Меню Рубрики

Установка аккумулятора опель астра h

Opel Astra H manual

магазин запчастей Опель Астра
Екатеринбург 8 (343) 21-21-788

Снятие и установка аккумуляторной батареи Опель Астра

Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», удлинитель, вороток.
1. Откройте капот.

2. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника провода клеммы «минус»…

3….и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Откиньте крышку наконечника провода клеммы «плюс», ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника…

5….и отсоедините провод от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.

6. Выверните болт крепления прижимной пластины и снимите пластину.

7. Снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.
8. Установите аккумуляторную батарею в порядке, обратном снятию. Перед подсоединением проводов зачистите клеммы батареи и внутренние поверхности наконечников проводов мелкозернистой наждачной бумагой. Подсоедините провода в порядке, обратном снятию, соблюдая полярность. После подсоединения проводов к клеммам нанесите на наконечники проводов и открытые поверхности клемм тонкий слой смазки Литол-24 или аналогичной (наиболее предпочтительны медесодержащие токопроводящие смазки).

Примечание.
После установки аккумуляторной батареи необходимо ввести охранный код информационно-развлекательной системы (на автомобилях выпуска до 2005 года), установить вновь дату и время на информационном дисплее и в зависимости от комплектации автомобиля синхронизировать работу стеклоподъемников дверей и люка в крыше.

источник

Opel Astra Musicholic › Бортжурнал › Замена аккумулятора Opel Astra h 1.8

Вторая поломка за 2 года эксплуатации авто. Приехал аккумулятор и глюки генератора.

Началось все с того, что я уехал в отпуск на две недели и забыл снять машину с сигнализации…
Аккумулятору 4 года. Стоит родной GM’овский с завода.

В результате чего Акум крякнул. Но крякнул не совсем. Подкурил, завёлся, покатался, оставил на ночь на центральном замке, а на утро те же пляски с проводами. На сколько я знаю, есть такая особенность у батареек, они очень чувствительны к полным разрядкам и если такое происходит, окисляются и разрушаются пластины, внутри отсеков и далее он просто не держит заряд и судьба его помойка.
Ну, думаю раз такое дело, все равно срок он свой отслужил, нужно искать замену. Учитывая мои дополнительные нагрузки от акустической системы, вполне приемлемый срок.

Надо решить какую фирму и модель выбрать.
Бешеные деньги отдавать за родной гм, плюс ещё искать его и заморачиваться я не хотел, по этому решил взять проверенную старую добрую фирму VARTA.

Размеры родного:
Длина — 242, ширина — 175, высота — 175.
Ключевой параметр это высота, тк не все акумы по ней проходят на наши авто.

Тех. Хар.
Заводской: 66 а/ч, 12в, пусковой 300а.

Тк с моим городским стилеем езды: завёл — заглушил, при большой ёмкости у аккумулятора постоянно происходит недозаряд, тк он не успевает за такие короткие расстояния зарядится полностью, что негативно на него влияет, плюс дополнительная нагрузка от музыки. Решил взять с меньшей емкостью, а пусковой по больше.

Итак выбор пал на VARTA D21 — 12V, 61Ah, 600A

Съездил купил, в подарок дали летнюю моющую жидкость)
Кстати хороший магазин в Москве, второй раз приобретаю у них акумы, самые низкие цены и хорошие акб. Кому интересно в личку скину контакты.

Перед тем как установить, решил провести профилактику, тк у меня постоянно окисляется минусавая клемма, зачистил контакты круглым напильником и промазал специальной жижой.

Завожу машину, все хорошо. Проверил напряжение, которое выдаёт генератор и что я вижу. Заряд без нагрузки 13,5 (это мало, при рабочей гене и хорошим акумом должно быть 14+) Далее под полной нагрузкой резко проседает до 12,6 О_о

Нужно смотреть генератор. Продолжение ТУТ. С акумом вопрос решен. Кому хоть чем то помог, напишите или поставте лайк)

источник

SR2015 › Блог › Замена АКБ на OPEL ASTRA H

Доброго времени суток.
Пришло время замены АКБ на моем авто.Какой же аккумулятор купить чтобы не выбросить деньги на ветер?
Я начал узнавать какие АКБ бывают, минусы и плюсы…и вот что мне удалось найти? Об этом попробую рассказать.
Остановился на некоторых видов аккумуляторных батарей…
1) Малосурьмянистые
2) Гибридные
3) Кальциевые
4) Гелиевые, AGM

И так Малосурьмянистые. Для уменьшения интенсивности «выкипания» воды в аккумуляторах стали использовать пластины со сниженным количеством сурьмы (меньше 5%). Это позволило избавиться от необходимости часто проверять уровень электролита. Также снизился уровень саморазряда АКБ при хранении.Такие аккумуляторы чаще всего называют мало обслуживаемыми или вовсе не обслуживаемыми, подразумевая, что данные АКБ не требуют контроля и ухода. Малосурьмянистые аккумуляторные батареи больше подходят для легковых автомобилей российского производства, так как отечественные авто пока не могут похвастаться обеспечением стабильности напряжения бортовой сети. Тем более, малосурьмянистые аккумуляторы отличаются минимальной стоимостью по сравнению с другими.

Гибридные. Часто обозначаются как «Ca+». В гибридных аккумуляторах пластины электродов сделаны по разным технологиям: положительные – малосурьмянистые, отрицательные — кальциевые. Это позволяет совместить положительные качества обоих типов аккумуляторных батарей. Расход воды у гибридных батарей в два раза меньше, чем у малосурьмянистых, но все равно больше, чем у кальциевых. Зато выше устойчивость к переразрядкам. По характеристикам гибридные аккумуляторные батареи находятся между малосурьмянистыми и кальциевыми.Срок служба таких батарей примерно 5 лет.

Кальциевые. Еще одним решением снизить интенсивность «выкипания» воды в аккумуляторе было использование вместо сурьмы другого материала в решетках электродов. Наиболее подходящим оказался кальций. Аккумуляторные батареи данного типа часто имеют маркировку «Ca/Ca», что обозначает, что пластины обоих полюсов содержат в своем составе кальций. Также в состав пластин иногда добавляют еще и серебро в малых количествах, что снижает внутреннее сопротивление АКБ. Это положительно сказывается на энергоемкости и КПД батареи. Кроме низкой скорости «выкипания» воды, кальциевые аккумуляторы имеют еще и сниженный почти на 70%, по сравнению с мало сурьмянистыми, уровень саморазряда. Это позволяет кальциевым батареям дольше сохранять свои эксплуатационные свойства при долгом хранении. Одним из главных минусов аккумуляторов данного типа является капризность в отношении перезаряда. Достаточно 2-3 раза чересчур разрядить, как необратимо снижается уровень энергоемкости, т.е. резко уменьшается количество тока, которое батарея способна накопить. Аккумуляторную батарею в таких случаях, как правило, просто можно выкинуть на помойку. Кальциевые аккумуляторы чувствительны к напряжению бортовой сети автомобиля, но не плохо перенося перепады температуры.Чаще всего кальциевые аккумуляторные батареи устанавливаются на иномарках среднего ценового диапазона и выше, т.е. на те автомобили, где качество и стабильность электрооборудования гарантировано. При покупке аккумулятора данного типа следует иметь в виду, что батарея в эксплуатации более требовательна, чем малосурьмянистая, но зато при должном уходе. А именно, следить за зарядом и вовремя его заряжать. Но не все зарядные устройства подходят к таки батареям. Дело в том, что такую батарею надо заряжать током не менее 14,5в и не более 16в. иначе он просто не будет заряжаться до конца.Срок службы такой батареи примерно 7-8 лет.

Гелиевые, AGM. Гелиевые и AGM аккумуляторные батареи содержат электролит не в «классическом» жидком виде, а в связанном, гелеобразном состоянии (отсюда и название типа батареи). Одной из важной задачей было обеспечение безопасности эксплуатации батарей, т.к. электролит — водный раствор серной кислоты — мог легко вытечь при повреждении корпуса АКБ. Такие батареи используют на спорткарах т.к. в случае переворачивания автомобиля гелий не вытекает. Таким образом разработчики гелиевых батарей минимизировали возможность утечки электролита при повреждении корпуса батареи. Эта проблема была решена путем перевода электролита из жидкого в гелеобразное состояние. Т.к. гель гораздо более плотный и менее текучий, чем жидкость. К сожалению, стоят такие батареи очень дорого и гелиевые батареи при очень низких температурах ведут себя хуже, чем классические. Это связано с тем, что гель становится менее проводимым при снижении температуры. При благоприятных условиях эксплуатации гелиевые аккумуляторные батареи могут работать до 10 лет.
Какие больше подходят к вашему авто, решать Вам. Я пожалуй остановлюсь на кальциевых батареях. Т.к. на мой взгляд самые оптимальный по сроку службы (если за ним следить конечно.) и доступности.
Всем хороших покупок.

источник

Аккумуляторная батарея — отключение, снятие и установка, приобретение новой батареи

Замечание: Общая информация по обслуживанию и зарядке аккумуляторной батареи приведена в Главе 1, Раздел 11 Руководства.

Отключение батареи

1. При проведении ремонтных работ всегда рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. В принципе, если аккумулятор требуется отключить без снятия его с автомобиля, достаточно отсоединить только провод от отрицательной клеммы, но во избежание каких-либо непредвиденных случайностей, рекомендуется отсоединять оба провода и закрывать аккумуляторную батарею защитной крышкой (при соответствующей комплектации).

Внимание: Отрицательный провод всегда отсоединяется в первую очередь и подсоединяется в последнюю!

2. На автомобиль установлено несколько систем, требующих постоянного энергоснабжения. Отключение аккумуляторной батареи неизбежно приводит к стиранию хранящейся в памяти системы управления двигателем информация об оптимальных настройках, отключению часов, уничтожению введенного в радиоприемник охранного кода и т.п. Прежде чем производить отключение батареи внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями:

  • a) На оборудованных единым замком моделях, не забудьте извлечь из замка зажигания и положить в карман ключ — при подключении батареи произойдет автоматическое запирание всех дверей;
  • b) Отключения батареи приведет к стиранию из памяти ЕСМ всех наработанных настроечных параметров (кроме базовых установок). К числу таких параметров относятся: величина оборотов холостого хода, максимальная частота оборотов и коды неисправностей системы самодиагностики. При необходимости перед отключением батареи произведите считывание диагностических данных (см. Раздел 3). После подключения все утраченные наработанные настройки восстановятся автоматически, однако для этого системе управления потребуется некоторое время, в течение которого двигатель может работать нестабильно в различных режимах;
  • c) Если аккумуляторная батарея была отключена при включенной противоугонной сигнализации, система останется в том же режиме и после подключения батареи. Возможно срабатывание звуковой сигнализации при подключении клемм аккумуляторной батареи;
  • d) На оборудованных путевым компьютером моделях отключение батареи приведет также к удалению всех внесенных в процессе эксплуатации компьютера пользовательских данных;
  • e) Установленная на автомобиле информационно-развлекательная система оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для введения аппаратуры в действие. Охранный код указан в руководстве по эксплуатации информационно-развлекательной системы — он должен храниться вне автомобиля. В случае утраты комбинации обращайтесь за помощью к специалистам фирменной станции техобслуживания Opel.

Замечание: На моделях выпуска с 2005 года охранный код распознается электронной системой без вмешательства владельца и его ввод при подключении аккумуляторной батареи не требуется.

3. Избежать неприятных последствий отключения аккумуляторной батареи можно при помощи внешнего источника питания — подробные правила пользования подобными устройствами приводятся в инструкции по их эксплуатации. Как правило, такие источники питания подключаются к гнезду прикуривателя, после чего штатная батарея может быть спокойно отсоединена. Вырабатываемого источником тока должно хватать для питания памяти модуля управления, предотвращения блокировки магнитолы и сохранения работоспособности часов.

Внимание: Некоторые из подобных устройств могут подать в систему ток, достаточный для нормального функционирования и других потребителей энергии. Перед обслуживанием компонентов электрооборудования удостоверьтесь, что соответствующий потребитель полностью обесточен!

4. После подключения батареи необходимо произвести согласование электроприводов стеклоподъемников и верхнего люка (при соответствующей комплектации) (см. Главу «Органы управления и приемы эксплуатации»).

Приобретение новой батареи

5 При покупке необходимо выбирать новую аккумуляторную батарею с таким же номинальным напряжением — 12 В, и емкостью (измеряется в ампер-часах (Ah)), которые были у заменяемой батареи.

6. В зависимости от установленного на двигатель генератора, системы пуска двигателя и количества потребителей электроэнергии на автомобиль может быть установлена аккумуляторная батарея емкостью 36 Ah/44 Ah/55 Ah/60 Ah/ 66 Ah/70 Ah. Емкость батареи соответствующая конкретному автомобилю указывается в технической документации, прилагающейся к нему при продаже. Если в процессе эксплуатации необходимо изменить количество потребителей электроэнергии, например при установке нового оборудования, обратитесь за консультацией на СТО компании Opel, там подробно проконсультируют о возможности таких изменений, помогут подобрать, установить и провести соответствующие регулировки двигательного электрооборудования. Иначе, если будет использоваться аккумуляторная батарея с меньшей против требуемой емкостью, это будет приводить к постоянному перезаряду батареи, выкипанию электролита и постепенному разрушению пластин батареи, в результате срок эксплуатации батареи резко снизится. Кроме того, отдаваемая емкость может быть недостаточной для запуска двигателя особенно при холодных запусках в зимнее время года. Приобретение батареи большей по сравнению с номинальной емкости не дает выигрыша по сроку ее службы, т.к. постоянный недозаряд приведет к сульфатации пластин. Использование батареи с чрезмерно высоким пусковым током чревато сжиганием обмоток стартера.

7. Современные технологии позволяют производить аккумуляторы, которые надежно обеспечивают функционирование всех систем при выполнении минимальных работ по обслуживанию (см. Главу 1, Раздел 11). При соблюдении правил эксплуатации аккумулятор служит в течение 3-4 лет. Однако надо иметь в виду, что управление работой двигателя на современных автомобилях, в том числе на моделях рассматриваемых в настоящем Руководстве, производится посредством электронных систем. Также увеличилось число электронного оборудования для обеспечения удобства и комфорта водителя и пассажиров. Все электронное оборудование очень требовательно к постоянству и величине напряжения в электросети. Поэтому если появилась необходимость в частой зарядке аккумуляторной батареи, ухудшились ее пусковые свойства и т.п. не стоит откладывать с приобретением новой батареи — это позволит сэкономить на гораздо более дорогостоящем ремонте электронных систем.

Снятие и установка

Замечание: Перед отсоединением батареи внимательно ознакомьтесь с приведенными выше рекомендациями.

8. Отключите все потребители электрического тока и выждите примерно 1 минуту для снятия внутреннего электрического напряжения на электронных схемах.

9. Батарея установлена в левом переднем углу двигательного отсека и на некоторых моделях может быть помещена в защитный кожух.

10. При соответствующей комплектации откройте крышку защитного кожуха, ослабьте гайку клеммного наконечника и отсоедините провод от отрицательной полюсной клеммы (см. сопр. иллюстрацию).

11. При соответствующем исполнении поднимите защитную крышку и отсоедините положительный провод.

12. Выверните крепежный болт, снимите монтажную скобу и извлеките батарею из двигательного отсека (см. иллюстрацию 9.10).

13. В случае необходимости выверните крепежные болты и снимите установочный поддон батареи (см. сопр. иллюстрацию) — не забудьте высвободить из всех промежуточных фиксаторов электропроводку, разъемы и шланги которые крепятся к поддону.

14. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Пред подключением батареи необходимо очистить ее поверхности и клеммы от следов окисла и грязи (см. Главу 1). После подсоединения проводов смажьте клеммные узлы техническим вазелином.

Внимание: Отрицательный провод должен подсоединяться в последнюю очередь! Не перепутайте полюса батареи при подсоединении проводов — это может стать причиной серьезных повреждений генератора и другого электрооборудования!

Убедитесь в надежности крепления батареи.

15. После подключения батареи необходимо произвести согласование электроприводов стеклоподъемников и верхнего люка (при соответствующей комплектации) (см. Главу «Органы управления и приемы эксплуатации»).

источник

Сообщества › Opel Astra › Блог › Необходима помощь в замене штатного аккумулятора

Зимой при -20 после 2-3х дней простоя машинка не завелась, пришлось прикурить, а вчера при температуре +14 постояв около магазина с музыкой, пока жена ходила за покупками, он снова дал о себе знать, пришлось потревожить одного безотказного товарища, который через 10 минут подъехал, кинул провода чтобы прикурить, но ничего не вышло, пришлось на трос прыгать. Я так понял, что пора менять аккум. В магазине продавец настаивает, что VARTA надёжнее чем BOSCH, хотя ценник у них примерно одинаков, и еще говорит. что 60А с головой хватит и 70А брать не стоит, может кто подскажет что именно лучше взять, учитывая, что у меня стоит усилок с сабом и т.д?!

Смотрите также

Комментарии 47

Варту взял, пока доволен на все 100.

Privet, systema Auto-Stop u Vas v mashine est?

Ну а почему все так вцепились в этот Бош и Варту ?! Есть АКБ Мутлу сильвер 70А/ч. у товарища на Опеле Мерива проходила 5 лет без проблем, еще есть БАРС Сильвер 65 А/ч у отца на Ваз 21099 4-ый год безпроблемный пошел. На Шевролет Лачетти у меня стоял ТИТАН Сильвер 65 А/ч, 3 года без проблем и зимой в -27 заводился с пол пинка, так и продал знакомому который до сих пор на этом Титане ездит. Но лично я всегда покупаю обслуживаемые АКБ, потому что всегда проверяю ореометром плотность, если нужно, то доливаю дисцилированной водички, уровень электролита и т.д. Не обслуживаемые АКБ не признаю вообще!

Просто у нас на J-ках проблема еще с размером самого аккумулятора, они маленькие, и трудно подобрать что-то другое, монополия прям какая-то.

Ясно! Может с кулибничать что-то можно? У меня на Шевролет Лачетти в металической рамке в середине, в которую вставляется АКБ, торчал металический язычек, на который одевался родной АКБ, так как в середине у него внизу было углубление под этот язычек и другую АКБ туда при всем желании не возможно было воткнуть кроме оригинальной из-за этого язычка и размером родной АКБ был маленьким. Я просто загнул этот металический язычек, обработал всю площадку антигравием в 2-слоя и поставил другой нормальный АКБ. Дело в том, что за родной АКБ все просили от 6000 до 7500 руб. А Титан мне встал в 3700. Разница очевидна!

Вряд-ли что-то получится, я уже задумывался над этим вопросом, у нас по высоте и по ширине идет 175х175мм.

Ну а почему все так вцепились в этот Бош и Варту ?! Есть АКБ Мутлу сильвер 70А/ч. у товарища на Опеле Мерива проходила 5 лет без проблем, еще есть БАРС Сильвер 65 А/ч у отца на Ваз 21099 4-ый год безпроблемный пошел. На Шевролет Лачетти у меня стоял ТИТАН Сильвер 65 А/ч, 3 года без проблем и зимой в -27 заводился с пол пинка, так и продал знакомому который до сих пор на этом Титане ездит. Но лично я всегда покупаю обслуживаемые АКБ, потому что всегда проверяю ореометром плотность, если нужно, то доливаю дисцилированной водички, уровень электролита и т.д. Не обслуживаемые АКБ не признаю вообще!

Ну просто Варта — это контора, которая уже почти 130 лет делает элементы питания. Проверено — можно доверять.

Как попадешь! При мне товарищ зимой в магазин БИ-БИ сдавал Варту АКБ, машина у него зимой в мороз не завелась, а когда пробки открыл, там в некоторых банках лед плавал, лично видел))) вот тебе и Варта с 130 летнем стажем)))

Ну мож лажа какая попалась, кто знает.

Не слушай чудо-продавцов! Заложено производителем 72А — бери такой. И однозначно Варту — самый охрененный аккумулятор из всех, что я за 20 лет перепробовал. Перед прошлой зимой заменил свой на Варту (тоже долго выбирал, какой взять), ту зиму отъездил — без проблем в любой мороз крутила, в эту зиму так вообще с машиной проблема была, топливную систему воздушило (дизель у меня) и при температуре ниже -5 запуск был вообще большой проблемой — но ничего, Варта справилась! Секунд по 20-30 крутил в любой мороз. Так что даже не раздумывай.

Понятно, спасибо, буду иметь ввиду!

Все конечно бывает… Неполных 3 года и кердык аккуму … А вы его после прикуривания заряжали?
У меня машина 8 года, стоит родной аккум ВАРТА 70 ам/ч, в том году были проблемы, 3 недели на морозе -20 градусов и авто не заводилось, в смысле стартер блокировался, приэтом работало все и ближний и музыка… Приэтом ездил очень мало 1500 км за зиму, и только по городу. Ставил на зарядку на низком токе длительное время. ток 2-2,5 ампера сначало, затем падает до 1 ампера, заряжался порядка 35-40 часов. Подзаряжаю 2 раза в год такимже способом и проверяю плотность (если аккум обслуживаемый).

Мощность генератора вам ничего не скажет, у меня 100 амперный, Надо смотреть емкость заводского аккума, допустимый предел отклонения +/- 2 ампера

Осенью заряжал сутки, ездил каждый день дом-работа-дом, всё время по городу, а потом после выходных, после двух дней простоя, раз и ничего не крутит, я так понял — у нас стоит какая-то защита, которая просто обрубает стартер если напряжение слабое.

Главное не брать большей емкости, чем предусмотрено заводом, т.к. генератор не будет заряжать его полностью, тем самым убивая сам аккумулятор! А сказки про то, что лучше взять большей емкости забудь, для этого надо и генератор большей мощности ставить, а это уже совсем другая история!

В том-то и дело, что по VIN показывает, что генератор у нас 130 Ампер.

Главное не брать большей емкости, чем предусмотрено заводом, т.к. генератор не будет заряжать его полностью, тем самым убивая сам аккумулятор! А сказки про то, что лучше взять большей емкости забудь, для этого надо и генератор большей мощности ставить, а это уже совсем другая история!

.а вот это совсем не так . а как если есть желание расскажу

Пожалста…
Не стоит уповать на то что работающий автомобиль дозарядит АКБ до нормы. в процессе работы исправного автомобиля напряжение в бортовой сети поддерживается 13,9-14,4В, а для полной зарядки АКБ необходимо 16,3-16,4В. Хронический «недозаряд» крайне коварен. Вы эксплуатируете автомобиль как обычно, ничего подозрительного не замечаете. При этом заряженный на 70-85% аккумулятор вполне справляется со своими основными обязанностями (при более или менее исправном двигателе). Однако при этом срок службы аккумулятора значительно уменьшается, а его резервная ёмкость неизменно падает…
чесна стянуто отсель -www.avto3.com/Battery/battery.html#A22…
добавлю, у меня на астре Н регулятор постоянно поддерживает 14, 4 В…
вот если мерить остаточную ёмкость аккумулятора вот такой хренью bast.ru/products/battery-service/skat-t-auto.html…
то любой исправный аккумулятор на авто будет показывать 80 %…что я и подтверждаю

то есть можно ставить любой аккумулятор по ёмкости, лишь бы влез. Так как всё равно любой акк будет заряжаться штатной системой подзарядки не более чем 80 %

тута и думать неча…бери фирмУ любую, ибо в рашке до сих пор делают как в совке. Ёмкость то же пофиг. На немецких комплектациях стоят 40 а/ч а на наших 66 а/ч…у меня стоит 72 а/ ч варта. у меня два альпайна с общей мощностью РМС 1200 ватт…ну у кого больше ?

источник

Читайте также:  Установка проставок nissan teana j31

Добавить комментарий