Меню Рубрики

Установка актуатора в лада гранта

Лада Гранта SE Люкс на роботе»Грюня» › Бортжурнал › 2я гарантийная замена актуатора АМТ за 2 года.

И так, чудо свершилось) нам таки его поменяли и я доволен аки слон)

С весны начал нас снова посещать скрип актуатора при глушении/заводе машины. Но так как времени особо не было и на езде не сказывалось, то было решено немного повременить с решением этой проблемы до более тёплого времени года.

Плюс по слухам народ отшивать стали активно, аргументируя, что звук «не смазанной калитки» мол, не есть дефект. Морально уже готовился сам снимать и смазывать этот механизм, но всё же была надежда на гарантию. Как только появилась возможность(если не изменяет память, то апрель-май), сразу поехал к дилеру «Лада-Центр Купчино «, где всегда обслуживался с мыслями что все будет ок, ибо в первый раз осмотр и вердикт заняли какие-то минуты, даже не заезжая в сервисную зону + на руках был подготовленный видео-файл. В этот раз, все вышло по другому. Машину загнали в рем. зону, сказали что метод диагностики поменялся за этот год и потребуется видеосъемка скрипа с салона и из под капота авто, по результатам которой завод примет решение.

С оформлением бумажек ушло на диагностику часа 2…и я тогда ещё был недаволен что так долго. (Знал бы я, что меня ждёт впереди, вообще был бы аки слон спокоен) Далее оставалось ждать решение завода. На это ушло несколько дней, по истечению которых я уже не помню кто и с кем первый связался, я с ними(дилером) или они с нами, но состоялся весьма странный разговор с инженером по гарантии, шо дескать, завод вроде как вам все одобрил, но менять мы вам не будем ибо кроме скрипа у вас более притензий нет(к сожалению, дословно не помню всего разговора, но суть такая) . Сказать, что я удивился, это мягко сказано. Аднака здратути, приплыли!

Ну и фиг с тобой, золотая рыбка подумал я, к вам мы больше денежку не понесёт, а пойдём другим путем.

Снова пришлось выкраивать время на посещение дилера да и что то передачи стали втыкаться немного не так по ощущениям да и подвисать стали и вот вырвав очередной денёк покатил в салон где и брали Грюню, а до неё и Калину2. Благо салон «Лада-Центр Прагматика» находится через мост от нас, на другой стороне реки Невы, на Васильевском острове. С полной уверенностью, что уложусь часа в 3 точно на диагностику проблемы и с огромными планами на вечер, отдаю ключи мастеру — приемщику и слышу в ответ : -» езжайте домой, мы вам позвоним».
На вопрос о примерном времени диагностики ничего внятного, кроме «ждите» не услышал, единственное сказали, что давно с таким не приезжали. В течении следующих пары дней, сидя на измене, звонил им с вопросом какжЫтак, почему автомобиль стоит у них, а не катается у меня. Ответ был один: ждите, ждём решение от завода, автомобиль может потребоваться в любой момент для доп.диагности для завода. И вот на третий день разглядывания пассажиров автобуса, да простят меня администраторы сервиса «Прагматики», я услышал, что все одобрено при очередном звонке им и можно забирать авто.

Деталь шла месяц, как всегда обещали позвонить, но увы) пришлось снова их тормошить) в итоге записался и все поменяли. При работах присутствовал.
Судя по маркировке актуатора, этот имеет другую цифру на конце артикула и бьётся в продаже только в Тольятти, хотя старый артикул продаётся свободно везде. Будем надеяться, что это из обновлённой партии о которой где-то слышал.

По сравнению Купчино и салоном на В.о. в плане организации рабочего пространства и процесса Купчино выигрывает, в рем.зоне чисто и порядок, больше улыбок на лицах мастеров. В салоне на В.о. соответственно все в противоположности описанному выше. Но все равно спасибо за внимание и помощь.

Новый артикул актуатора АМТ : 21820160901201
В продаже бьётся у «Лада Имидж» за 16т.р
Старый артикул актуатора АМТ: 21820160901200
Старые от 12т.р до 15т.р

источник

Лада Гранта AVDprod › Бортжурнал › Добавляем кнопку центрального замка на Гранту Норма. Ч.2. Установка.

Наконец-то нашел время установить новый блок переключателей стеклоподъемников.
Начал с врезки нового блока от Калины 2 на место родного. При помощи пластиковых лопаток для для снятия обшивки извлек блок переключателей стеклоподъемников Гранты.

Читайте также:  Установка кабельных муфт в дороге

На сайте, где заказывал блок (см. часть 1), есть шаблон для разметки.

Извлек родной блок и разметил обшивку под новый.

Вырезал канцелярским ножом посадочное место.

Следующим шагом снял обшивку и провел +12в, которые взял с предохранителя заводского блока ЦЗ (мне показалось это логичным 🙂 ). «Врезку» в проводку выполнил через адаптер, купленный на али.

Предохранитель блока ЦЗ у меня оказался во втором ряду, 5й сверху, на 15А. Плюс на пред приходит слева.

Советую вести провода в гофре, это эстетично и безопасно.

При покупке авто была установлена сигнализация, т.е. у меня уже были проведены провода к соленойду замка.
При подключении использовал следующую схему:

Что это дает. В нормальном состоянии (не нажимаем никаких кнопок на блоке стеклоподъемников и брелке сигнализации), на проводах идущих от сигнализации к замку находится масса. Само наше 5-контактное реле при таком подключении замкнуто в нормали «замок — сигнализация». Т.е. при нажатии на брелке «закрыть» блок сигнализации подает +12в на замок и тот закрывается (аналогично с открытием, только меняется полярность) при этом наше реле не делает ничего, остается в нормальном состоянии. При нажатии на блоке переключателей стеклоподъемников кнопки ЦЗ «закрыть», реле разрывает цепь «замок — сигнализация» и подает принудительно на замок +12в и тот закрывается. Иными словами, если бы мы просто подключились параллельно сигнализации и 87а пин реле подключили к массе, то при нажатии кнопок ЦЗ на блоке переключателей стеклоподъемников, получалось бы короткое замыкание (+12в через блок сигнализации на массу). Если у Вас нет сигнализации, то можете использовать схему из 1 части.

3 пин (масса) подключаем к черному проводу в косе стеклоподъемников, 5 пин (габариты) к тонкому белому, 6 пин (+ красного светодиода) к белому проводу с черной полосой (это +12в стеклоподъемников, при выкл. зажигании на нем напряжение пропадает и светодиод не будет гореть в закрытой машине, что хоть и немного, но экономит заряд аккумулятора), 4 пин (- красного светодиода), на коричневый провод идущий от замка (при опущенном «солдатике» там появляется минус/масса), 1 и 2 пин (открытие и закрытие) к управляющим контактам реле.

Врезаемся в проводку «магистрально», а именно, не разрывая провод, снимаем изоляцию, делаем шилом/отверткой «кольцо» в проводнике, заводим в «кольцо» подключаемый провод и обматываем магистальный провод. Рекомендую пропаять или обжать. Далее изолируем изолентой.

Паял USB паяльником запитанным от power bank. Мощности паяльника не хватало, но кое-что все же пропаялось.

Где было подключение без врезки, использовались обжимные гильзы и клеевая термоусадка.

источник

Особенности подключения сигналки к ЦЗ (Лада Гранта)

Мы здесь рассмотрим только то, что представляет собой схема подключения сигнализации к центральному замку, причём речь пойдёт о разных комплектациях «Гранты». Первый вариант предназначен для «люксовых Грант», таких, в салоне которых есть кнопка управления ЦЗ. Если подобная кнопка на подлокотнике отсутствует, как, возможно, и сам подлокотник, то вам подойдёт другой вариант схемы. Всё это мы сейчас рассмотрим более подробно.

Подготовка авто перед подключением

Что управляет центральным замком? Специальный блок, к которому подходят провода актуаторов замков. К нему же идут два провода, подключенные к «микрику» водительской двери. Точнее, этот провод в «Гранте» используется один, он имеет коричневую оболочку, а второй контакт от «микрика» соединён с массой.

Сам «микрик» расположен внутри актуатора. Так что, первый совет: сняв обшивку левой передней двери, надо найти шлейф, идущий от актуатора к 7-контактному разъёму.

В зависимости от комплектации, под обшивкой вы увидите следующее:

  1. К разъёму подходят 6 проводов (от 2-х микриков и привода);
  2. Шнуры от электропривода (контакты «2/7») не подключены, но всё равно присутствует коричневый провод, соединённый с контактом «1»;
  3. Нет только тех проводов, которые, согласно схеме, должны соединяться с контактами «4/6».

Подключение сигналки подразумевает то, что провода от контактов «2/7» всё же соединены с блоком управления ЦЗ. Шнуры, идущие от трёх актуаторов, к штатному блоку подключены всегда. Нужно подключить и четвёртый, если это не сделано заводом. Возможно, придётся проложить двухпроводной шлейф из двери к БУ ЦЗ:

Блок управления ЦЗ находится под блоком предохранителей, он обозначается БУБД-2190.

Вот как справился с задачей один из автовладельцев:

Шнуры, которые выходят из двери, подсоединены к проводам штатного клеммника. Используются следующие контакты разъёма: «3» и «4». Главное, нельзя их перепутать. Ещё раз посмотрите на схему, чтобы понять, о чём именно мы говорим.

Читайте также:  Установка клиента system center configuration вручную

Подключение сигналки к ЦЗ

Вот мы и добрались до самого интересного. Контакты реле сигналки нужно подключать в разрыв коричневого провода (см. схему в главе 1). Причём это потребуется вне зависимости от комплектации. Силовые кабели, как ни странно, нам не понадобятся вовсе. А задача сейчас выглядит так: нужен двухпроводной сигнальный шлейф, включенный в разрыв коричневого шнура.

  1. Если БУ ЦЗ снять удалось, подключите шлейф в разрыв провода, соединённого с контактом «7» БУБД;
  2. Если вы сняли обшивку двери, то тяните шлейф из неё (от места разрыва коричневого шнура).

Понятно, что вторая сторона шлейфа должна дотягиваться до разъёма реле вашей сигнализации.

Вариант для комплектации «Люкс»

Итак, здесь подразумевается, что на подлокотнике в салоне установлена кнопка, позволяющая блокировать замки. От одного из контактов кнопки, на который при нажатии подаётся «плюс», нужно протянуть шнур к блоку сигналки. Больше ничего не потребуется, а подключить сигнализацию вы сможете по следующей схеме:

Согласно отзывам, данный вариант является подходящим, если речь идёт именно о «люксовой» комплектации. Кстати, резистор можно включать в разрыв провода, обозначенного у нас, как «синий» (общие контакты тогда соединяют перемычкой).

Необходимо помнить, что работая с любым электрооборудованием, предварительно нужно снять минусовую клемму с АКБ.

Каждый шнур, прокладываемый заново, не должен касаться металлических поверхностей. Иначе, в местах касания провод защищают трубкой, выдерживающей температуру 250 градусов. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Вариант для комплектации «Норма»

Допустим, в салоне нет кнопки, позволяющей выполнить экстренное закрывание. Тогда подключать сигналку к ЦЗ нужно по следующей схеме:

Как видим, никаких резисторов в отличие от первого варианта здесь нет, а положительное напряжение не используется вовсе. Зато, в люксовой комплектации не будет наблюдаться эффект, который характерен для данной схемы:

  • Выполняем закрывание с брелока – запираются все замки;
  • Пытаемся открыть замки с брелока – отпирается только водительский замок.

Если вас устраивает подобное свойство, пробуйте реализовать схему на практике. А другие варианты, более совершенные, выглядят на порядок сложнее.

Прочитайте то, что сказано о безопасности монтажа в предыдущей главе. Не пренебрегайте советом об отключении минусовой клеммы. Мы работаем только с сигнальными цепями, поэтому ничего не выйдет из строя даже при ошибочном подключении. Тем не менее старайтесь не перепутать реле запирания и открывания, которые находятся в блоке сигнализации. Этот блок обычно снабжается 6-контактым разъёмом (подробности есть в инструкции изготовителя сигналки).

Программирование длительности управляющих импульсов

Даже если сигнализация подключена правильно, не факт, что у владельца появится возможность управлять замками с брелока. Дело в том, что необходимо правильно подобрать длительность управляющего импульса (на запирание и на открывание). Не нужно её делать слишком большой, чтобы не перегреть актуаторы.

Посмотрите, что именно предлагает изготовитель Starline. Продолжительность импульсов мы можем установить в значение 0,7 с, чего должно быть достаточно. Значение «3,6», в то же время будет избыточным.

Комплектация «Люкс» обладает следующим свойством – после 15-ти минут бездействия электроника «засыпает». Чтобы разбудить её, может потребоваться дополнительный импульс. Значит, пробуйте использовать тот вариант, где предусмотрено наличие двойного импульса. Главное – не активировать вариант «комфорт», где используется 30-секундная длительность. Чтобы подключить сигналку с «комфортом», в «Грантах» нужно устанавливать дополнительный блок (АвтоВАЗ не его выпускает). Желаем успехов.

Гранта и Starline — все опции

источник

Communities › Лада Гранта (LADA Granta) › Blog › Актуатор сцепления АМТ, поломка.

Здравствуйте. Сломался (в прямом смысле слова) актуатор АМТ. Если конкретнее, посадочное место в рокере. Может есть у кого корпус актуатора, можно актуатор полностью, не рабочий, можно без моторчика или с любой другой неисправностью.

Recommendations

Comments 20

Честно сказать — не впечатлило… На Тойотах роботы умирают в пределах 120-140т.км. Для рашки прома нормально, а Вы что чудес реально хотели? Меняйте все всборе и будет Вам счастье…

В том и дело, что поломка, по сути, плёвая. Сдох бы элетромоторчик или сломался поворачивающийся механизм — без всяких записей пошёл и купил бы новый. А вот из-за этого — жаба душит.
Для нашей машины нормально?! Может быть, да только актуатор этот сделан ZF\sachs.

Честно сказать — не впечатлило… На Тойотах роботы умирают в пределах 120-140т.км. Для рашки прома нормально, а Вы что чудес реально хотели? Меняйте все всборе и будет Вам счастье…

Ты где живешь? Чтобы свою страну Рашкой называть.

Читайте также:  Установка плагина в фотошоп portable

скоро по ходу и сам движок начнут из пластика делать)

На каком пробеге случилась данная неприятность?

Просто первый пост вижу о поломке актуатора. На фотках видел что у кого то была трещина там.

Возможно, сам виноват. Когда последний раз снимал его для смазки (8ткм назад), при установке назад не выставил зазор между штоком и вилкой (4+-2мм) и не сделал адаптацию. Может быть, сильно прижал его ссылаясь на износ ведомого диска и компенсатор износа давил на этот рокер сильнее, чем нужно, что и привело к разрушению. Трещины не было.

Значит вывод: не нужно туда лезть.

Ага, пусть себе скрипит и наёпывается ещё быстрее, троганье с места дергатнёй и преключения тоже. А так — не нужно ж.

У меня скрипит только когда жара. 3 года уже

У меня и по холоду уже скрипел, вот и полез. В морозы прошлой зимой вообще жесть была (ездил и ранее на этой машине, до того как купил)

Ага, пусть себе скрипит и наёпывается ещё быстрее, троганье с места дергатнёй и преключения тоже. А так — не нужно ж.

Всяким рукосуям, любящим лишний раз почистить-помазать, на заметку: НЕ МЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ!

Спасибо, я понял, что такого узла вы мне предложить не сможете.

источник

Лада Гранта Лифтбек SE. AMT › Бортжурнал › АМТ. Проблема с коробкой часть 2я

Вот уже март месяц 17 года. Планировал в феврале вплотную заняться проблемой робота АМТ но не успел. Что было сделано до этого? Заменен диск сцепления, устранена течь коробки, поменяны 1 и 2 передача в сборе. Что это дало? А ничего. Все проблемы остались: дергание при трогании в потоке на 1 передачи, включение 2 передачи с хрустом и сильной вибрацией, переключение на 1 передачу со второй с вибрацией и появился небольшой щелчок при включении 3 передачи.
На днях записался к другому дилеру, приняли, потом убедившись в проблемах отказали в ремонте по причине того, что в базе была информация о 3-х ремонтных работах с моей коробкой у дилера где я ее покупал. Пояснили, если выявят дефекты то автоваз им не оплатит эти работы, так как они уже будут не гарантийными. Бред конечно, но спорить не стал. Позвонил на горячую линию, объяснил ситуацию, девушка в ответ одобрида действие дилера в отказе устранений дефекта и порекомендовала ехать к своему дилеру. Попросила ждать звонка. На следующий день позвонил мой дилер и пригласил на осмотр. После, позвонили с автоваза и как то грубо предложили пройти осмотр у своего дилера и если проблема не выявится то они сделают запись в сервисной книжке об этом. Ладно, мне то что бояться, проблем с коробкой куча, пусть и устраняют.
Сегодня с утра отвез авто. Приняли но проигнорировали мою просьбу присутствовать при ремонте. Разобрали авто без моего присутствия, а так как у меня регистратор пишет постоянно, они его просто отключили, спрашивается зачем? видимо боятся чего-то, или есть что скрывать. Проходит минут 20 а меня не приглашают в ремонтный цех, понимаю, что хотят тупо на***ть, иду в ремонтную и требую присутствия, вижу, что авто уже разобрали, повторюсь, без моего присутствия, хотя об этом просил. Рядом стоит донор тоже на роботе, они решили поменять актуатор, а так как я не так давно на этой тестдрайвовской гранте ездил, то знаю ее дефекты, она точно также дергается и хрустит видимо они и хотели меня так на***ть, мол видите, и с этим также, это нормально, но не тут то было. Молчание, понимаю, что план их не удался. Предлагаю все же замену и тест. Установили б/у актуатор, прокатились, все по прежнему работало с проблемами. Опять развели руками и предложили дождаться их звонка, так как у них роботов нет и они их больше не заказывали, они найдут другого дилера у кого есть в наличии амт, попробуют другой актуатор установить.
Ладно, пусть пробуют, пусть учатся. Мне важно, чтобы устранили все дефекты.
Продолжение следует…

Добавлю. Народ, если есть проблемы с гарантийным авто, не оставляйте это на потом, знаю, что больше половины забивают на это и делаю все сами, вот и сел на шею автоваз. Нужно судиться с ними, как они с нами так и мы в ответ.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector