Меню Рубрики

Установка акпп хендай элантра

Hyundai Elantra «Золотая Элка» › Бортжурнал › Беда с АКПП. Часть 4 Ремонт (продолжение)

Ну что же, коробка была собрана и устанавливалась уже втроем. Могу с уверенностью сказать, что установка намного геморней и дольше. Ради справедливости скажу, что остался лишний болт:))))) Не нашел откуда он, причем мощный, где то снаружи)))

На следующий день после установки Был навешен весь обвес на коробку и прилегающие части. ATF конечно заменил на новую, с бублика предварительно все слил.
Масла купил 5 литров и заливал по кускам с прокруткой на 1-2 сек ДВС от стартера, чтобы оно наполнило бублик и плиту. Тем, кто повторит мой подвиг — заливайте все 5 литров смело:) Ушли все. Ничего страшного, что выше всех уровней, зато крутанули стартером пару раз и система наполнилась.

сначала было страшно включать что-то, окромя P и N, но интерес и месячное отсутствие колес победило страх возможного лязга переломанных болтов в ведре ))))
Ставлю D, небольшой пинок, почти как должно быть, R — сильный удар… Была не была!

Даю заднюю, выкатываюсь из двора. Она едет ! 🙂
Поехал пробный по поселку. 1,2,3, йух… коробка в аварийный режим, на сканере P0732, P0734. Кароче все тоже самое, что и было. Только переключается плавнее. Выехал на дорогу, максимальная скорость 80 км/ч. 4-ая передача не включается, если выключить ее на ручке O/D то и ошибок вроде нет…
Короче расстроился я и на трамвае домой поехал.
Много раздумий и бессонная ночь. Следующий день, снимаю гидроплиту, везу домой и перебираю.

Для повторной сборки скачал и распечатал мануал с картинкой всех пружин и плунжеров. НУ и ессно один был неправильно установлен и пружинка даже не в той стороне стояла ))))
Поставил все на машину, залил масло 1,2,3,4 ! На радостях даже до дома доехал из гаража. Не буду долго вас напрягать впечатлениями, далее факты:
На данный момент Элка едет на всех 4х передачах. Переключения плавные, чаще замечаешь только по тахометру и звуку двигателя.
Плохая тяга, не знаю почему, но раньше ехала резвее.
Не могу до конца настроить тормозную ленту, это выражается либо в резком переключении на пониженную и кикдаун (регулировочный болт ленты перетянут), либо стуки при нажатии и отпускании «газа» (болт расслаблен).
Сейчас нашел промежуточное состояние, но всё не так, как до ремонта.
Так же переключения стали долгими: 1-2, 2-3, 3-4, наверное это из первого пункта выползает, возможно недостаточная мощность обусловлена нехваткой давления где-то… Буду искать.
за последние 3-4 дня после сборки проехал около 200 км. Разгонял пока до 140, полет нормальный, ездить можно, но хочу добиться идеала… Короче думаю, что делать дальше. Может кто из вас подскажет:)

Как уже писал ранее — делал замеры диаметров втулки маслонасоса и диаметра бублика. Все подходит идеально, не люфтит.

источник

Hyundai Elantra 1,8л акпп › Бортжурнал › Виды поломок Акпп

Попалась следующая статейка, думаю на заметку пригодится .

Устройство автоматической коробки передач и ее неисправности — тема сложная и достойная не отдельной публикации, а целой серии статей. Поэтому мы начнем с самого простого и распространенного и постепенно будем продвигаться дальше.
Упрощенно АКПП состоит из пяти основных частей:
1. Гидравлический трансформатор крутящего момента. Заменяет на «автомате» привычное сцепление и передает момент с двигателя на коробку с помощью циркуляции масла.

2. Собственно коробка — набор планетарных редукторов с разными передаточными числами. Условно — набор разных передач.

3. Механизм переключения передач. Обычно состоит из пакета фрикционных муфт, обгонной муфты и тормозной ленты, которые перемещают гидравлические толкатели. Эта система меняет передачи, замыкая те или иные шестеренки в планетарных редукторах.

4. Распределительный блок масла (гидроблок). Здесь находятся электромагнитные клапаны, которые, закрываясь и открываясь, подают масло на гидротолкатели, а те, в свою очередь, приводят в движение механизм выбора передач. Клапаны еще называют соленоидами, хотя, строго говоря, соленоиды лишь открывают и закрывают клапаны. Сами же клапаны правильно называть золотниками. Масло для распределителя подает насос из маслоприемника.

5. Блок управления коробкой передач. Условно говоря, «главный компьютер». Он приводит в движение всю гидравлику, основываясь на показаниях датчиков.
Что учитывает блок управления в первую очередь:
— cкорость вращения входного вала коробки передач — это обороты двигателя;
— скорость вращения выходного вала коробки — это уже скорость самого автомобиля;
— температуру масла внутри коробки — нет ли перегрева;
— насколько утоплена педаль акселератора — на какое ускорение рассчитывает водитель;
— положение рычага селектора АКПП — какой режим включен («драйв», «паркинг», «спорт», «нейтраль» или «реверс»)

Читайте также:  Установка водяного охлаждения для tig

Автомобиль «плохо едет», а на приборной доске загорается тревожная лампочка аварийного режима коробки передач. Авария! Тревога! Паниковать и прикидывать, под какой процент брать потребкредит на 100 000 рублей, не нужно. В большинстве случаев сложная гидравлика и шестеренки редукторов в полнейшем порядке. Главный источник проблем — это «глючащая» электроника. Что-то где-то работает некорректно и блок управления благоразумно включает аварийный режим, чтобы не натворить с коробкой бед. Сегодня разберемся, что может выходить из строя в электронной части АКПП и сколько стоит ремонт в этом случае.

Кстати, а что такое аварийный режим?

Без детального понимания устройства коробки-«автомата2 этого не понять, поэтому не будем утомлять подробностями. Важно понимать, что пока АКПП в «аварийке», передачи переключаться не будут (обычно включается третья), и автомобиль поедет еле-еле. В таком режиме можно своим ходом добраться до автосервиса. А там начнется «разбор полетов».

1. Поломка датчиков расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, распредвала или датчиков АБС
Как проявляется?
АКПП входит в аварийный режим при переключениях и разгоне-торможении, затем внезапно выходит из аварийного режима.
Как проверить?
Такую неисправность легко выявит простая компьютерная диагностика. Стоимость компьютерной диагностики обычно колеблется от 1 000 до 3 000 рублей.
Как ремонтируется?
Замена. Исправить такую поломку лучше всего заменой датчика. Стоимость нового датчика редко превышает пятитысячный предел, хотя датчик расхода воздуха может стоить до 20 тысяч на отдельных автомобилях. Замена в среднем занимает 1-2 норма-часа. Стоимость нормо-часа на всех сервисах разная, но обычно колеблется от 800 до 1 500 рублей. Если речь идет о специализированных сервисах для дорогих автомобилей, то сумму можно увеличивать произвольно.

2. Выход из строя самого блока управления АКПП
Как проявляется?
АКПП «наглухо» уходит в аварийный режим и не выходит из него.
Как проверить?
Компьютерная диагностика помогает не всегда, для точного выявления проблемы может понадобиться пробная замена блока управления двигателем. Если компьютерной диагностикой обойтись не удалось, то за пробную замену можно провести примерно за 1 000 рублей, плюс залог за устанавливаемый блок управления.
Как ремонтируется?
Замена/ремонт. Замена блока управления на новый сразу приведет АКПП в чувство. Стоимость самого блока на разные автомобили варьируется от 5 до 40 тысяч рублей, а стоимость установки редко оценивается дороже, чем один норма-час. Также блок управления двигателем можно попробовать отремонтировать. За ремонт блока и восстановление заводского программного обеспечения в сервисных центрах могут попросить до 10 тысяч, однако проблема не всегда может быть устранена ремонтом.

3. Неисправность электрической проводки или контактов (окисления, замыкания, обрывы, повреждение изоляции и т.д.)
Как проявляется?
АКПП входит в аварийный режим и выходит из него без каких бы то ни было видимых причин (живет своей жизнью) и в один прекрасный момент остается в «анабиозе» насовсем.
Как проверить?
Выход из строя проводки или контактов может вызывать ошибки устройств, которые на самом деле исправны. Диагностировать такую поломку нужно механически, извлечением проводов и контактов, осмотром или «прозваниванием».
Что ни говори, неприятная проблема. Стоимость выявления ее может доходить до 10 000 рублей, если необходимо извлекать всю проводку. Это связано с тем, что электрическая коса убирается в труднодоступные места и для ее полного осмотра необходимо разбирать и снимать большое количество элементов.
Как ремонтируется?
Ремонт или замена. После выявления точного места замыкания, обрыва, окисления и т.д. обычно остается лишь устранить поврежденный участок или контакт, что может обойтись в 1 000 рублей. Если всю электрическую косу уже извлекли из автомобиля, и при диагностике и оказалось, что ее необходимо менять полностью, то комплект проводов может стоить до 30 000 рублей.

4. Выход из строя электронных регуляторов давления и соленоидов АКПП
Как проявляется?
Передачи не переключаются на отдельных скоростях, при переключениях ощущаются удары, сильные пробуксовки, переход в аварийный режим происходит на определенных переключениях.
Как проверить?
Зачастую определяется при компьютерной диагностике, а наиболее точно проверяется путем замера электрических параметров (сопротивления, индуктивности). Соленоид представляет собой простую катушку индуктивности и проверка параметров этой катушки не составляет особого труда. Соленоиды, как мы уже знаем, обычно находятся в гидроблоке коробки передач, и для замеров электрических характеристик может понадобиться извлечение блока, что сопряжено с частичной разборкой АКПП. Такая диагностика может стоить до 5 000 рублей.
Как ремонтируется?
Замена. Исправление такой поломки — замена регуляторов давления или соленоидов. Обычно меняется весь блок, стоимость которого может варьироваться от 10 до 30 тысяч рублей. Ремонт блока или отдельных соленоидов редко бывает целесообразным, так как стоимость ремонта обычно сопоставима со стоимостью нового блока.

Читайте также:  Установка заглушки на пластиковый подоконник

5. Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП
Как проявляется?
АКПП переходит в аварийный режим при переводе селектора в положение D или при первом же переключении.
Как проверить?
Легко выявляется компьютерной диагностикой.
Как ремонтируется?
Замена. Датчик вращения (датчик скорости) легко заменяется и стоит недорого. Процедура замены вместе с новым датчиком вряд ли обойдутся более 5 000 рублей даже на новых автомобилях.

6. Неисправность датчика положения селектора коробки передач
Как проявляется?
На индикаторе передач на приборной панели отображаются значки режимов (P R N D), не соответствующие действительному положению селектора. Либо индикация вообще отсутствует, загорается значок перехода АКПП в аварийный режим, однако коробка работает правильно.
Как проверить?
Такая неисправность не всегда выявляется на диагностике, так как датчик может быть не подключен к «мозгам» автомобиля. Поломка датчика положения селектора выявляется безошибочно по приведенным выше признакам.
Как ремонтируется?
Замена/ремонт. Примерная стоимость данного датчика — до 5 000 рублей, замена редко оценивается дороже, чем один норма-час. Если датчик разборный, то, возможно, его можно отремонтировать. В первую очередь стоит посмотреть, не окислились ли контакты, так как чаще всего датчик выходит из строя при попадании в него воды. В таком случае зачистка контактов может избавить вас от лишних трат

7. Неисправность датчика температуры масла в АКПП
Как проявляется?
АКПП наглухо уходит в аварийный режим либо сразу, либо после нагрева масла до рабочей температуры.
Как проверить?
Обычно выявляется при компьютерной диагностике, однако иногда стоит провести пробную замену датчика.
Как ремонтируется?
Температурные датчики ремонту не подлежат, так что исправить такую поломку можно лишь заменой. Стоимость датчика обычно составляет от 1 до 5 тысяч рублей.
Что в итоге?
Как видите, ремонт АКПП — это не всегда так уж страшно. Не верьте дилерам или мастерам на СТО, если отказываются разбираться в поломках вашей коробки и говорят, что здесь поможет лишь полная замена агрегата. Обращайтесь на специализированные сервисы, которые занимаются «автоматами» и где с большей вероятностью можно получить авторитетное заключение по поводу поломки коробки.

источник

7.2.9 Снятие и установка АКПП

7.2.9. Снятие и установка АКПП

Расположение болтов коробки передач и двигателя (4-цилиндровые модели 1993 г. с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

Расположение болтов коробки передач и двигателя (6-цилиндровые модели 1993 и более поздних годов с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

Расположение болтов коробки передач и двигателя (4-цилиндровые модели 1994 и более поздних годов с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

25. Снимите опору коробки передач и кронштейн опоры.

1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. Снимите аккумулятор и его кронштейн.
2. Снимите воздухозаборный патрубок и воздушный фильтр.
3. Снимите стартер.
4. Отсоедините провод заземления коробки передач и снимите датчик коробки передач.
5. Отсоедините жгут проводов коробки передач от кожуха коробки.
6. Отсоедините тросик рычага переключения передач от коробки передач.
7. Отсоедините провод датчика скорости автомобиля.
8. Отсоедините трубки радиатора трансмиссионной жидкости от коробки передач.
11. Отсоедините кронштейн топливного фильтра и сдвиньте фильтр в сторону.
12. Снимите левую опору двигателя.
13. Снимите передние колеса.
14. Слейте трансмиссионную жидкость.
15. В четырехцилиндровых двигателях снимите опорный кронштейн впускного коллектора.
16. В шестицилиндровых двигателях снимите выпускную систему.
17. Отсоедините промежуточный вал от коробки передач.
18. Снимите ведущие полуоси и промежуточный вал.
19. Вставьте втулки или специальные заглушки в отверстия полуосей.
21. В шестицилиндровых двигателях отсоедините провода левого и правого кислородных датчиков.
23. Скрутите гайки гидротрансформатора.
24. Установите домкрат под коробку передач.
26. Выкрутите оставшиеся болты коробки передач и двигателя.
27. Отсоедините коробку передач от двигателя и опустите ее на домкрате.

Установка коробки передач проводится в обратном порядке снятия.

Читайте также:  Установка водоснабжения grundfos hydrojet jp5 24l 1x220в

источник

Hyundai Elantra цвет «вишня» › Бортжурнал › Жизнь АКПП

С момента покупки в 2010-м году АКПП вела себя идеально, ездил как на детском электромобиле с 2-мя педалями. Года 2 назад столкнулся с ситуацией, когда в момент попытки резкого ускорения кикдауном получилось как будто коробка перешла на нейтраль, обороты вверх, а машина катится с замедлением вместо ускорения. Отпустил газ, как-то подхватилось. На 7-м году эксплуатаци и примерно 100 тысячах пробега, на холодную, особенно зимой коробка стала немного «толкаться». Поменял при помощи добрых людей двумя частичными заменами жидкость в АКПП на 119 и 125 тысячах пробега. Фильтр АКПП меняли, но он был чист, без стружки на магнитах, жидкость была без запаха гари. В этом году, т.е на 8-м году эклсплуатации на 130-140 тысячах пробега случаи вот такого как бы перехода на нейтраль вместо пониженной передачи при кикдауне случились уже несколько раз. Чеков никаких не выскакивало.
Потом была замена датчика коленвала.

Добавилось то, что, при нормальной езде АКПП заставляет работать двигатель на очень низких оборотах, ниже 1000 2000, примерно 1500, при этом чувствуется едва заметная вибрация (добавлено 25-10-2018), не переключаясь на пониженную передачу, приходится помогать «газком», чуть трогая педаль газа. Возможно это АКПП так адаптировалась под мой «пенсионерский» стиль и бережное отношение к тормозным колодкам. Теперь я стал пытаться ездить немного более резво, чтоб расшевелить как-то коробку.

На всякий случай решил внимательно и правильно замерять уровень жидкости в АКПП, до этого год назад не проверял, т.к. добрые люди, менявшие жидкость, сказали, что всё там нормально. До этого только смотрел на состояние жидкости, цвет, запах — они в норме.

Итак, на холодном неработающем двигателе уровень был намного выше HOT, аж до надписи на английском, что проверять надо на горячую. Но это, я знаю, совсем не показатель, просто факт. При работающем но еще холодном двигателе, после последовательного переключения D-3-2-L при замере в положении N уровень оказался на уровне HOT, а после 20-минутной поездки сантиметра на два выше HOT и с маленькими пузырьками. Проверил ее пару раз, ну явно уровень завышен, если верить мануалам.
Т.е, я 1 год и 15 тыс. км так ездил.

Откачал шприцом и трубочкой от капельницы постоянно замеряя, милилитров 400, почти половина литровой бутылки, уровень установился милиметра 3 выше верхней отметки HOT. Пару раз трубочка при сливе жидкости со шприца соскакивала, и я обливался жижей из АКПП, потерял милилитров 20 на этом, забрызгал штаны, асфальт и немного машину.

Потом покатался еще минут 20, дело было вечером, при последнем замере, заметил при влкючении c N на D скрип около секунды, а с N на D еще и падение оборотов на пол-секунды до минимума, т.е движку прямо такая серьезная кратковременная нагрузка. Но на следующее утро на холодную всё включалось тихо. Проехал утром минут 15, тем же способом с перекkючениями и на N померял уровень — оказался всего на пару милиметров выше нижней отметки HOT, хоть назад доливай… Машина ехала как обычно, но, вроде, получше. Тут уже не знаешь, как оценивать, прислушиваешься когда сильно, получается несколько искаженное впечатление, типа у страха глаза велики, но вроде, нормально. Пузырьков, кстати, не было. Слитая лишняя жижа катается в бутылке в багажнике пока. Цвет в пределах нормы, не черный. На салфетке — розовато-желтоватый, в бутылке — красно-коричневый, довольно густой. Горелым не пахнет.

Буду наблюдать, а то возраст и пробег уже такие, что надо следить…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector