Меню Рубрики

Установка акпп на фольксваген гольф

Volkswagen Golf «Голди» › Бортжурнал › Свап АКПП на МКПП гольф 4

Всем привет друзья.
Получилось все достаточно спонтанно. Взял машину с уже перебранной коробкой. По началу все было просто супер. К лету начало течь между двигателем и коробкой, два раза доливал масло. Был трамвайный гул с редуктора. К этому появились пинки со 2-3 когда долго едешь в пробке, так сказать тошнишь. Медленно набираешь скорость и коробка с пинком переключается на третью. В остальном все было ок работала хорошо. Решил устранить хотя бы течь атф, поменял сальник на сервисе-бестолку, через дня опять закапало видимо тёк маслонасос. Потом редуктор стал выть ещё сильнее, снизу все было в масле с редуктора, текло с полуоси и все это было приправлено сверху атфкой.
Плюнул на все, надоело думать об этом, заказал у человека с гольф4 клуб весь свап комплект за 25 тысяч.

Итак в комплекте пришло: сама коробка 02к ( буквы не смотрел), кулиса, комплект сцепления, педальный узел, привода, стартер, Реле 53.

На снятие, установку ушло десять дней, делал можно сказать в одиночку)) можно справиться с помощником раза в три быстрее. Пользовался мануалом по ремонту и обслуживанию.

Коробку Скинуть не очень трудно. Подвесил мотор за ухо, открутил стартер, все болты Которые держут короб, правый привод вытащил (надо открутить шаровую).
Скинул коробку, установил сцепление.

Снял приемную трубу, открутил селектор, вставил кулису. Долго мучался с снятием педали тормоза, там хитрая клипса в которой находится шарик вакуумного усилителя тормоза. В итоге варварским способом сломал одно ухо и выдернул эту автоматную педаль и поставил педаль тормоза с механики. Установил педаль сцепления, проблем не было, подключил педаль к бачку с тормозухой.
Поднял коробку, все прикрутил, подсоединил, прокачал)
Выдернул реле блокировки стартера 175. Вставил обычную релюшку 53. Машинка завелась и поехала. Единственная проблема после Свапа это то что при резком выжиме сцепы закидывает обороты. Решается заменой эбу под механику. Педаль газа электронная-из за неё так. Если переключаться и выжимать сцепу буквально через полсекунды после отпускания педали газа тогда будет все ок)
Обязательно устраню этот момент, нужно найти мозги только) если у кого есть мозг Simos33 под механику и кто может мне помочь отпишитесь! Двигатель 1.6 AVU.

Результатом очень доволен машину не узнать. Стала намного резвее после автомата. И голова не болит)

источник

Volkswagen Golf Овощ с яйцами › Бортжурнал › Сага об АКПП 01M, или как я коробас чинил)

Все началось так:
холодная машина отказывалась включать первую, дергала, как быдто включалась и срывалась. После прогрева проблема уходила и коробка работала как ни в чем не бывало! щелкала передачи трогалась и т п…
Читал форумы понял что надо проверить уровень масла в АКПП.
Проверил, долил, проблема ушла месяца на 2))) радости не было предела!
Ситуация повторилась долго ездил с этой проблемой, долил опять помогло не на долго… Было принято решенние на РАЗБОР КОРОБКИ!
Долго готовился и настраивался ))) покупал некоторые запчасти, масло фильтр, и т п.

И вот это день настал: машина в гараже, мысли в куче, ПОЕХАЛИ!
Снимаем:
1.корпус воздушного фильтра,
2. откручиваем и снимаем привода,
3.аккамулятор и его площадку,
4. все электрические разЪемы с АКПП,
5. трос управления АКПП (он снимается просто ничего откручивать не надо! приложу мануал! не трогайте регулировку! я тронул прошлось регулировать!))),
6.пережимаем шланги идушие к теплообменнику акпп и снимаем их с теплообменника дабы избежать излишних потерь антифриза!
7. Сливаем масло с АКПП. Нужен 6ти гранник на 5 и емкость литров 5)
-откручиваем пробку сливается часть масла.
— открываем масло заливную горловину
— берем тот же 6ти гранник на 5 и суем его глубже в сливное отверстие крутим против часовой стрелки… ииии выкручиваем пластиковую трубку проверки уровня:)
— дальше можно снять поддон и слить остатки масла но я закрутил пробку обратно и начал снимать коробку (кому как нравится, просто так меньше грязи попало внутрь)
8. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем опору АКПП и нижнюю опору двигателя.
9. Поднимаем двигатель повыше и фиксируем его веревкой на профиле

заранее был куплен профиль 5 на 5 см 1,5 метра погонных для закрепления двигателя.

фиксируем веревкой и коробку тоже!
10. Приступаем к откручиванию болтов крепления коробки к двигателю!) Карта болтов есть в мануале описывать не буду! самые геморные два на стартере, так как к ним крепится еще навесное оборудование и болт под термостатор, там крепиться масса с акамулятора.
Все болты на 16 либо на 18! те ктоорыми крепится навесное и масса те на 13)
11. открутили все болты можно стронуть коробку с помощью монтажки с ямы! очень пригодилась таль, на нее подвесили коробку и ее можно снять вообще в одни руки!;)
12. Стронув коробку см на 2 смотрим в щель между двиглом и коробкой видим гидротрансформатор, прикрученный 3 мя гайками к маковику:) берем ключ на 15 и прокручивая двигатель за коленвал (с левой стороны ролик с реммем там под ключ на 19 есть гайка) самый сложный и долгий процесс!
13. теперь ставим домкрат под двигатель, отвязываем его от железного профиля, опускаем равномерно с коробкой как можно ниже.
Забыл сказать многофункциональный переключатель что стоит на коробке сзади напротив рулевой колонки лучше снять, так как я его сломал когда снимал коробку! (трешетка и головка на 10)
14. двигаем коробку от двигателя придерживая гидротрансформатор!
15. Снимаем гидротрансформатор и сливаем все масло что с него сольется!

Треть работы сделана:) можно внедрить пивка и собраться домой так как времени вы потратили довольно многО)))))

РАЗБОР КОРОБАСА:)))))
1. Сливаем остатки масла через маслозаливную горловину:) (кому позволяет физическая подготовка:))))
2. Очень важно вымыть коробку снаружи! Если заткнуть все дырки то ЛУчше мыть керхером и С шампунем! чем чище тем лучше!
3. дальше действия в зависимости какие у вас были проблемы) я начал с механической части АКПП

Разбирайте очень аккуратно и старайтесь запомнить что где стоит! фото очень помогают.
попутно смотрите стальные диски и фрикционы на предмет подгорелости и стирания!
В мануале все подробно описано но фотки не помешают!
с пакетом фрикционов тормоза у меня все в порядке и как новенькое!
на последнем фото (прошу прощения за качество) пластиковая обгонная муфта, у меня издавала ужасные звуки и была треснута! я ее заменил!
дойдя до этого шага советую остановится тем у у кого не было проблем с задней передачей!
остальным можно следовать дальше:)
4. Чтобы снять обгонную муфту с поршнем сначало нужно снять гидроблок и трубку через которую масло подается на этот поршень!
Ставим коробку на бок и снимаем поддон! (внимание масло будет течь изо всех щелей!

Читайте также:  Установки систем безопасности тендер

Снимаем гидроблок:) (торкс на 30)
Со жгутом аккуратнее фиксаторы ну очень хлипкиЕ!
когда останется один болт придержите рукой гидроблок во время снятия обратите внимание на тягу переключения скоростей она соеденена с гидроблоком тягой ее нужно вынуть:) Сняли:) кладем на чистую ткань потом будем чистить:))))
на картере коробки находим пластиковую вставочку в каналах:) аккуратно вынимаем 🙂
6. Можно закрыть поддон и продолжить разбор коробки!
7. Снимаем порщень с обгонной муфтой.
8. Далее снимаем боковую крышку коробки ( та что была внизу во время всей разборки:)
9. Там головкой на 13 откручиваем болт крепления планетарной передачи! ВНИМАТЕЛЬНО у него две шайбы! одна алюминивая уплотнительная, вторая стальная регулировочная!
10. вынымаем остатки коробки из картера!

Описывать разборку пакета задней скорости и пакета 3 передачи не буду:) все просто на стопорных кольцах:) в мануале все подробно:)
Самое сложное это пакет Форвард или К1:) он спресован с пакетом 3 и 4 передачи на валу управления!
для выпресовки желательно использовать пресс! и проставку внутренним диаметром 124мм! опять же изучить мануал прежде!

Пакет К3 (3 и 4) передача с валом управления!

внимательно отнеситесь к кольцам на этом валу они хрупкие и если сломаны замена ОБЯЗАТЕЛЬНА!
разбираю пакет К1

вот тут меня и ждали поломки так как проблемы были с 1 скоростью:)

горелый диск и сломаный фиксатор!
плюс слизанный под чистую фрикцион! (фото не получилось(((((
Резиновый поршень оказался цел и довольно пластичен!

Сборку описывать не вижу смысла так как все в обратном порядке и описано подробно в мануале!
обращу внимание только на момент затяжки болта планетарной передачи! строго 30 НМ СТРОГО!
После полной сборки обязательно проверить вращение площадок приводов назад и вперед на нейтральной переаче! если вращения нет ослабте больт крепления планетарки:) обычно вперед крутится легко а назад довольно тяжело! крутить надо за 2 сразу!

я спешил и не проверил это и после сборки и установки коробки не получил движения назад, пришлось снимать снова и переделывать!

Забыл еще один важный момент (обязательная часть):
Перед сборкой нужно собрать все пакеты на масленном насосе и продуть компресмором, проверив их работу

Что бы пррверить пакет к1 нужно всю канитель прижать сверху чем нибудь иначе верхняя часть поднимается и пакет не зажимается.

Фото из отчета човека что чинил 01n но корбки одинаковые внутр. Он более подробный с большим количеством фото!

ЧИСТКА ГИДРОБЛОКА.
Опять же нашел много информации по этому поводу! особеностей никаких, главное не потерять шарики! карта их установки есть в мануале:)

Вот все клапана. И некоторые номерки ремкомплектов. Внимательно: на картинке нет соленоидов.

После сборки механичесакой части и установки гидроблока стоит проверить электрическую чатсь! Прикладываю мануал по гидроблоку там есть что и как звонить и какие сопротивления получать) если все четко ставим поддон, вешаем гидротрансформатор на место фиксируем чтоб не упал отверткой и в обратном порядке ставим на место в автомобиль!
После сборки и прогрева до 40 градусов проверяем уровень масла, и давление в мамлянной магистрали нормы опять же в мануале. Если вы не трогали регулятор давления в гидроблоке то скорее всего
давление будет в норме! Но проверять его нужно, так как от этого зависит работа всей коробки!

Я поставил коробку, залил масло, адаптировал дросельку ИИИИИИ… машина поехала как никогда)))
проехав 15 км я оставил авто на стоянке и поехал с чистой совестью отдыхать в Египет:)))
по приезду меня ждал сюрприз…
сначало машина тупо не завелась так как сел аккамулятор, а позже отказывалась держать холостые при переключении в Д или R:((( и глохла…
Растройству не было предела…
Почитав форум понял проблему, БЛОКИРУЕТСЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР.
Был заказал ремкомплект клапана блокировки гидротрасформатора.

Синими буквами и стрелками помечен состав ремкомплекта. Номер: 1055169a-sx (это конкретно для этого магазина) atpshop.ru

Опять слил масло, снял гидроплиту поменял клапан, установил все на место, залил масло, заввел …
И о чудо Как рукой сняло!

ИТОГИ:)
Коробка включает первую плавно (что и хотелось) щелкает все остальные передачи гораздо мягче чем раньше) и по ощущениям чуток динамики прибавилось (скорее из-за свежего масла)

ВАЖНО:
Весь ремонт нужно начинать с четкого анализа проблемы! Так как многие проблемы не требуют снятия и разбора коробки! Например проблемы с пинками при переключениях это 80% проблема с гидроблоком и электрической Частью. В моем случае была проблема с 1 скоростью а у вас нет с первой зато есть с задней и 3,4 так значит вам нет смысла распресовывать пакеты к1 и к3.
Грамотный анализ сократит расходы и время на переборку! Чтобы понять принцип работы нашей коробки почитайте мануал который я представил под номером 3.

МАНУАЛЫ:
1. По механической части (на этом сайте первый мануал самый самый важный)! но остальные тож можно почитать если хочется
drive.google.com/file/d/0…YlhsTW8/view?usp=drivesdk

3. Мануал по обслуживанию АКПП 01m с фото(Замена масла, проверка уровня, снятие и т п)
drive.google.com/file/d/0…RG04S2s/view?usp=drivesdk

PS: причиной моих бед было плохое давление масла из-за забитого масленного фильтра и масленного голодания, вызванного течью масла через прокладку поддона и сальника гидротрансформатора. Так что чаще проверяйте уровень масла в коробке и при появлении каких либо симптомов первым желом просто поменяйте масло с фильтром и прокладкой)

источник

Volkswagen Golf MK2 ✖Grandfather✖ › Бортжурнал › Про АКПП и ее пользование

Материал взят из форума гольф2клуба
Режимы АКПП:

режим низкой скорости (обозначен символами «L» или «1»), используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами.

средний режим (чаще всего обозначается «2», «S» или «*»), обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины) и т.п

Читайте также:  Установка варочных панелей недорого

нормальный режим движения («D» или «D-З», однако применяются и другие символы) — трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д.

Использование на высоких скоростях трехступенчатой автоматической трансмиссии влечет за собой некоторый перерасход топлива. Поэтому большинство современных автоматических трансмиссий оборудованы четвертой передачей, обозначающейся символами «А», «O/D» или «D4». Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование четвертой передачи только на скорости, превышающей 40 км/час, в условиях движения, не требующего большого крутящего момента.

Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.

Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения. Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель — вращаться.

1. Выключить овердрайв. При этом коробка переключится на III передачу.

2. Перевести рычаг переключения в позицию «2», когда скорость будет ниже 92 км/час. Коробка переключится на II передачу, что и обеспечит торможение двигателем.

3. Перевести рычаг переключения передач в позицию «L». (когда скорость автомобиля будет ниже 54 км/час.)

Избегайте перегрузки двигателя, не переключайте на пониженную передачу, если скорость движения автомобиля превышает указанные выше значения для положений рычага переключения в позиции «2» и «L».

«Кик даун» по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь «кик дауном» хотя бы раз в день.

На практике новички по неопытности, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут «по уши» в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель.

Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.

Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.

Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед — назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на «стоянку» или «нейтраль», во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.

Не называйте автомат «туповатым». Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете хороший газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз… Только вас и видели.

Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий не от двигателя, а от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал.

При сильных морозах ниже 25 градусов рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только после этого устанавливать рычаг селектора в положение “3” или “А”

Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом «3» селектора. Режим «А» рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение «N» (нейтраль), но лучше — оставаясь на «3», удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение «N» (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.

Читайте также:  Установка и настройка alfresco freebsd

В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно — дороже, энергии потребляет на 3-5 процентов больше.

Губят коробку:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда «газ в пол»
в) Переключения «вниз», когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на «пограничных» режимах между передачами на коробках, где мал «гистерезис»
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) «поигрываение» педалью газа
з) «подача газа» во время переключения «вверх»
и) резкий «сброс газа» в момент переключения «вниз»
й) постоянная езда с «пробуксовками»
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей «газа» и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с «троящим» мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с «хрустящими» ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в «защищённых режимах»
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) «подталкивание» переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Можно ли использовать «P» как стояночный тормоз ?

Во всех справочниках написано, что положение «Р» используется для парковки машины в любых случаях, за исключением — когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение «N», машина ставится на ручник, после того как убедишся, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение «Р».
Единственно — не советую, если машина стоит «под уклон» — механизм «стопорения» весьма быстро выйдет из строя. «Сдыхает» он в момент СНЯТИЯ с режима «Р».
Да не так уж и быстро. На Ауди-200 за полтора года не вышел. Даже не разболтался. Посмотрим, чего скажет Тойота Камри. Единственное что, я когда ставлю машину на паркинг на уклоне, я рабочий тормоз отпускаю плавно, чтобы машина вставала на стопор мягко, а не со всей дури.
Чтобы он не сдыхал, надо перед переводом рычага выжать тормоз до упора, он схватит колеса и механизм будет все ОК!
К конструкции блокировки предъявляются такие же требования по безопасности как и к стояночному тормозу (без временого ограничения удержания автомобиля на 16% УКЛОНЕ).Требования включения стояночного тормоза продиктовано повышением безопасности и отсутствием у владельца автомобиля точной информации об уклоне и состоянии пары рычаг-зубчатая шестерня блокировки(если были попытки включения блокировки на двигующимся автомобиле то возможен износ пары и появление трещин). Напомним, что включение блокировки производится только на полностью остановленном автомобиле. Кроме того, на больших уклонах при стоянке автомобиля на паркинге, возможно закусывание рычага блокировки зубчатым колесом. Это затруднит вывод рычага контролера из положения «Р». Отмечен случай прибегания к постороней помощи в раскачке автомашины в момент выключения «Р».
Понятно, что переход с «нейтрали» в «драйв» (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ?

Тормозить пониженными передачами можно. Единственное что рекомендуется-перевод рычага осуществлять при сброшеной педали газа и на соответствующих скоростях (диапазон «1» включать на скорости ниже 50 км\ч, диапазон «2» — ниже 90км\ч и т.д.).
А на «нейтрали» катиться с горки позволительно ? («автомат» подтормаживает, а иногда этого не хочется…)

Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением «N» в обычной эксплуатации. Диапазон «N» необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах.
Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?

Многие считают, что это недопустимо. Оказалось, что вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на «L» (или «1»), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на коробке.
Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?

Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.
У меня — под 600.000км, с некоторыми заменами в связи с бодяжностью масла(скорее всего), фрикционы родные(коробка ZF 3HP22)
При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал, что это? Особенность коробки или начало крупных неприятностей?

Думаю, это нормально — коробка переключает не только в зависимости от скорости, но и от нагрузки, температур разных… У меня Пассат Б-3, дв.2Е, кор. CBZ, кажется. Переключает в этих же пределах — 60, когда пустой и прогретый, ближе к 80 если недавно выехал или загружен сильно. Да, это все в режиме Е, а в спор.режиме — всегда позже
Нужно ли греть АКПП?

Во всю теорию вдаваться не буду, но достаточно подержать 1 мин. в положении R, при этом масло греется за счет кпд гидротрансформатора и после в D. После чего начать движение без резких нажатий на газ. Время прогрева зависит от температуры и качества декстрона, как показатель — включение передачи через 1-2 сек после перевода переключателя с положения нейтраль на скорость (любую).»

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector