Меню Рубрики

Установка акпп вместо мкпп солярис

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Как поменять МКПП на АКПП?

Товарищи Кулибины, не отправляйте меня сразу к дилерам, а помогите советом, хотя бы в пару слов.

Есть у меня машина, ну сами видите какая. На ручке. И есть у меня мысль отдать ее в пользование жене. Но она хочет машину исключительно с автоматом.

Как думаете, можно ли поставить на нее АКПП вместо ручки, и очень ли это геморойно и, соответственно, затратно?

Смотрите также

Метки: переделка

Комментарии 17

Этот геморой не стоит свеч! Однозначно!

Можно попробовать поискать на сивик форумах человека с АКПП, который желает поставить меху)
и просто поменяться коробками и всем сопутствующим))

мошт я и ошибаюсь…на однотимномоей машине с акпп на мкпп все делаеться в одну каску за 6 часов.а обратно в 2раза дольше))) если есть вариант найти такогоже цивика на акпп то посмотри как у него переключаеться автомат.если тросик кикдауна то все просто если датчики 2ой дросель управляемый компом итд.то палево

На самом деле нужно сравнивать устройство АКПП и МКПП в твоем случае это может быть вообще неосуществимо, потому что часть датчиков на самом движке, необходимых для адекватной работы АКПП просто может отсутствовать! На старых машинах типа моей все обходится заменой мозгов, пары датчиков, колокола, карданов и педального узла. У тебя машина напичкана электроникой по самые небалуйся, так что реально самый разумный вариант — замена машины в целом! Пробовали менять на примере АКПП на МКПП, вроде бы что может быть проще, механику всю согласовали, а вот электронику победить до конца так и не удалось!

надо заменить мозг. само собой сменить педальный узел обычно этим заканчивается

ещё и тонель менять! да и коробку заменить не помешает! сцепа небось друга! мозги коробки!

да проще продать и купить такую же на автомате

Имеет смысл только в случае особой ценности и эксклюзивности авто. Иначе проще продать и купить другую на АКПП, ну или учить ездить на ручке 🙂
Если глянуть каталог запчастей то там будет вагон и маленькая тележка отличий между АКПП и МКПП версиями. Нынче не 70е, автомат уже не просто коробка с палкой селектора. Сделать, конечно, можно все, но кто возьмется и сколько возьмет вопрос философский…

по стоимости доплаты можно будет купить новый авто на автомате
ну а вообще тут надо бороться организационными методами, научить пассию ездить на ручке 🙂

источник

Hyundai Solaris Hatchback SS SuperSport › Бортжурнал › Шести ступенчатая коробка Соляриса. Почему это не кто не сделал 15лет назад

По мне всё очевидно.
В 90-х годах балом правил 4 ступенчатый автомат.
В начале 2000-х тысячных Хонды, Мазды, Митсубиси стали переходить на 5 ступенчатые автоматы и помоему это естественно, не думаю что нужно кому то объяснять их преимущество.
Сейчас уже нормой считается 6АКПП и скажем так- это входной билет в мир современных АКПП. К примеру на премиальных брендах можно встретить и 7 и 8 и даже 9 (и возможно10) ступеней в автомате.

Я ездил 4 АКПП на разных машинах: РИО, Королла, Фокус, Мазда 3, Лансер Х, Альмера, Гранта. И по моему по меркам сегодняшнего дня — это очень морально и технически устарело. Там 3 рабочих очень длинных передачи и Овердрайв. С начало ты плетешься как овощь, нужно ускорится, она начинает тупить, потом гудеть и после набирать (притом Рев и рост оборотов на много выше чем набор скорости). Если ехать спокойно — это рваная дерганная овощная езда (т.к. передачи длинные и что бы ехать на низах мотора не хватает), либо едишь как в последний раз (крутишь обороты и несешься как ужаленный), что бы не потерять мощность. По трассе это всегда сверлящие обороты и конский расход. И всегда затупы на обгонах, т.к. 3-й может не хватить а на второй ты уже в отсечке. Есть там и один плюс про который нельзя не сказать в силу постоянных высоких оборотов ускорение на трассе с 80 до 120 получается неплохим.

Читайте также:  Установка плагинов для тотал

Когда сел за 6АКПП от корейского бренда, то первое что ощутил — это езда на современном автомобиле. Плавные эластичные переключение, более равномерную и плавную реализацию мощности как на трассе так и в городе. Машина поехала совсем по другому, как будто классом выше. Почему это не кто не применял на машинах данного класса в 2000г, ведь себестоимость коробок не намного дороже, коробки эти уже были изобретены еще в конце 90-х?

Но стоило это услышать владельцем Динозавров, как повыскакивали все УМНИКИ, я честно сказать не понимаю зачем так Агрессивно себя вести, мы ведь здесь все одноклубники данного ресурса.
www.drive2.ru/l/496075733…age=0#a496146376770454177
Мне начали говорить про мануалы, ссылаться на свои борт журналы, какие то заезды выкладывать, умничать про передаточные числа, переходить на личности.
Зачем доказывать свою правду всему миру, всем ведь это доказать не возможно..
Люди работают, зарабатывают деньги и с каждым годом покупают новые и более новые, современные автомобили, может не такие надежные как раньше, но более технологичные, комфортные и удобные, с высокими потребительскими свойствами. Прогресс не стоит на месте. И по моему смешно, доказывать и тем более навязывать, человеку попробовавшему что то новое и передовое, технологию 20-30-ти летней давности. У любой технологии есть всегда определенны плюсы, которые могут быть актуальны длительное время, но любая технология устаривает.

Я прямо скажу я дилетант в этом вопросе, у меня нет не образования соответствующего (я инженер-строитель) не опыта работы. У меня нет доступа к сервисным мануалом, я не знаю в какой библиотеки вы их берете. Я не понимаю зачем себя считать умнее других. Ваше ведь мнение по факту одно из миллиона

Для интереса я поискал некоторую информацию в открытых для меня источниках.
Вот что я нашел про передаточные числа этих коробок, на одном из форумов
если не правильная информация то поправте:

Решил поискать паспортные характеристики разгона, нашел только на Авто Ру, если информация не достоверная, то поправите.

Но за свой 15 летний стаж вождения мне не разу на дороге общего пользования не пришлось разгонятся с места до 100км/ч, я ездил в разных диапазонах, но в этом не разу. Поэтому я вообще не вижу смысла в этой величине, даже если и 4АКПП окажется быстрее на пол корпуса, во всех других обычных гражданских режимах движения она будет полным Динозаврам.

PS/ Приношу всем владельцам Солярисов с Диназаврами свои извинения, не кого обидеть не хотел, чисто личное мнение, возможно и не самое правильное.

Почему то всё равно мне упорно доказывают что 4АТ быстрее до сотни, что на 3-ю передачу она переходит после 100км, что там выше оборотов и машина находится в зоне момента или мощности. Но я с этим и не спорю и возможно это окажется так. Я эксплуатирую машину в других условиях, я езжу по городу и трассе и мне не нужно 3 рабочих длинных передачи, мне нужно плавное перекрытие мощности во всем диапазоне и низкие обороты на высоких скоростях. Что собственно и обеспечивает много передач.

Я сам много и долго ездил на тяжелом Ласнсере X 1.5 4АТ. И мне всё нравилось, но это было 10 лет назад. Хотя и в то время это все было морально устаревшим. Щас езжу На Мазде и Хонде с 5АТ, и это тоже уже все морально устарело, там тоже длинноватые передачи. 6АТ Соляриса еще более менее терпимо. но многоступенчатые скорострельные ZF на голову выше. А DSG какой бы он не был сырой, он на порядок эффективнее любого автомата. Так же как и турбомоторы маленького объема- на порядок эффективнее атмосферный. И как бы я не любил ВАГи, но они более передовые и не признать я это не могу

Читайте также:  Установка видеодомофона в квартиру только

источник

Hyundai Solaris › Бортжурнал › Ну вот и случилось МКПП 6ст.

Писать не люблю но активно читаю Драйв, что решил написать спросите вы…
Для себя чтоб точно знать и потом решать как и что с этим делать.
И так проблема:
при поездке на юг на обгонах начал замечать что сцепление буксует, на юге сколько не лазил проблему не обнаружил. поездка домой ситуация все хуже. самое странное что иногда есть, иногда нет этого пробукса…
выражается в следующем: при переключении передачи и отпускании сцепления обороты растут а скорость нет, 1-5 сек, далее толчок и есть ускорение.
вчера в саду облазил все обнаружились пятна масла на защите под коробкой еле заметил, а вот через кожух вилки сцепления просочилось масло отодвинул резинку залез руками есть масло похоже на трансмиссионку, записался к ОД будем посмотреть что скажут и каков ценник.
похоже сальник коробки кирдык и это на пробеге 22.500км, блин еще и сцепу и корзину за собой потащит я так думаю…

Отписываюсь!
Приехал я значит ОД покатались мы с приемщиком 15 мин, гонял машину и в хвост и в гриву 0 эмоций, все гуд косяков не обнаружено )) зато услышал наконец то рулевую рейку!
Записали в предварительную дефектовку: рулевую и буксующее сцепление выписали наряд на 700р (приблизительно), и отправили на мойку. через 20 мин загнали на подъемник, сняли защиту, а там по шву масло капает!
И тут началось самое веселое! Без разбора дефектовку нельзя сделать, разбор и дефектовка около 14.000р со скидкой. Старший менеджер по приему сказал что на 90% гарантия. Плюнул на все и отдал на разбор, предварительный ценник на разбор, дефектовку, и запчасти от 25 до 35 т.руб. Подписал 3 бумажки предварительный заказ наряд на дефектовку, соглашение, и заказ наряд на неисправности. Сказали что будут заполнять кучу бумажек и фоткать все элементы и детали, по времени займет не более 4 часов. Время на часах 10 утра.
В 14.00 отзвонился ОД и сказал что Хендай признает гарантию, что я могу выдохнуть, рем бесплатный и запчасти тоже, по дефектовке нафигачили на всю катушку запчастей в наличии нет полного набора, сделали заказ, запчасти прибудут не раньше понедельника, машина зависла в сервисе до среды четверга ориентировочно.
Сегодня в 9.00 звонок от ОД машина в работе забирать в 14.00!
Я с спросонья работаю в ночную смену тихо прифигел и думал приснилось, расчумаркался перезваниваю, говорят не приснилось машину собирают!
Приехал к 14.00 забирать машину покатались с менеджером проверили стука в рулевой нет, протянули. если будет стучать на замену. коробка аки новая, просили прикатать хоть немножко чтоб все притерлось.
Будем ездить и смотреть год гарантии как я понимаю на выполненные работы и установленные запчасти.
ниже заказ наряды все что выдали.
Спросил в чем собственно дело, первичный вал в пятнах ржавчины! из за этого не пришлось даже бодаться с заводом, сразу ГАРАНТИЯ!
Собственно о чем запись:
во первых для себя ( я отсюда не уйду, мне тут нравиться)
во вторых для людей, есть и другие пути решения если ОД просто нормальный и адекватный.
И еще залезь я туда сам попал бы еще и на вал коробки, а так отделался Жестоким Испугом!

Читайте также:  Установка кондиционеров необходима ли лицензия

источник

Снятие и установка автоматической коробки передач Hyundai Solaris

Инструменты:

  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 12 мм
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 14 мм
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 17 мм
  • Монтажная лопатка
  • Плоскогубцы
  • Кусачки
  • Опорные стойки

Детали и расходники:

  • Емкость для трансмиссионного масла

Коробка передач довольно тяжелая и имеет не удобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите в сборе воздухоподводящий рукав и корпус воздушного фильтра, как описано здесь.

3. Снимите аккумуляторную батарею, как описано здесь.

4. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном, как описано здесь.

5. Выверните пять болтов крепления полки аккумуляторной батареи и снимите полку.

6. Снимите брызговик двигателя, как описано здесь.

7. Снимите стартер, как описано здесь.

8. Отверните гайку крепления наконечника троса управления коробкой передач к рычагу переключателя диапазона передач на блоке управления коробкой передач.

9. Извлеките наконечник оболочки троса управления коробкой передач из гнезда в кронштейне на корпусе коробки передач.

10. Выверните четыре болта крепления защитного кожуха люка гидротрансформатора и снимите кожух.

11. Снимите заглушку люка в картере гидротрансформатора.

12. Аккуратно проворачивая ведущий диск за шлицы, отверните шесть гаек крепления гидротрансформатора к диску.

13. Выверните болты-штуцера Б трубопроводов системы охлаждения рабочей жидкости и болт А крепления кронштейнов трубопроводов к картеру коробки передач, отведите трубопроводы в сторону и слейте вытекающую жидкость в подходящую емкость.

14. Отсоедините колодки жгута проводов, расположенные сверху рядом с маслоизмерительным щупом.

15. Отсоедините колодку жгута проводов, расположенную сверху в задней части коробки передач.

16. Отсоедините колодку жгута проводов, расположенную сверху в передней части коробки передач.

17. Извлеките пластмассовые фиксаторы крепления жгута проводов из кронштейнов, расположенных на коробке передач сверху спереди и справа.

18. Разрежьте расположенный сверху хомут, соединяющий два жгута проводов.

19. Выверните болт крепления провода «массы».

20. Отсоедините провод «массы» от коробки передач.

21. Снимите приводы передних колес, как описано здесь.

При снятии приводов может вытечь часть рабочей жидкости. Чтобы избежать этого подставьте подходящую емкость под коробку передач.​

22. Выверните пять болтов крепления задней опоры подвески силового агрегата.

23. Снимите кронштейн задней опоры подвески силового агрегата.

Кронштейн задней опоры подвески силового агрегата рекомендуется снимать для получения лучшего доступа к элементам крепления коробки передач.​

24. Установите под двигатель опорные стойки или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.

Аналогичную опору установите под коробку передач.

25. Выверните болты крепления левой опоры подвески силового агрегата к кронштейну на коробке передач.

26. Выверните болты крепления коробки передач к двигателю, один сверху.

27. Выверните болты крепления коробки передач к двигателю, два под дроссельным узлом.

28. Выверните болты крепления коробки передач к двигателю, два сзади.

29. Выверните болты крепления коробки передач к двигателю, три спереди.

30. Выверните болты крепления коробки передач к двигателю, два снизу.

31. Сдвиньте коробку передач назад и аккуратно снимите коробку передач с автомобиля.

32. Установите коробку передач и все снятые, детали и узлы в порядке, обратном снятию.

33. Проверьте уровень рабочей жидкости, как описано здесь.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности неустранимы без снятия (недостаточный уровень рабочей жидкости, дефекты привода, ослабление крепления коробки и пр.).

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector