Меню Рубрики

Установка адаптера киа рио

KIA Rio Crystal White 1.4 MT › Бортжурнал › Самостоятельная установка ГБО Stag Q-Box на Kia Rio III

22.11.2015. Фото-отчет был немного исправлен и дописан + добавлены новые фото (фоткал на телефона так что качество не очень).
Спасибо, всем кто указал на мои косяки при установке, по возможности постарался их исправить.

Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам рассказать, как я перевел свою машинку на газ. Долго я решался на установку ГБО и все таки решился после 3 лет эксплуатации автомобиля, хотя проехал я за все это время всего лишь 15000 км. Перед выбором комплекта оборудования очень много перечитал разных форумов по поводу настройки и установке оборудования.
Оборудование я покупал в Харькове на авторынке «Лоск» в магазине «Еврогаз» у них так же есть и интернет магазин eurogas.ua

В итоге я взял следующее оборудование (стырил описание с сайта)
Блок управления STAG-4 QBOX Basic
Проводка к блоку управления STAG-4 QBOX Basic
Датчик давления и вакуума PS-02 STAG
Датчик уровня газа STAG трехконтактный WPG-1
Датчик температуры редуктора STAG
Переключатель газ-бензин STAG LED-300
Зуммер звуковой STAG
Редуктор Tomasetto Alaska AT-09, 140 л.с. (до 100 кВт)
Форсунки OMVL 3 Ом
Комплект переходников подачи газа под бензиновые форсунки (чайнички)
Фильтр Certools Ø 12/12
Баллон тороидальный внутренний Evas 42 л.
Мультиклапан Tomasetto 200-30 кл. A
Монтажный набор
Труба Ø6 (5 м.) / Ø8 (1,5 м.) термопластиковая + фитинги
Скобы крепления трубки — 10 шт.
Переходник вода-тосол Ø16xØ10
Шланг Ø16 тосольный — 1м.
Шланг Ø12 газовый — 1 м.
Шланг Ø5 газовый — 1м.
Шланг Ø4 вакуумный — 1м.
Хомуты NORMA — 16 шт.

Сначала перед покупкой ГБО думал что отдам на СТО машину что бы мне там все установили, но позвонил и узнал цены решил что буду ставить сам
Процесс установки у меня с отцом занял 2 дня, можно было все это сделать за 1 день но мы не куда не спешили да и плюс ко всему долго мучился с установкой переходников под форсунки, но об этом чуть расскажу ниже. Вот несколько фото оборудования, взяты с сайта eurogas.ua

Форсунки фирмы OMVL это аналог валтеков только их не нужно регулировать, и как заявляет производитель они более скоростные — время срабатывания 2,5-2,8 мс, а это не мало важно.

На следующий день приступили к установке.

1) Установили баллон с установленным в него мультиклапаном вместо запаски.

Мультиклапан не дает заправлять полный бак, а всего лишь на 80% ( в 42 л баллон влезет примерно 32-35 л газа, можно еще подогнуть поплавок что бы больше входило, но этого я вам делать не советую) это сделано с точки зрения безопасности так как газ при нагревании расширяется и над ним должна быть воздушная подушка. Так же он сбрасывает избыточное давление в баллоне и когда происходит обрыв магистрали срабатывает скоростной клапан предотвращая утечку газа.

Дырку сверлить в кузове не пришлось, у меня она уже была закрыта штатной резиновой заглушкой, туда я и решил протянуть магистраль подачи газа и провод на датчик уровня газа, предварительно вставив туда пластмассовый патрубок который шел в комплекте крепежа к баллону (нужен он для вентиляции под баллонного пространства).

Термопластиковую магистраль я протянул между бензопроводом и лонжероном крепя ее при помощи скоб (все есть в комплекте) и саморезов, вывел к вакуумнику а от него к редуктору.

В выборе именно термопластиковой магистрали а не медной мне помогла вот такая запись в БЖ пользователя vshabunin , а именно Замена медных газовых трубок на пластиковые. ГБО
В правильной установке и креплении фитингов мне помогла вот такая запись: Фитинги, тройники, переходники — удобство при монтаже ГБО

Баллон закрепили болтом в том месте где крепится запаска. Датчик уровня газа закрепил при помощи двухстороннего скотча, можно и на супер клей. Главное его правильно установить — проворачивая за или против часовой стрелки (внутри датчика стоят магниты).

2) Выносное заправочное устройство я решил вывести в багажник. Можно было его установить в лючок бензобака или врезать в бампер тогда мне нужно было бы доплачивать примерно 120-150 грн., там чуть другое ВЗУ, но я не стал заморачиваться да и плюс ко всему финансы поджимали. Может кому то это покажется не красиво, но мне нравится да и как по мне более удобно.

