Меню Рубрики

Установка акпп хендай гетц

Hyundai Getz › Бортжурнал › АКПП отремонтировал…

Был у меня тут пару недель протяженностью ремонт моей АКПП (да, она всё-таки приехала на 153-й тысяче)

Началось с течи сальника первичного вала…
Паники не было. Закупил сальники, масло, заодно набор ГРМ, помпу, подвеску и тормоза. Как говорят: парень к делу подошел с душой и перспективой =)

Заехал в бокс в 9 (вечера)… Начал с курения мануала. Всё достаточно просто, в бой!
Отключал всё и вся, откручивал, немного матерился, но всё в доступе. АКПП на полу, сальники заменены, лезу смотреть остальное.
первым делом — рычаги. тысяч 100 не трогал. шаровые — ИДЕАЛ! (сам обалдел) =). сайлент-блоки — ИДЕАЛ! после 100 тысяч! уверовал в HMC =) лишний раз =)
поменял тормозные диски (прошли тысяч 80), стойки стабилизатора (до втулок не дошел, время)
далее женил АКПП с мотором. процесс продолжался ну очень долго. выехал из бокса в 12 (ДНЯ). как зомби.
но стоило проехать буквально 2 км и течь масла пошла ещё активнее! ППЦ…

ладно, списали на мою криворукость… снова сняли коробку, поменяли сальник первичного вала и правого привода (тоже почему-то съеден был, но внимания не придали). ещё день работы… торжественный пуск! и снова течь! ППЦ…

«и в третий раз закинул старик невод…»
теперь думали основательно… спасибо форумам, нашли втулку в масляном насосе акпп. заказал насос. мягко говоря по карману шлёпнуло…
собираем, запускаем… течи нет!
УРА! казалось бы… теперь нет почему-то задней и переключается с ДИКИМ ударом… ППЦ…

«и повторится всё как в старь…»
сначала были мысли о кривых руках, которые сидеть мешают. потом конструктивно подумали о блоке гидроклапанов АКПП (страшный кошмар для любого автоматчика, меняют весь модуль — 35 тыр.)
меня же спасла острая болотная асфиксия (жаба задушила на такие деньги влетать)
снял, РАЗОБРАЛ, СОБРАЛ (!), Р-А-Б-О-Т-А-Е-Т (!)
НО задней нет, удары, но помягче

снимаем АКПП… теперь на весь процесс уходит около часа (ну правильно, рука уже набита…)
начинаю творческий поиск… с дифференциала… и правильно начал! в нём люфт дикий и штоком изъело корпус, сепаратор правого подшипника развалился… а ведь из-за этого и «разватрушило» сальник правого привода! сразу посмотреть слабо было…
приехали…

теперь начался поиск диффа… новый в сборе отказать (20 тыр.), да и ещё не факт, что поможет…
б/у никто предложить не хочет
решил найти коробку в сборе

повезло, день поисков и у меня АКПП A4AF3 с пробегом 10 тык (но без датчиков)
НО сколот колокол в районе стартера… разборщики, мягко говоря, неудачно сняли…

ладно, беру дифференциал… ставлю… надежды уже нет…
2 часа на установку АКПП в обратный зад… запуск… задней нет…ППЦ, хотя СТОП! прокачаю АКПП в желаемом порядке и ДА! ЕСТЬ ПЕРЕДАЧА!
Счастью нет предела! =)))

а теперь собственно к основной теме:

затраты были для меня почти космическими, т.к. заработка сейчас нет (не сезон нас, автозапчаститов/диагностов/ремонтников…), долги только выросли…

вот и хочу предложить по сходному ценнику чуть деталек:

— рычаги передние новые (парой)
— ШРУС внутренний
— гидротрансформатор
— блок соленоидов (гидроклапанов АКПП)
— насос масляный АКПП
— нутро АКПП
либо саму коробку, но без дифференциала и электрики на ней

да и вообще по любым деталям и работам пишите/звоните )
буду рад любым вопросам =))

источник

Hyundai Getz Просто 👹 монстр расход › Бортжурнал › АКПП

Включайте режимы заднего хода, парковки или движения вперёд только убедившись, что автомобиль полностью остановлен.

Старайтесь всегда производить плавное троганье с места и плавное торможение. Резкие действия приводят к поломкам или, как минимум учащению рывков во время переключений.
Не буксируйте другие авто или прицепы, не вытаскивайте другие авто из грязи.
Для автомата это практически неминуемо приведут к быстрому износу и поломке. АКПП следует обслуживать своевременно. Такой аппарат чувствителен к количеству и качеству масла в нём.
Для автомата подходит только масло с отметками «ЖАК» или «ATF».
При застревании в грязи или в песке, не нужно настойчиво буксовать, вдавливая акселератор в пол.
Агрегат перегреется быстро, возникнет большая угроза поломки.
Лучше толкнуть авто снаружи или дождаться помощи. Во время использования режимов «3, 2, L», следите за оборотами на тахометре, не допуская превышения допустимых рамок красного сектора!
Если вашу машину с автоматом нужно буксировать, помните, что пороги скорости для такой буксировки будет составлять 40-50 км\ч, а расстояние порядка 40-50 км.
Для определённых моделей автомобилей эти значения ещё меньше. Однако, всё же, вызов эвакуатора обойдётся дешевле, чем ремонт автоматической АКПП.
Во время трогания на холодном авто в зимний период, АКПП обязательно нужно прогревать, запустив двигатель и переключая по очереди режимы КПП, для запуска процесса циркуляции масла.
Также можно постоять немного в рабочем режиме при нажатом тормозе. Не стоит пренебрегать ручным тормозом для стоянки. Сами производители рекомендуют использовать «ручник» совместно с режимом «P».
Никогда не заводите авто при помощи буксировки. Иногда это удаётся сделать, но скорее всего неправильный алгоритм приведёт к поломке АКПП, которую будет очень дорого починить.
Будьте предельно внимательны, переводя рычаг на скорости. К примеру, на скорости свыше ста км\ч, включение режима «2» или «L» резко замедлит авто, может привести к заносу и ДТП.
При любом движении нельзя переключаться в режимы антагонисты.
Переключение на движение назад или паркинг возможно только после полной остановки.
Пользуйтесь стояночным тормозом во время остановки под уклон – спасёте блокиратор от поломки.
Не пользуйтесь нейтральным режимом во время пробок и коротких остановок.
Этот режим отключает двигатель от ходовой и используется только в экстренных случаях.

«Нейтральная» на АКПП и на механике – это две разных вещи!

Не экспериментируйте с разными маслами и присадками. Они очень просто приводят к поломке АКПП, к её дорогостоящему ремонту.
Не игнорируйте сроки обслуживания автоматической КПП, которые указаны от производителя, даже если вы не особо интенсивно используете автомобиль.

Соблюдая такие несложные рекомендации, вы сможете надолго уберечь вашу автоматическую коробку переключения передач, которая прослужит весь срок, заявленный от производителя.

источник

Сообщества › Hyundai Getz › Блог › Коробка автомат Hyundai Getz

Коллеги, кто пережил проблемы с автоматической коробкой, расскажите: в каком возрасте начались симптомы, как это было, чем лечили, сколько стоило?

Смотрите также

Комментарии 35

Купил жене с неисправным автоматом
Хочу заменить акпп на мкпп
Не где не могу ничего найти
Дайте ссылку что нужно для замены

Читайте также:  Установка радиатора на чипсет

Я не меняла автомат, с ним все в порядке.

150к-155к и амба. в бж описано

20th.
пробег если не крутили 80000
Всё хорошо.
В основном не грею, дергает сперва, потом Всё в порядке.

В одном сервисе меняли масло в движке и мастер нам сказал мол у вас из коробки акпп течет масло. хотели содрать с нас не знай сколько. во благо на след день поехали в центр акпп. там поменяли в акпп масло и сделали диагностику — оказалось все в порядке. просто устарел хомут который крепит патрубок радиатора (надеюсь правильно объяснила =D). поэтому там капельки были. В общем у меня пробег 64243 и тьфу, тьфу проблем нет.

понятно, в общем, все крутится вокруг масла…

даа, главное смотреть за уровнем)

39 пробег, 1.4 — работает как новая. всегда прогреваю.

Двигатель 1.4, пробег под 60 тык, в следующий раз с заменой масла в двигателе, буду менять и в коробке. До этого все ничтяк, тьфу-тьфу-тьфу.

У жены пробег 130 (если не отмотанный) когда стою на светофоре, нога на тормозе и слышно как гудит коробка, немного отпустить тормоз чтобы машина по катилась — гул сразу проходит. Приходится ставить нейтраль на светофорах. Масло меняли, уровень есть. Все включается отлично. Чем грозит эта неисправность?

это тебе надо подушки поменять на коробке — сама коробка впорядке, это просто вибрация от разбитых подушек

На моём рестайле на 80 тысячах перекрутился сальник на гидротрансформаторе и вытекло масло, официалы сказали замена коробки это около 2000 у.е… меня не устроило и я обратился к знакомым. Под замену был сам гидротансформатор и ещё по мелочи, на всё с работой вышло +- 800 у.е., и сказали что б если вовремя заметил течь можно было всёго избежать. Так что да, приглядывайте за уровнем масла, и за пятнами на асфальте, пусть даже и маленькими)

источник

Hyundai Getz гецман ▐◣_◢▌ gls 1.3 AT › Бортжурнал › Битва с АКПП продолжение

Решил все таки не связываться с контрактной коробкой. Нашел вменяемого мастера и отогнал сегодня машинку ему. В данный момент коробку демонтируют как раз, завтра будет вскрытие и первые вердикты.

Итак: ошибка P0732 — неверное передаточное соотношение второй передачи.
Что это значит. ЭБУ автомобиля смотрит на тахометр и на скорость. Говорит коробке — ехай на второй. Коробка щелкает гидроклапанами и втыкает Shell/Kickdown-барабан 364622A, включается вторая скорость, тахометр падает, все хорошо. Потом хрен его знает кто куда смотрит — я так думаю мозга коробки вопрошает ЭБУ машинки — а чо с тахометром — я ж втыкнула типа вторую то? чо тахометр то не падает? На что ЭБУ пожимает плечами и говорит — понятия не имею — сама разбирайся, коробка смотрит на гидроклапана — вторая, смотрит на тахометр — дикие обороты, смотрит на свои датчики скорости какгбе маловато для второй и падает в ошибку P0732 — неверное передаточноее соотношение второй передачи. Падая в ошибку коробка отправляет ЭБУ сигнал — «мне все, хана Р0732, я в аварийном режиме». Аварийный режим — это когда у коробки есть исключительно 3я передача. Тобиш давиш тапку в пол — оборотов 5тыщ — а машинка еееееелеле с места трогается. Приходится сканером тут же в пробке выводить коробку из комы =)
На этот моменте есть несколько типичных поломок:
1. Хана гидроклапанам 364420
2. Хана проводке
3. Хана Shell/Kickdown-барабану
Во втором случае все очень легко решается — прозвон проводки на сопротивление клапанов и внешний осмотр, однако — если ATF(масло) подванивает и грязноватое — все плохо.
На коробке A4AF3 дорестайлов существует так скажем конструктивная проблема — стачивается втулка 046 и уходит масло. Втулку как правило при ремонте меняют на подшипник — рестайлы уже идут с подшипником насколько мне известно.
Но я себя надеждами не тешу, потому что скорее всего сточились шлицы у Shell/Kickdown-барабана. Барабан и подшипник тянут за собой кучу деталей =(
+мастера сказали, что по-любому отправят гибротрансформатор(бублик) в ремонт — ибо по их словам там скапливается грязь, ну и на форумах писали, что имеет место быть.
Короче говоря вот такие промежуточные итоге.
Цена ремонта будет складываться из:
1. Работа: демонтаж, разбор, дефектовка, заказ запчастей, сборка, монтаж. — 15000-17000 р.
2. Собственно запчасти. Ценники печальные. Например маслонасос — 16-20к, Shell-барабан — 4к, комплект фрикционных дисков — 3-4к, комплект всех прокладок и сальников — 3,5-4к, гиброплита так вообще 27000.
В общем вот так. Не буду заранее себя накручивать, пусть разбирают да дефектуют, что так и как. Если где не прав в технике процесса — подправьте пожалуйста, все таки я не механик, а админ =)
Всем удачных выходных!

источник

Hyundai Getz с пробегом: не везёт с коробками, повезёт с мотором

Компактные хэтчбеки никогда не были слишком популярны в России. А вот Hyundai Getz как-то смог завоевать себе хорошее имя у российского покупателя. Скорее всего, благодаря не самой капризной конструкции и невысокой цене. Правда, было это лет десять-пятнадцать назад, но зато сейчас этих машин много на вторичном рынке. Можно ли их покупать и радоваться, как новому автомобилю? В первой части обзора мы дали надежду на то, что если кузов ещё не сгнил, а в электрике не сильно наследили «колхозным» ремонтом, радоваться Гетцу можно. Вот только насколько этому могут помешать коробки и моторы автомобиля? Сейчас посмотрим.

Трансмиссия

H yundai Getz был исключительно переднеприводным, причём конструкция привода получилась предельно простой. Так что выбор стоит лишь между АКПП и пятиступенчатой механикой. И если ШРУСы и приводы тут вполне надежны (во всяком случае, до пробегов в 200-250 тысяч), то коробки передач — все с сюрпризами.

Если вы услышите, что МКПП у Getz были неудачными только до рестайлинга, то не верьте этим рассказам. Коробки M5AF3 не особенно хороши на машинах любого года выпуска. С конструкцией проблем нет — как-никак, это наследие Mitsubishi с минимальными изменениями, а вот исполнение хромает.

На фото: Hyundai Getz 5-door ‘2002–2005

В основном подводят подшипники. Выжимной подшипник часто начинает подвывать при пробегах чуть больше 60 тысяч, а несвоевременная замена чревата не только выработкой на лепестках корзины и повреждениями вилки выключения, но и повреждением корпуса коробки. Следующими на очереди стоят подшипники первичного и вторичного валов. На основной массе машин всего к сотне тысяч пробега подшипники первичного вала уже шумят. Вторичный вал начинает шуметь позже, но начинает почти неизбежно, так что если ремонтировать МКПП, то менять нужно все.

Читайте также:  Установка и лечение с флешки

Из-за загрязнения масла страдают и дифференциал, и шестерни коробки. Если затянуть с ремонтом, то часто ремонтировать становится нечего: заклинивший дифференциал разломает корпус и главную пару.

Причина быстрого износа кроется не только в низком качестве оригинальных деталей, но и в качестве сальников: коробка течет, и за уровнем масла нужно следить в оба. Особенно не повезло владельцам машин с моторами 1,6 и 1,4 л: у них коробки свои, отличные от коробок с Accent и других Hyundai, поэтому запчасти в дефиците.

Единственный надежный способ ремонта коробки – переборка с установкой новых подшипников. Для удешевления ремонта часто используют «бэушные» детали, так как оригинальные валы и шестерни стоят не то чтобы дорого (5-8 тысяч рублей за вал), но цена полной переборки МКПП легко может оказаться выше цены машины. Стандартный вариант ремонта – установка нового вала с б/у шестернями, например, с более-менее живой коробки Акцента. Потом (в случае с моторами 1,4 и 1,6 л) всё собирается в старый корпус коробки. Коробкам для моторов 1,1 и 1,3 л можно оставить и «акцентовский» корпус. Такой ремонт обходится в 12-30 тысяч рублей, что для большинства вполне приемлемо.

Помимо проблем с МКПП, есть и неприятности с её приводом. Он изначально не радует особой четкостью, но с возрастом качество переключений ухудшается из-за растяжения тросов, поломок фиксаторов шарового шарнира кулисы и просто износа шара шарнира. Износ оси треугольного рычага продольных перемещений и износ его шарниров тоже сильно сказывается на четкости переключений. В запущенных случаях приходится менять сам рычаг, благо он поставляется в запчасти до сих пор и стоит менее тысячи рублей.

На фото: Hyundai Getz 5-door ‘2005–2010

Много хлопот доставляют и тросы. Цена их довольно высока, порядка 5 000 рублей, но можно обойтись малой кровью: в основном изнашиваются амортизирующие упорные втулки в подкапотном пространстве. Эти детали обойдутся менее чем в 500 рублей, но для их замены придется снять тросы, а сами втулки поискать в каталогах на Mitsubishi Lancer IX (коды деталей 2460A108 и 2460A109). Кстати, подшипники и синхронизаторы тоже подходят от МКПП Mitsubishi, но какие именно, специалисты хранят у сердца.

Если в вас теплится надежда, что АКПП тут надежнее механики, то я вас разочарую. В принципе, коробки семейства KM серий A4AF3/ A4BF2 на моторах объёмом 1,3 и 1,4 л и коробки серий A4CF1/A4CF2 с моторами 1,4 и 1,6 л считаются достаточно надежными. Но на практике ближе к сотне тысяч пробега коробки выпуска до 2008 года и особенно коробки дорестайлинговых машин до 2006 года выпуска начинают капризничать. Более свежие АКПП ходят до появления первых проблем заметно дольше, как минимум 180-200 тысяч километров, а отдельные экземпляры коробок могут вполне нормально себя чувствовать при пробегах за 300.

С конструктивной точки зрения недостатков минимум, и явных слабых мест или нет, или они проявляются при больших пробегах. Но коробку A4AF3 в процессе переноса производства на мощности Hyundai перерабатывали, и отладка производства сказалась на качестве. Малый ресурс соленоидов и датчиков, перегрев из-за слабой системы охлаждения и связанные с ним утечки масла плохо влияют на работу АКПП. Можно считать, что большая часть первых выпусков автоматов всех серий уже прошла средний ремонт как минимум с ремонтом гидроблока, а у любителей ездить «до последнего» коробка прошла и полный капремонт.

Помимо проблем, связанных с падением уровня масла, масляным голоданием и сбоями в работе гидроблока, есть еще ряд неприятных особенностей. Например, слабый дифференциал и накладки блокировки ГДТ, которые при агрессивном вождении могут уже после сотни тысяч пробега стереться до клеевого слоя. Да и внешние маслопроводы имеют неудачные корродирующие хомуты, что иногда приводит к протечкам масла.

Более старые коробки A4AF3/ A4BF2, которые в основном встречаются на машинах до 2007 года выпуска – наследие Mitsubishi, произведенное силами Hyundai.

Слабое место в механической части – барабан Shell/Kickdown. При больших нагрузках разбивает его шлицы, а пакет фрикционов барабана обычно сгорает первым.

С барабаном Direct Clutсh тоже проблем много. У него разбивает втулку 046, особенно на дорестайлинговых машинах с коробкой A4AF3, что ведет к серьезной утечке масла, и обычно при этом повреждается и маслонасос.

При излишне активном передвижении достаточно рано разбивает подшипник хаба Overdrive.

Типовые неисправности гидроблока – выход из строя клапанов 364420, повреждения проводки и датчиков оборотов.

На фото: Hyundai Getz 5-door ‘2005–2010

Поломки барабанов, к сожалению, случаются часто, а при пробегах порядка 200 тысяч проявят себя почти наверняка даже у более-менее аккуратных водителей. Втулка 046 выходит из строя реже, чем барабан Shell, но зато последствия заметно дороже.

Более новая АКПП A4CF1/A4CF2, появившаяся после 2005 года, стала массово применяться на Getz только после 2008 года. Ранние ее выпуски, которые можно встретить с мотором 1,6 л на дорестайлинге, хлопот доставляют очень много. А вот версии после 2008 года по механической части проблем практически не имеют. Поломки гидроблока этой коробки и её электроники сравнительно бюджетны, хотя особой долговечностью и беспроблемностью коробка все же не отличается. До серьезного ремонта с заменой накладки блокировки ГДТ, большей части соленоидов и ревизией фрикционов и втулки насоса в среднем можно рассчитывать на 200-250 тысяч километров пробега. Основная механическая беда – ранний выход из строя маслонасоса из-за плохой фильтрации масла и редкой его замены. Также регулярно в процессе эксплуатации при стандартном интервале замены масла выходит из строя соленоид линейного давления. Предвестник его замены – удары при включении режимов D и R.

На фото: Hyundai Getz 5-door ‘2005–2010

Также стоит проверять проводку соленоидов, которая тут достаточно хрупкая и очень боится вибраций (меняйте опоры двигателя и коробки вовремя). Блок соленоидов-шифтеров полностью выходит из строя редко, но шансы всё же далеко не нулевые. Цена, в общем-то, смешная – порядка 10 тысяч рублей за всю «грядку», но их мало кто меняет, и если линейный соленоид вы уже меняли, проводка цела, а удары все равно есть, то проверьте его на стенде.

Для улучшения работы этой коробки стоит поставить внешний маслофильтр. С ним она становится заметно более надежной.

Общее правило – не покупать машины до рестайлинга с АКПП, особенно машины с мотором 1,6 л. Если вам нужен автомат, то смотрите машины с коробками A4CF1/A4CF2 после 2008 года выпуска с мотором 1,4 л. Это будет сравнительно надежным и бюджетным вариантом.

Покупка даже поздней версии АКПП A4AF3/ A4BF2 – идея не очень хорошая. При стандартных для этих машин пробегах коробка почти наверняка уже уезжена и ремонтировалась. Она дешева в ремонте, но ресурс до следующего ремонта будет невелик даже при тщательном обслуживании.

Читайте также:  Установка плоского душевого поддона

Моторы

Бюджетность машины на качестве двигателей Getz почти не сказалась. Моторы серии G4E разрабатывали в Mitsubishi, и родовых проблем у них практически нет. Двигатели SOHC с 12-клапанными ГБЦ ставили в основном до рестайлинга, моторы G4HG объёмом 1,1 литра и 1,3-литровые G4EH встречаются нечасто и в основном на очень старых машинах. После рестайлинга в линейку моторов добавился мотор 1,4 DOHC, составивший пару мотору 1,6 л (серии 1,6 G4ED и 1,4 G4EE соответственно). Эти моторы очень надежны.

Чугунный блок, ременной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы и достаточно массивная поршневая группа дают неплохой запас прочности при любом стиле эксплуатации. Но ресурс совсем не беспредельный, и в силу конструкции поршневой группы небольшой масляный аппетит присутствует уже ближе к сотне тысяч пробега. Он сильно возрастает при перегревах из-за гибели маслосъемных колпачков и утечек в сальниках мотора. К тому же система вентиляции картера простенькая, отчего мотор постоянно «потеет». Обычно после 200 тысяч пробега двигатель приходит к состоянию, когда лучше его перебрать из-за расхода масла. А если перекатать еще тысяч 60-70, то придётся делать полноценную «капиталку» с установкой ремонтной поршневой и полным восстановлением ГБЦ.

На фото: Hyundai Getz 5-door ‘2002–2005

Ремень стоит обновлять каждые 60 тысяч пробега или даже раньше. В холодных регионах на 16-клапанных моторах ближе к 150-180 тысячам пробега нужно обязательно заменить цепь, связывающую распредвалы, и ее успокоители.

И всё же в процессе эксплуатации может возникнуть множество мелких неприятностей, и чем старше мотор, тем хлопот больше. Плавающие обороты из-за грязного дросселя и регулятора холостого хода на старых моторах – дело привычное, их нужно мыть. Грязный впуск – тоже не редкость. При пробегах более сотни тысяч можно столкнуться со стуком в ГРМ из-за отказов гидрокомпенсаторов, которые тут не совсем удачные (любителям бюджетных ремонтов – сюда встают компенсаторы Ina от ВАЗа). К чести моторов, проблема в основном связана все же с редкой заменой масла или его низким качеством.

При пробегах более сотни-полутора тысяч километров регулярно встречаются отказы катушек, высоковольтных проводов, датчиков и проводки. Хорошие отзывы о надежности обычно касаются машин с пробегами до 100, максимум 150 тысяч километров. Дальше мотор все еще едет, но начинает все настойчивее требовать внимания. Судя по всему, на больший ресурс корейский производитель особенно не рассчитывал.

На фото: Hyundai Getz 5-door ‘2002–2005

Примерно после 150 тысяч пробега стоит серьезно продиагностировать катализатор. Шансы того, что он начнет «пылить», достаточно велики, а мотор после этого долго не проживет: и без того достаточно мягкие поршневые кольца не перенесут этого. Кстати, к качеству установки воздушного фильтра мотор тоже очень чувствителен, а конструкция его допускает ошибки установщика.

На фото: Hyundai Getz 3-door ‘2005–2010

Не стоит гнаться за моторами SOHC: в эксплуатации они не дешевле моторов 1,4 и 1,6 л, а ресурс более объемных двигателей в целом несколько выше. Разница в цене ремонта несущественна, как и разница в цене контрактного агрегата.

Резюме

Соблазняясь низкой ценой запчастей, многие делают вывод, что Hyundai Getz будет столь же дешев в эксплуатации в целом. Но нет — если в обслуживании он и дешевле других иномарок, то ненамного. Проблема в том, что надежность машине была свойственна в основном при небольших пробегах. До 150 тысяч километров машина вложений почти не просит, а вот дальше начинаются мелкие и не очень проблемы. И если с двигателями машинам повезло, то с МКПП и с АКПП выпуска до 2008 года — уже не очень. Да и кузов в нашем климате подгнивает заметно, причём если не предпринимать решительных мер, делает это достаточно быстро. В итоге всё выходит не так уж дешево, особенно если не делать мелкие работы своими руками, а надеяться только на сервисы и доводить любую неисправность до поломки.

Плюсов у Гетца хватает, но крепко подумайте, прежде чем покупать эту машину. И не забудьте про тщательную диагностику кузова.

Hyundai Getz обладает целым рядом преимуществ, которые выгодно отличают его от остальных субкомпактных автомобилей: бюджетная цена, относительно дешевое обслуживание и отсутствие серьезных болячек. Это отличный вариант для любого водителя, который не гонится за большими габаритами и при этом не предъявляет повышенные требования к ездовым качествам авто.

Почему-то за Hyundai Getz давно закрепилась репутация чисто женского автомобиля. На самом деле, это всего лишь стереотип. По нашей практике, практически половина владельцев, которые покупают и продают эти авто — это мужчины.

Найти «корейца» в идеальном состоянии очень сложно, так как автомобиль не выпускается с 2011 года и уже успел пожить насыщенной жизнью. В первую очередь, могут быть проблемы по кузову. Минимум, что вас ждет — сколы, царапины и притертости. В этом случае вам даже повезло. Еще одна частая беда — подвеска, в частности стойки стабилизатора. И это вина не самой конструкции авто, а владельцев, которые в большинстве случаев оттягивают поездку на СТО до последнего. При этом все проблемы легко и бюджетно устраняются.

На фото: Hyundai Getz 5-door ‘2002–2005

Несмотря на то, что Hyundai Getz является «старичком» на рынке, спрос на него стабильно высок. Причем как на автомат, так и на механику. Буквально вчера в наш филиал в Ростове-на-Дону приехали сразу два покупателя, и оба хотели купить Hyundai Getz 2010 года именно на механике.

Цены на хэтчбек сильно зависят от региона продажи. Если рассматривать рестайлинговые авто последнего года выпуска с самым популярным мотором 1,4 (97 л.с.), то средняя цена в Москве и области на машины с АКПП составляет 320 тысяч рублей, с МКПП — 300 тысяч рублей. А вот предложения на рынке Краснодарского края на порядок дороже: с АКПП — 350 тысяч рублей, с МКПП — 320 тысяч рублей.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector