Меню Рубрики

Установка аккумулятора на газ 69

ГАЗ-69: Переделка электрооборудования

Говоря об электрооборудовании ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его переделках. На ГАЗике стоял стартер с механическим приводом и для многих автовладельцев было просто делом чести заменить его на дистанционный.

Сам переводил несколько машин на дистанционное включение стартера, а с применением моторов ГАЗ-21, это вообще стало обыденным делом. Хотя, стоит заметить, что стартер с механическим приводом был очень надежным и настолько распространенным, что найти его можно было в любом колхозе.

На ГАЗ-69 стоял генератор постоянного тока мощностью около 250 ватт и кроме того, что мощность была слишком маленькой, так он еще и частенько сгорал. Работал он в паре с реле регулятором РР-24Г-2, который также доставлял не мало проблем. В своей начинке РР-24Г-2 не имел ни одной электронной детали и представлял из себя 3 реле, которые следили за величиной заряда батареи и напряжением.

Обычная регулировка реле электриком состояла из наблюдения за приборами, подгибанием ограничения хода контактов пластин и их зачисткой. Изредка из-за этого наблюдалась недозарядка или перезарядка аккумуляторных батарей.

Генератор по весу мало отличался от стартера, но при езде в прохладное время года с использованием света фар, вентилятора, отопителя салона и стеклоочистителя, можно было наблюдать показания амперметра в минусовой зоне.

С освоением генераторов переменного тока и установкой их на автомобили ГАЗ-53 и ЗИЛ -130, автовладельцы начали к ним присматриваться и отмечать, что при любых оборотах двигателя и нагрузке в сети, стрелка амперметра стойко держала нулевую и положительную зарядку. Они при мощности в 350 ватт, гораздо лучше справлялись с нагрузкой.

Одним словом, осознав преимущества генераторов переменного тока, автолюбители начали приспосабливать их вместе с реле регулятором РР-350 или РР-362 на автомобили ГАЗ-69.

В сборе со шкивом от ЗИЛ-130 для установки нового генератора использовали длинную шпильку с индивидуально выточенными проставками. После установки генератора переменного тока, свет уже не желтел ни при каких оборотах двигателя, что позволяло расположиться большому количеству дополнительных отопителей в салоне автомобиля.

Следует отметить, что родной отопитель салона ГАЗ-69, довольно слабоват по своей теплоотдаче. При езде на автомобиле в зимнее время года, более менее тепло в салоне было только на ходу, когда печка машины хорошо продувалась набегающим потоком воздуха, т.к. родной моторчик обдувал только лобовое стекло.

Сам делал дополнительные отопители салона и устанавливал под правое пассажирское сиденье на ГАЗ-69А и за водительское сиденье на ГАЗ-69. Радиатор отопителя старался найти от ГАЗ-24 (радиатор печки у нее был однопроходной и четырехрядный), а улитку и моторчик использовал от ГАЗ-21.

Таким образом, появлялась возможность улучшить температуру на своем рабочем месте при условии надевания под тент автомобиля дополнительного утеплителя. Также для дополнительного поступления тепла в салон, приделывали улитку с моторчиком от ГАЗ-21 под основной отопитель.

Некоторые автолюбители распаивали трехрядный радиатор отопителя и перепаивали его на один проход, демонтируя перегородку (четырехрядные радиаторы отопители салона пошли только через 10 лет с начала выпуска УАЗ-469). Далее, вырезали отверстие со стороны водителя под подающий шланг на печку и этим еще повышали температуру в салоне.

В салон ГАЗ-69 ставили много дополнительных плафонов (в основном от автобуса КАВЗ), т.к. родной (военный) плафон, располагавшийся с правой стороны панели, позволял рассмотреть лишь что-то расположенное ниже панели.

Как только появился подрулевой переключатель на автомобилях КамАЗ, так автолюбители ГАЗ-69 стали активно устанавливать его на свои машины, что сильно повышало комфорт переключения света и поворотов. Вот, в общем-то, и все основные переделки электрооборудования на ГАЗ-69.

Стоит также сказать несколько слов об аккумуляторной батарее. В родном варианте, ставилась батарея 6СТ-54, но при первой же возможности, я менял ее на 6СТ-75. Правда, был один Козлик с установленными старыми батареями 3СТ-70 от ГАЗ-51, но сейчас таких батарей наверное уже не найти.

Повышенная емкость аккумулятора — это еще один козырь в ваших руках при попытке завести двигатель в холодное время года.

Даже в наши дни, когда с аккумуляторами никаких проблем нет, предпочитаю немного переплатить и купить более емкий аккумулятор, нежели попасть в какую-либо ситуацию с севшей батареей. Аккумулятор 6СТ-75 — это лучший выбор для Волговского мотора в наших климатических условиях.

Некоторые владельцы ГАЗ-69 дополнительно переделывали панель приборов, хоть это и было не частым явлением. Дело в том, что освещение панели приборов было заточено под военных и сами приборы не освещались, а были задействованы два отростка с панели из под прорези которых свет падал на приборы.

Если поставить светомаскировочные устройства на передние фары и задние фонари, то картина подготовки автомобиля к скрытному маршу становится полной.

Для того, чтобы как то осовременить панель приборов и подготовить машину к гражданской жизни, ставили приборы и все датчики от ГАЗ-53, включая спидометр и датчик бензобака. Для этого, распиливали отверстия в щитке приборов ГАЗ-69 под приборы от ГАЗ-53.

Вытаскивали злополучные родные колодцы освещения щитка и устанавливали в них глазки поворотов, а также аварийной температуры охлаждающей жидкости. С такой переделкой, в темное время суток, все приборы и их значения были очень хорошо видны.

Читайте также:  Установка firefox в тихом режиме

Также, иногда ставили на ГАЗ-69 электрический стеклоомыватель. Было у меня как то желание поставить на автомобиль мотор редуктор стеклоочистителя с автоматической парковкой щеток, но приемлемый вариант не подобрал и потому для остановки щеток в крайнем правом положении по прежнему приходилось ловить момент вручную.

источник

ГАЗ 69А ☭ Лесной пират › Бортжурнал › Готовим ГАЗ/УАЗ в экспедицию.Общие принципы (ЗИП)

…Если завтра война
Если завтра в поход
Будь сегодня к походу готов!

По просьбе моего камрада aMod-cccp . Удачных трофей!

Итак, мои дорогие друзья — Затерянная Парма уже не за горами, поэтому, продолжается не только техническая подготовка машины — плановое ТО, но и подготовка автомобиля ко всем тяготам и лишениям внедорожного дальнобоя.

В жизни каждого джипера наступает момент, когда пропадать в болотах вокруг города уже неинтересно, во всех засадах ты уже знаешь как откапываться и за какое дерево завинчеваться, шашлыки не лезут в горло, а достуность сотовой связи вечно играет злую шутку в виде постоянных звонков жены, тещи, детей, родителей и иных навязчивых людей, отвлекающих усталого джипера от отрыва от цивилизации, иногда абсолютно глупыми и не столь важными в данный момент вопросами.

Экспедиция — это прекрасно.
Экспедиция — это повод проверить себя и машину на прочность, увидеть что-то большее, чем размешанные говнища окологородского бездорожья, побывать там, где бывают десятки, и привезти кадры, доступные единицам. В экспедиции ты перерождаешься, и возвращаешься в город совсем другим человеком, заглянувшим за границы общественного мнения и обывательского бытия.

Но, отбросив все замечательные моменты и дифирамбы экспедициям, можно признать, что в экспедиции можно так-же хорошо ВСТРЯТЬ во всех смыслах этого слова, если отнестись к этому легкомысленно.

Да, можно встрять в грязи, можно засандалить машину и откапывать ее несколько дней, неделю, месяц —
но хуже всего, когда машина встала (сломалась), связи нет — а до цивилизации — долгие сотни километры по тайге, где ты (вы) — единственный человек (группа лиц) на кучу квадратных километров вокруг.

Да, можно сказать что можно аккуратно ехать, можно сказать что будет (есть) вторая машина подстраховки, в которой будут все инструменты для ремонта, от болгарки до сварочника, наборы инструментов и опытные механики, протягивающие регулярно все гайки и болты после суточных пробегов по камням и лежневкам.

Но ни инструменты, ни механики, не помогут, если в машине нет ЗИПа. Аварийного запаса запчастей на почти все случаи жизни. ЗИП — это аптечка первой помощи, только для автомобиля, которая позволит добраться до краешка цивилизации, чтобы зализать раны боевого коня, или вызвать помощь с большой земли.

Второй машине подстраховки тоже не по приколу будет пилить на большую землю чтобы привезти такому раздолбаю как ты, такие внезапно нужные запчасти :))

Тормоза.
Все знают, что тормоза придумали трусы, можно тормозить двигателем, коробкой, и резервом — ручником, который тормозит все 4 колеса своим барабаном на раздаточной коробке (при условии что включены оба моста), но перспектива остаться без тормозов в горной местности сразу резко уменьшают твои шансы выбраться.

Обязательно иметь с собой:

— 1)рабочие цилиндры тормозов на все колеса, перед-зад.
Передние отличаются тем, что есть правые и левые (верхние и нижние). Достаточно иметь по 1 единице каждого вида, итого — 3. Сзади стоит 1 двухсторонний РТЦ, спереди — по 2 на каждое колесо.
Ремкомплекты брать не рекомендую, иногда нет ни настроения ни условий для комфортного ремонта гидравлических цилиндров. Кроме того, зеркало может быть настолько изношенным, что ремкомплект не спасет ситуацию.

2) Тормозные шланги, 3 шт
Спереди стоит 2 шланга, сзади один — покороче. Шлангам свойственно трескаться от времени, а иногда можно вообще оторвать шланг о какую-нибудь корягу-ветку-палку, арматуру.
Рекомендую Fenox.

3) ГТЦ. Сердце тормозной системы.
Даже если потек РТЦ на одном из колес, оборвался шланг или тормозная трубка — это всегда можно залечить заглушив магистраль, и доехать на оставшихся тормозах. В моей раздолбайской практике был случай, когда мы заглушили 3 колеса из 4, и добирались до дома на одном
тормозящем колесе. Было весело 🙂
Если сдохнет ГТЦ — это самое печальное, ведь теперь придется тормозить всем чем угодно, включая пятки 🙂
На ГАЗике ГТЦ вещь достаточно редкая, в плане ремкомплектности и ремонтопригодности, поэтому советую возить с собой еще один «утюг». Стоит он не столь дорого, а запас карман не тянет.

4. Тормозные колодки и солдатики
Стер колодки — заклинил цилиндр. Есть цилиндр но нет колодок? увы. Все взаимосвязано. Теперь магистраль только глушить 🙂
Достаточно 1-2 пары колодок. Солдатики лучше взять новые, т.к старые иногда слишком устают от внедорожного трэша и угара.

5. Запас тормозной жидкости.
Лучше взять литровую, хорошую DOT4. Со всеми прокачками и ремонтами, литрухи иногда хватает только-только.

Читайте также:  Установка комплекта на умывальник

2. Зажигание.
Весь твой запас бензина о котором ты с теплотой думаешь во время долгих перегонов, бесполезен, если его нечем поджигать. Если двигатель не заводится — ты остаешься без печки, без лебедки, без освещения. Аккумулятор какое-то время может скрасить грустное существование, путем зарядки телефона или поддержки простеньких слаботочных устройств вроде навигатора, но перспектива быть заглохшим в лесу ночью где-то в глухомани где по ночам воют волки — достаточно стрёмная 🙂

Порядок проверки зажигания следующий: Ночью хорошо видать где что пробивает, открываешь капот — а там Лас-Вегас © :)))
Если машина не заводится при исправной подаче топлива — начинаем с проверки искры с катушки. Вытащим центральный провод трамблера, проверим на массу, поднеся к ГБЦ контакт и помаслав стартёром. Искра бьет? Отлично — катушка и контакты прерывателя живы. Если при этом нет искры на свечах — дело в трамблере, бегунок и крышка подружатся с твоими руками на ближайшие полчаса.

Обязательно иметь с собой:

1) Запасной комплект высоковольтных проводов
Провода не дохнут сразу все, но пробивающие провода и пропуски зажигания — могут испортить всю малину.
Изолентой здесь уже ничего не залечить. Падает тяга, повышается расход топлива. В самых терминальных случаях горит конденсатор трамблера, и тогда вечер точно перестает быть томным, а мать старушка ждет сына домой все-таки напрасно.
Желательно силикон, очень уважаю TESLA. На двигатель М-20 идеально подходят провода от ВАЗ-классики.

2) Крышка и бегунок трамблера.
Если помирает бегунок — машина не заводится вовсе. Визуально он может выглядеть абсолютно здоровым, но если его пробило — искра уже не пойдет распределяться по цилиндрам, а тупо уйдет на массу. Пробивало всего один раз в жизни, но после этого вожу с собой 3-4 исправных бегунка.

Крышка трамблера тоже не повредит, ее тоже может пробивать с различными эффектами.

3) Конденсатор трамблера.
Ну и наконец, конденсатор призванный сглаживать смыкание-размыкание контактов прерывателя.
При смерти конденсатора машина начинает троить, двоить, стрелять в глушителе и делать все что угодно, чтобы не ехать дальше.
Лечится только заменой конденсатора на исправный. Сейчас в магазинах продаются конденсаторы ОЧЕНЬ хренового качества, хватает на 5-30 минут работы, потом ситуация повторяется.
Мы сломали весь мозг, пытаясь вылечить зажигание, меняли катушки, трамблеры, бегунки, крышки перед отъездом в ЕТ-2012, пока доперло что 100% всех конденсаторов купленных в разных магазинах — изначально не работают.

Советского хватает на несколько лет, поэтому если есть возможность открутить где-то конденсатор с донорского трамблера, или с другой машины (донор, разборка, брошенное авто) — откручиваем в запасы.

Олдовый советский конденсатор отличается тем, что провод уходит не в заливку, а подсоединен к специальному контакту. Чаще всего, живее всех живых, даже если провалялся в гараже 20 лет.

4)Контактная группа.
Ломается редко, но лучше брать с собой. Я слышал историю как в пустыне на военном ЗИЛе обломилась часть контактной группы, которая соприкасается с кулачком, в запасе не было КГ. Машина встала, напарник ушел за помощью, а водила остался у машины. Когда пришла помощь (а пришла она небыстро, напарник еле добрался до людей, было далеко), нашли его в несознанке под машиной, куда не добирались палящие солнечные лучи, по телу ползали змеи, а радиатор был весь выпит. Рассказчик и был тем самым водителем.

5. Катушка зажигания
Обязательно. Мрет редко но метко.

6. Запасные свечи.
Тут думаю, без комментариев 🙂

Топливная система:
Здесь все проще. Бежит-не бежит. Переливает камеру, или не наливает…

Обязательно иметь с собой:

1) топливный фильтр. Парочку иметь с собой не повредит, вдруг забьется. Из за хренового бензина как-то раз фильтр засыпало каким-то красным песком по самую верхушку. Лучше брать фильтр с «отстойником», мне больше нравится такого типа — отфильтрованное гомно лежит на дне.

2)Ремкомплекты бензонасоса и карбюратора.
Умершая иголка может выжрать все твои запасы бензина. Умерший бензонасос обездвиживает авто 🙂
Ремкомплектам — быть!

Остальной шмурдяк, который может понадобиться.

— Диск сцепления.
Сцепление иногда горит. Запасной диск решит множество проблем, благо поменять его можно от получаса до светового дня, в зависимости от модели автомобиля и количества помошников.

Сцепление у ГАЗ-69 механическое, поэтому больше отказывать нечему. Остальным можно посоветовать брать также все по гидравлике — ГЦС, РЦС, шланги.

-Крестовина.
Ни разу не менял. Обычно карданы умирают раньше. Но места занимает мало, лучше кинуть в запас 🙂

-Рулевые наконечники
Вещь важная. Остаться без руля, это еще хуже чем остаться без тормозов 🙂
Не забываем что есть с левой резьбой и правой, нужны оба. Не обязательно брать новые, можно взять б/у живые.

Комплект прокладок и сальников на весь автомобиль
Иногда приходится чинить агрегаты. К примеру, менять ступичные подшипники, порванные ШРУСы, продутую прокладку ГБЦ.
Прокладки должны быть. Для того, чтобы оставить их живыми, можно вырезать из фанеры прямоугольник, чуть больше прокладки ГБЦ, накидать туда прокладки, и плотно завернуть в полиэтиленовый мешок. Теперь они не боятся механических повреждений 🙂

Читайте также:  Установка противотуманных фар тойота королла е120

Сальники можно накидать в металлическую коробку из под чая.

Также с собой я вожу: герметик, фиксатор резьбы, тестер, изолента, шприц и иголка к нему, моток провода для «соплей», двухсторонний скотч, пластиковые стяжки различной толщины и вида (универсальная вещь, иногда проще стянуть стяжками чем прикручивать болтом), все виды крепежа, болтов, шплинтов и тавотниц, 1 комплект ступичных подшипников.

Вот, пожалуй и всё. Теперь можно покорять просторы бездорожья, залезать в жуткие бибиня и вылезать из них довольным и без головняков 🙂

Господа читатели!
Если вы дополните мой список в комментариях, расскажете что и почему возите Вы, может быть я что-то забыл добавить, или что-то наоборот показалось вам лишним — пишите! Буду рад интересным комментариям и теплым словам.
В следующей серии я покажу где обычно живут ништяки в Пирате, и почему им досталось такое место.

ГАЗ 69А 1968, двигатель бензиновый 2.9 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2008

ГАЗ 3110 Волга, 2003

ГАЗ 2217, 2006

ГАЗ 24 Волга, 1980

Смотрите также

Комментарии 52

не претендуя на истину — тормозные цилиндры быстро не помирают, но весят много и место занимают, лучше всё же ремкомплекты, пара шлангов и бутыль тормозухи. Подшипник ступичный само собой. Палец передней точки рессоры со втулками. Полуось — у меня не было с собой никогда, но очень важно в дальней дороге вдали от цивилизации. Вообще при комплектовке УАЗа под дальнюю дорогу лучше руководствоваться принципом «а что может его обездвижить?», внимательно оценить конструкцию авто по этому принципу и взять только самое необходимое, без чего вообще никак, к примеру пробитый радиатор лучше не менять на запасной, а взять к примеру поксипол. Набирать лишнее это и вес и место, никакое наличие рундуков и карманов это не компенсирует, прокладки кстати быстро приходят в негодность от перевозки в автомобильных условиях, оно того не стоит возить их с собой, лучше герметик до места нормального полноценного ремонта. По зажиганию — я решил кардинально этот вопрос у себя, дорого, но раз и на всегда, вожу только датчик положения коленвала и катушку, но она тоже очень надежная, в последнее время выложил ее и не беру с собой давно уже. Провода это перебор, лучше поставить один раз хорошие и возить один запасной проводок из старого комплекта, хотя как показала практика хорошие провода вообще никогда не глючат. Бензонасос … лучше дублирующая система питания )))). Если уж возить с собой диск сцепления, то не плохо бы к этому первичный вал для центровки. Щёточный узел и регулятор напруги генератора. Помпа … тут не знаю что посоветовать, лучше просто один раз хорошую поставить и забыть, брал «ГАЗ-Оригинал» за 1400, полёт ОТЛИЧНЫЙ, несколько лет уже подшипник как новый.

1. Тормозные цилиндры помирают быстро, раз и потек 🙂 Ремкомплекты полная туфта, только добавляют много времени на переборку и промывание сдохшего цилиндра + стоимость у них составляет уже почти половину цилиндра. 3 цилиндра занимают немного места и веса, зато не придется отмывать все это от смеси песка и тормозухи.
Ах да — бывает что зеркало уже изношено настолько что ремкомплект будет мертвому припарка, или качество ремкомплекта будет такое, что побежит снова уже через месяц 🙂 в итоге опять разбирать, опять лезть… тут поставил и забыл.

2. Палец задней и передней точки рессоры (на ГАЗ-69 серьги с краев рамы) никогда не ломается. Смысла возить его никакого не вижу. На УАЗ они по-моему даже больше в диаметре.
3. Полуось тоже смысла нет возить, лучше возить передние ШРУСы, они рвутся чаще.
4. Прокладки вообще никак не страдают от перевозки, т.к они лежат плоскостью на фанерной подложке, которая замотана в полиэтиленовый мешок и обжаты скотчем. За 4 года ни одна прокладка не пришла в негодность. Прокладки паронитовые комплект на всю машину + прокладка ГБЦ. Экономит время на намазку герметиком и возможные протечки.
5. Думать что катушка очень надежная это иллюзия, у меня сдохло 2 катушки минимум. Одна просто протекла. В случае с трамблерной машиной одной катушкой не обойтись.
6. Провода это расходник, и не занимают место и вес. По регламенту их нужно периодически менять, и лучше поставить комплект новых проводов чем с одним старым проводом играть в комбинации пытаясь найти где пробивает. Если пробивает два провода, один проводок не спасет. Старые провода вообще лучше сразу выкидывать от соблазна заниматься такой ерундой, при стоимости комплекта в 350-400 руб.
7. На УАЗе настолько здоровое отверстие первичного вала что можно отцентровать даже пальцем, выровняв кромку диска по прижимному диску корзины.

источник

Добавить комментарий