Меню Рубрики

Установка акпп на ниссан цефиро

Nissan Maxima QX 3 литра АКПП › Бортжурнал › замена АКПП на а33

сломалась акпп.
контрактный короб 25 тыс руб
замена 7 тыс руб
какая-то прокладка для бублика 300 руб
8 литров масла по 460 руб
в итоге все хорошо.

и так, отделаться легким испугом не получилось. замена масла и чистка фильтра вылилась только в выброшенные 5000 руб.
понял, что несколько деталей в коробке рассыпались. как минимум две. потому что в поддоне была как металлическая, так и медная стружка.
встал перед выбором: чинить или контракт брать.

первое, чинить? заехал и позвонил в несколько мест. первый на пути армянский сервис отговаривал меня покупать контракт, мотивируя тем, что он может попасться плохим. что лучше и надежнее починить. что он великий мастер акпп. что именно сломалось покажет вскрытие. работа говорит 20тыс, остальное детали, которые нужны будут. или если хочешь дай 65тыс и он сделает всё под ключ, чтобы там не было сломано. ну и год гарантии дает. особенно меня приколол его торг на тему стоимости замены акпп на другую. говорит это у меня стоит 12 тыс. я такой думал ого как дорого, давай поторгуемся говорю ему. он спрашивает сколько скинуть. я говорю давай 10. он отвечает типа ну ладно, сделаю за 10 (одолжение типа мне делает). в итоге я сказал подумаю и уехал. потом позвонив в несколько мест узнал, что обычная цена 7000 — 8500 за данную услугу, большее никто не называет. кроме Юнион Моторс, они тысяч 18 зарядили. о чем они вообще думаю в такие моменты — непонятно. цена неадэкват.

далее позвонив еще в несколько мест, везде где были русские мастера, все в один голос говорят, что не парься и бери контракт. смысла делать короб нет, когда контракт доступен. при том один из них сказал всего 10тыс за ремонт короба (только услуга), а другой 45тыс (с дуба рухнул походу).

решил что только контракт.
начал поиски чего лучше поставить и где купить.
выяснил, что контрактные коробы бывают только от А33 цефиро 2,5л VQ25DD 210лс. (как потом оказалось не только)
от нее все подходит болт в болт, плюс нужно взять один левый контрактный шрус, так как почти все цефиро идут без LSD, в то время как почти все Максимы 3л а33 идут с LSD.

от 2л цефиро ставить короб на 3л макса нельля — так как там другой бублик и передаточное число значительно иное. обороты будут выше при той же скорости и короб может быстро умереть.
хотя я читал, что люди ставят даже такие коробы и оставляют бублики от старой 3л коробки и катаются.

начал искать нужный короб.
цены везде 25-26 тыс. короб+шрус.

сначала думал заказать у Шумахера или Гаранина. позвонил в Автотаун, где мне говорят, что есть нужный короб даже с LSD всего за 18тыс руб. спрашиваю в чем подвох. отвечают, что типа мы крупная компания и цены ниже за счет больших объемов. ну ок. говорю привозите завтра в ваш партнерский сервис, чтобы если привезете мертвый короб, то замена на другой полностью за ваш счет.
на след день отпросился пораньше с работы, поехал на убитом своем коробе по пробке на другой конец Москвы в их партнерский сервис. приехал. жду курьера пол часа. приезжает. показывает короб. А НА НЕМ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ НАПИСАНО VQ20DE. я у курьера спрашиваю «какого харитона?» он говорит «не знаю, позвони менеджеру». звоню менеджеру говорю «ты мне ведь обещал короб от VQ25DD», он мне начинает какую-то чушь втирать типа «или бери или вали, мне больше нечего сказать и другой коробки нет». само собой отказываюсь от этого короба и уезжаю.

Москва стоит, еду в пробке. коробка ведет себя всё хуже и хуже. еду как на МКПП, дергая туда-сюда селектор скоростей. сначала первая — разгон, потом вторая и еще разгон и так далее, после торможения всё заново. прошу Бога, чтобы где-нибудь окончательно короб не умер. так как после замены масла даже жестко на первой машина стала трогаться с трудом.

еду в пробке и вспоминаю про номер одного продавца контракта в Москве, которого мне посоветовал один из мастеров акпп (тот что за 10 тыс готов был починить акпп). я то этому продавцу звонил до этого за пару дней, но он достаточно грубо мне ответил и я не захотел к нему ехать. но сейчас уже выбора было мало. хотел сразу поехать и оставить где-то машину, а не везти домой с умирающим коробом, чтобы оптом опять ехать куда-то за коробкой.
звоню этому мужику, говорю нельзя ли ему разговаривать подружелюбнее. в итоге договорились, что я прям сейчас еду к нему оставлять машину на замену короба.
доехал по пробкам до него в районе метро Коломенское.
мужик оказался мужчиной 32 лет, русский, достаточно приятный и оооочень общительный.
попросил его сделать всё как себе.
договорились что за 25 тыс он поставит мне контрактную коробку от ниссан пресаж VQ30DE.
при этом возьмет 7 тыс за работу.
масло я сразу с собой уже привез НИССАН МАТИК Д.
на этом я уехал на своих двоих домой.
ровно через сутки звонит он мне и говорит «готово забирай».
я опять после работы еду к нему.
моя машина уже стоит с замененной коробкой.
он сразу говорит «поехали кататься». сел сам за руль. я рядом сел.
он накатал по Москве туда-сюда км 15. проблем не было выявлено. он дал полную гарантию 2 недели. я расплатился и уехал, выслушав перед этим огромную кучу его всяких историй.

вместе с коробкой думал поменять задний сальник АКПП (потеет между акпп и мотором), уже даже купил его. но он меня отговорил, сказал, что часто после его замены бывает еще хуже. сказал, что замажем его герметиком и так будет лучше. я согласился.
поехал через 4 дня возвращать сальник акпп за 1340руб в Юнион Моторс. при себе имел все документы и запечатанную запчасть на возврат. но ЮнионМоторс на калужке посчитал себя шибко умным и говорит «возврата нет, только обратный выкуп минус 20%». я с ними час ругался. приводил даже выдержки из закона. в итоге они даже согласились со мной, но сказали, что начальство запрещает делать иначе и они могут только принять рекламацию или идите в суд. мне более ничего не оставалось, как написать им эту жалобу (которую они оставят без ответа) и вернул деньги за минусом 20%. но то, что так делать нельзя и что они идиоты и их юрист (который придумал им такую схему) придурок — я им объяснил.

Читайте также:  Установка линзовых фар на приору

теперь технические подробности.

новый короб хорош.
работает хорошо. иногда только бывают ощутимые переключения с 1 на 2 при движении внатяг, например в пробках. не толчки, не пинки, а именно жесткие переключения.
обороты мотора на скорости теперь стали выше.
если раньше при 100 у меня были обороты 1950, то теперь 2250.
если при 140 обороты были 3000, то теперь 3000 при 130 в час.
это заметно и бросается в глаза, что короб держит обороты выше.
если замерить по GPS, то при скорости 100 обороты 2650.
похоже, в японии специально для своих машин делают иные настройки работы АКПП. по сути АКПП от одного и того же мотора, а держит разные обороты на скорости.

теперь машина имеет куда более лучший разгон. первое, я понял, что раньше АКПП не передавала всю тягу на колеса. тяга была какой-то рваной. то есть если давить до половины, то было ощущение что не тянет машина, если продавить, то шел разгон. теперь же тяга есть всегда и сразу. плюс обороты всегда чуть выше и разгон всегда лучше. на расход бензина не сказывается

масло выбрал оригинал Матик Д. подумал, что раз в Японии лили его, то и тут пусть будет оригинал. разница в несколько сотен рублей раз в 40тыс не стоят того, чтобы долго думать о том, оригинал или нет.

разборщик настоятельно посоветовал мне поставить доп радиатор АКПП типа змеевик от газели.
говорит, что этой коробке вреден перегрев, а в пробках именно его она и получает.
поэтому думаю стоит ли это делать, так как зимы в Москве холодные.
еще он сказал, так как моя машина приехала с Юга, прожив там 130тыс пробега, скорее всего умерла коробка от перегрева.

еще такой момент, что при включении R остался толчок (учитывая все новые подушки). разборщик сказал, что у меня люфт правого шруса и это от этого.
хотя этот шрус у меня контрактный и я его менял 50тыс назад)

да. короб воткнули мне от Ниссан Пресаж VQ30DE 220лс. это японский праворукий минивэн.
смешно даже))) только от старой коробки поставили какую-то маловажную деталь, название не запомнил. в остальном всё болт в болт.

перед установкой, с контракта скинули поддон, чтобы проверить магниты. и они обрадовали — имели на себе минимум металлической пыли. масло с коробки вытекло еще в светлом виде.

жаль что теперь больше у меня нет LSD в коробке. вещь хорошая и лишней в холодном регионе быть не может.

в итоге, доволен.
однозначно только менять, а не чинить АКПП.

источник

Nissan Maxima QX › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт АКПП Nissan Maxima A32 (RE4F04A) (часть 1).