Читайте также:  Установка проходных муфт на кабелях

Но в случае утечки газа он будет скапливаться в багажнике так что когда будет время обязательно перенесу ВЗУ в лючок бензобака.

3) Потом преступили к установке редуктора. Сначала думал его установить на крепление правой стойки, но тогда бы мне не хватило длинны шлангов для подвода охлаждающей жидкости к редуктору. В итоге решили поставить его чуть выше выпускного коллектора как раз посредине двигателя. Сделав самодельное крепление редуктора, закрепили его на шпильки где крепится главный жгут проводов, ну а на это крепление прикрутили сам редуктор. Подвод охлаждающей жидкости взяли от дроссельной заслонки (от водоразделителя на блоке к редуктору от редуктора к дроссельной заслонке). Почитав разные форумы, люди говорят что лучше врезаться к патрубкам идущим к печке там вроде как лучший и более быстрый обогрев, но как по мне редуктор очень быстро нагревается до рабочей температуры.

Вакуум на редуктор и МАP взял с трубки вакуумного усилителя тормозов через тройник (не захотел сверлить впускной коллектор). Возможно это и неправильно, надо в идеале брать с впускного коллектора за дроссельной заслонкой. При нажатии педали тормоза показания MAP не меняются.

В итоге сделал так как надо:

Врезал штуцер во впускной коллектор за дроссельной заслонкой на отбор вакуума для МАП сенсора и редуктора.

4) Подключив осциллограф к ноутбуку я определил где на форсунках идет управляющий (импульсный провод), туже самую операцию повторил с катушкой зажигания и лямбда-зондом (датчиком кислорода).
Разобравшись с проводкой, приступил к подключению газового эбу. По поводу подключения скажу что там все очень просто каждый провод имеет свою длину и цвет, схема на русском языке все доступно и понятно главное не спешить. Все подключения к проводке машины я делал при помощи разьёмов типа «мама-папа».
Подключившись сначала к бензиновым форсункам, лямбда-зонду затем подключился к катушке зажигания (для правильно считывания оборотов двигателя газовым эбу.)

Фото подключения к проводке у меня нет, я думаю что все и так понятно.

5) Изначально не желая сверлить впускной коллектор, так как выше я писал что он у меня пластиковый, я решил что поставлю переходники под бензиновые форсунки (чайнички). Но не все так было просто как я думал. Сняв бензиновую рампу с форсунками я приступил к установке чайничком, первое что меня смутило так это то что они как то слабенько держаться в штатном месте форсунок (будет подсос воздуха). Второе с чем мне пришлось столкнутся так это то что мне пришлось при помощи болгарки чуть сточить ухо крепления бензиновой рампы и повышающей проставки к которой прижимается бензиновая рампа. Промучившись полдня с переходниками все собрал, установил попробовал завести машину, но тут меня ждал сюрприз в виде подсоса воздуха. Был очень ощутимый провал при наборе оборотов и двигатель работал не стабильно.

Снова приступил к снятию рампы и определению подсоса воздуха. Как оказалось подсос был через уплотнительное колечко на бензо форсунках. Форсунка не до конца становилась в чайничек, так как мешал колпачок который крепится возле сопла форсунки и как бы фиксирует уплотнительное колечко. Было принято решение чуть сточить по кругу этот колпачок при помощи болгарки. После данной операции форсунка до конца садилась в чайничек.

Приступил к установке на двигатель, но решил промазать герметиком чайничек в том месте где он становится в впускной коллектор вместо бензо форсунок (выше я писал что они слабо держатся). Попробовал завести двигатель но на этот раз тоже был небольшой ощутимый подсос воздуха. Я уже начал думал, что придется снимать впускной коллектор и засверливать штуцера, но решили подождать пока герметик застынет. Подождав пару часов снова завел машину и подсоса воздуха уже не было.

Почитав много форумов по поводу установки этих переходников под форсунки, мнения людей разные. Установщики ГБО говорят что лучше засверлить штуцера, так как установив переходники нарушается факел распыла форсунки и бензиновый ЭБУ начинает проводить коррекцию топливоподачи (возможно повышение расхода, перелив бензином на холодную при заводке и подтупливание при разгоне еще непрогретого автомобиля). У меня и до этого она плохо на холодную заводилась и тупила, как оказалось потом причина была в свечах (изолятор был красно-оранжевого цвета) из за не качественного бензина в котором было много металлосодержащих присадок.
Почистил свечи, отрегулировал зазор — проблема ушла, но все равно решил поменять родные свечи на DENSO XUH22TT

Читайте также:  Установка времени на факсе панасоник

Но так как у нас двигатель с обычным фазированным впрыском, а значит топливо-воздушная смесь готовится в предклапанной камере, а не в самой камере сгорания. Если факел бензиновой форсунки и нарушится, то на смесеобразование это никак не повлияет.

По поводу топливных коррекций все в норме — смотрел Сканматиком.

6) Рампу газовых форсунок решили поставить за бензиновой как бы на впускной коллектор, сделал крепление из профиля для гипсокартона (изначально она была закреплена при помощи пластиковых стяжек к бензиновой рампе)

источник

KIA Rio 1,4 G4FА 117Hp 145Nm St1 › Бортжурнал › 47.KIA RIO III (NEW 2012); OBD-2 из Китая и TORQUE PRO FOR ANDROID

Всем привет! Привет, друзья! Вот и до меня добрался из далекого Китая адаптер ELM327, тоже решил заказать его дааааавно, под всеобщую шумиху. Началось, по-моему, все это с того, что такой адаптер купил кто-то на Драйве 🙂 Постараюсь рассказать немного подробнее про сам адаптер и про его подключение.

Покупка обошлась до подорожания доллара (ELM327 OBD-II Bluetooth адаптер ) — 80 грн (доставка включена в стоимость);

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
1)Залазим под руль рядом с блоком предохранителей видим диагностический разъем KIA;

3)Подключаем устройство к адаптеру. Предварительно необходимо в текстовом файле на диске из комплекта посмотреть код доступа к адаптеру. Обычно код: 0000, 1234, 0123, 5678, 6789 или другие простые комбинации.

Далее включаем Bluetooth на устройстве (смартфоне, планшете) и ищем наш адаптер.

4)Далее запускаем программу для диагностики и считывания параметров. Для разных платформ (Windows, iOS, Android, Windows Phone и т.д.) программы разные, интерфейс и возможности соответственно тоже.

Я решил использовать наиболее знаменитую программу для Android Torque Pro. Платную Pro-версию можно бесплатно скачать с форума 4PDA Если кто-нибудь хочет отблагодарить автора программы, то может приобрести её в магазине Google Play.

Обратите внимание, что все последние версии уже идут русифицированными автором программы. (Но у меня почему то нет :((( ) Но все же перевод кудесников с форума лучше, чем перевод автора. Поэтому может стоит скачать чуть более старую версию, но зато более качественно русифицированную.

Если обобщить, то при помощи адаптера ELM327 можно выполнять следующие операции:
— Читать диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специальные коды производителя, а также отображать их значение (в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок)
— Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись «Check Engine» на приборной панели).
— Отображать значения различных датчиков, включая:
• Обороты двигателя
• Нагрузка двигателя
• Температура охлаждающей жидкости
• Состояние топливной системы
• Скорость движения автомобиля
• Краткосрочный расход топлива
• Долгосрочный расход топлива
• Абсолютное давление воздуха
• Опережение зажигания
• Температура всасываемого воздуха
• Массовый расход воздуха
• Положение дроссельной заслонки
• Лямбда-зонд
• Давление топлива
• Многое другое…

В Итоге: Адаптер ELM327 вещь, интересная, и если заказывать с Ebay то и недорогая. Но это не более, чем просто игрушка. Постоянно использовать, понятное дело, её никто не будет — это не удобно и не практично, хотя… Да и чтобы высчитывались параметры (например средний расход топлива и другие) необходимо постоянное подключение устройства к адаптеру при движении автомобиля. Более того, не все желаемые параметры будут отображаться, а данные по расходу топлива будут далеко не самыми точными, даже после многочисленных калибровок. Сомневаюсь, что те, кто по началу уверял в удобности и необходимости данного устройства использует его каждый день в качестве бортового компьютера, хотя…

источник

ITsky74 › Блог › Подключение штатной камеры заднего вида KIA RIO X-Line (комплектация Premium) к ГУ Android (Ownice C500+)

Данная информация будет полезна, в основном, для владельцев комплектации Premium, поскольку рассмотрено подключение именно штатной камеры.
Приобрел ГУ Android Ownice C500+ (куплено тут — ссылка), поскольку ШГУ имеет не устраивающую меня навигацию.
фото 1

ГУ приобреталось вместе с переходниками (о них спрашивал продавец и положил сразу два вида), так же продавец порекомендовал приобрести «Can Bus» (по факту маркировка «AMP Cotroller»). Переходники бесплатно, Can Bus — дополнительно 1800. При установке использовался переходник с разрывом для «Can Bus».
фото 3

Изначально, установкой ГУ занялся знакомый автоэлектрик, который так же устанавливал сигнализацию. По этому, про подгонку рамки кнопки Start-Stop и креплений рассказать не смогу. Только отмечу, что необходимо удалить часть корпуса ГУ, которая мешает при установке.
фото 5

Читайте также:  Установка время хонда аккорд

После установки ГУ и подключения, выявилось, что работает всё, кроме камеры заднего вида и штатного микрофона. Из-за личных обстоятельств автомобиль забрал после установки сигнализации. С подключением камеры разбирался самостоятельно, т.к. ни кто точно не знал.
На протяжении 2-3 недель, изучал схемы штатного электрооборудования автомобиля, ГУ Android, неоднократно снимал ГУ и изучал китайский переходник. Проблема была в том, что на ГУ отсутствовала распиновка контактов, а продавец ничего не смог предоставить, кроме фото № 2. Так же проводка штатной камеры приходила в один разъём подключения к ШГУ. В итоге нашел схемы на вьетнамском форуме, спасибо гугло-переводчику (как потом оказалось, такие же есть на 4PDA, но там название темы/поста не совпадали с моими запросами. Гуглить тоже надо уметь :)). Ниже схемы которые мне понадобились:
фото 6

На основании данных со схемы распиновки штатной камеры, выявлено, что питание камеры 6,5 V. Для подключения питания камеры необходим преобразователь DC-DC. Чтобы понизить с 12 V до 6,5 V. Был приобретен в радиомагазине такой преобразователь SCV0026-ADJ-2A (их вообще много разных как я посмотрел, выбрал наиболее подходящий из наличия в магазине), по прилагаемой инструкции рассчитано и впаяно сопротивление необходимого номинала, чтобы на выходе было нужное напряжение.
фото 14

Теперь, непосредственно, к подключению шьатной камеры заднего вида в комплектации Premium.
Отмечу, что все действия делались мной, исходя из того что фактически имеется в моём случае: штатная камера, нештатное ГУ, китайский переходник.

Важно понимать, что в Вашем случае может быть по-другому и Вы делаете это на свой риск. Ответственности за Ваши действия я не несу! Будьте внимательны и проверяйте несколько раз, прежде чем делать!

Подключаем имеющийся переходник к колодкам ШГУ, подключаем в разрыве Can Bus и остальные колодки в ГУ Android. Запутаться там сложно, все колодки разные по форме и количеству пинов. Единственное неудобство, на схемах колодка ШГУ: слева «разъём А», справа «разъём В». А по факту, в автомобиле мы смотрим на них с обратной строны. Поэтому, не забываем зеркально «разворачивать» по вертикали.
Затем подключаем имеющийся выход сигнала видеокамеры ко входу камеры на ГУ RCA «Cam in» (контакты в штатной колодке №7 и №21 «разъёма А») к RCA «Rear Camera Input».
фото 16

К контактам 11 и 25 «разъём В» штатной колодки подключаем «-IN» и «+IN» преобразователя DC-DC (подает 12 V).
фото 17

На выходе «+OUT» и «-OUT» преобразователя получаем 6,5 V и подключаем к контактам 6 и 20 «разъём А» штатной колодки, соответственно. Так же, на фото указаны контакты видеосигнала от камеры (разъём RCA «Cam in» контакты 7 и 21 «разъём А»).
фото 18

Затем, контакт 25 «разъём В» штатной колодки (задний ход), соединяем с коричневым проводом черной колодки ГУ («Back con»), так было в моём случае. А по схемам распиновки ГУ Android там должен был быть розовый провод. По этому смотрите внимательно, что у вас по факту как расположено. Я так понял, что цвета проводов по расположению в китайских переходниках могут меняться. Но в самом ГУ расположение определенных контактов скорее всего стандартизировано.
Еще интересно, что целевой коричневый провод изначально выходил из черной колодки ГУ и заходил в колодку на Amp Controller. Возможно подразумевалось «умное» управление через Can. Но поскольку это для меня тёмный лес, сделал примитивным способом.
фото 19

После вышеописанных действий камера заработала и при включение передачи заднего хода (селектор в положении «R») на ГУ включается изображение с камеры.
Стоит отметить: воспроизводимая в этот момент музыка автоматически снижается по громкости (силу снижения громкости можно регулировать в инженерском меню ГУ), динамическая разметка, реагирующая на поворот руля, тоже работает.
Радости моей нет предела 🙂
Если у кого то есть дополнения\варианты более красивого решения, буду рад узнать.
Благодарности за полученную информацию:
— форум kia-rio-x-line.ru/index.php;
— форум carpad.vn/;
— форум kia-rio.net/forum/;
— продавцу (всё-таки заранее озаботился двумя переходниками и предложил Amp Controller).

02.04.2018 Внесены измения в схему подключения (фото 17): питание на камеру берётся с контакта 25 «разъём В» «задний ход», т.к. постоянное питание на камере (по первоначальной схеме) счел не совсем безопасным.

источник

Добавить комментарий