеллер до нужной нам высоты. Не забываем, что площадка должна быть с небольшим наклоном, т.е. задняя часть должна быть немного ниже передней(несложно подобрать экспериментально). Это нужно что бы палец шаровой опоры не выворачивал себя из посадочного места об корпус шаровой опоры. Гайки советую приварить к площадке, что бы потом не пришлось держать их при установке шаровой.
7. Привариваем площадку по середине з/м .

8. Прикручиваем шаровую опору, А образный рычаг, собираем тормоза(трубки можно притянуть к мосту пластиковыми стяжками или винтовыми хомутами). Если немного не рассчитали ширину а образного рычага, то между резинками и лонжероном можно подложить шайбочки. Рычаг должен плотно поместится между лонжеронами и не иметь осевого люфта в противном случае при движении со временем болты погнуться.

Сразу напомню, что данная система подвески подходит ТОЛЬКО на лифтованную машину. Возможно А образный рычаг будет немного задевать об глушитель при максимальном ходе моста в вверх. Но это можно обойти, немного «подправив сам рычаг» Но об этом чуть позже.

Подмечу, что амортизаторы ШТАТНЫЕ. По задумке, ходы должный остаться были примерно в заводских рамках. Разницы особой не заметил в упровляемости. Хотя по теории аморты лучше всего расположить как на новой ниви или шниве. (это в перспективе, когда будет полная постройка-рестоврация этой нивки)Мост обварил сплошным потому что так красивее, ну мне так больше нравится. И всякая нехорошая грязька не забивается. Хотя вполне достаточно 1/3 всех наложенных швов. Рычаг спецом обрезал по полной. За то а-образник в сборе весит как один рычаг приблизительно. А самое главное почти уживается с штатным глушителем. Достает до него только когда мост на отбойники ложится. Да и на прочности это не сказывается. сварил по данному кондуктору несколько А-образников, все встает с нужным зазором. Но размеры и вправду разные. В общем полет 2 года, все норм.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Suicide » 28 фев 2010, 23:53

Кондуктор. Сейчас еще немного доработан, добавлены упоры по центру

Зы. Хочу сделать регулируемый по длине рычаг..
зызы. Мост нельзя варить швом, он гнеца.

Pilot: Глушитель с ним наверное не уживается?

2 реза + кусочек трубы 4 см и 15 минут работы.

Pilot: Делал А образник со штатным глушаком, с виду такой же, только профиль который приваривается к втулкам (куда сайлетн-блоки запресовывааются) длиньше, хорошо уживается со штатным глушаком, задевает его только при полном сжатии подвески. Я предлагал сделать что бы вабще не задевало, но чел сказал и так не напрягает. Полет больше года, все гуд, глушитель не замяло.

Типа этого.

Если труба проходит внутри рычага то все равно будет задевать при полном сжатии..
Треугольник самая лучшая конструкция. Тут все нагрузки, которые могут быть приложены к мосту, идут в ребро на сжатие\растяжение.
П-образные рамки и подобное — хуже. Фтыкаем сопромат.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение MEW » 20 мар 2010, 17:25

Как насчёт дорожных качеств? меня это сильно бекпокоит, потому что установкой каяб, заднего стаба и новых резинок я несмог добится нормального поведения на гравийке, 60км\ч безопасная скорость, обычно успеваю сбросить скорость или отрулится уже с заносом жопы, знаете гравиек таких у нас полно, меня раз даже уаз обогнал про всякие японки пузотёрочные даже и негорю для них это почти асфальт, вот такое позорище автоваз сделал, либо 60 либо полёт с кусты куборем. Гравийки у нас грейдерованы идеально, но мелкие волны есть как стиральная доска, на них жопу переставляет просто дико.
Ненадо мне говорить что я ездить неумею, не оидн я замечал что на ниве со стоковой подвеской по гравикам ездит сложно.
Установкой стаба я добился лучшей управляемости уже с заносе, каябы мало что дали, думаю если сделать сдвоеные поможет стабилизировать мост? Стаб снял, продавать буду, смехотворная разница в скорости с каябами и стабом и без, +5км\ч наверное

Читайте также:  Установка коронок на зубы без обтачивания

Suicide: Вот как раз в описанных ситуациях А образник и рулит. )

как насчёт подруливания в поворотах? или некритично? машина 99% ездит по дорогам общего пользования.
попробую наверное, если понравится оставлю.

Suicide: Более острая управляемость становится. Мне так больше нравится.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Suicide » 22 мар 2010, 15:31

Диагонального вывешивания нет. Запас еще см 15.

Настройка задней подвески должна быть мягкой и быстрой.
Иначе не будет успевать держать колесо в контакте = постоянный отрыв колеса.

Зы. Стаб зло. Я спереди демонтировал.. А чтобы еще и сзади ставить .

Усиление моста или учимся варить. (!)

Сообщение muzolya » 27 май 2010, 11:56

Вот настал момент когда эта тема реально актуальна и требует советов и мнений братьев ниваводов =)
Кто как делал себе. кто как планирует делать. кто считает это необходимостью, а кто излишеством. и т.д.
и еще одно почему сразу ставят А-образник? Что оставить все как есть не «нельзя» ?

Тема реально интересна и хочется по делу .

Suic > Как варить я писал не раз: швом нельзя. Только прихватками нее длинее 2 см с интервалом не меньше 5-6 см..
Варим в шахматном порядке, даем остывать.
Pilot: http://exp4x4.ru/?page_ > Alex_P: Вот это точно не ставить. Не знаю, кто делает, но назначение усиления в горизонтальной плоскости выполнено не грамотно, В этом месте и не гнуло никогда. И не будет гнуть. Только увеличение массы. Равно как и крепления амортизаторов будет все равно отрывать, если валить. То есть медленно жить будет, а быстро валить — нет.
Pilot: профиль сзади яблока моста лишний только при штатной схеме крепления заднего моста.
При установке А-образного рычага данная конструкция может себя оправдать. ИМХО.
ЗЫ: Я езжу с а-образником, мост обварен только сверху. Люблю погонять по лесами полям. Все живо, все цело, ничего не погнуто (т.к. никуда не улетал). Об пенек все погнуть можно.
fanngorn: Я гнул мост в горизонтальной плоскости, причём нигде не гонял особо. А-образник у меня уже давно, с ним распределение нагрузок на чулок совсем другое нежели с панарой. Соответственно усиление не с потолка взялось. А вот крепления аммов действительно сделаны неграмотно, но это уж Егор так захотел и переубедить его я не смог.
Ну вот например, на форуме уже проскакивало фото

Кусок профиля 50х50, к нему приварена втулка, сверху домиком ещё две пластины из полосы 40-ки.
Сейчас делаю немного по-другому — вместо профиля используется 4мм пластина, пластина прикладывается к мосту, углы заполняются металлом, к пластине привариваетя втулка, к втулке ещё один усилитель из полосы. Располагаю всё это дело как можно ближе к кронштейну амма т.к. так выше эффективность аммов. Фоток пока нет, т.к. на даче инет не шибко быстрый, в ближайшее время постараюсь выложить.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение fedor(rus) » 06 июл 2010, 21:49

Интересует кто как средние тяги обваривает. Не в смысле кого куда варить, а как, что бы не повело.

Pilot: Тяги ты имеешь в виду нижние? Если про них, то их обычно обваривают уголком. Что бы труба не оторвалась от втулки, можно ее обернуть полосой которая будет приварена к трубам. НО ИМХО, усиливать тяги не нужно. Особенно на старых машинках. По моему проще тягу поменять чем кузов варить, от которого может вырвать крепление это самой тяги ( как никак болезнь нивы) из-за усиления. Усиленую тягу погнуть не на много сложнее чем штатную. А вот порвать ее будет сложно.
Зоркий сокол: 1.Штатная реактивная тяга является «слабым звеном», гасящим удары и нагрузки между мостом и кузовом.
Соответственно, усиливая её, нужно усиливать и домик кузова, куда она крепится.
Иначе он возьмёт на себя функции слабого звена.
2.НО! Даже на гнилониво нужно усилить места приварки втулок сайлентблоков тяги к трубе.Трубу оставить в оригинале. (Фотки выложу,если не зафлудите )
Когда рвётся в месте сварки (а там рвётся даже на гражданских ниво), мост стремительно узжает по своим делам, а кардан объявляет суверенитет от трансмиссии. Что чревато ушами по типу суецидовых в казахстане.
3.Ведь лучше выправить молоткявичем усиленную по п 2.гнутую тягу,чем постигать азы правки кузовов ушанутых в меру ушатанных нив . или варить домик.А это неудобная и хлопотная работа для любого сварного.
Ибо нивовоцтво должно быть бюджетно.Во всём

Усиливать тяги нужно, мне кажется уж Суицид доказал это по полной, полнее просто некуда.
В остальном понял, лишь бы соосность осталась и длинна у тяг осталась одинаковой.

Pilot: Нужно следить за их состоянием. У меня 2 раза отрывалась втулка от трубы и 2 раза по причине усталостных трещин в месте сварки. На нескольких из приезжающих ко мне машин, пришлось менять тяги только из-за трещин (хотя все резинки были в идеале и с виду тяги были как новые).

Re: Усиление моста или учимся варить. (!)

Сообщение Игорёк » 23 июл 2010, 22:07

Читайте также:  Установка подогревателя на киа соренто прайм

Я ещё хочу заморочиться расширением страго моста под новые полуоси. Полуоси уже взял. Пока всё на стадии заготовки. Берём левые фланцы от жигулёвского моста (остались от СРПМов), делаем из них типа шайб толщиной 15мм, внутреннее растачиваем под 80мм, привариваем к мосту. Делаем дистанционную вставку 15мм толщиной внешний диаметр 80мм. Сальник пока задумка подобрать что б можно было на запорную втулку напялить типа как на москвиче.
Ну и совместить это всё с обваркой моста.

Suicide: Как геометрию всей хреновины контролировать собираешься ?

Суть всей геометрии пара проставочных шайб.
Геометрию очень просто 4 болта крепления полуоси + центровочная вставка диаметром 80мм. И обвариваем.
Цена чулка нового образца у нас около 110 убитых енотов.
Цена флнцев — 0 дненег, ну + чуть токарых работ
+дистанционная шайба, по сути кусочек трубы обработанный на токарке.
+ сальник

Suicide: Центровочная вставка насквозь чулка через диф ?

Нет, только во фланце, при плотной посадке направляющей я думаю это более чем достаточно. +4 болта крепления полуоси, но это не столько для центровки, сколько, для того чтоб прижать проставку к фланцу.
.
Проставочные фланцы уже выточили

Re: Усиление моста или учимся варить. (!)

Сообщение Pilot » 01 авг 2010, 23:28

Я привариваю уголок к мосту, а в уголок вварен болт. К нему все и крепится. Такая система работает только с А-образником, т.к. болты могут задевать об панара.

Если есть необходимость оставить штатные амортизаторы и схему задней подвески на 5 тягах делаю так:
http://exp4x4.ru/st1/6.jpg

Suicide: Косяк вварного болта в том, что если его загнуть или запортить резьбу то.
Еще мну не нравится положение амортизаторов.. чем ближе к колесу тем лучше.. а тут сознательно отодвинули к центру.. крепление ама должно быть не только ближе к колесу, но и как можно дальше вниз от балки..
(не зря штатная точка опущена всамый низ)

Езжу больше 2 лет с таким креплением амортов. Резьба целая. За и достать до нее сложно, болт же за балкой.
Если уж так бояться что попортим резьбу, можно накрутить вторую гайку на болт, она будет защищать заход + запасная если что.

Даже с полной загрузкой кузов не раскачивается, машин едет очень даже четко. И бороться за ближайшее расположение к колесу на таких машинах не стоит. ИМХО. К тому же амортизаторы тут штатные 2121, и их расположение выбрано из-за ходов подвески. Т.е. амортизатор сжимается до отбоя тогда, когда мост ложится на резинки.
ЗЫ: к тому же не забываем, что амортизаторы работают только в определенном диамозоне наклона их к горизонту. Потом они теряют свою эффективность в разы. Это я к тому что бы их разнести.

fanngorn: Переносить крепления в тень балки конечно безопаснее в планах защиты от каменного зла но как обычно что-то улучшаем а что-то ухудшаем. В данном случае надёжность в угоду хожовым качествам.
И каков смысл базироваться исключительно на штатных аммах? Можно использовать шнивские, они эффективнее штатных, да и отбойники можно нарастить.
А может ты представишь график зависимости эффективности аммов от их наклона применительно например к штатным СААЗам?

На своей опе почувствовал.
На первом мосту они были разнесены. Машина с грузом в 200 кг раскачивалсь на малейших кочках.
Поставил чулок н/о, крепления сделал подругому, амортизаторы теже. Машина с полной загрузкой едет и все колебания они гасят.
И причем разница очень заметна. С раснесенными амортизаторами я бы сказал что они вабще не работали.

Я не поклонник в нарашиваниее отбойников. Предпочитаю что бы ходы были примерно заводские(автомобиль экспедиционный). Что бы при максимальнои ходе моста вверх, он ложился на штатные отбойники(при этом аморты тоже доходили до отбоя), а максимальный ход вниз ограничивался теме же памортами. Если захочу ходов, то естественно буду другие ставить и другие пружины.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Santey » 07 июл 2011, 23:39

2. Какова толщина чулка моста, хотя бы примерно, чтобы ориентироваться и не прожечь.
3. Чем лучше варить, есть полуавтомат и ручная дуговая сварка (инвертер)?
4. Есть ли смысл обваривать потом полностью до получения сплошного шва, или можно ограничиться этими маленькими прихватками?
5. Варить обязательно мост всборе и заполненный маслом? Или можно варить голый чулок?

Suicide: Неа.. )
Варить нужно по углам в шахматном порядке..
Короткими швами.. вроде 1.5-2 см через 5 .. не длинее и не ближе ..
Давать остывать побольше, лучше всего залить в мост масло или воду..
Лучше полуавтоматом.. толщина 3 мм.
Обваришь полностью — 90 процентов согнется..
Можно варить голый чулок после некоторой практики.
Более того можно научится сваркой выпрямлять гнутые мосты =)

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Santey » 08 июл 2011, 09:12

а стоит ли обваривать мост, если установка А-рычага не планируется? веть при установке а-образника изменяется система нагрузок на мост?

Антоха: А при чём одно к другому? Нагрузки изменяются. Да только мост обваривается от приложения сил от колёс снизу вверх а не вперёд назад. Да и нагрузка там минимальна. ИМХО.
Злопыхатель: А мне казалось, что при установке А-рычага обварка необходима именно из-за изменения горизонтальных сил, ведь теперь тяга колес (а такоже — и торможение) стремиться согнуть мост в горизонтальной плоскости.
Т.е. при обычных тягах обварка моста дело добровольное, а при А-образнике — необходимость.

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Зоркий сокол » 08 июл 2011, 11:54

Повторюсь! Не надо усиливать панару (саму трубу). Особенно для гнилониво.

Suicide: Надо.. (точнее можно) только домик тоже надо.. гы..

Выпрямить панару кувалдой посильно любому в любом месте.
Приварить оторванный домик панары на гнилониво и не только — не факт возьмутся даже охочие до денег арамастера.

Читайте также:  Установка дефлектора на опель вектра

Про А-образник и разнесение аммов.
Гаражный дроч в массе не хочет (не умеет) просчитать углы,ходы,векторы.
Утверждать что так лучше «патамушта» как минимум неккоректно.
На самом деле, в этом случае остаётся (проще-понятнее) «слизывать» проверенные конструкции с сузуки-витара, других вседорожников с похожими на ниво хар-ками, а не голословно утверждать про впихнутое.

Suicide: Поэтому лучше учебники читать, чем ползать с рулеткой под «вседорожниками с похожими на ниво хар-ками» .
Всяко полезнее..

Re: Усиление заднего моста и установка А-образного рычага на

Сообщение Игорёк » 18 июл 2011, 10:32

В общем обварил я себе мостик нового образца. Кондуктор создавался по новому чулку. Когда стал засовывать б/у чулок оказалось что он гнутый. Оперативно был добавлен болт для рихтовки. Мост быстренько рихтанули и начал обваривать. Варил в разбежку старался не перегревать. Единсвенное где мог перегреть при сварке кронштейнов ама или наконечника под нижнюю тягу. В общем откручивая болты кондуктора мост чуть пошёл, в горизонтальной плоскости на 3мм левая сторона сдвинулась назад. И в вертикальной плоскости яблоко опустилось на 3мм приблизительно.
Можно ли отрихтовать обваренный мост или нужно надрезать усиление?
В вертикально плоскости в общем-то понятно, там болтом можно выжать, единственное надрезать или нет усиление?
А вот в горизонтальной плоскости кондуктор на это не был предусмотрен, либо что-то доизобретать или гнуть сваркой.
В общем нужны консультации гуру мостостроения
Вот фотки моста и кондуктора

Опишу страдания, может кому полезно будет.
После сварки в кондукторе мост утянуло, точнее при снятии он сиграл. Левая сторона ушла назад и вверх на 3мм.
Начал выравнивать сваркой. Сваркой варим в том месте куда нужно тянуть. Ушло 4 электрода, но можно было бы и 1 справиться. 3-мя электродами кидал длинные швы, но толку было мало. Сдвинулся на 1мм где-то. Пока ещё мост не остыл одним электродом прогрел участок около 5-7 см и мост пошёл, но при полном остывании мост перетянуло где-то на 1мм. В общем процесс оказался инертным, поэтому при правке сваркой лучше не спешить и давать остыть мосту до конца.
Начал рихтовать гидравликой мост, выяснилось что даже усиленный проф трубой он от небольшого усилия гидравлики пластично деформируется. Но ни как не хотел становиться в нужное положение. Прегибать не хотелось. В итоге поджал гидравликой вставил болты в кондуктор и приварил ещё сверку усилители. Теперь всё ОК. Мост держит нужную геометрию и сохраняет свои размеры

Я наконец закончил и установил мост с А-образником.

По итогам испытаний доволен что слон

Suic > Рекомендую изучить плоскость вопроса моих «ушей» )

Ну в принципе уже лопнула правая стойка
Да, на «уши» смотрел, это большой минус 3-х рычажки.
Но с другой стороны, тут 3 шарнира, и нет таких скручавающих усилий как на резинках.

Suicide: Давай порассуждаем ..
Чем больше ход подвески = перемещения моста, тем больше углы шарниров в крайних точках.
Чем больше углы тем больше силы, тем более когда запас упругой деформации резинок исчерпан..
Чем длинее тяги тем меньше углы при равном перемещении моста.. (упрощенно)
Обрати внимание, что я удлинил тяги проектируя 4-link..
Наличие Треугольного рычага никак на пределы перемещения моста не влияет. (тоже упрощенно, поскольку влияет на паразитное подруливание итд)
Вариант решения — замена одного из сайлентблоков каждой тяги на ШС ..

Так и есть — к кузову резинки, к мосту ШС.
А — образник влияет только на перемещения моста в сторону. Ход вниз ограничивают амы.
Если брать сток, то там упираются все 5 тяг, а с А-образником остаётся только 2 тяги. Вот видимо их и скручивает.
На себе заметил поведение машины, оно стало совсем другим, мост как бы сам (в рамках дозволенного), а кузов сам. Мост легко огибает неровности дороги. Если есть небольшая ямка, то в стоке кренится мост с кузовом (за счёт упирающихся тяг), а здесь мост наклоняется а кузов стоит ровно.
По поводу ушей, когда ещё делал мост и смотрел твои фотки, задумывался пустить цепь параллельно нижним тягам, по типу страховки на прицепах.
Но пока делать не стал, почитав что у Фангорна такая схема живет долго и без нареканий.
Принимаю разумную критику.

FAUST: критика: 1. не вари сплошным швом — поведет почти наверняка, попробуй прерывистым в шахматном порядке и не замыкай его, прочности хватит.
2. никакой кондуктор не сможет противостоять тем силам, которые «ведут». это энергия кристаллической решетки металла. Кондуктор служит для установки деталей при сварке.
3. выравнивая мост посредством наложения сварных швов мы возвращаем детали изначальную форму. «Выравнивая» таким образом огрехи сварки — добавляем зоны напряжения металла. По поводу «укрепления» цепями. ну я даже не знаю, что сказать. у меня лично уши не казенные а технически-ну сделай модель посмотри ее степени свободы и сам оцени свои шансы в случае-чего»приехать».


Если мост обварен на фото сплошняком — это не значит что шов варился за один проход без остановок.
Вначале делаю прихватки, что б струбцины снять. А потом обвариваю короткими швами в шамотном порядке. В итоге сплошной шов.
Вспомни как-то знакомый жаловался, а он занимался сваркой ворот, дверей и пр. В общем какая то тётя заказала ворота. Он сделал и принимая ворота она начала выступать что за брак почему не обварен лист сплошняком, в итоге хорошо что нарисовался её муж и на пальцах объяснил жене на что будут ворота похожи после сплошного шва. Хотя сварщик уже собирался их обварить при хозяйке

Цепь — это не значит что она грюкать будет, её можно в шланг одеть и хомутами к тяге прикрепить.

Suicide: Если «обвариваю короткими швами в шамотном порядке. В итоге сплошной шов», то 90 процентов, что мост после этого будет гнутый.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector