Меню Рубрики

Установка afl вместо галогена

Opel Signum › Бортжурнал › #31: Прозрение. Замена галогена на AFL.

Всем привет)
Немного предыстории:
После Установки новых линз в фары со светодиодами некоторое время я был удовлетворен количеством света. Но спустя некоторое время свет становился все хуже и хуже, не работали сами моторчики корректоров в фарах, упала левая линза со временем и светила вниз, без возможности корректировки, стекла еще больше помутнели.
Была мысль полирнуть стекла и возможно свет был бы лучше, но принял решение по поводу покупки AFL. Купил!

Дальше сложнее)
Так как колхоза я не хотел с дополнительной проводкой проводов от датчиков в действующую, принял решение искать проводку от AFL заводскую. Снять свою и поставить легче, думал я)

Связался с человеком по контакту который мне дал Игорь Iigo и у него оказалась в наличии проводка под AFL и датчики! Цена была сладкой (100$). Но находился он в Бресте, а я в Минске…попросил знакомого забрать и в тот же вечер проводка была на руках) фото к сожалению не осталось…

Теперь все на руках и нужно было думать как это все пересадить в мою машину.
Договорился с Игорем Iigo .
Так как было свободно три дня перед установкой, решил полирнуть фары и закатать пленкой. За рекомендацию спасибо большое тебе Миша dovnar346 .

Приехал я к Игорю Iigo к 8.30 утра.
Понеслась жара…
Для тех кто собирается менять проводку полностью как мы, из галогена в AFL, запаситесь терпением и примите таблетки успокоительные)
Сначала просмотрели всю проводку и как оказалось, проводка под AFL была снята с машины с IDS…и более того, фишка с новой проводки на кассету радиаторов была другая, отличная от моей…

Пока Игорь снимал старую и ставил проводку заднюю под задний датчик, я разбирал подкапотку и арки.
А конкретно:
Дворники, жабо(т.к под ней идет коса на правую сторону машины), трапецию, корпус воздушного фильтра, бампер, колеса, подкрылки.
Самое важное было по максимуму сохранить заводские крепежи на косе, так как в новой под AFL они тоже были, но не везде.

К моменту как я закончил с разборкой подкапотки, задняя проводка уже была на месте. Сразу поставил передний датчик.
Вот как все выглядело:

Так как у меня была только ABS, а в новой проводке IDS, были разные фишки…распиновали IDS фишку на две, одну на ABS, а родную IDS оставили, на всякий случай, вдруг припрет ставить IDS))
Потом вернулись к фишке на кассету радиаторов…
Игорь не долго думая перепиновал мою родную фишку в новую проводку и начали собирать все обратно)
Потратили на перепиновку ABS и фишки на радиатор около часа, а ведь этот час нам бы пригодился дальше.

Не стал уже фоткать сборку, хотелось поскорее приступить к моменту, ради которого я приехал к Игорю за 200км.
Проводку всю поставили на место, все строго по заводу, нехваткой клипс иификсаторов в новой проводке компенсировали аккуратным демонтажем со старой проводки.

В фары поставил все новые лампочки. Дальний и подсветка обочины — H1. Габариты передние — w5w. Поворотники передние — PY21W со смещением контактов. За лампочки D1S спасибо тебе Сергей eu1nah .
Ну и вот он, долгожданный момент:

Радости не было предела, как машина преобразилась за счет фар!
Но огорчило одно маленькое но…
На левой(водительской) фаре не включается дальний. На правой все отлично. Кто знает в чем причина?

UPD: проблема решена перестановкой пина с 17 на 16 место разьема XE-2.

Далее в дело вступает Op-com. Прописываем AFL. И тут опять косяк!
Не программируется AFL в блоке рулевого модуля. Пишет «не успешное» программирование.

Главное что работает ближний свет чтобы добраться домой))

Скажу так, в заключение, по приезду домой и езде по трассе, улочкам и городу))
AFL — это нечто. Свет стал ГОРАЗДО лучше, четкая СТГ, и даже со свечением ламп 5000k я видел все в мелкий моросящий дождь, в нормальный дождь.
Линза подворачивает вслед за рулем, подсветка обочины…
Я очень доволен проделанной процедурой и не жалею ни капли.
Галоген и светодиоды в линзе не bi-led — на дне, по сравнению с AFL. Это только мое мнение)

источник

Opel Astra All Black › Бортжурнал › Би-ксенон вместо галогена + тизер

Наконец, сегодня заменил штатный галоген на не менее штатный ксенон, единственное, без установки автокорректора. Ручной корректор полностью сохранил свою работоспособность.

До установки мною было проштудировано очень много форумов: российский астраклуб, украинский, орс-клуб и т.д. В принципе, все расписано достаточно подробно, но некоторые вопросы оставались, которые пришлось решать по ходу действия.

Установку производили вместе с Саней steelmonster . Большое ему спасибо!

Фарами поменялся со знакомым, который собрался продавать машину. Вот они

Процесс начинаем со снятия бампера, которому предшествует снятие решетки радиатора

Если машина изначально шла с галогеном, то фишка проводки выглядит так

На эти два контакта нужно подать минус. Один минус идет на шторку би-ксенона, а второй на блог розжига.

Вместо переделки фишки мы замкнули эти два провода (они коричнего цвета) на минус дальнего света. Один провод идет в паре с белым, видно сразу — это минус на шторку. Белый провод — управляющий плюс, который появляется при включении дальнего света. Второй коричневый провод идет от 10 ноги фишки фары на 2 контакт блока розжига. Он достаточно короткий. Его надо извернуться, отрезать и замкнуть со вторым коричневым. Далее проводом замкнуть коричневые на минус дальнего света. Минус дальнего света — это 2 провода, которые приходят к одному контакту на коннекторе лампы дальнего света, один из этих двух проводов затем идет на габаритку.

Читайте также:  Установка автоматов с цветами

После подключения фар нужно «сказать» машине, что она прозрела.

Фары светят, и это радует. Насколько они хорошо светят по сравнению с галогеном, я не знаю, т.к. в темное время суток еще не довелось поездить. Но, думаю, что должно быть гораздо лучше.

Еще думаю ставить реснички или нет, вроде и так бодро смотрится.

Недавно дошли руки перенести сигналы под радиаторную решетку. Тут им и сухо, и тепло )

Спасибо, что следите. Не переключайтесь, дальше будет интереснее )))

источник

Opel Astra GTC › Бортжурнал › Установка заводского адаптивного ксенона — AFL, часть 1-ая

Бойся своих желаний, ибо они исполняются…

Мысли поставить заводский ксенон посещали меня достаточно часто, но после перечитывания красочных рассказов о процессе установки у владельцев 5-ти дверок меня быстро «отпускало», я продолжал ездить на «галогене» и радоваться автобудням. Однако прошлым январём праздники более чем удались и желтая жидкость сумела таки добраться до части тела именуемой головой и я решил поискать приключений на свою горячо-любимую пятую точку. Глупый был, доверчивый и наивный, не знал в какую авантюру лезу.

Всё начиналось достаточно невинно : определившись с мастером-установщиком, хотя чего там определяться, мало кто берётся за претворение в жизнь таких сумасшедших затей, я получил на руки необходимый список деталей на закупку. Сразу заострю внимание, что я не даю никаких гарантий, что в вашем случае список будет таким же, т.е. используйте его как некий базис, от которого можно отталкиваться, но не как библию, от которой ни на шаг. К примеру, я отказался от установки блока предохранителей согласившись переделать существующий а так же фронтальной камеры, отвечающий за авто-переключение ближний\дальний, поэтому этих деталей в спецификации не будет. Вы же можете, например, установить камеру и лениться за рулём еще больше предоставляя автоматике щёлкать шторками фар.

Итак, необходимый минимум для вступления в лигу «зорко видящих» в ночи выглядит так :

Фары (и лампочки к ним) :
12 16 327 / 13 281 280 / 13 377 764 левая фара — 1 шт.
12 16 328 / 13 281 281 / 13 377 765 правая фара — 1 шт.
Лампа типа D1S 35Вт 80В — Ближний/Дальний свет — 2шт.
лампа типа H7 — подсветка боковых зон — 2 шт.
лампа типа WY5W — боковые указатели поворота — 2шт.

Предпочитаю продукцию Philips. В головной свет лампы поставил повышенной светоотдачи Philips extreme vision, которые светят ярко но недолго, но ярко, но недолго, но ярко. Ну в общем вы поняли. 🙂 Модель что-то типа 85415XV S1. За освещение ужасов ночных дворов при поворотах отвечают лампы той же фирмы, модель что-то там 12972XV+S2.

Блоки управления и розжига к фарам
12 47 213 — балластный элемент передней фары — 2шт
12 47 829 — блок управления в салон — 1 шт
12 32 043 — блок управления, зажигание фар — 2шт

Датчики положения машины в подвеске для правильной работы автокорректора :
12 35 019 — передний датчик — 1шт.
12 35 032 — пластина
12 19 929 — гайка 2шт
20 72 057 — гайка 2шт
51 72 958 — гайка 2шт
14 06 952 — винт 6шт
12 35 418 — винт 2шт
12 35 051 — задний датчик — 1 шт.
12 35 055 — пластина
12 789 123 — разъем 2шт
52 43 167 — разъем

Известное дело, что если покупать всё новым, то детальки ты получишь быстро а к пенсии как раз можно будет расплатиться по всем взятым кредитам. Поскольку связываться с финансовыми аллигаторам у меня не было желания предстояла череда многочисленных свиданий с милыми людьми, которых в народе ласково зовут «барыгами». Отмечу, что если покупка фар и начинки в состоянии б\у с оговорками оправдана и даже показана, то детальки подвески нужно брать новыми, ибо днище постоянно находится в контакте со всякой дрянью и далеко не факт, что б\у датчики буду работать нормально.

Покупка новых датчиков прошла ровно, хотя и не быстро — я просто лазил по интернету и искал самые дешевые предложения в магазинах. Разброс цен находился в прямой зависимости от жадности владельцев и количеством посредников между заводом-изготовителем и мной. Это был самый скучный и неинтересный этап, зато самый спокойный.

Далее я занялся блоками. Тут появились первые признаки веселья : заказать новые можно было легко, но цена не устраивала, брать б\у — проблематично, потому что номера на наклейках блоков совсем не соответствуют приведённым артикулам. Для тех кто будет искать б\у привожу фотки блоков розжига и балластных блоков. Отмечу такой момент — не ограничивайте себя просторами Рассеи, блоки розжига я купил по отличной цене в маленьком интернет магазине в Словении. Тогда, год назад, так вышло дешевле… Блок управления в салон купить б\у не удалось, поэтом поборов жабу брал новым. В целом блоки достаточно смело можно брать б\у, старайтесь избегать только экземпляров с визуальными повреждениями, ржавыми и гнилыми контактами.

источник

Opel Astra GTC › Бортжурнал › Установка заводского адаптивного ксенона — AFL, часть 2-ая

— На чём мы остановились ?
— На небольшом хищном животном белого цвету, напоминающем лисицу.
— Ага, ну так вот…

Внезапно! Внезапно я узнаю, что неплохо бы иметь на лобовом стекле датчик дождя света, которого у меня конечно же не было и без которого не быть мне в рядах «зорко видящих по ночам». Поначалу я расстроился, потом успокоился решив, что фигли там крепить, потом n-адцатый сервис предложил мне в n-адцатый раз просто поменять лобовое стекло отчего я опять сильно расстроился и чуть было не впал в депрессию…

Читайте также:  Установка 1jz на газель в ростове

Загвоздка была в площадке и элементе крепления, на которые крепится датчик а так же в шелкографии. Площадка крепится на стекло ещё в процессе изготовления оного на заводе, там же наносится шелкография, сделать всё это в условиях гаражей мало кому представлялось возможным или же, что весьма вероятно, люди просто не хотели этим заниматься. Я же в свою очередь упорно не хотел менять лобовое стекло зная об успешным опыте имплантации датчика на стекло 5-ти дверки. Спасибо камраду STARCOM за информацию, дай бог ему здоровья, кружку отменного, светлого, нефильтрованного каждый вечер…

Итак клинч, по щекам рекой текли скупые мужские слёзы, на горизонте маячила депрессия и запой. Убрав детальки с глаз долой я «отпустил» ситуацию и надолго отложил тюнинг в сторонку. Ситуация отпускалась до тех пор пока я случайно не обмолвился о своей душевной травме сотрудникам одной мастерской под названием «Полярная Звезда», которые вначале затянули старую песню о главном про замену стекла, но потом согласились поиграть в «колхоз», правда с условием : мне необходимо найти донора — лобовое стекло в любом состоянии с целой площадкой под датчик дождя света. На призыв о помощи откликнулся владелец 5-ти дверки — камрад Alex51 и «подогнал» мне своё бывшее лобовое, за что спасибо ему большое спасибо, дай бог здоровья и кружку отменного, светлого, нефильтрованного каждый вечер.

Фишка в том, что площадки у 3-х и 5-ти дверок разные. Так вот, по счастливому стечению обстоятельств ко мне в руки попала именно 5-ти дверная площадка.

Машина и битое стеклом были сданы в сервис, час работы, пол дня на «схватывание» клея и всё готово. Моё почтение человеку осуществившему эту операцию, здоровья, пива и т.д. и т.п. После мы пересекались и по его словам после моего «колхоза» к ним приезжала 3-х дверка на замену лобового. Работая с ней стало ясно, что с неё переклеить было бы проблематично… Так что донор крепления датчика с 5-ти дверки — это реальный вариант решения проблемы, иные варианты возможны, но мне о них неведомо. Тем кому интересно привожу ссылку на устройство крепления датчика дождя света на 3-х дверках.Максимальный разбор крепления датчика дождя света на 3-х дверках.

Подведем промежуточные итоги Части-2 : Если вам так же невероятно «повезло» как и мне и датчика дождя света у вас нету, то можно обновить лобовое, или смело впадать в запой, посыпать голову пеплом и биться ею об стену или к необходимому минимум из Части-1 вам добавить следующие позиции :

Датчик дождя света, обвязка и модуль управления :
12 72 642 — датчик дождя-света
62 40 566 — блок света под автокорректор и датчик света
12 76 838 — проводка к датчику
14 28 339 — декоративная панель, правая часть
14 28 340 — декоративная панель, левая часть
битое стекло с 5ти дверки с целым креплением под датчик дождя света или иной креативный «колхоз» и немножко удачи — датчик могут приклеить фигово… 🙂

Замечу, что с проводкой, скорее всего будут проблемы и вам придётся или заказывать её за границей, или покупать б\у у нас. Можно ещё попытаться скрутить в салоне с новой машины, хотя уверен, что работники не оценят ваш энтузиазм. 🙂 Посему лучше брать у нас ибо за границей цена будет около 25 ОЙро, плюс её придётся хорошенько там поискать, плюс доставку никто не отменял… Готов заспорить, что несмотря на крепнущий рубль вы будете не в восторге от финальной цены этих кусков проводов. Лично мне с проводкой фартануло, взял на АВИТе за 500р.

После вышеописанных приключений я снова вышел на финишную прямую, хе-хе, — на покупку фар…

источник

Opel Astra GTC Торопыга › Бортжурнал › AFL Opel Astra H. Установка и решение проблем UPD!

Всем привет!
И вот, наконец-то пост «Установка адаптивных фар на Opel Astra H«.
Т.к. когда занимался установкой было достаточно темно и холодно, фотографий я не смог сделать.
За основу взял статью c tiefflieger-pro.de (сайт сейчас недоступен, ссылка будет позже)
Итак, по-порядку.
Комплект для установки представляет:
1. Собственно фары Правая/левая адаптивные. С дополнительным разъемом под блоки управления линзой;
2. 2 блока розжига, 2 игнитора и лампы D2S (Если меняете с галогенок, то лампочки ближнего света H7 пойдут в дальний)));
3. Блоки управления в фары 2 штуки. Родные идут под обозначением 5df008704-20 или 5df009368-20AA. Об этом подробнее будет чуть позже;
4. Блок управления AFL в салон с индексом PP (из PQ МОЖНО переделать, но при наличии программатора и паяльника);
5. Датчик на балку с разъемом;
6. Если переходите с галогенок — клеммы а-ля VAG или же купить 2 разъема Cargen AX-310 и вытащить из них. Как раз провода тут с уплотнительными резинками;
7. Конечно же нужно, чтобы CIM был под ESP с датчиком поворота руля.

Нюансы установки:
т.к. подробный гайд есть на tiefflieger-pro.de, просто от себя добавлю:
1. В Разъеме к фарам (галогенки и не адаптивный ксенон) контакт 7 — GND, 8 — Управление фарой по вертикали.
В фарах AFL все наоборот, т.е. 8 — GND, а 7 — Управление фарой по вертикали. соответственно при переходе на AFL контакты нужно вытащить из разъема и вставить в нужный пин)).
Если Вы добавляете клеммы (9,10) в разъемы при переходе с галогенок (как делал я), то спаять их можно с контактом 8 и у них будет общая земля.
2. По блоку в салон. Его устанавливаем слева от ног водителя, выше разьема X1.
Проводки к нему в случае галогена нет. Поэтому разъединяем разъем X1 и впаиваемся в нужные пины.
Я просто находил нужный провод, и счищая изоляцию, припаивал нужные провода.
Мне повезло и я нашел к блоку в автошкипере разъем от блока PQ. Мне с радостью его продали за 100р. Цвета совпадают с проводкой в Х1.
35 контакт(желтый с зеленым, либо коричневый с желтым) – управление фарой
37 контакт(черный) + 12 вольт при зажигании
53-контакт(зеленый) Can H
52-контакт (белый) Can L
Остальные 3 провода идут к датчику на балке.

Читайте также:  Установка кондиционера мерседес спринтер классик

Теперь отдельная эпопея с блоками на фары (5DF008704 и 5DF009368).
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Alexey263 , Serega2820 и Dobermanagr c OPC-CLUB.
Изначально я купил 2 блока 5DF008704-20 с индексом GM. Как оказалось, один из них был наполовину мертв.
По горизонту фара ездила вправо-влево, а вот по вертикали не работала.
Кстати сразу прикол. Фары с родными блоками работают сразу. Т.е. не нужно даже опкомом прописывать нигде афл. Если все правильно установлено, то при запуске двигателя фары начинают «косоглазить» 🙂
В общем ситуация с нерабочим нормально блоком меня не устроила никак. После попытки ремонта блок окончательно перестал работать. Денег особо не было покупать оригинал, да и нет их почти нигде.
Тогда я задался вопросом поиска альтернативы.
Сначала выяснил, что Алексей поставил себе блоки от рендж ровера. Потом выяснил, что некоторые ставили с мерсов.
Тогда поехал пробовать. Ставил 2 блока с ренджа — 0 эмоций. Ставил 1 родной, один с ренджа, тоже самое. Как и с блоком с мерса.
НО.
Как оказалось, при установке неродных блоков нужно кое-что было сделать, чтобы они заработали.
Нужен только OPCOM.
Итак. Ставим блоки на фары.
В моем случае это 1 блок родной GM (-20), а второй блок мерсовский (с индексом -00).
Включаем зажигание — ничего не двигается.
Подсоединяем Opcom. Далее заходим в Кузов(body)->AFL/AHL Блок.
После того, как он откроется заходим в Progamming и выбираем сброс блока (Reset power light modules) Активируем и ждем некоторое время. После этого заходим в Коды ошибок и нажимаем сброс ошибок.
После этого фары НАЧНУТ ДВИГАТЬСЯ!
И сразу оговорка. Я все это сделал, завел машину и вместо того, чтобы сделать «Глаза в кучу» линзы повернулись обе влево! Меняем блоки местами, снова сбрасываем коды ошибок и все. После этого они начнут правильно стартовать.
P.S. Был момент, когда я переставил блоки и фары вместо увода влево обе стали уводиться вправо (т.е. глаза в кучу никак не удавалось получить). В общем я оставил как есть, чтобы фары уходили вправо. И чудо произошло само. После поездки (перед поездкой я сделал калибровку центрального положения AFL (basic что-то там))) фары сами стали делать «глаза в кучу». Честно, не знаю, как работает эта МАГИЯ.
Теперь о том, какие блоки подходят.
естественно родные:
5DF008704-20 -21 и 5DF009368-20AA.
кроме них точно работают 5DF008704 с индексами -00 -01 -02 (Мерсовские), и с индексом -70 (Рендж Ровер).
А уж мерсовских и рендж роверовских полно в продаже.
Теперь по блокам с индексами -10 и -15 (VAG). Достоверно известно, что плата в них такая же, но распаяна она немного по-другому. По информации при установке они двигают линзы влево и встают. Т.е. не факт, что работают. Но, возможно, что если делать сброс и калибровку, то они тоже будут функционировать.
Ох уж эта HELLA. AFL… AFS… Все это одна и та же технология. Маркетинг в чистом виде))))

ПРИ КОМБИНАЦИИ РАЗНЫХ БЛОКОВ, если есть блок GM, то его нужно ставить в ЛЕВУЮ ФАРУ!

А теперь немного теории:
По всей видимости для правильной работы нужно, чтобы блок в салоне (тот, что у ног) правильно подстроил под себя блоки в фарах. Для этого и делается сброс. И по сути, он просто отправляет информацию о положении линзы на каждый из блоков в фарах, а те в свою очередь сами управляют питанием сервоприводов в фаре. В общем, самое главное, что фары работают как нужно.

В общем за год общения с разными людьми, собралась небольшая инфа по ошибкам и методам устранения:
1. Не работают фары, ошибки «нет связи с силовыми блоками». Эта проблема связана с тем, что блоки AFL в фарах не могут связаться по CAN-шине с салонным блоком в ногах. Нужно разбираться в проводке. Начинать с ревизии разъемов в фарах (наличие грязи, плесени, сгнивших контактов) кроме разъема в фарах, смотреть разъемы в UEC. Если грязи не обнаружено, вполне могут быть перетёрты провода в районе фар. Именно там собирается грязь, пыль и прочее. Еще конечно может быть вариант с проводами в разъеме у блока в ногах, но это если Вы устанавливали AFL сами при переходе с галогенок.
2. У некоторых фары работают «через раз». В таком случае чаще всего проблема в образовании влаги в блоках. Рекомендую разобрать их проверить состояние, если есть грязь, плесень, окислы — срочно чистить промывать, сушить и прочее. Пока работают блоки, их надо спасать. Я свои блоки покрыл 3 слоями ЦАПОН лака (кроме мест, где силовые мосфеты, которые охлаждаются об корпус)))
3. Если фара не двигается по вертикали/горизонтали, но ошибок нет.
В этом случае блоку наступил капец. Платы в блоках 4-х слойные, соответственно, если там уже маленький мир завелся, то вряд ли их можно восстановить. Там тупо не прозвонить некоторые цепи.

А вот так происходит «Калибровка» при запуске двигателя.

Всем спасибо. Будут вопросы — пишите, отвечу

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector