Меню Рубрики

Установка акпп вместо мкпп бмв е39

GariGavrilov › Блог › Замена Акпп на Мкпп BMW E39 M57 3.0

Всем привет!
Не буду распыляться на всякие вступления и рассказы о том как бороздят космические корабли просторы галактики и тому подобное. Писатель с меня не очень хороший, по этому сразу по существу.
Автомобиль БМВ е39 с мотором М57 3.0 дизель (193лс).
Стояла АКПП, решил махнуть на механику. По словам знакомых едет лучше с данным мотором на мкпп, да и проблемы начались с автоматом. Все, что буду писать, для знающего человека будет звучать уж очень банально, но не всем известны, казалось бы, прописные истины авто слесарей.
Что необходимо для SWAP:
(Именно на М57 и без всяческого колхоза). Номера деталей указывать не буду, надеясь, что все умеют пользоваться Ecats bmw.
1. Коробка Мкпп (само собой) (zf1065401011) только на м57 3.0
2. Кардан (только на м57 3.0 седан/сарай разные)
3. Муфта кардана с болтами ! (только на м57)
4. Двух Массовый маховик + болты к ему! (одно массовых нет на м57)
5. Диск сцепления с корзиной и новыми болтами
6. Выжимной подшипник
7. Выжимной цилиндрик на мкпп
8. Педальный узел с леворукой е39 и датчиком на сцеплении (для круиза)
9. Цилиндр выжимной (под педаль)
10. Трубка на сцепление между выжимными цилиндрами
11. Кронштейн крепления мкпп (только на м57)
12. Пол метра шланга (от бачка с тормазухой до педали сцепления)
13. Кулиса в сборе с крепежом (только на м57)
14. Уплотнитель, ручка, чехол мкпп
15. Редуктор (пока не менял) на мкпп другое передаточное число
16. Фиксатор резьбы
17. Смазка для кардана
18. Трансмиссионное масло в мкпп и редуктор
19. Совсем забыл, подшипник первичного вала(вроде так его зовут)
20.Ровные руки, терпение, время.

Теперь сам процесс. Приступаем.
Снимаем глушитель, снимает кардан, сливаем масло с акпп, снимаем саму виновницу всего этого головняка.
Откручивая шланги радиатора, аккуратнее, польется масло. Сняв коробас, снимаем бублик и маховик. Еще снимаем стартер. Так, под машиной пока ловит нечего, идем в салон.
Снимаем защиту под панелью, снимаем педальный узел, отодвигаем ковер и ищем два тех отверстия. Один для трубки на мкпп в районе педали газа, второй для шланга из бочка, расположен сверху слева (выбивается легким ударом). Ставим новый узел со всеми причиндалами. Подсоединяем шланг от бочка с жидкостью к педальному цилиндру. Благо мой бачок имел дополнительные заглушенные порты для шланга подачи, если нет, придется ставить другой.
Следующее, снимаем селектор акпп. Снимаем ручку, тянем вверх, берегите зубы. Затем кожу с индикатором передач и откручиваем сам селектор. Не помню стоит ли разбирать всю центральную консоль, что бы добраться до всех винтов. Если да, то делаем в следующем порядке: снимаем задние подстаканники/карман, снимаем решетку, откручиваем подлокотник, и затем винты все что видны, главное не забыть про винт под кнопкой аварийки.
Так, все ненужные детали сняли, приступаем к установке. С кулисой проблем не будет. Писать не буду, но лучше поставить ее после установки мкпп.
Под машиной: ставим подшипник первичного вала, ставим маховик на болты, предварительно смазанные фиксатором резьбы. Затем сцепление с корзиной используя спец приспасобу, если глазной прицел сбит. В коробку вставляем выжимной, ставим мкпп, фиксируем болтами и кронштейном. Ставим стартер. Затем выжимной цилиндр втыкаем в коробку, соединяем между собой цилиндры при помощи специальной трубки через ранее найденное отверстие. Доливаем тормозной жидкость и прокачиваем. Все ок?! Идем дальше. Ставим муфту с карданом. Заливаем новое масло в мкпп. Ставим глушитель.
Еще, снимаем радиатор акпп, если не мешает сознанию, оставляем его там. Я снял, мне мешал.
По сути все. Но нет.
Педаль газа по каталогу на мкпп другая, но я менять не стал. Так как на разборке «мастера» впарили педаль газа от Z8, хотел бы найти хрен нашел бы от такого балида. Судя по отзывам нет разницы в акпп и мкпп, хотя каталог пишет разные номера. Редуктор пока тоже не менял, покатаюсь так, передачи короче, разгон лучше, боком больше, только и успевай переключать. Из недостатков упадет максимальная скорость.
Собрав все до конца, завести не получится. Так как машина еще с блоком управления акпп и не видит положения Паркинг.
В следующем посте расскажу как завести машину для первоначального продубаса. По уму для нормальной работы машины необходимо перешивать блоки управления и приборную панель. Но об этом напишу позже.

источник

BMW 5 series m54b30 АКПП ⇒ МКПП › Бортжурнал › Часть 1.Свап акпп на мкпп BMW e39 М54 3.0. Начало.

Всем доброго времени суток.

Наконец то дошли руки написать вам о свапе, который я сделал ещё в сентябре)
Строго не судите, постарался выложить всю информацию, накопленную в ходе поисков из разных источников и личного опыта, поэтому буду рад вашим комментариям(замечаниям), в которых пишите, что и где добавить, что б не было вопросов. Спасибо.

1)ПРЕДИСЛОВИЕ. Зачем и почему.

Мой автомат работал нормально, без рывков и пинков, претензий к нему не было. Но так как, АКПП я ненавижу с детства, и как уже писал в описании машины, что с самого начала искал себе исключительно topaz blau 2,5-3,0 на МКПП в достойном состоянии и комплектации, но за целый год поиска не было не чего путного, было всего парочка вариантов, но у одного проблемы с доками и он недо фул, а второй вообще чистый барабан (реально вообще пустой). Поэтому меня начали посещать мысли, что б взять живую машину, в довольно жирной комплектации, нужного цвета, но на акпп и сделать свою мечту.
Прочитав кучу форумов и записей с Д2 по поводу свапа, я принял решение, что свапнуть будет намного легче, чем дооснащать нужными опциями. Поэтому я так и сделал, просто свапнул.
Надеюсь ответил сразу на вопрос «а зачем, а почему».

Читайте также:  Установка принтера hp laserjet 2015d

Ниже ссылки по которым брал всю информацию:
Свап 1. (спасибо большое автору, он лично по wats app меня консультировал и помогал)
Свап 2
Свап 3
И 3 части видео, тут правда делали это всё на дизеле, но идеально описан, порядок действий, подойдёт ко всем.
Видео свап

Опишу на своём примере, а именно это подойдёт для владельцев 528-530i. (именно по запчастям)
Мне повезло, купил я всё с одной машины, перед этим прокатившись на ней, и при чём сам всё снимал вместе с владельцем) Правда лучше если есть возможность делать это на подъёмнике или хотя бы на яме, а не как я лёжа под машиной, которая приподнята была только на двух колёсах.
Выглядело это так)

Ну а теперь список того, что понадобится вам для перехода с АКПП на МКПП.
С разборки:
1.Коробка МКПП ZF — S5D 320Z
2. Опорная балка коробки 22 31 1 092 476
3.Карданный вал МКПП 26 10 7 523 759
4. Двухмассовый Маховик 240мм 21 21 7 512 474 (по состоянию, если позволяет бюджет, то новый)
5. Кулиса в сборе
6. Педальный узел (сцепление и тормоз)
7. Рабочий цилиндр 21 52 6 775 924
8. Главный цилиндр 21 52 6 773 670
9.Шланги высокого давления 21 52 6 751 171
10.Трубопровод 21 52 6 751 466
11.Шланг в бачек тормозной жидкости 21 52 1 163 714
12. Редуктор 2.93 (от мкпп)( самый оптимальный вариант 80%город, 20%трасса)
13. Пружину выжимного подшипника 21 51 7 570 284
14. Шаровый палец 21 51 1 223 328
15.Болты крепления маховика 6шт. 11 22 2 243 051 (по желанию, можно и новые)
16.Резиновый наконечник для шланга 21 52 1 161 979
17. Фиксатор резьбы 1шт.
18. Рукоятка МКПП 25 11 7 503 231(по желанию, можно и новую)
19. Чехол МКПП 25 11 1 222 755 (по желанию, можно и новую)
20. Шумка, которая находится в салоне вокруг кулисы 25 11 1 222 754

Теперь чуть по подробней о некоторых деталях.

Кардан обязательно к замене, так как сама МКПП короче, чем АКПП поэтому нужен кардан от мкпп. Редуктор тоже обязательно к замене, так как от акпп он имеет передаточное число 3,46, это очень короткие передачи и если его не поменять, то по городу будите ездить только на двух передачах 2-я и 4я. Поэтому лучше всего ставить непосредственно от мкпп с передаточным число 2,93 при этом привода можно оставить от акпп, они подходят без всяких проблем. Если же хотите чуть побыстрей, то можно поставить редуктор от М5 с передаточным числом 3,15, но тут уже придётся менять и привода. Ещё есть вариант, правда это редуктор от акпп, но с передаточным числом 3,07, можно поставить его и опять же привода менять не нужно будет.

По поводу маховика, от завода идёт двух массовый 240мм, на нём переключения более мягкие и плавные за счёт демпфирующих элементов, но некоторые ставят одномассовый маховик от мотора М30, с ним конечно переключения жёстче, но он как мне сказали на сервисе «вековой» поставил и забыл, а двухмассовый рассчитан где-то на 2-3 замены сцепления и потом под замену.

По поводу педального узла, часто видел вопросы именно про педаль газа, что делать с ней, оставлять от акпп или менять на мкпп, ОТВЕТ: разница между педалью акпп и мкпп только в кнопке кикдаун, поэтому можете даже не заморачиваться и оставлять педаль от акпп, как сделал это я.

ВАЖНО! С педальным узлом не всё так просто как может показаться на первый взгляд. Их существует как минимум только 3 варианта для левого руля, не говоря, что вам могут подсунуть от правого руля. Я столкнулся с этой проблемой, когда снятый педальный узел с машины донора не подошёл, и мне пришлось колхозить из своего автоматного, педальный узел для мкпп. После чего я начал поиски по разборкам и выяснил, что для моей машины (05.2002) подойдёт педальный узел от машин с 09.1998 года выпуска и моложе, а я снимал весь комплект с машины 03.1997. Проще говоря, если у вас дорест, то вам подойдут педальные узлы от машин выпущенных до 09.1998 года, если же у вас рест (как у меня), то вам подойдут педальные узлы от машин выпущенных после 09.1998 года. Поэтому будьте внимательны и смотрите дату выпуска непосредственно на самом педальном узле он там отпечатан, а не верьте на слово что говорит разборщик.

А разница у них в креплении самого педального узла и педали тормоза к вакуумнику.

источник

BMW 5 series 528I Американка › Бортжурнал › Свап на мкпп BMW E39 эпизод 2. Установка комплекта механики.

Всем Привет! Как и обещал, я продолжу про свап.

Читайте также:  Установка планара на бычок

Первая часть тут
www.drive2.ru/l/10507085/
Делал я все дома, в гараже с ямой. Так как основная часть работы будет именно внизу, то рекомендую поискать хорошую яму, удобную, а то шея устает и руки вверх все время держать тоже затекают.

Начать рекомендую с салона, так как руки еще чистые и чтобы постепенно включиться в работу. Я напишу как делал я, в том же порядке, ну а вы смотрите сами. Хоть и пытаюсь писать эту статью как инструкцию для тех кому это предстоит, я прекрасно пониманию что есть люди намного опытнее и буду рад их советам и поправкам.

Сначала я открыл капот, снял полностью фильтра салона и открутил левую крышку, чтобы добраться до вакуумника тормозов. Тут пока что все.

Потом пошел в салон и под музычку в очередной раз разобрал консоль между водителем и пассажиром чтобы добраться до селектора АКПП. Селектор крепиться на 3 болтах и нескольких штекерах. Ничего сложного, все замечательно снимается.

Далее, если педали сняты и ничего уже не мешает я полез к вакуумнику выбивать отверстие для шлага с педали сцепления. Там все уже размечено, никакого колхоза не надо. Поднес отверточку, тукнул, заглушка и вылетела. После вставил резиночку, протянул шланчик и вуаля!

Глава 2. Жесть, как она есть!

Снятие глушителя процесс неприятный, думаю все со мной согласны. У моего в месте крепления к штанам еще и болты прикипели намертво. И грани на них не очень. А я человек от природы ленивый. В общем я не снимал всю трассу, а только открутил ее сзади, снял с подушек, открутил по центру и убедился что ее можно двигать тудой, сюдой. Потом, собравшись с духом, да че там с духом, так с душком небольшим, снял всю защиту с кардана. Открутил я кардан сначала спереди, потом сзади ключиком на 11, подвесной открутил и снял кардан.

Потом отцепил все штекеры с коробки, тросик селектора, открутил нижнюю трубку охлаждения и слил масла, сколько слилось.
Далее открутил вторую трубку от коробки, открутил эти трубки от радиатора и убрал их. Тут, думаю все понятно, ничего особенного не было. Провода с коробки я аккуратно замотал, чтобы грязь не попадала, скрутил в кольцо и на пластиковые хомуты притянул сверху к кузову, пока обратно автомат не воткну, они не нужны, а отрезать варварство.

Теперь, когда вроде бы ничего уже не мешает начинается самое интересное! Я полностью открутил подушки коробки с ее подрамником и загрустил. Грустно мне стало от того, что торкса на 10 у меня не было. На коробке немало болтов, часть из них Е14, Е12, Е10. Отпустив подробности хочу вас от чистого сердца предостеречь! Отчищайте болты! Набивайте торксы плотненько молоточком. Они тогда ровно встают и прекрасно откручиваются. Но не дай Бог вы не доконца оденете торкс и сорвете грани на нижнем болте стартера. Короче боль я познал в полной мере.

Как мы знаем, чем дальше в лес — тем толще партизаны! Самое неприятно — откручивать коробку. Часть сверху, часть снизу используя сразу 2 набора инструментов и крепкое русское слово я открутил коробку, даже отодвинул ее сантиметра на 3. И все, тут кино и кончилось. Опять ближе к телу, тут вам понадобится самодельный съемник про который я писал в 1 части. Им открутите гидротрансформатор (его еще бубликом кличут, как снимете — поймете).

А вот теперь самое страшное позади. Можно и даже нужно крепко перекурить и собраться с силами.

Сняв коробку мы увидим маховик во всей его красоте, а на нем болтов штук 8. Чтобы их сорвать мы держали одной трещеткой с головкой на память вроде 24 спереди за шкив коленвала, а сзади срывали и откручивали болты.

Открутив все и сняв маховик увидим прекрасную картину заднего текущего сальника. Я знал что он у меня течет и купил заранее новый фирмы витка райнз. Заменить его не сложно, откручиваем все, вытаскиваем его, удивляемся и материмся что у нас масла с пол литра вытекло через нижний правый его край, залипаем разглядывая свой коленвал и шатун 6 котла. Потом я с грехом пополам выбил старый сальник и аккуратно застучал новый, протер все и собрал обратно.

Теперь все готов к сборке, и начал я с маховика со сцеплением. Болты на маховик от механики отличаются по длине от автоматных! Прикрутил маховик, засунул в него опорный подшибник, прикрутил, но не затянул сцепление с корзиной. Взял жигулевский центровочный палец, обмотал чутка изолентой, отцентровал и затянул корзину.

Опять вниз, уже в одного легким движением руки с первого раза засаживаю механическую коробку на место, с первого раза попадаю, нажиуливаю снизу на болты и радостный иду на перекур. Шутка ли, с первой попытки коробку воткнуть используя лишь матерный словарь и центровку жигулевскую.

Потом долго, нудно и не интересно прикручиваю наместо новую коробку, ну вы там с домкратами поиграетесь чтобы не перекашивало, на подрамник не втыкайте, а то кардан прикручивать неудобно. Как коробку прикрутите, там уже и кулису собрать не проблема. Воткнули в кузов резинку, просунули ее в новую дырку, подцепили 2 тяги и все. Вы конечно же не выдержите и полезете потом в салон потыкать и попробовать коробку, это нормально, сам такой))).

Читайте также:  Установка бампера на grand vitara

У меня не было возможности сразу поменять редуктор, честно. Поэту пишу дальше как я делал, хоть и признаю что был не прав! Как напишу вставлю сюда ссылку на замену редуктора с посыпанием головы пеплом и пояснением почему НЕ СТОИТ оставлять короткий редуктор.

Теперь когда коробка на месте и вы ее проверили пришло время нового кардана, у мехи он длиннее ведь сама коробка короче. Прикрутите его на те же болты (эйластичку я бы сразу заменил, так на всякий). Прикрутив кардан в обратном порядке собираем его защиту, ставим глушитель на место и лезем снова в салон.