Вот и наступил тот момент, когда нужно что-то делать с машиной, сложнее замены лампочек или расходников. Машинка была куплена за сумму значительно ниже среднерыночной. Такая покупка была осознанной, я отлично понимал и видел какие проблемы могут проявиться в процессе эксплуатации, а покупка авто дороже не гарантировала долгую жизнь агрегатов. Мое мнение, что имея определенный запас по деньгам, лучше купить машину по выгодной цене, но с некоторыми вопросами, который можно решить самостоятельно и ездить спокойно. Единственное, что было важно при покупке — это не самый убитый кузов и хороший мотор, мне повезло, мотор работает отлично и к нему вопросов никаких не было и нет. А вот АКПП…

Отъездил я на машине около 2000 км после покупки и стало ясно, что АКПП умирает, но были вопросы когда, где и как она умрет. Признаками скорой смерти были удары. Они были с первого дня покупки, но были значительно слабее. Коробка била при переключении с P на D и с 1-й на 2-ю передачи. Сразу хочу заметить для всех, кто ищет ответы на вопрос «Почему коробка пинается», что наверное необходимо разделите понятия «пинки» и «удары» — это разные понятия, для которых причины, срочность ремонта и его стоимость будут разные. В мануале к автомобилю написано, что при переключении передач допускаются пинки. Но пинок — это легкий, не сильный, относительно плавный толчок. А вот удар — это резкий, грубый и сильный толчок, при котором ты понимаешь, что что-то идет не так. Так вот у меня были именно удары. Начитавшись форумов и изучив поверхностно мануал определил несколько вещей, которые можно сделать довольно просто:

• Проверить состояние и уровень масла.
• Проверить резистор, который находится на кузове автомобиля за корпусом воздушного фильтра.
• Проверить работу датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Первым делом проверил уровень и состояние масла. Масло проверяется на горячую на ровной поверхности при работающем двигателе. Количество масла было в норме, а вот состояние вызывало сомнения, масло было темноватым и липким. Менять масло сразу не стал, т.к. это довольно дорого и у нас же есть еще 2 варианты куда можно копать. А замена масла на умирающей коробке — деньги на ветер. Поэтому переходим ко второму варианту — проверка/замена резистора.
Резистор на самом деле оказался не рабочий и был заменен на новый с сопротивлением примерно 12 Ом (10 Ватт). Замена резистора никаких кардинальных изменений в характер переключений не внесла и только немного снизила силу удара.
Последний вариант — проверка ДПДЗ. По сути в одном корпусе расположено 2 датчика — линейное сопротивление, которое плавно изменяется в зависимости от положения ДЗ и и простой концевик. Датчик проверил как описано в мануале, концевик оказался не рабочим, а на линейном резисторе были скачки сопротивления, поэтому он был заменен на новый оригинальный. Установка и настройка также не привели ни к каким результатам в отношении работы АКПП.
После всех этих проверок стало окончательно ясно, что скоро пора снимать коробку. В течение следующих 400-600 км машина пару раз глохла при переключении передач, а иногда просто останавливалась и не ехала.
Коробка умерла выплюнув сальник масляного насоса и вылив масло на выпускной коллектор. Дым из под капота, запах горелого масла и кум с буксировочным тросом).
Через неделю отвез машину знакомому механику, он снял коробку и сказал, что втулка масляного насоса изношена. Заказал втулку, сальник, масло, привез все ему. Но не все оказалось просто и это хорошо — об этом дальше! Оказалось, что посадочное место под втулку разбито и новая втулка свободно болтается в корпусе насоса. В такой ситуации бывает обычно два варианта — контрактная коробка или капитальный ремонт этой, т.к. коробка уже снята и менять только лишь насос глупо. Цена любого из вариантов примерно 700$ и нет гарантии, что контрактная коробка будет лучше этой или, что ремонт будет выполнен как положено. Было принято решение ковырять самому. До этого никогда не сталкивался с подобными задачами, поэтому это было и интересно и немного страшно, но глаза боятся, а руки делают.

Читайте также:  Установка gameboot для psp

Итак, коробку притащили с кумом на мойку и потом домой. В квартиру. На 6 этаж. С мойкой мы конечно протупили, недооценив степень засранности корпуса, нужно было отвезти мойщикам, а мы приехали на мойку самообслуживания с нежной химией. Конечно мы ничего толком не отмыли, но за то теперь она хотя бы не выпадает из рук и ее можно донести на 6 этаж не роняя). В таком недомытом виде мы её и занесли в квартиру.

источник

Nissan Maxima QX › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт АКПП Nissan Maxima A32 (RE4F04A) (часть 2).

Для начала разбираем каждый из барабанов. Основными элементами барабана являются поршень и фрикционные диски. Задача вынуть поршень с дисками, измерить толщину дисков, а также заменить все уплотнения поршня. Для снятия фрикционов необходимо снять стопорное кольцо, после чего диски легко извлекаются. Чтобы вынуть поршень, сначала необходимо сжать струбцинами или спец инструментом возвратные пружины, теперь можно вынуть стопорное кольцо и выдавить поршень. Для выдавливания поршня я использовал такой прибор:

Замеры показали, что абсолютно все диски с фрикционными накладками всех передач, кроме задней, были тоньше минимально допустимого значения. Номинал — 1.6 mm. Минимальное значение — 1.4 mm. По факту 1.2 — 1.35 mm. Фрикционные диски без накладок были все в идеальном состоянии на всех передачах, кроме 1-й и 2-й. Все диски первой и второй передачи были тотально изношены, Фрикционные диски без накладок и диски с фрикционными накладки выглядели абсолютно одинаково, все поверхности были стерты до голого металла. Ни о каком сцеплении между дисками не могло быть и речи. Это их остатки были на магнитах поддона.
Замеры планетарных передач не выявили отклонений от номинальных размеров, повреждений никаких нет, значит оставляем их.
Процесс кончины коробки скорее всего был такой: изношенные диски постоянно прокручивались в результате чего выделялось большое количество тепла, что привело к перегреву пружин у их основания и вызвало изменение структуры металла. В месте перегрева он стал хрупким, что и вызвало их растрескивание. Также постоянное трение дисков привело к перегреву масла. При длительном перегреве, масло превращается в лак, который покрывает каналы гидроблока в результате чего перемещение поршней становится неравномерным, а также происходило при бОльшем давлении. Отсюда и толчки, которые, скорее всего и добили пружины.

Между делом закинул все наружные болты купаться в ультразвуковую ванну в раствор лимонной кислоты. Результат ниже на фото до и после.

Все болты вставил в кусок картона и покрасил краской, чтобы меньше ржавели. При вкручивании всех наружных болтов, на резьбу наносилось немного медной смазки, чтобы в будущем было легче откручивать.

К сожалению фотографий процесса разборки барабанов, нет, т.к. все детали достаточно грязные и фотографировать было не удобно, а делал я все один.

Таким образом разобрав, промыв и произведя замеры всех деталей мы имеем следующий комплект деталей необходимых для заказа:
• Новый масляный насос с уже установленной и подогнанной втулкой под шейку гидротрансформатора
(оригинал Nissan).
• Комплект стальных дисков с фрикционными накладками Lintex.
• Комплект стальных дисков без фрикционных накладок для 1 и 2 передач Lintex.
• Комплект прокладок и уплотнений PRECISION (США).
• Ремонт гидротрансформатора. Был отправлен на полную реставрацию — замена фрикционного диска,
проверка шейки, балансировка.

Как только приехали все заказанные детали, можно начинать чистку/сборку гидроблока, а потом и всей АКПП.

Переходим к гидроблоку. Тут все довольно просто, достаточно проявить внимательность и аккуратность. Он состоит из 3-х плит и соленоидов, распределяющих масло по необходимым в тот или иной момент каналам. С обоих сторон от средней плиты расположены стальные пластины с отверстиями, на которых в свою очередь, с двух стороны расположены прокладки. Весь этот бутерброд стягивает болтами. Снимать плиты нужно аккуратно, поднимая вертикально вверх, чтобы не потерять шарики. В ремкомплекте с прокладками и уплотнениями идут новые, но желательно делать все аккуратно, чтобы потом было меньше вопросов. Также в сервис мануале описано положение и количество шариков для каждого подтипа АКПП.

Читайте также:  Установка датчика спидометра камаз

источник

Nissan Cefiro Заряженнный › Бортжурнал › Установка ЭБУ RATCU на RE4F04A(V), а так же как заставить АКПП работать.

Всем доброго времени суток!
В общем как бы я не боролся с настройками нашей АКПП под новый агрегат под капотом, успехов я не находил.
Главная проблема заключалась в том что АКПП не докручивает все передачи + ко всему ошибка 54 ведет к включению нейтрали прямо на ходу…
И так начал я действовать в этом направлении примерно месяца два назад.

Первым делом я попробовал завысить давление в АКПП, был установлен второй резистор с сопротивлением не 12.8Ом как на родной а всего 2Ом. В тоже время в салон я вывел тумблер который вообще отключал этот резистор. Передачи втыкаются очень быстро, с хорошим поджопником, иногда казалось что АКПП собирается уехать своим ходом. Очень жесткое, но оправданное решение когда пытаешься выжимать из АКПП сок.
АКПП так же не докручивала передачи, проблема с 54 ошибкой все так же осталась.

И тут думаю ну надо попытаться узнать какую либо информацию у знакомых. Списавшись со старым другом covenant он навел меня на истину проблемы, за что ему Огромное Спасибо!
Итог такой, на VQ30DET и на VQ30DE РАЗНЫЕ ДПДЗ!
Начальное положение у них абсолютно одинаковые, а вот педаль в пол на турбо моторе 3.8в, на атмо заваливает за 4.2в ! Представляете эту подставу?! Визуально они вообще клоны, двойники! Большое спасибо кстати Паше одноклубнику за данные с атмо ДПДЗ! Возможно когда-то сваперы найдут этот пост и скажут хотя-бы спасибо 🙂 Какие-то пол вольта, а создали на самом деле уйму проблем.
И что же делать думаю я… Дроссель от атмо мотора не устроит турбо мотор, а дроссель от турбо мотора не устроит нашу АКПП…
Первом делом хотел сделать ручное управление соленоидами. Еще давно в БЖ у r20-xm я находил тему где можно это реализовать. Планировалось сделать это через сигнальную лампу запитанную на обороты(При достижении опр. оборотов загоралась лампочка и сигнал шел на нужную пару или один соленоид) Позвонил другу и одноклубнику rockmp4 и уже на выходных хотели собрать данный девайс. Но всегда хочется большего и в течении той же неделе я натыкаюсь на настраиваемый ЭБУ для АКПП Ratcu. Это аналог более известного Atecu. На нем можно настроить вообще всё что связано с нашей АКПП…

Через две недели ЭБУ был у меня в руках. Разработчиков попросил сразу поставить настройки для нашей АКПП, но так как конечно на нашу походу никто не ставил они поставили для заднеприводной RE4R.
На следующий же день после работы едем в гараж и вершим историю:) Честно не нашел ни 1 поста кто бы поставить ее на нашу АКПП…Ну мне не впервые ступать туда, где адекватный человек не пойдет :))
В первым вечер срастил все нужные проводульки и вывел провод для подключения к эбу в подлокотник.

Вторым вечером поехал в гараж с ноутбуком и мла на нем нету драйверов USB 2.0 ! Уехал назад вообще ничего не сделав…
Еще два дня я мусолил просторы интернета в попытках найти эти дрова, накачал штук 10 видов и в гараж тестить… Мучения прошли не зря и программка заработала…
В прошлом посте в гараж к Близнецам я уже приехал на новом ЭБУ, в дороге настраивая показатели скорости.
Если кто будет ставить кстати, датчик оборотов цепляется тот который у колеса, именно датчик оборотов он!
На прошлых выходных с другом Лёхой мы ездили за город и оттачивали все режимы работы…
Настроили все карты, возможно в будущем конечно надо будет что либо поменять, но как минимум построить с нуля и подстроить рабочее конечно разные вещи.

Что сказать друзья, это офигенная штука, ехать и прямо в дороге настраивать её одно удовольствие. Конечно где-то надо подумать, где-то потестировать, примерно за 4 часа мы это сделали.
Настроили на низах достаточно плавную работу, кстати с помощью этого ЭБУ можно убрать знаменитый пинок с 1 на 2 скорость… На верхах же достаточно агрессивная настройка, так же в ней есть отдельный режим «Газ в пол» Сначала установили крутить двс почти до 7 тысяч, но на турбо моторе смысла я не нашел в этом, турбина после 6 начинает сдуваться. Поставили в итоге около стока 6200.
В идеале нужен конечно Стенд чтобы четко отстроить это дело, но ехать на ней 300км в одну сторону я пока-что не готов на такой риск.

Теперь о минусах но скорее они временные
1)Техподдержка отвечает очень долго, бывает по 2 дня бывает по 3 и так далее.
2)После установки ЭБУ почему-то пропали прогревочные обороты, не совсем понимаю связь так как ЭБУ ДВС вообще не видит ЭБУ АКПП.(Жду ответа от разрабов и когда поеду в гараж полазию в настройках мб чего найду)
3)OverDrive в данный момент не работает, предположительно у нас с завода замыкается на — а в этом ЭБУ на +.(Так же жду ответ от разрабов)
4)Не работают режимы POWER и SNOW, честно они мне не нужны теперь, но чтобы было по фен шую надо подключить. Повер с такой возможностью настройки вообще не нужен, а так как и зимой не езжу не знаю когда может понадобиться SNOW.

Эх такой ЭБУ бы на ДВС еще и тогда бы вообще была ляпота:)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector