Меню Рубрики

Установка abs teves mark 20

Volkswagen Passat Variant старый верный друг › Бортжурнал › Установка абс Teves Mark 20 часть 1

всем привет!
ну вот и продолжение бортового журнала.
сегодня речь пойдет о улучшении тормозной системы. прошлая запись намекала о визите в тормозную систему.
там на вопрос, для чего будет использоваться купленная жижа я получил много интересных ответов. самый точный ответ был у Teamer . но он предпочел отказаться от выигрыша.
Немножко предистории;
Когда я приобрел Пассата, я еще не знал что такое абс и ч чем его едят. На момент покупки лампочка неисправности была отключена. и не с проста. Растресканные провода на передние датчики

как бы намекали, что неплохо бы поменять их.
все время как я езжу на этом автомобиле, меня преследует мысль, о том, что хочу вернуть работоспособность этой системы.
но очень многое меня останавливало.
к примеру покупка новых передних датчиков встанет в копеечку и не факт, что система заработает как положено. Возможно так же неисправен блок клапанов, но лезть туда, я честно говоря неимел никакого желания, ведь есть необходимость держать машину на ходу.
так же не один раз мне доставлял неприятности моторчик качающий давление в систему, который я перебирал раза 3-4, и после очередного отказа тормозов поставил другую насосную часть, а тем временем думал как избежать повторения этих мучений.
Плюсам к этим минусам можно занести эффективность тормозов. приобретя машину начал привыкать к тому, что любое более сильное нажатие на педаль тормоза вызывала блокировку передних колес и создавался эффект «неуправляемого катания на лыжах». машина стремилась ехать прямо и не поддавалась управлению. поэтому у ноги со временем начал появлятся «самостоятельный синдром абс», который меня спасал и не один раз.
С установкой Задних Дисковых Тормозов дела стали обстоять лучше. Машина стала существенно меньше «клевать носом» при торможении. ощутимо стало что задние тормоза добавляют к торможению. однако заблокировать задние колеса тормозами было все равно из рода фантастики
Возможно причиной тому была трехконтурность системы и некий регулятор- ограничитель тормозных усилий, зовущийся в народе «колдун!» .
все выше перечисленное меня солидно поддостало и ремонт системы «как она есть» я решил не делать.
год назад у меня появлялась идея поставить вакумник. А что тупо вакумник и все… но как то не хотелось «ухудшать автомобиль»… С одной стороны. меньше электроники- меньше проблем…
А как же мечта о воскрешении абс.
около года назад я начал понимать, что на б4 ставится уже более современный абс. Как раз с ваккумником. Тогда я задумывался о необходимости такого апгрейда. но не искал даже информации по внедрению, лиш по немногу откладывал » по копеечке» на такой апгрейд со словами » главное взять а там разберемся!
Так же я очень давно уже хотел что бы ABS был подкреплен еще и функцией EDS
и тут перед поездкой в Латвию, Денис предлагает мне ABS c EDS за вполне приемлемые деньги, но системы такой же как у меня.
Тут возникла делема. что же я хочу больше- ABS c EDS или же более современное абс с б4 системы Teves Mark 20.
и тут волей случая на просторах D2r появляется отличный отчет по установке более совершенной системы плюс внедрения туда EDS.
Что то в тот момент щелкнуло во мне.
«Хочу абс от б4, а там посмотрим»
и при поездке в Латвию был найден и привезен комплект, который долго пролежал на полке ожидая установки.

к нему так же было куплено не мало деталей, сопутствующих установке, а далее было не найти времени на установку этого всего. и вот нашлось время
и теперь с уверенностью можно сказать

источник

Volkswagen Passat GT OEM+ › Бортжурнал › Установка задних датчиков ABS Teves Mark 20

В этот раз к сожалению без фото, что-то увлекся. Ну кому интересно почитайте текст, чтобы избежать некоторых трудностей.

Нам понадобятся:
-задние датчики 2 шт, p/n: 3A0 927 807

Это всё. Я хотел заменить болты крепления, но то что было по каталогу в реальности не подошло по длине. Будем искать что-то подходящее позже.

UPDATE 25/11/13: для задних датчиков необходимы болты N01474011

Для начала мне необходимо было удалить старые прикипевшие датчик Teves Mark 2. Их болты в отличие от болтов передних датчиков открутились успешно. Снимаем колесо, тормозной суппорт, скобу. Выбиваем колпачок в центре тормозного диска, вынимаем шплинт, стопорную коронку, снимаем тормозной диск с подшипниками. Нашему взору открывается старый датчик АБС. Выбиваем его. Проходим отверстие круглым напильником (много грязи и прочей ерунды), прогоняем резьбу под болт метчиком и резьбу на болте плашкой.

Читайте также:  Установка безвтыковых поршней на калину

Вставляем новый датчик, наживляем болт. Ставим на место тормозной диск. Выставляем датчик так, чтобы он не задевал за гребёнку на тормозном диске, смотреть удобно через щель от скобы. После всё собираем в обратном порядке, регулируем гайкой подшипники и ставим колесо на место. Под сиденьями подключаем протянутый провод от датчика. Идём в VAG-com, опять 2 раза стираем ошибку о датчиках, после этого в ошибках чисто.

Итог всех мучений: АБС абсит, ЭДС эдсит! 🙂 В педаль практически не бьет, работает очень мягко. ЭДС проверяли на грязи, встали на ручник, дали обороты и стали отпускать сцепление, одно колесо начало буксовать, после чего резко остановилось и в ход пошли оба колеса. Всё работает с одним НО!

Если кто помнит, то я говорил о неадекватном поведении лампы АБС. Так вот поведение стало адекватным после установки всех колёсных датчиков, но лампа теперь постоянно горит, оповещая об ошибке, хотя в VAG-com пусто. Всё дело в отсутствии связи по CAN-шине с приборкой, она ищет приборку, прописанную в мозгах. Как это решить — пока не знаем. Если у кого есть советы — выслушаем.

UPDATE 24/09/14: отсутствие связи по CAN ошибкой не считается, чтобы лампа работала правильно нужна лампа в сборе с микросхемкой от Teves Mark 20, например от В4 или Г3.

PS Если Вы считаете, что это полезная информация, то не откажусь от благодарности в виде нажатия кнопки «нравится».

источник

Ремонт блока управления ABS Teves Mark 20 (MK20)

Различные модификации блока управления ABS Teves Mark 20 номер 3A0 907 379 устанавливались на автомобили:

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (9K9) 1996 — 2003

Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 — 2000
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N2) 1999 — 2002

Skoda Felicia / Шкода Фелиция (6U1) 1995 — 2001

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 — 2003

Возможно что данная информация подойдет и для других автомобилей.

На моем VW Vento не работала антиблокировочная система (АБС). На нем установлена ABS Teves Mark 20 (MK20), год выпуска 1996. Диагностика показала неисправность гидронасоса. Двигатель насоса подключается через внешний разьем. Отключаем насос от блока и прозваниваем тестером обмотку насоса. У меня показал небольшое сопротивление (несколько Ом). Считаем что насос исправен и проблема в блоке электроники.
Мощные штыри контактов, к которым подключается разьем насоса, внутри блока электроники запаяны на печатную плату. Один из штырей напрямую выходит на массу. Если вставлен основной разьем, то он должен звониться на корпус. У меня не звонился – значит по крайней мере один из штырей отвалился от платы. Это одна из наиболее распространенных причин . Необходимо снимать блок электроники, разбирать, пропаивать. На авто VW Golf 3 / Vento АБС установлен в таком месте, что блок электроники можно снять без снятия гидравлического блока (!), что и было с успехом проделано.

Снятие блока электроники

Для снятия блока электроники с гидравлического блока необходимо отсоединить разьемы гидронасоса и жгута проводов, открутить четыре винта крепления.
Перед работой максимально освободить доступ к блоку АБС: снять и отвести в сторону расширительный бачок, снять аккумулятор, отсоединить разьемы от коробки передач и так далее. На фото 1 видим: 1 – блок электроники АБС, 2 – гидроблок с насосом, 3 – разьем жгута проводов, 4 – разьем гидронасоса.

Для снятия разьема жгута проводов необходимо тянуть на себя фиксатор разьема и одновременно поднимать его вверх (показано на фото стрелками).
Для снятия разьема гидронасоса необходимо отжать боковые фиксаторы и просто вытянуть его вверх.
Для откручивания винтов крепления блока электроники необходима головка Е5, так называемый внешний Torx (фото 2). Если у вас нет такого инструмента, лучше и не начинать. Головки винтов ржавеют, частично теряют форму и нормально зацепить их можно только такой головкой. Два ближних винта и дальний левый удобнее откручивать из под машины с применением удлинителя 50 см, дальний правый откручивается маленькой трещеткой. Начинать откручивать-сдергивать только когда уверены, что головка хорошо встала на болт. Закручены болты не крепко, на несколько оборотов – главное сдвинуть.

Для удобства доступа к головкам винтов я еще снимал площадку аккумулятора и отводил ее от узла АБС к переду машины. Если будете снимать площадку, бачок ГУРа лучше не снимать.
После откручивания винтов блок электроники отводиться вниз и вправо к стойке и легко извлекается из отсека двигателя. Целостность гидросистемы тормозов никак не затрагивается.
На фото 3 показан гидроблок без блока электроники. Внутри выступов нижней крышки гидроблока находятся сердечники клапанов.

На фото 4 вид на блок электроники со стороны гидроблока. Видны катушки клапанов, контакты разьемов.

Ремонт блока электроники.

Все элементы электроники, запаянные на плату контакты разьемов будут доступны после снятия крышки блока электроники. В основном блоке по периметру идет канавка, в канавку при сборке залит черный резиноподобный герметик и в канавку вставляется крышка. Все это застывает. Для снятия крышки необходимо снять четыре фиксирующих шайбочки, по периметру подрезать герметик и снять крышку. Подрезал острым ножом, скальпелем. Все очень прочно сидит. Местами пришлось подломить края крышки, чтобы была возможность ее подцепить.
После снятия крышки видим то, что показано на фото 5. Красным обведены два контакта разьема гидронасоса.

Вся электроника залита прозрачным герметиком. Он легко снимается. Хорошей увеличилкой по контуру пайки можно увидеть черный ободок – это отошедшая от платы пайка штырей разьема. Причина в этом.
Обычная повторная пропайка по поверхности платы может помочь не надолго. Необходимо из медного многожильного провода сделать колечки, накинуть на выступающие штырки разьема и уже это все вместе хорошо пропаять (фото 6). Теперь даже если разьем опять отвалиться от платы, устройство сохранит работоспособность.

Проверить, пропаять другие контакты разьема и, возможно, силовых элементов схемы.
Поставить блок на место, проверить работу. Снять обратно и окончательно собрать.
Места, открытые от прозрачного герметика покрыть лаком. Канавку корпуса по периметру заполнить герметиком и плотно посадить на него крышку. Прижать и дать герметику время для застывания. Блок отремонтирован и готов к установке.
Прикрутить блок электроники к гидроблоку, все собрать. Поворачиваете ключ зажигания и слышите короткое жужжание вашего гидронасоса. Диагностика покажет отсутствие ошибок АБС. Желаю всем этого!

Немного о других элементах АБС

Рекомендую скачать и распечатать схему соединения всех элементов АБС:
https://vwts.ru/images/repair4/132783_07_wd.jpg

По схеме видно на какие контакты разьема поступают сигналы от колесных датчиков. Тестером проверить колесные датчики, сопротивление должно быть порядка 1 кОм. На фото 7 показан датчик правого переднего колеса (1J0 927 804).

Переднее левое — 4-11, заднее левое — 2-10, переднее правое — 3-18, заднее правое — 1-17 контакты.
Расположение контактов на разьеме показано на фото 8.

При нажатии педали тормоза должно быть питание на контакте 12. Постоянное питание должно быть на контактах 9 и 25 относительно общего на контактах 8 и 24.
Первый контакт разьема гидронасоса на блоке электроники должен звониться с контактами 8 и 24.
На фото 9 показаны места установки предохранителей АБС S123 и S124.

На фото 10 блочок индикации диагностики АБС, установленный на торпеде слева.

Желаю удачи в ремонте вашего АБС!

март 2010, Рига, Владимир Александров

Другой способ вскрытия блока ABS Teves Mark 20:
с помощью дремеля сделали надрез и пропаяли потом кусочек вставили обратно и паяльником заплавили обратно

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Установка ABS Teves MK20

BambR

Ветеран клуба

МК20 ставилась на гольфы и пассаты с 95 года по 2000 после чего появился CAN и соответствующее оборудование.
Проводку нужно искать от г3/б4, она подключается в штатные разъёмы нашего БРП

Читайте также:  Установка лэп на винтовые сваи

Итак, отцепляем от штатного абс всю проводку, трубки, отепляем штоки сцепления и гтц от педалей, откручиваем три гайки вокруг гтц, одну рядом с гцс и вынимаем блок.

Пока места много — вынимаем проводку в салон и вместо нее вставляем новую, новой ГОРАЗДО меньше. На новой проводке провода к колесным датчикам неразъёмные, неприятно то что отверстия в кузове г3 не круглой формы, так что пыльники не встают на место.

Ставим новую абс, гцс лучше прикрутить заранее, потом не подлезешь.
Установка скучна и предсказуема, те-же 4 дырки-гайки.

Дальше веселее: замена тормозных трубок. Немцы применили зациту от дурака — для правой стороны исполльзуются штуцеры М10/1, а для левой М12/1, так что перепутать не получится. Возможно это связано с массовым появлением турков в автосервисах. Еще нюанс: отказ от колдуна, трубки идут от блока абс до шлангов балки.
В итоге мне нарезали трубок на левый перед и зад полностью. Правый перед менять не стал, он менялся недавно.

Проводка:
Проводку нужно искать от г3/венто, это позволит включиться в штатные разъёмы избежав колхоза

Зеленый большой разъём подключается в разъём W блока реле (аналогично штатному абс)
синий разъем подключается в сборку контактов над брп
серый разъем с желто-черным проводом заводится на контакт 3 разъёма D БРП
Есть еще серый провод с серым разъёмом, это диагностика (К-линия) Длины его завести в штатное место не хватит, придется удлинять.
Провода на задние датчики прокладываются по левому порогу вместо штатных, задние датчики под замену

А теперь важное и неочевидное: в проводке присутствует перемычка между контактами блока, на английском coding bridge
Зависит она от версии блока и его настроек, например для машин с 02/95 по 07/96 используется кодировка 03604, перемычка между контактами 15-21
для более поздних машин используется кодировка 03704, перемычка 7-22
При несовпадении кодировки и перемычки блок будет выдавать сообщение
01044 Неправильно кодирован блок управления 35-00 — —
и абс работать не будет

Есть непроверенная пока информация о возможности использования блоков с CAN шиной. Это потребует переделки разъема блока — другая распиновка.

Далее прокачиваем систему, подцепляемся по к-линии ваг-комом и прогоняем тестирование исполнительных механизмов для проверки и удаления воздуха из клапанов, после прокачиваем систему повторно.

После переделки штатная лампа АБС в панели станет работать наоборот — гореть при отсутствии ошибок и гаснуть при наличии. Это связано с изменением принципа управления индикацией — раньше из мозга приходил минус, теперь плюс.

источник

Volkswagen Golf Country the ‘Gambler’ › Бортжурнал › ABS Teves Mark 20_часть 3_Диагностика, прокачка и датчики

Теперь поговорим о прокачке…
Прокачка состоит из двух частей: прокачка блока и классическая схема прокачки тормозных магистралей.
Чтобы выгнать воздух из блока необходим ваг-ком и диагностика.
Итак, приступаем к диагностике…
Для этого на разборе прикупил колодку диагностики от пассата, соединил провода. Там все просто: плюс, масса и К линия от АБС. Всё как на фото.

Шнурок у меня есть еще со времен пассата б4 и сеата.
Включаем ноут иииии, есть связь!

Начинаем пошаговую прокачку в режиме базовых настроек. Там ваг-ком пишет, что нужно
— открыть штуцеры передних суппортов
— включается насос абс
— давите раз 10 на педаль
— закрываете штуцеры и
— переходите по тем же инструкциям к задним суппортам.
Все, воздух с блока выгнан.
Потом переходим к классическому варианту, чтобы выгнать воздух из трубок через штуцеры суппортов.
Теперь смотрим ошибки и да, висят четыре по датчикам, которых еще нет ))).

Для этого покупаем 4 датчика от гольф4 (они полностью нам подойдут) и только передние.

В задние рычаги подойдут только передние, так как у нас синкро. Вот так датчик будет сидеть в рычаге.

Соответственно, чтобы срастить задние датчики с проводкой — также на разборе срезаются под капотом провода к передним датчикам.

Датчик вставляется, прикручивается и провода с задних выводятся в салон под заднее кресло вот так:
Я снял штатные заглушки и через них завел провода.

источник

Добавить комментарий