Меню Рубрики

Установка аккумулятора на фотоаппарат

Питание цифрового фотоаппарата от Li-ion аккумулятора

Есть у меня старенький фотоаппарат Canon A460, служит верой и правдой уже много лет. Но есть у него один недостаток — питается от пальчиковых батареек. Хорошие алкалиновые батарейки стоят дорого, дешевые — моментально «садятся». Покупка никель-металгидридных аккумуляторов частично решила проблему, теперь их можно заряжать и пользоваться фотоаппаратом, но быстрый саморазряд таких аккумуляторов сводит на нет все их преимущества. Фотик может пролежать несколько недель, а потом вдруг срочно понадобиться. Но к этому времени никель-металгидридные аккумуляторы успевают наполовину разрядиться. Поэтому необходимо заряжать аккумуляторы заранее, а это крайне неудобно.

Я решил запитать фотоаппарат от литий-ионного аккумулятора. Такие аккумуляторы обладают рядом преимуществ — небольшой вес, незначительный саморазряд, низкая стоимость, распространённость. Напряжение заряженного литий-ионного аккумулятора составляет 4,2 Вольт — слишком много для питания фотоаппарата. Поэтому придётся сбивать напругу подручными способами. Самый простой способ — подключить аккумулятор через диод, например, 1N5408. Напряжение падения этого диода составляет примерно 0,8 Вольт. Соответственно на диоде осядет около 0,8 Вольт, и на клеммах фотоаппарата окажется напряжение не более 3,5 Вольт. Так как фотик имеет два отсека для вставки батареек типоразмера АА, в первый отсек вставим литий-ионный аккумулятор, а во втором отсеке спрячем диод, оформленный в виде пальчиковой АА батарейки.

Итак, займёмся изготовлением «виртуальной батарейки» с диодом внутри. Сразу скажу — идея не нова, просто хочу поделиться своей реализацией. Для этого потребуется одна алкалиновая батарейка, например «Duracell», и одна солевая батарейка, например китайская «777».

Всё дело в том, что корпус у алкалиновой батарейки является плюсом, а у солевой батарейки — минусом. Благодаря этому можно будет собрать корпус нашей «виртуальной батарейки» из двух половинок.

Батарейки необходимо полностью разрядить до нуля, затем разобрать (не забываем про технику безопасности — перчатки и защитные очки), и вытряхнуть из них все внутренности, оставив только пустые гильзы. Затем гильзы укорачиваем по длине, и подбираем подходящий по диаметру картонный каркас. В качестве каркаса можно использовать картонную втулку от катушки ниток. Если каркас оказался больше по диаметру — не проблема, можно сделать прорезь по всей длине, и подогнуть его, тем самым уменьшив диаметр.

В боковой части каркаса необходимо проделать отверстие.

К гильзам подпаиваем провода, идущие к аноду/катоду диода.

Затем одеваем гильзы на картонный каркас, а в отверстие заталкиваем диод.

Заливаем в отверстие эпоксидку до тех пор, пока наша импровизированная батарейка не заполнится.

Готово. Осталось добавить пальчиковый литий-ионный аккумулятор.

Вставляем всё это в фотоаппарат.

Можно пользоваться. Прошивка CHDK показывает питающее напряжение.

Теперь фотоаппарат готов к работе в любой момент, подзаряжать аккумуляторы перед использованием больше не требуется.

источник

Установка батареи и карты памяти

Вставьте батарею и карту памяти, как описано ниже.

Откройте крышку отсека батареи.

Сдвиньте защелку отсека батареи, как показано на рисунке, и откройте крышку отсека батареи.

Не открывайте крышку отсека батареи на включенной фотокамере. Невыполнение данного требования может привести к повреждению файлов изображений или карт памяти.

Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с крышкой отсека батареи.

С помощью батареи удерживайте защелку батареи прижатой к одной стороне и вставьте батарею контактами вперед в направлении, показанном стрелкой. Убедитесь в том, что при установке батареи щелкнул фиксатор.

Стрелка

Защелка батареи

Вставьте батарею в указанном положении. Не применяйте больших усилий и не пытайтесь вставить батарею другой стороной или в обратном направлении. В правильном положении батарея вставится легко.

Возьмите карту памяти, как показано, вставьте ее в слот полностью до щелчка.

Следите за тем, чтобы карта памяти вставлялась в правильном направлении; не вставляйте ее под углом и не прилагайте усилий. Если карта памяти вставлена неправильно или не вставлена вообще, то на LCD мониторе отобразится значок , а для записи и просмотра будет использоваться внутренняя память фотокамеры.

Закройте крышку отсека батареи.

Извлечение батареи и карты памяти

Прежде чем извлечь батарею или карту памяти, выключите фотокамеру и откройте крышку отсека батареи.

Чтобы вынуть батарею, прижмите защелку батареи к боковой стороне и извлеките батарею из фотокамеры, как показано на рисунке.

Чтобы вынуть карту памяти, нажмите на нее и медленно отпустите. После этого карту можно вынуть вручную. Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно.

источник

10 правил зарядки и эксплуатации аккумуляторов для фотоаппаратов

Итак, вами прочитаны тысячи страниц о правилах зарядки аккумуляторов, инструкции по танцам с бубном для увеличения их емкости.

В этой статье я собрал 10 основных правил, которые закроют вопрос о том, как все-таки правильно заряжать и эксплуатировать аккумуляторы для фотоаппарата.

Поскольку большинство современных камер работают на литиево-ионных аккумуляторах (li-ion), данные советы относятся по большей части к ним.

Используйте только совместимые зарядные устройства, указанные производителем. Не пытайтесь заряжать другими подходящими по параметрам напряжения, так как они не снабжены необходимой автоматикой для контроля уровня заряда.

Никогда не допускайте превышения максимального уровня заряда аккумуляторов, так как это губительно для них так же, как и полная разрядка.

Используйте зарядные устройства только с контроллером, ограничивающим предельно допустимый уровень заряда. Как правило, все оригинальные зарядные устройства и аналоги снабжены им.

Не бойтесь частых подзарядок, в том числе и частичных, это никак не вредит аккумуляторам.

Не допускайте полной разрядки батареи при эксплуатации, при котором фотоаппарат выключается сам. Если это все-таки произошло, позаботьтесь о том, чтобы как можно скорее поставить аккумулятор на подзарядку.

У li-ion аккумуляторов практически нет «памяти», поэтому «разгонять» их не имеет никакого смыла. Разве что для собственного успокоения и калибровки контроллера зарядного устройства можно 2 раза полностью зарядить и разрядить его.

Читайте также:  Установка камеры слежения вакансии

Знаете, что емкость аккумулятора зависит от температуры? Если зарядить аккумулятор до 100% при комнатной температуре и вынести на холод, то его емкость уменьшится на 10-20%, а если наоборот зарядить на холоде и внести в тепло, то емкость может увеличиться больше пределов допустимого значения, что может привести к повреждению и, как следствие, непродолжительной работе аккумулятора.

li-ion аккумуляторы не любят замерзаний. Избегайте использовать его при сильных морозах или позаботьтесь о дополнительной защите.

Знайте, что емкость аккумулятора снижается при уменьшении атмосферного давления, например, в горах или самолете, что может также снизить продолжительность его работы. Учитывайте это, когда собираетесь в путешествие в горы, и позаботьтесь о запасном комплекте.

Правило № 10

Всегда храните аккумуляторы в состоянии около 50% заряда.

Все подходящие аккумуляторы и зарядные устройства для Canon, Nikon, Sony, Pentax вы найдете в этом разделе нашего магазина.

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Восстановление работоспособности умершего аккумулятора видеокамеры.

Всем доброго времени суток.
Сегодня хочу поделиться небольшим опытом переделки аккумулятора от видеокамеры.
Вся эта история началась с того что свои небольшие видео ролики я снимал на свой телефон, он у меня не самый новый и мощный поэтому и видео получались не лучшего качества. Ну а больше всего бесило то что он постоянно терял фокус из за чего картинка постоянно размывалась. И тут я вспомнил что у родителей есть видео камера у которой умер аккумулятор поэтому они ей в последнее время вообще не пользовались.
Камера уже старенькая но вполне рабочая.

В то время когда она покупалась камеры были кассетными, вот и эта пишет видео на кассету.

Качество картинки конечно среднее но все же лучше чем получается снять на телефон. Плюс к этому фокус она держит стабильно но и качество звука на порядок лучше.
Ну а вот и умерший аккумулятор.

Как раз когда забирал камеру я узнал что у сестры перестал работать аккумулятор на ноуте. Но как показывает моя небольшая практика хоть ноут на аккумуляторе и отказывается работать но банки в самом акуме еще живые. Поэтому этот аккумулятор был у сестры изъят и распотрошен.

Часть банок были нормально заряжены ну а часть было разряжены. И для зарядки соорудил простенькое зарядное. Делал из того что было под рукой.
А под рукой лежал вот такой китайский регулятор напряжения.

У меня всегда лежит небольшая кучка таких платок. Заказываю их с Китая goo.gl/3EQVNt. Стоят они здесь не дорого, но один минус ждать их нужно больше месяца поэтому и заказываю небольшими партиями.
С помощью него я выставил напряжение 4.2 В, это напряжение полностью заряженного аккумулятора. Но так как этот регулятор ограничивает только напряжение то пришлось добавить небольшой шунт для ограничения тока зарядки.
Шунт сделал из куска высокоомной проволоки.

В итоге мое зарядное имеет вот такой вид.

Вообще с того же Китая уже заказал нормальную плату для зарядку Lit-Ion аккумуляторов.

Покупал здесь: goo.gl/V3DE1t. И опять же заказал сразу небольшую кучку, что бы в случае чего снова их не ждать.
В итоге оказалось что банки вполне еще живы хотя точно сказать трудно, потому что нет возможности измерить емкость. Конечно уже давно есть зарядные которые могут зарядить и измерить емкость, самое популярное из них это Imax B6: goo.gl/ahDkb4. Но постоянного источника умерших ноутбучных аккумуляторов у меня нет, а покупать такую зарядку из за нескольких банок не вижу смысла.
И вот в голову мне закралась идея воткнуть пару таких банок за место умершего аккумулятора видеокамеры. Ну и не долго думая пошел творить дела.
Первым делом раскурочил аккумулятор от видеокамеры. Там оказалось парочка банок 17360.

По размеру они в два раза меньше ноутбучных 18650.

Поэтому сразу было понятно что новые банки буду выступать за пределы камеры в виде небольшого аппендикса, но меня это не остановило.
Для красоты и удобства банки обжал термоусадкой подходящего диаметра.

И припаял все это дело за место штатных банок.

Далее все приклеил на термоклей. И для более эстетичного вида покрасил все черной краской.
В итоге получилось вот так.

В итоге акум имеет неплохой вид. При этом он хорошо встает на штатное место в камере и в зарядном устройстве. Конечно есть и минус: он выступает за пределы камеры и теперь ее не очень удобно ставить на стол.

Но при этом ее стало даже удобнее держать в руке.

Аккумулятор теперь выступает в качестве опоры под большой палец.
НУ И ТЕПЕРЬ ПОДВЕДУ ИТОГ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ.
В итоге из двух неработающих аккумуляторов получилось собрать один работающий. Плюс к этому осталось 4 банки которые пойдут на другие проекты.
Переделанный аккумулятор отлично заряжается штатным зарядным устройством и отлично дружит с камерой.
Но и есть небольшое разочарование емкость оказалась немного ниже ожидаемой. И в режиме записи видео его хватает ровно на полтора часа. Хотя как показала практика этого времени работы вполне хватает для домашнего пользования. Хотя родного аккумулятора, в лучшие годы его жизни, хватало на те же час полтора. Но здесь сказать трудно в то время никто целенаправленно не проверял его емкость.
Так же записал небольшое видео как все это безобразие делалось. Так же в этом видео видна разница между съемкой на камеру и телефоном.

На этом все всем удачи на в ваших начинаниях.

источник

Внешний источник питания для цифровой камеры, подключение через самодельный адаптер

Не всегда одного штатного аккумулятора цифровой камеры достаточно для нормальной работы. К примеру, при цейтраферной или других видах длительной интервальной съемки заряда аккумулятора может не хватить на весь процесс. Для увеличения продолжительности непрерывной работы камеры используются специальные батарейные ручки под 2 штатных аккумулятора или внешние источники питания. К сожалению, многие камеры не имеют «простых» интерфейсов для подключения внешних источников, а батарейные ручки выпускаются не для всех камер. Но задача обеспечения питания камеры все же решается, и не такими уж сложными средствами. Эта статья о том, как подключить универсальный источник питания с помощью самодельного адаптера-муляжа аккумулятора.

Читайте также:  Установка картриджа ксерокс 3100

Адаптер-муляж

В одной из прошлых статей («Из практики подготовки к цейтраферной съемке, или Как проявляются законы “падающих бутербродов”») я писал, как сделать простейший батарейный блок под аккумуляторы типоразмера АА для питания камеры Canon PowerShot G9. Эта камера, как и многие другие, не рассчитанные на профессионалов, не имеет специального разъема для подключения внешнего блока питания. Вместо этого такой блок подключается через муляж штатной батарейки, для чего в корпусе камеры есть специальная ниша под провод. Однако приобрести такой адаптер-гильзу практически невозможно. Мне повезло купить недорого аналог штатного аккумулятора и сделать адаптер из него. Но это все же везение.

Хорошо, если корпус аккумулятора конструктивно прост и его муляж можно вылепить (хотя бы из глины) или вырезать (хотя бы из куска дерева) обычными инструментами. Но производители камер стараются сделать так, чтобы сторонние компании или умельцы не могли наладить массовый выпуск универсальных батарей и отобрать у них часть прибыли (отчасти, они, конечно, защищают нас и от потенциально опасной «левой» продукции, но это лишь совсем отчасти). Формы корпусов и разъемов меняются так же регулярно, как модели камер. Поэтому даже при «обновлении» камеры одного и того же производителя, фотограф часто не может использовать старые аккумуляторы.

Как видно по приведенной выше фотографии, современные аккумуляторы имеют довольно непростой разъем, который парой плоских клемм не заменишь. Приобрести «муляж» такого аккумулятора для реализации идеи питания камеры от внешнего блока питания невозможно (почти), а покупать аккумулятор, чтобы использовать только его корпус слишком накладно (ну разве что повезет найти «некондицию»). Опишу собственный опыт изготовления такого муляжа, а также использования внешнего блока питания «Вампирчик» (Мобильный источник питания «Вампирчик-Цифра»).

Найти заготовки для клемм муляжа аккумулятора можно в компьютерных и прочих разъемах. Клеммы для муляжа нужно предварительно испытать на контактах. В качестве испытательного стенда будем использовать зарядное устройство «моделируемого» аккумулятора. Клеммы должны хорошо держаться на контактах, а глубина щели должна быть достаточной для надежного захвата соответствующего контакта.

После того, как клеммы прикреплены к проводам питания (механическое обжатие и термоусадочная трубка), переходим к изготовлению корпуса аккумулятора. Самым простым способом мне показался процесс с формовкой или отливкой болванки-муляжа из затвердевающей массы. Было изготовлено несколько болванок из разных материалов: клея на эпоксидной основе с наполнителем, термоклея (для электрических монтажных пистолетов), массы для рукоделия на основе глины.

Первый этап — создание формы. Если муляж будет изготовлен из массы на основе эпоксидной смолы, то форму можно сделать из пластилина. Намазываем штатный аккумулятор маслом (я использовал обычное растительное) и формуем «вокруг» него пластилиновую форму. Кладем все вместе в морозильник. Ждем (≈30 минут), пока пластилин хорошо затвердеет. Затем извлекаем аккумулятор, не нарушая форму. Если перед формовкой прикрепить к аккумулятору петлю из тонкого канцелярского скотча, то извлечь его из формы будет проще.

На втором этапе в хорошо охлажденную форму нужно вмонтировать пластиковые перегородки под щели аккумулятора. А затем надеть на них соответствующие клеммы. Пластиковые перегородки должны быть установлены очень точно, иначе щели муляжа окажутся не в том месте и он просто не встанет на место в камере (или еще хуже — повредит контакты в камере!).

Третий этап — заливка формы. На аккумулятор LP-E8 нужно примерно 30-40 мл эпоксидной смеси. В детстве, когда для всяких самоделок приходилось покупать советскую эпоксидку большими банками, я расстраивался по поводу того, что нельзя купить меньшие. Теперь же в магазине, как правило, упаковки по ≈10 мл и я сожалею, что нет больших (и нет в мире совершенства). Расход смеси можно уменьшить, если добавить в смолу наполнитель, к примеру, нарезанную канцелярскую резинку. Эпоксидный клей лучше выбирать такой, который после отвердевания не будет очень жестким (то есть, если в описании обещают прозрачность и твердость стекла, то это не лучше, а хуже). Тогда муляж не будет колоться в области клемм, да и щелевые клеммы будут хоть как-то «подпружинены» упругой массой.

Клей быстро отвердевает и уже через час-два можно извлекать заготовку муляжа аккумулятора из формы. Чем точнее была сделана форма, тем меньше потребуется дополнительной обработки напильником и наждачной шкуркой.

При описанной технологии изготовления муляжа аккумулятора мне не удалось сделать достаточно хороший экземпляр. Как бы я ни морозил пластилин, жесткие провода все равно слегка выворачивают клеммные перегородки, и клеммы после затвердевания эпоксидки стоят не так, как нужно. Разумеется, проверять это нужно не на камере, а на зарядном устройстве. Клемму можно слегка подогнуть, но от этого ее механические свойства не улучшатся, да и муляж в области клемм разрушается. Чтобы от этой неприятности избавиться, я разбил процесс изготовления муляжа на две стадии: изготовление части с клеммами и изготовление самого муляжа. В качестве стапеля для изготовления клеммной части использовал зарядное устройство.

Область зарядного устройства, в котором будет формоваться клеммная часть, стоит защитить, к примеру, канцелярским скотчем, и хорошо промазать смазкой. Затем установить в нужное положение клеммы и сделать опалубку из тонкого пластика, в которую и будет заливаться эпоксидка.

Читайте также:  Установка водяного счетчика алматы

Заливать эпоксидку в зарядное устройство — варварское занятие. Но если все сделать аккуратно, хорошо промазать все смазкой (масло, силиконовая смазка или силиконовый полироль), которая не даст эпоксидке приклеится к пластику и контактам, то вреда ЗУ не будет (предварительно нужно поэкспериментировать со смазками и используемой эпоксидкой). Заливаем через желобок в опалубку эпоксидку. Ждем пока она хорошо схватится и извлекаем заготовку. В одном случае при изготовлении клеммной части я использовал плохую смазку (машинное масло), и моя конструкция приклеилась к ЗУ. Так как это был первый эксперимент, я подстраховался и не стал ждать полного высыхания, а извлек «деталь» еще сырой. Остатки эпоксидки пришлось удалять шилом и отверткой, но ЗУ я не повредил. В общем, нужно предпринять все возможные меры предосторожности и предварительно проверить комбинации «эпоксидка — смазка — медь — пластик» на предмет «несклеивания»!

На второй стадии изготовления муляжа нужно снова сделать форму (из пластилина или другим способом), установить в нее клеммную часть и залить эпоксидную массу с наполнителем.

Как уже упоминалось, в качестве материала для создания муляжа можно использовать не только эпоксидную смолу с отвердителем и наполнителем. Подойдет любая затвердевающая масса или клей с небольшой усадкой при высыхании. Я пробовал форомовочную массу на основе глины и термоклей. Преимущества этих материалов в том, что они меньше пачкают и не пахнут, не требуют специальной вентиляции при работе. Но есть у них и недостатки. Глина крошится в месте контактов и выхода провода, а горячий термоклей нельзя заливать в пластилиновую форму — он ее расплавит. Если же делать для термоклея форму из глины, она по причине большой вязкости глины получается не точной, и приходится муляж долго доводить до нужных размеров и форм (хотя горячим ножом это делать довольно просто). Кроме того, по поводу термоклея у меня нет уверенности, что он не размягчится в камере. Варианты использования глины и термоклея приведены скорее для того, чтобы показать их меньшую полезность в сравнении эпоксидной массой, и на тот случай, если эпоксидки в ближайшем магазине не окажется, а глина, клей и жажда действий есть.

Вампирчик-Цифра

Про «Вампирчик» (накопитель / преобразователь / источник питания / индикатор) я узнал не так давно из статьи «Техника в руках дикаря: 10 лет спустя». На фоне, мягко говоря, сволочизма с фирменными аккумуляторами, в существование такого универсального, полезного и сравнительно недорогого устройства просто не верилось. Тем не менее, мир оказался не так уж и плох, и в нем не перевелись еще специалисты и энтузиасты реальных дел. Устройство во всех отношениях восхищает. Оно и накопитель (2 встроенных Li-Ion-аккумулятора 3,7 В 2200 мА·ч и подключаемая батарея внешнего блока аккумуляторов), и импульсный преобразователь 4-15 В с током до 1,5 А (при напряжениях до 5 В и с пропорциональным уменьшением при повышении выходного напряжения), и умный контроллер зарядки (от сетевого адаптера, USB, солнечных батарей, вело-динамо) встроенных аккумуляторов, и контроллер зарядки внешних аккумуляторов разных типов. При этом операции зарядки самого «Вампирчика» и питания от него могут производиться синхронно. Есть удобная светодиодная индикация и встроенный цифровой индикатор.

Из недостатков могу отметить два: «городское исполнение» и отсутствие жесткой защиты от дурака. Первое означает, что на работу под дождем или при сильной тряске «Вампирчик» не рассчитан, держать его лучше в герметичном и защищающем от механических повреждений чехле, а устройства подключать к разъемам аккуратно. Что касается «дурака», то с ним сложнее — защиту нужно придумать самому. Так, у меня был опыт съемки, когда я использовал «Вампирчик» для питания камеры и после трех часов работы уже не мог сообразить, как же вставить разъем внешнего аккумуляторного блока (да, еще его штыревые контакты ничем не защищены от случайного КЗ на любую мелкую железку — я просто надел на них кусочек канцелярской резинки-стерки) и воткнул его в «Вампирчик» наоборот. Ну это уж «сам дурак», и ничего не поделаешь. Я думаю, что если бы защита «от дурака» была жестче, устройство бы потеряло в универсальности.

Одна из функций «Вампирчика» — цифровая индикация режимов работы. Она может использоваться не только для точной настройки выходного напряжения, контроля зарядки внешних аккумуляторов, но и, к примеру, для оценки потребления энергии камерой в различных режимах работы. Далее приведена таблица потребления тока камерами Canon EOS 600 D и PowerShot G9 в различных режимах работы. Значения величин тока для краткосрочных процессов (полунажатие на спуск, спуск, фокусировка) — пиковые. Если величина случайно меняется — приведены границы диапазона. Если процесс многоступенчатый (полунажатие — нажатие на спуск — запись данных — пауза) приведены несколько пиковых значений, которые можно отнести к разным этапам работы камеры.

Режим съемки / камера Canon EOS 600D, EF 28—135 мм IS,
А
Canon PowerShot G9,
А
Камера включена (режим съемки) / дисплей выключен 0,05 0,05
Камера включена (режим съемки) / дисплей включен 0,25—0,15 0,3—0,35
Полунажатие / Нажатие на спуск
АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей выкл.
0,3-0,5-0,05 0,25-0,35-0,1
Полунажатие / Нажатие на спуск
АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей вкл.
0,3-0,5-0,15 0,35-0,3-0,3
Полунажатие / Нажатие на спуск
АФ вкл. / стабилизация вкл./ дисплей выкл.
0,3-0,5-0,05 0,35-0,3-0,1
Полунажатие / Нажатие на спуск
АФ вкл. /стабилизация вкл./ дисплей вкл.
0,3-0,5-0,15 0,4-0,3-0,3
Просмотр фото 0,25—0,15 0,1
Просмотр видео 0,3—0,2 0,1—0,15
Зарядка вспышки 1,4—0,8 0,6
LiveView 0,6
Live View, Полунажатие / Нажатие на спуск
АФ вкл. / стабилизация вкл.
0,8-0,7-0,7

Самые прожорливые потребители: вспышка и матрица с дисплеем в режиме Live View. А вот на стабилизации и фокусировке, а также на просмотре картинок (в течение кратких просмотров после съемки),кажется, можно не экономить.

источник

Добавить комментарий