Я не забыл про установку педалей, но всему свое время. Сверху мы уже просунули шланг к рабочему цилиндру, а снизу на быстросъемке должна подходить трубочка от коробки. Снимаем подпор для левой ноги, загибаем угол ковра к себе и по пазу в шумке ковра прослеживаем где должно быть отверстие под трубку, находим и выбиваем его. На самом деле, что мне очень нравится в BMW, так это что все продуманно, везде есть подсказки. Колхозить ничего не надо!

На механике от главного, до рабочего цилиндров сцепления идет металлическая трубка. Так как у меня комплект с правого руля, то я столкнулся с тем что она не подходит! На пруле она длиннее, и даже не зеркально согнута. Свою трубку я используя перчатки и собственную коленку выгнул как мне было нужно, пролложил в салон, и смотрал в кольца со стороны двигателя и прикрепил к кузову.
В ковре уже есть прорезь под трубочку, выводим ее, кладем на место ковер и ставим сначала рабочий, а после уже прикручиваем педальный узел! Там вы уже даже на уровне обычной человеческой логики запутаться не сможете и соберете все как надо. Потом на коробке ослабляем болт для стравливания воздуха. Советую подложить сразу что — нибудь под педаль, чтобы зафиксировать ее выжатой до упора. Лезем под капот и видим на бачке с тормазуй рудиментарные запаянные отростки под шланги. Откусываем кончик одного из них и одеваем шланг с рабочего.

Потом минут 5 прокачиваем сцепление, все как обычно, ничего особенного. Проверяем все ли собрали снизу, протягиваем все что видим на всякий случай, собираем центральную консоль и обнаруживаем что машина не заводится))).

Чтобы запустить машину снимем фишку с блока EWS. Он под рулевой колонкой слева в нише. смотрим внимательно на фотку ниже.

Теперь уже можно запускать машину. Я поставил ее на ручник, потом проверил что она на нейтралке, выжал сцепу и запустил. Конечно же она на приборке мне радостно высветила шестеренку и чек! Покатал машину туда сюда, проверил все передачи, заглушил и собрал все до конца. Убрал инструмент, выезал из гража и поехал аккуратненько притирать сцепление. Диагностика показала что чек горит из за отказа соленойдов в коробке и еще там чего то у меня сломалось в ней. Ну мы поцокали конечно. Посмотрели на снятый автомат и покатились потихонечку.

BMW должна быть на механике! Это утверждение верно на все 100 процентов! Не сравнивайте механику на каких нибудь жигулях и BMW. Это разные лиги. Машина стала намного динамичнее. Теперь ты именно чувствуешь что при нажатии газа тебя вжимает. И нет этого ожидания пока коробка сообразит, давление масла поднимется в ней и она плавно пихнет. Нет, теперь все честно. Резко начал газ, резко затылком об сидуху, и с дебильной улыбкой вперед. Ребяты, а как она боком идеееет… Можно с первой, можно со второй. Если больше 3х тысяч то на второй она сходу по прямой шлифует. На коротком редукторе я кольцо на Площади Калинина проходил боком при 60 км ч на 3 передаче!

Если вас волнует расход — до замены редуктора с 17 упал до 15 литров по городу. После замены редутора по городу 13-14 в моем ритме. Я езжу как все, тошню тихонечко, за экономайзером слежу. Но под песню какую нибудь заводную или по настроению боком могу и в поворот навернуть. Но 235/40/18 рановато зацеп ловит. Да и не опытный в этом я, учусь еще.

Если вы думаете про пробки — не так удобно как на ватокате, но и не критично. 2 передачу втыкаешь и держишь ногу на сцепе. Тихонечко отпускаешь — она без газа катиться . Нормально, я приспособился и не замечаю уже.

Про максималку, обороты на передачах и напишу в следующей статье про редуктор.

Про подключение круиза, датчика включения задней и прошивку мозгов я напишу и добавлю как сам сделаю))).

Люди добрые, если вы осилили эти много букав и считаете их полезными, не поленитесь, пожалуйста лайкнуть запись и мою машинку. Я в нее не только деньги, но и душу вкладываю. Помогите моей мааааленькой мечте про местный, Новосибирский топ 100.

Вопросы или поправки пишите. Я не механик, могу использовать неверные названия и термины. Мне, как электрику, остается рассчитывать на ваше в этом снисхождение. Всем удачи и ни гвоздя, ни жезла))).

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector