Меню Рубрики

Установка абс на акценте

Hyundai Accent «MT3+» › Бортжурнал › (№38) Болячки Accent’a. #3 — Ремонт\чистка блока ABS. Вся правда.

Сегодня речь пойдет о самой что ни на есть — фирменной болячке Акцента (с ABS)
Проблема эта — отказ работы всего abs, в связи с заклиниванием электродвигателя насоса гидроблока.

Предыстория:
Купил машину на 9-ом году ее жизни… с честным пробегом в 80к. Все работало! Первую зиму отъездил нормально, abs работала… с виду проблем было никаких. (пишу » с виду» — т.к. скорее всего abs уже работал не эффективно — в связи с проблемами, про которые ниже…)

Примерно к концу первого года владения, ближе к пробегу 90к — 100к… начал замечать:
— При начале движения, после достижения 10км.ч — происходит само-тест abs: очень сильно стал слышать вой моторчика. Слышно было как он «верещал». Крутился с трудом.
— Чуть позже, этот вой — мог и не произойти — зажигалась контрольная лампа «ошибка ABS»
— Через раз тест проходил, через раз — ошибка.
— В очень редкие моменты — происходила страшная вещь, которая побудила меня отключить abs (до устранения поломки) : Спорадически, при легком нажатии педали тормоза (особенно в пробке или со спуска), даже далеко до момента блокировки колес, и даже на асфальте… начинал работать моторчик нассоса! тем самым отключая по сути тормоза…и «бья» ударами в ногу… как буд-то идет нормальная работа абс, и он не дает колесам заблокироваться… НО, повторюсь! это происходило при обычном, медленном движении… ни о каком резком торможении в реальности и речи не шло — ABS просто начинал «долбить» педаль — тормоза пропадали, и я считал секунды до столкновения… но, все обходилось…

После очередного такого случая, когда она сама по себе включилась, и я чуть не въехал в жопу впереди идущему авто — я тут же остановился, и отключил систему abs (вытащив предохранитель), от греха подальше…

И поехал к другу на СТО, прочитать ошибку ABS, т.к. простые сканеры (elm и прочие) не читают на наших авто доп.блоки управления, кроме эбу двигателя.

Вполне ожидаемая ошибка по эл.мотору — C2402:

После я принял решение, отложить ремонт до следующего года, т.к. начитался о трудоемкости процеса и прочих сопуствующих вещей…
И вот этот момент настал, в первых числах августа 2019… я и решил эту проблему устранять, т.к. люблю, чтобы в машине все работало как надо.
К тому же, совпало время ТО 120к, в котором надо поменять тормозную жидкость, и я тем более решил совместить 2 этих дела!

Помыл машину\двигатель и принялся за работу:

(Так же, забегая вперед, скажу — что вариант частичного разбора прямо на машине, не снимая блока целиком — я откинул! и далее вы поймете, почему такой вариант вообще не годится.)

Блок ABS у Акцента находится в очень стремном месте — прямо под ВУТом, в месте где он подвержен постоянному воздействию брызг из под левого переднего колеса…

Чтобы полноценно снять его, и чтобы ничего не мешалось — приходится снять ГТЦ с бочком и трубками…

И вот блок снят и на столе:

Откручиваем два стяжных винта корпуса моторчика к гидроблоку, и по ним видим — что у нас всё очень плохо будет, и полезли мы сюда не зря…

И вот он — момент «Х». Кое-как… постукивая резиновой киянкой, мучаясь и кряхтя. моторчик отсоединяется:

Ну и как такое вообще могло работать хоть как-то?!

Далее разбираем сам мотор, чтобы добраться до якоря… и поглядеть состоянии внутренностей:

(тут стоит снова сказать о беде… которая вас может поджидать: Моторчик, по идеи — не разборный. Крышка его завальцованна с завода. Мало того, что чтобы ее снять, нужно стучать\сбивать ее грубой силой… так еще и ситуацию сильно портит момент — что все прикипело\приржавело, особенно верхний подшипник якоря, который частично запрессован в эту верхнюю крышку… и по сути собой наглухо соединил вал и крышку своей коррозией… )

В общем не зря у многих ребят, в отчетах, ломаются магниты, повреждается обмотка якоря… я их понял после того, как сам столкнулся. Но слава богу, я ничего не сломал явного из перечисленного… но я нарушил кое-что другое… об этом чуть позже

Итак, двигатель с трудом и болью — вскрыт. Осматриваем:

В принципе — внутри не так все плохо: якорь целый, только почистить контактные ламелии обмоток. Щеток еще много… нижний, малый подшипник — в порядке.

А вот что точно на выброс — так это верхний подшипник, который заклинил и заржавел полностью.

Размеры его 28x12x8. Подобрал аналог от Koyo — 6001zzc3. Цена в моем городе, в рознице — 250р. Купил.

Далее отмывать и чистить главные сопряжаемые узлы!

Вал сильно пожран коррозией. Именно поэтому, пагубно делать этот ремонт ПОЗДНО! Нужно как можно РАНЬШЕ обслужить этот узел и продлить ему жизнь!
(Если ты читаешь это, владелец Акцента с abs, и ты любишь свое авто, планируешь на нем ездить долго и ты не обслужил блок АБС… не затягивай! последсвия ты видишь…)

Читайте также:  Установка ubuntu линукс по сети

После всех работ по двигателю, и замены верхнего подшипника, и сборке корпуса — я обнаружил, своё «фиаско братан»:
При разборке двигателя, я погнул верхнюю крышку (она стала винтом), сместилась соосность подшипников ротора, и при малейшем прикручивании моторчика к корпусу — он заклинивал!
Все мои попытки выпрямить ее — были тщетны! он все равно клинил.

Тут я отчаился, и стал уже смотреть авито в поисках нового Б\У блока, ибо я понял, что я не починю уже этот гребанный моторчик… Но к моему удивлению, при обзвонке всех знакомых, кто бы косвенно и хоть как-то бы мог в теории помочь… я неожиданно получил предложение о помощи, от «знакомого — знакомого»… со словами: «результат 50 на 50». Ну это хоть что-то!

И в итоге, спустя несколько часов — мне привезли «починенный» моторчик. Почему в ковычках? Да потому, что починили его на 90% скажем… да, он стал заклинивать только, если его притянуть очень сильно (но так конечно не будет на деле). и что наверно самое неприятноезвук его работы получился довольно громким.
НО, он работал, хорошо и мощно вращался! И я решли ставить, как есть. ибо машина итак подвисла в гараже более чем на 2 суток
(Кстати! Дело оказалось не столько в деформированной крышке, как от смещенного (со слов мастера, кто мне помог) якоря и контактных ламелий, относительно вала этого якоря… которые просто защемлялись при сборке верхней крышкой… вот таки дела…)

Кстати, и конечно же — я не забыл о причине попадания воды в моторчик — дренажное отверстие в корпусе. Его я тоже заделал, как и все — вкрутив туда маленький, подходищй винт, и посадив его на герметик. Фото к сожаланию не сделал.

И теперь, наступила не менее важная часть всей работы — очистка и смазка ответной части эксцентрикового механизма, в самом гидро-блоке ABS:

На это место у меня ушел не один час… упорных попыток все отчистить и отмыть. В дело шли разные чистящие средства: Profoam 1000, очиститель карбюратора, очиститель тормозов и т.п. А ржавчина каждый раз все выходила и выходила…

Стоит сказать о самой важной части этого узлакорпусном игольчатом подшипнике
Который КРАЙНЕ важно полностью восстановить (если он у вас не полностью съеден ржавчиной конечно).

Это было наверно самой долгой работой, ибо забит он был знатно. В этом деле меня спасла, вот такая щеточка — купленная в хоз.маге.

Она меня кстати спасает и часто выручает в различных авто-ремонтах. Очень практичная щеточка) Покупаю уже не первую)

Итак, после глобальной чистки — стала главная проблема: вставить этот игольчатый подшипник обратно на место, внутрь гидро-блока, попутно раздвинув два поршенька… которые он толкает, и которые ему мешают встать на место. Операция очень ответственная. Можно неаккуратно повредить или сами поршеньки, или их резиновые, уплотняющие манжеты. Но я вроде справился, используя две не острые отвертки… и какую-то матерь) (не драконов=))

Так же, стоит сказать о смазке этого узла. Здесь, да и по работе в целом, мне подсказал товарищ accentonly , который эту работу уже делал. Спасибо тебе.

Используем смазку для внутренних, трипоидных шрусов — как раз для игольчатых подшипников.

Когда моторчик был собран, и прикручен к гидроблоку обратно — мне было очень важно, точно убедиться, что он работает… и допустим снова, не зажался.
Для этого я все таки рискнул разобрать и обратную сторону блока, где у нас находится зона верхней части (не рабочей) электромагнитных, перепусктных клапанов… для того, чтобы появился доступ к контактам мотора, подключив питание к которым, можно покрутить мотор…

И я понял, сняв крышку с катушками клапанов, — что я сделал это НЕ ЗРЯ.
Во-первых, крышка очень плохо снималась, я не понимал почему?! я был знаком с конструкцией… и там не должно ничего было мешать… но мешало

И приложив снова, чуть большую силу, чем нужно — все снялось, и открылся взор на печальное зрелище:

В эту, полость блока ABS — Тоже попала влага и грязь! Да штоб тебя!

И как видно по фото (я отметил стрелкой) — была серьезная проблема с одним клапаном — его шток, намертво закис от коррозии в корпусе катушки, и конечно же не двигался тамделая НЕВОЗМОЖНЫМ полноценную работу abs на каком-то колесе (этот клапан относился, к какому-то из задних колес)

Все попорченные штоки и катушки клапанов, отчистил путем «наждачки-нулёвки» и химией. Да, это колхоз… и в таких узлах, это скорее всего недопустимо… но у нас разве есть выбор?!)
Промыл полость от остатков воды и грязи.

Моторчик проверил. Очень коротко и быстро, т.к все таки «на сухую» и без давления. Так делать скорее всего запрещено в гидравлике… но пришлось на свой страх и риск. Все работает.

Ну и последним штрихом, стала сборка всех частей блока — на герметик. И корпус моторчика к гидро-блоку и корпус электроники — все обезжиренно и посажено на герметик.

Читайте также:  Установка камеры в месте общего пользования

После — установка на место, подключение трубок и прокачка тормозов.

(Скажу сразу, (скорее всего мало кто знает) — чтобы по уму сделать прокачку тормозов на системах с ABS, ПОСЛЕ его развоздушивания(!) — нужно подключать диагностический сканер с поддержкой нашей системы ABS, и делать сервисную процедуру под названием «AIR Bleeding Delete» (Удаление пузырьков воздуха).
Конечно, у меня такого сканера нет… есть только простой k-line. Хотя! я в кусре, что есть вариант — бюджетного способа, все таки, как-то — подключаться к нашим ABS и SRS блокам, используя адаптер VAG-com-kkl и программы Cascade на компе… и я его попробовал) но ничего не вышло. Но об этом я расскажу как-нибудь потом.
В общем, пришлось прокачивать… потом прокатиться с ужасными тормозами, добиваясь срабатывания abs — чтобы вышли пузыри из блока во внешниий контур, и потом снова прокачивать… таким образом удалось вернуть полностью рабочее состояние тормозов
)

Итог: Система работает. Ошибка ABS ушла. Тормоза работают, и abs срабатывает… да, из минусов повышенный гул работы моторчика, и это то, что на поверхности.

В ближайшее время — будет задача полностью освежить задние тормоза. Т.к. состояние их далеко от хорошего. Будет замена барабанов, колодок, и механизмов управления… это в следующих БЖ.

Да, я не буду спорить с тем, что на акценте в целом — тормоза не очень. Не мощные, для очень спокойного и безопасного вождения. Ситуцию усугубляет также, задние барабанные тормоза — которые требуют регулятороного ТО, чтобы они более-менее работали… а это делают далеко не все, и я в том числе пока что.

На акцентах с ABS, как я сегодня показал и рассказал… вопрос с тормозами сильно портит блок ABS, который засирается и загажевается влагой и грязью летящей из под колеса:
— Неудачное расположение места для блока. (я большинстве машин, что я видел — блок abs всегда повыше)
— Отсутствие должной герметизации корпуса! На мой взгляд это серьезный косяк именно производителя, заводской можно сказать брак… другого объяснения я не вижу.
— Ошибочное мнение, что «на Акценте — ABS какой-то не такой» — убогий, слабый, и т.п. Я часто слышал и читал такое в интернете. Надеюсь теперь причина таких слухов ясна.
— Так же я думаю теперь, тоже понятно насколько не имеет толку чистка «на месте», не снимая полностью блок с машины… Конечно, если вам не пофиг, или надо сделать «на время».

Хочется предупредить, тех задумает провести такую же работу…
— Имейте ввиду что в процессе, может что-то сломаться, и нужен будет блок-донор… от фиаско никто не застрахован. Сам был на грани.
— Имейте ввиду, что ремонт может затянуться далеко не на один день, и машина «встанет».
— Имейте ввиду, что нужен различный инструмент, чистящие средства, химия и т.д.
— Ну и имейте ввиду, что другой блок, если придется покупать — с очень большой вероятностью, окажется таким же…

На этом все… Да, много слов и букв. Но тема такая… важная и проблемная. Хотелось многое сказать и показать. Прошу прощение, если где-то был слишком нудный)

источник

Замена датчика ABS Хендай Акцент

В редких случаях, но можно столкнуться с тем что, на автомобиле вышел со строя датчик ABS. Как известно номинальное сопротивление датчиков ABS составляет 1275 1497 ом. Заменить датчик ABS на Hyundai Accent своими руками более чем реально, и можно сделать это без особых усилий.

Видеоматериал

Видео поможет разобраться как изменить датчик ABS на Hyundai Accent своими руками

Процесс замены

Прежде чем приступить к замене стоит понимать, что датчик ABS располагается непосредственно в самом колесе, и заменить его может быть и просто, но не всегда своими руками.

Стоит отметить что датчик прикреплен болтом на 10, поэтому для того чтобы его открутить потребуется торцевая головка на 10, вороток, для того чтобы провести диагностику датчика потребуется тестер.

Теперь переходим непосредственно к самому процессу замены датчика:

  1. Для начала с внутренней стороны колеса находим крепление датчика ABS, после этого необходимо открутить головкой на 10 болта крепления.
  2. Далее необходимость прорези кронштейна вывести жгут проводов датчика.
  3. Идём дальше по поводу и выводим из кронштейна крепления панели кузова.
  4. Отводим жгут проводов в сторону, чтобы он не мешал.
  5. Соединяем колодки проводов жгута датчика для того чтобы освободить датчик полностью.
  6. Для того чтобы заменить задний датчик на заднем колесе необходимо снять облицовку порога задней двери.

Теперь можно полностью освободить датчик, и провести установку нового.

Выбор детали

Стоит понимать, что выбор датчика дело серьезное, поэтому рекомендуется устанавливать только оригинальный Hyundai и датчик. Оригинальный каталожный номер датчика составляет — 9567125200 . Стоимость датчика составляет около 1.000 руб.

Вывод

Стоит понимать, что заменить датчик ABS на Hyundai Accent достаточно просто своими руками, а главное правильно придерживаться инструкции. С выбором датчика также всё понятно, рекомендуется устанавливать только оригинальных, хотя имеет заряда аналогов.

источник

АБС Хендай Акцент: особенности и ремонт своими руками

В этом небольшом материале мы постараемся выдать максимум информации об ABS на Хендай Акцент. Упор будет сделан на самостоятельную диагностику и замену компонентов. АБС – это система, которая позволяет избежать полной блокировки колес при торможении. Эта система полностью автоматизирована и не требует вмешательства человека. Конечно, это только при работе. Ремонт должен выполнять только человек и желательно с прямыми руками, растущими откуда надо.

Читайте также:  Установка joomla на денвер mysql

Особенности АБС Хендай Акцент

Антиблокировочная система выполняет такие функции:

  1. Значительно позволяет уменьшить тормозной путь, так как исключается возможность полной или частичной блокировки колес.
  2. Улучшается стабильность управления машиной при осуществлении торможения.

Работает АБС, основываясь на показания датчиков – располагаются они на всех четырех колесах. Вся информация передается к блоку управления. Система позволяет осуществить управление каждым колесом. При управлении увеличивается и уменьшается давление тормозной жидкости в механизме привода колодок.

Схема включения АБС: 1 — к источнику пигания; 2 — к источнику питания при положении выключателя зажигания «ON»; 3 — к источнику питания при положениях выключателя зажигания «ON» или «START»; 4 — блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — блок предохранителей в салоне, 6 — предохранитель цепи блока управления АБС; 7 — предохранитель цепи блока управления АБС, 8 — предохранитель цепи АБС, 9 — предохранитель цепи сигналов торможения, 10 — предохранитель цепей АБС. контрольных ламп в комбинации приборов; 11 — контактный разъем, 12 — от комбинации приборов, 13 — к резистору предварительного возбуждения генератора; 14 — выключатель ламп сигналов торможения. 15 — контрольная лампа включениястояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 18 — контрольная лампа неисправности АБС, 17 — см. поз 54, 55 на с. 215;18 — колодка системы стравливания жидкости в АБС. 19 — к колодке диагностического разъема; 20 — блок реле в салоне, 21 — реле электронного распределения тормозных усилий, 22 — реле АБС. 23 — см. поз. 5 на с. 228; 24 — ЭБУ АБС. 25 — датчик скорости вращения левого переднего колеса. 26 — датчик скорости вращения правого переднего колеса; 27 — датчик скорости вращения левого заднего колеса; 28 — датчик скорости вращения правого заднего колеса
Система без АБС при нажатии на педаль работает так, что колеса в один момент блокируются полностью. При обычном торможении происходит открывание впускных клапанов и закрывание выпускных. При помощи блока АБС получается выявить тот момент, когда колеса будут почти заблокированы. Но полной блокировки не происходит.

При помощи блока управления определяется скорость вращения и замедление всех колес. Он анализирует информацию, которая поступает от датчиков при движении. Когда происходит торможение, происходит определение разницы между скоростью машины и частотой вращения всех колес. В том случае, когда одно или несколько колес замедляются быстрее, начинается блокировка – блок управляет клапанами, открывает их, чтобы стравить давление в системе. Скорость колеса становится больше, поэтому клапан сброса постепенно переходит в закрытое положение. Давление при этом снова нарастает. И таких циклов за одно торможение может быть очень много.

Блок гидравлики Хендай Акцент HECU ABS: демонтаж и установка

Процедура демонтажа гидравлического узла выглядит следующим образом:

  1. Разъединяете трубки, которые идут к блоку гидравлики.
  2. Выкручиваете болты, которыми крепится кронштейн.
  3. Снимаете гидроблок HECU и кронштейн.
  4. Отсоединяете от корпуса блока электропровода.

Обратите внимание на то, что нельзя самостоятельно разбирать гидроблок HECU. А транспортировать его допускается только в строго вертикальном положении. Все отверстия должны закрываться при помощи подходящих заглушек. Не допускается опустошение блока от тормозной жидкости.

Установка блока производится в обратном порядке. Все болты необходимо затягивать с соблюдением всех правил. Так, болт крепежа блока должен затягиваться динамометрическим ключом, момент 8..10 Н*м. Все гайки креплений трубок – 13..17 Н*м.

Датчики скорости вращения колес

Как было упомянуто ранее, на всех четырех колесах устанавливаются датчики для измерения частоты вращения. Процедуры снятия на передних и задних колесах немного отличаются. Давайте рассмотрим, как снять прибор на переднем колесе:

  1. Отсоедините колодку с проводами.
  2. Выкрутите болт крепления датчика.
  3. Извлеките из посадочного места датчик.

Как видите, нет в этом ничего сложного. Снятие датчика с задних колес:

  1. Демонтируете подушку с сиденья сзади.
  2. Демонтируете обивку с задней стойки.
  3. Снимаете заднее колесо – с той стороны, с которой необходимо демонтировать датчик.
  4. Отсоединяете штекер с проводами.
  5. Снимаете датчик.

Теперь, когда сняли все датчики скорости вращения колес, можно приступить к их проверке:

  1. Первым делом нужно измерить сопротивление. У переднего и заднего датчиков значение сопротивления должно быть 1,275..1,495 кОм.
  2. Второй метод проверки – при установленном датчике на автомобиле. Приподнимите сторону машины на домкрате, отключите от прибора штекер, вместо него включите вольтметр. Проведите замер напряжения на выводах устройства. Если не генерирует напряжение, то датчик неисправен.

Ничего сложного в устройстве АБС на Хендай Акцент нет, ремонтировать можно все своими руками. Конечно, лезть в «дебри» не стоит, разбирать тот же блок управления давлением нельзя, так как можно вообще сломать его окончательно, придется покупать новый. Также стоит упомянуть и о том, что датчики ремонту не подлежат – при поломке лучше установить новые.

источник

Добавить комментарий