Меню Рубрики

Установка акпп хонда срв

BiggAlexx › Блог › Ремонт АКПП M4TA Honda CR-V RD1

Машину брал с уже пробуксовывающей АКПП и пинком при переключении на 3 передачу, сторговал за коробу 20касиков так что о предстоящем ремонте знал сразу.
При первой смене ATF выяснилась причина. А жижу то ни кто тут не менял или вообще или очень очень давно, черная густая масса вылилась в поддон. А в савокупности с пинком и буксами было понятно что заменой жижи проблему не решить, залил самый дишманский Dextron 3 на розлив, что бы тачка не стояла, а ещё подвигаться. Буксы стали поменьше, а толчек точнее пинок на 3 не изменился.

Кто то говорит АКПП хонд слабые, кто то говорит нужно лить только оригинал так как коробки именно Honda сверх технологичные и очень сильно греются, потому и нужен именно Z1 или DW. А лично моё мнение причиной относительно не большому сроку службы хондовских АКПП в сравнении с конкурентами, то что какой то японский ВАСЯ не предусмотрел замену фильтра ATF, как это реализовано на большинстве коробок разных производителей.
Самое обидное то что фильтр расположен в АКПП таким образом что предусмотри крышку производитель в корпусе, нужно было бы снять крышку и один болт крепящий сам фильтр. И ходили бы эти коробки как на RAFах четвертых, пока не расхлещешь.
Но возможно это специально сделано ибо судя по всем статьям и отзывам в своё время эти коробки всегда гарантию отхаживали и проблемы возникают уже у нас ездящих на японском утиле после 200т.км.
Все равно икай японский ВАСЯ или вертись в гробу, за такую подставу.

Купил маслянный фильтр и ремкомплект Transkit (фрикционы, резинки, сальники, прокладки) в Новосибирске www.konkord-tm.ru
Ценники по состоянию на декабрь 2015года.
Ремкомплект 9000т.р.
Фильтр 700руб.
Z1 8литров — 6000руб.
Зря проведенная мойка с химией 600руб.

Дальше печаль печальная, загоняю авто на мойку за 600руб пидо*рят мне двигатель и коробку с химией с верху и с низу до блеска, я же завтра планирую загнать машину в гараж и коробку отремонтить. Но жизнь она сука такая, образовались неотложные дела и 2 недели я еще прокатался пока в гараж попал, катался по раскисшим посыпаным реагентами трассам, в итоге когда все же нашол пару свободных вечеров короба опять в грязи, херачил салярой и бензом в «ручном режиме».

Процесс ремонта.
Загоняю машину после работы в гараж и понеслась. Снял коробу, отмыл коробу, разобрал коробу, промыл коробу, нашел рваную резинку в пакете 3 передачи и сломанную пружинку которая за переключение отвечает ну и конечно в талого забитый фильтр. Раскидал пакеты, фрикционы на всех передачах в идеале (так что если хотите сэкономить и есть время ждать, сначала можно раскидать КПП потом решить что брать что не брать, ремкомплект без фрикционов 4.5 кило рубля стоил, ну у меня они были потому заменил). Потом наступила ночь и ушел спать.

На следующий вечер собрал с новыми резинками, фрикционами и фильтром, воткнул обратно, залил жижу, прокатился, все работает, глянул на часы, скоро на работу, отмылся бахнул кофейка и поехал на работу без пинков и пробуксовок.
Кстати когда они пиналась и буксовала я мог понять на какой передаче еду, а после ремонта только ловить по тахометру и звуку выпуска момент переключения.

Ниже приложу фото для тех кто решится сам перебрать. Фотографировал для того что бы что где как расположено не забыть, но не пригодилось. Там все достаточно просто и логично расположено двух похожих запчастей не нашлось что бы попутать.

источник

Ремонт автомата своими силами S4TA

Опции темы
Поиск по теме

Ремонт автомата своими силами S4TA

Здравствуйте всем кто знает еня и кто еще не знаком.
Начнем.
Предыстория.
Машину я когда брал уже были пробуксовки на холодную с 3й на 4ю — стандартная история. Потом на всех скоростях и потом не только на холодную. Вобщем так я проездил тыщ 50-70, примастился вовремя педаль отпускать итп…
Сдохда…перестали включаться скорости на горячую и вылетать при езде.
Не долго думая, заказал с новосиба контрактник.
Поменял, поехал…еле заметные пробуксовки тоже присутствовали и тоже стали прогрессировать. И вот тоже пришел логический конец. На коробке отьездил тыщ 10-15…не помню — масло менял при установке и совсем не давно…
История смерти та же — вылетают скорости и не включаются передачи не одна. (на холодную все нормально, но не надолго)
Подумал что брать коробок больше нет смысла и дорого это…15коробка, 2-5 доставка, 3-4 масло…
Вобщем решено — ремонт!
Начало
Немного информации
С бух ты барахты я в нее не полез, БЫЛО страшно как и всем. Магическое и страшное слово «Автомат». Начитавшись понял что если кто-то в гараже смог то и я смогу! Тем более у всех одни только положительные эмоции. Взбодрило.
Все в основном ссылаются — делал со славарем по англискому мануалу((( инглишь у меня слабоват, со словарем работать тоже желания мало, искал что-то на русском!
Вобщем нашел один боле менее подробный отчет, но мне показалось не достаточно подробным, ведь ситуаций множество, да и фотками не богат.
Но все же ему респект и уважуха, ведь таким людям всегда сложнее чем тем кто посмотрел как они делают.
Поставил перед собой задачу обьединить его усилия и добавить свои чтобы был более подробная инструкция.
Почему у нас у всех коробки уже старые, у кого-то более живые у кого то менее у кого то уже сдохли и не знают что делать.
Информация для размышления
Стоимость S4TA — тросиковая (управление давления от дросселя) 15-20т.р. доставка 3т.р. масло 4т.р. — итого 22-27т.р.
Стоимость MDMA — 25-40т.р. ну дальше понятно
Стоимость работ у себя в гараже — мастер кит (полный ремкомплект — 5500.р+300р доставка с москвы) + 4т.р. масло итого — до 10000р. (это минималка — потому что если нужно менять подшипники или элемнты гидромозка итп то цена вырастит)
ОТЛИЧИЕ — после ремонта как многие пишут коробка работает как новая и вы уже точно знаете в каком состоянии у вас внутренности — тот же самый фильтр (можете прибавить еще 500р на новый)
Мануал впринципе подходит так же для MDLA, MDMA, M4TA (Orthia, CR-V, StepWGN, S-MX) как и ремкомплект.
Еще раз хочу напомнить что обьединяю свои усилия с мануалом что летает в интернете (будут фото и текст из него присутствовать)
Подготовка к ремонту
-Ремкомплект фирмы «Transtec» купил за 5.500 рублей (в наборе – прокладки корпуса и крышки трансмиссии, наборы стальных и фрикционных дисков «Alto», резина «NOK/Freudenberg», так называемые o-rings, сальники для входящих и выходящих из коробки валов).
-Заготовил 2 канистры ATF-Z1, около 4.000 рублей.
-Нужны специнструменты: блокиратор первичного вала, съемники для сальников и подшипников, сжиматели пружин фрикционных муфт. Без гаража с ямой или подъемником тоже не обойтись.
-Ещё я заготовил флакон карбклинера, кучу чистых тряпок. Труба около метра тоже не помешает (для ступичной гайки), само собой, необходимы набор нормальных ключей, головок, воротков, удлинителей.
Рекомендуется также запастись упаковкой мешков для мусора, и все узлы отдельно с соответствующим крепежом заворачивать (можно использовать стрейч пленку), тогда не придется путаться с болтами и гайками. Распечатать необходимые страницы из мануала и из каталога, постоянно нужны.
Почти всё удобнее делать по мануалу!
Снятие
-Сливаем старое масло, для этого лезем под машину и ищем на коробки гайку с квадратом — вставляем туда вороток (квадрат 10мм) и отворачиваем, если давно туда не лазили сразу может не получиться, не засовывайте туда что попало срежет алюминий и прибавите хлопот. Под ямой также может пригодиться труба для рычага.
Емкость для слива я использовал старую канистру из под масла чтобы оценить состояние масла (делал частичку 2000 назад)

цвет в банке темно бордовый, а когда льется тонкая струйка светло красная, и когда разольешь тоже красная…вобщем бяка(((
-Снять корпус воздушного фильтра и воздушную трубу до дроссельной заслонки.
-Отсоединяем всю проводку и убираем в сторону

-снимаем крышку полумесяца гидротрансформатора и крышку управляющего троса и отсоединяем его

теперь скорость можно переключать под машиной без проблем вращая переключатель)
-отсоединяем штаны (выхлопную трубу от выпускного коллектора на трех гайках до катализатора на двух болтах с пружинами) не забыв отсоединить фишку датчика лямбды и двух гаек поддерживающей опоры штанов.
-там же отсоединяем поддерживающую опору (усилитель) коробки и двигателя на трех болтах
-открутить восемь болтиков, фиксирующих круглую ведущую пластину к гидротрансфоматору

отсоединяем кардан

берем многогранный ключ на 10 и откручиваем кардан, чтобы добраться до верних болтов — переключаем скорость на нетраль (2 щелка) и двигаем немного машину.
Отсоединять по середине не обязательно — дергаете на себя и ложите вниз.

Не забываем открутить — подвесной полуоси от двигателя на трех болтах.
Заднее крепление с кузовом
Нижний болт на 17 рядом с креплением задней подушки (тот что соединяем двиг и коробку)
Ослабляем все оставшиеся болты
Стартер можете тоже снять
Снимаем переднюю правую нижнюю подушку.
Поднимаем передние колеса, снимаем их, откручиваем ступичные гайки и снимаем нижний шаровые — этого достаточно чтобы выдернуть полуоси из коробки и они не мешались снятию.

Закрепляем коробку сверху за специальное ушко, двигатель подпираем
Окручиваем все болты корбка/двиг
Потихоньку откручиваем верхнюю подушку коробки — она начнет опускатьться
Потом веревкой потихоньку опускаеться

несем коробку отмывать от прилипшей грязи чтобы при разборке она не полетела внутрь и не делать лишней работы по очистке

Разбор коробки

Разборка
Это этап разборки, ремонт в следующих частях.
Подготавливаем рабочее место
-стелим полителен
-под коробку хорошо подходит российский резиновый коврик для салона — у него есть буртики которые не дают вылиться маслу
Итак насколько смог движок отмыл, далее в основном идеть грязь которая в структуру металла вьелась с годами…работе не мешает)
Снимаем датчик положения селектора — отмечено красным и 12 болтов крышки — отмечено зеленым

постукивая по краям резиновым или пластмассовым молотком (киянкой) отсоединяем крышку

В ней останутся 3 трубки, они выйдут из валов. Откладываем аккуратно, трубки не ломать

Что можно сделать с боковой крышкой: в принципе, там трущихся деталей почти нет (кроме гидроаккумулятора удержания 1 передачи — это когда селектор на «1»). Лазить в него не стоит. Можно, сняв стопорные кольца, разобрать места крепления трубок в крышке, промыть все, сменить резинки. Я сделал, но вообще не стоило, это трудоемко, и в результате я сомневаюсь в необходимости. Можно просто было промыть все каналы карбклинером или растворителем, но тогда обязательно все продувать.
Далее, продолжаем разбор коробки. Видны 3 гайки с замятинами, как на ступичных — надо отогнуть обратно. Это трудно, металл толстый. Я пользовался дюбелем, зубилом и прочими острыми прочными предметами, ударяя молотком.

Гайки все имеют разную резьбу
На фото написано какую в какую сторону откручивать

Начинаем с первичного — того что сверху
Ложим коробку на бок вставляем на гайку ключ с многогранником на 24 (пришлось сьездить купить — без него останетесь без гайки в лучшем случае…)
С другой стороны находиться вал где сидел гидротрансформатор — надо его застопорить — хорошо подходит газовый ключ, крутим гайку по часовой.
Вал сходит легко но могут остаться подшипники

Блокируем шестерню вспомогательного вала через отверстие в ней — под ней есть специальное слепое 8-мм отверстие — и откручиваем ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Убираем «специнструмент» с первичного вала, ставим коробку правым боком вверх.

Далее, блокируем парковочную шестерню соответствующим зубом (перевести рычаг переключения на «P») и отворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ гайку на вторичном валу.
Убрать парковочный зуб, пружину, вал, упор; открутить и снять парковочный рычажок с управляющего вала.
Снять со вторичного вала парковочную шестерню, обгонную муфту и шестерню 1 передачи одним блоком. А это трудно, все очччень плотно запрессовано. Используется съемник. ВНИМАНИЕ! Лапки съемника, держащиеся за шестерню, должны быть нетолстые, иначе его туда под шестерню безопасно не засунуть (мне пришлось обтачивать лапки).

Разборка — продолжение

Без съемника снять нереально. Останется снять подшипник и втулку шестерни-I.
И потихоньку выпресовываем, следя чтобы лапки прижимались максимаьной поверхностью и не соскальзывали, без перекосов.

Можно проверить узел: обгонная муфта (one-way clutch) в сборе с парковочной шестерней и шестерней 1 передачи — легко рассоединяются при взаимном вращении и доступны осмотру. Проверить легкость взаимного вращения шестерен в одну сторону и невозможность в обратную.
Далее по мануалу надо снять с коробки охлаждающие трубки АТФ, и на этом разборки внутри боковой крышки заканчиваются. Добавлю, по передне-нижнему краю торчат 4 трубки с резиновыми колечками, трубки можно вытащить — строго запомнить где какая была. Я нанизал их на кусок провода в порядке очередности. Прокладку теперь можно спокойно убрать.

Если ещё не снята раздатка — теперь уж точно пора, чтоб не мешала.
Далее поубирать, что там снаружи приделано — датчик оборотов первичного вала (если есть — у меня нет), при желании — соленоиды переключения передач и блокировки ГТ, снять (если есть, как у меня) управляющий тросик и открутить ту штуку, на которую он наматывается, оставить торчать голый вал.
Совместить шпильку на управляющем валу (на котором раньше был рычажок, двигающий парковочный зуб) с соответствующим отверстием в корпусе — чтоб не мешал при снятии. Открутить 19 (2wd — 18) болтов и потихоньку снять корпус трансмиссии с корпуса гидротрансформатора. Может идти не очень легко. Может тянуть за собой первичный и вторичный валы — их толкнуть обратно.

Разборка — продолжение

Что можно сделать с корпусом трансмиссии.

Можно поменять опорные подшипники валов, для этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком.

Там же закреплена холостая шестерня ЗХ. Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Используется при положении селектора в «1» — можно заметить, что только в этом положении на первой передаче есть торможение двигателем.
В общем, можно разобрать — просто выдавить вал внутрь коробки, а шестерню, подшипники и фрикционную муфту сдвинуть вбок. Гайку (там одна) откручивать не надо. Промыть всё, заменить сальники на валу, разобрать и промыть фрикционную муфту, сменить на ней резинки и диски. Я сделал, раз уж в ремкомплекте были стальные диски и резинки для этого вала. Но вообще можно не трогать. При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ (хотя и старый был вроде ничего).

Читайте также:  Установка газа на sonata

На коробках с тросовым управлением можно сменить маленький сальник вала этого самого тросика. Сменить сальник правого внутреннего ШРУСа.
Все, открылась основная полость коробки.

Со вторичного вала снять втулку шестерни Заднего Хода, игольчатый подшипник и шестерню ЗХ. Открутить болтик с вилки переключения ЗХ, снять вилку вместе с селекторным кольцом. Теперь вынуть вместе оба вала в сборе.

Далее диференциал снимаеться в сборе

Сменить в корпусе гидротрансформатора сальники левого внутреннего ШРУСА, первичного вала.
Аккуратнее при снятии сальников! Не повредить корпус, он алюминиевый, легко мнется и царапается. Грубые царапины затереть можно наждачкой #600, вымоченной полчаса в АТФ. Новые сальники смазать АТФ-кой. Я использовал молоток при установке — аккуратно постукивая по сальнику по кругу, самое нудное — первые миллиметры всей окружностью всадить.
Ещё есть сальник управляющего вала (который передает переключения режимов от тросика селектора на ручной клапан коробки). Этот сальник меняется без проблем.

Снять фильтр (его можно впринципе и сразу снять как открыли корпус
На вид он якобы читсый, но стоило его начать мыть как грязи как с сапога…
Покупать новый не буду, отмылся полностью, и за стенками тоже.
Включил снизу фонарик для просвета

вообще многие рекомендуют его поменять, если на нем было бы грязи в хлам я бы наверняка так и сделал!
Осматриваем вал

на работу они влиять не должны, но откуда такая хрень, смотрел на фотках кто как ремонтировал — такие же задиры…ну не похоже они на заводские!
Далее мы видим сальники на валу

И смотрим где они ходят
продолжение в следует.

Разборка — продолжение

Что можно сделать с корпусом трансмиссии.

Можно поменять опорные подшипники валов, для этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком.

Там же закреплена холостая шестерня ЗХ. Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Используется при положении селектора в «1» — можно заметить, что только в этом положении на первой передаче есть торможение двигателем.
В общем, можно разобрать — просто выдавить вал внутрь коробки, а шестерню, подшипники и фрикционную муфту сдвинуть вбок. Гайку (там одна) откручивать не надо. Промыть всё, заменить сальники на валу, разобрать и промыть фрикционную муфту, сменить на ней резинки и диски. Я сделал, раз уж в ремкомплекте были стальные диски и резинки для этого вала. Но вообще можно не трогать. При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ (хотя и старый был вроде ничего).

Читайте также:  Установка ионно лучевого напыления

На коробках с тросовым управлением можно сменить маленький сальник вала этого самого тросика. Сменить сальник правого внутреннего ШРУСа.
Все, открылась основная полость коробки.

Со вторичного вала снять втулку шестерни Заднего Хода, игольчатый подшипник и шестерню ЗХ. Открутить болтик с вилки переключения ЗХ, снять вилку вместе с селекторным кольцом. Теперь вынуть вместе оба вала в сборе.

Далее диференциал снимаеться в сборе

Сменить в корпусе гидротрансформатора сальники левого внутреннего ШРУСА, первичного вала.
Аккуратнее при снятии сальников! Не повредить корпус, он алюминиевый, легко мнется и царапается. Грубые царапины затереть можно наждачкой #600, вымоченной полчаса в АТФ. Новые сальники смазать АТФ-кой. Я использовал молоток при установке — аккуратно постукивая по сальнику по кругу, самое нудное — первые миллиметры всей окружностью всадить.
Ещё есть сальник управляющего вала (который передает переключения режимов от тросика селектора на ручной клапан коробки). Этот сальник меняется без проблем.
Снять фильтр (его можно впринципе и сразу снять как открыли корпус
На вид он якобы читсый, но стоило его начать мыть как грязи как с сапога…
Покупать новый не буду, отмылся полностью, и за стенками тоже.
Включил снизу фонарик для просвета

вообще многие рекомендуют его поменять, если на нем было бы грязи в хлам я бы наверняка так и сделал!
Осматриваем вал

на работу они влиять не должны, но откуда такая хрень, смотрел на фотках кто как ремонтировал — такие же задиры…ну не похоже они на заводские!
Далее мы видим сальники на валу

И смотрим где они ходят
продолжение в следует.

разбор — продолжение

смотрим где они ходят

щас поясню
сальники со временем во первых сами стераются, во вторых стирают то место об которое труться.
в итоге увеличиваются их «дырявость» тоесть они больше пропускают масла (в идеале вообще не должны, но наша коробка она вся внутри не герметична и все везде сопливит). Так вот на холодную масло более густое и сальники справляются и сдерживают, при нагреве масло становиться более жидким и они уже не держут — в итоге слетают скорости (вечная нетраль), по этой же причине у многих появляется такая ситуация — сменил недавно масло — сломалась коробка. Дело в том что «старое» масло оно густее чем свежее, и когда сделали замену то по сути понизили немного давление.
Что делать
Менять сальники однозначно (залезть в коробку и не поменять все резинки кощунство — что тогда мы тут забыли) и этого в большинстве случаев достаточно, но если протертости как на фото то тут только ее замена, а стоит она около 7 т.р. (у знакомого такое было на 500 000 км пробега)
На моей же коробки были только следы потертости но на ощупь никак не чувствуется (думаю нутромер бы показал)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector