Меню Рубрики

Установка альянса на двигатель

Описание и установка подогревателя «Альянс» на автомобиль ВАЗ

В поисках средств для обеспечения легкого запуска силовой установки в условиях сниженных температур многие автовладельцы останавливают свой выбор на предпусковых подогревателях антифриза, работающих от сети 220 В. В таких приборах мощные нагревательные элементы обеспечивают достаточно быстрый прогрев мотора зимой.

При этом часто автомобилисты отдают предпочтение таким устройствам отечественного производства, среди которых и предпусковой подогреватель «Альянс».

Такое решение зачастую обусловлено тем, что отечественные приборы стоят дешевле зарубежных, при сносном качестве сборки и приемлемом выполнении своих функций.

Этот производитель на рынке оборудования для подогрева силовых установок появился достаточно давно, и продукция его пользуется спросом.

Виды подогревателей, особенности

Компания предлагает на выбор ряд моделей с разной конструкцией и техническими характеристиками. В большинстве случаем устройства предназначены для использования на отечественных легковых и грузовых авто – ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, «ГАЗель» и пр. Но при этом установка подогревателя «Альянс» вполне возможна и на иномарки.

Каталог предпусковых подогревателей этой компании включает в себя модели:

«Альянс-2-ПЦ»

Единственная в перечне модель резервуарного типа, в конструкцию которой входит насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости по системе во время работы подогревателя. Благодаря этому обеспечивает более равномерный прогрев блока цилиндров. Оборудование имеет вертикальное исполнение. Мощность нагревательного элемента составляет 2 кВт;

«Альянс»

Эта модель бывает двух типов – на 1,5 и 2,0 кВт. Внешне он идентичен модели с помпой, но насоса у этой версии нет. Циркуляции жидкости – самотечная;

«Альянс -07»

Горизонтальная модель проточного типа с перпендикулярным расположением выводов. Предназначена для установки на авто, в конструкции которых используется укороченный патрубок обратки системы охлаждения и угловой подвод подачи антифриза на корпус термостата (ВАЗ классических моделей и некоторые переднеприводные модели). Мощность нагревательного элемента составляет всего 0,7 кВт, поэтому он больше годиться для поддержания температуры, а не нагрева охлаждающей жидкости;

«Альянс-08» и «08 Универсал»

Проточная модель с горизонтальным положением выводов. Первая версия предназначена для установки на автомобили ГАЗ, вторая же – универсальная и может использоваться на иномарках. Мощность нагревателя – 0,8 кВт;

«Альянс 3»

Горизонтальная модель резервуарного типа с перпендикулярными выводами и мощностью 3 кВт. Этот обогреватель рассчитан на использование с двигателями грузовых авто;

Тип устройства сказывается на принципе работы. Если с резервуарным подогревателем, оснащенным помпой, все понятно – при включении насос обеспечивает циркуляцию, то самотечные следует рассмотреть подробнее, поскольку схема его функционирования достаточно интересна.

Конструкция и принцип работы

Конструкция устройства «Альянс 1,5» состоит из корпуса с двумя выводами – подающим боковым и отводящим центральным. Этот корпус и играет роль резервуара, поэтому внутри него помещен нагревательный элемент. Выводы ТЭНа проходят через нижнюю крышку, где он подключается к питающему кабелю. Дополнительно в конструкции применяется термостат, который включает/выключает прибор при достижении определенной температуры (верхний предел составляет 85 град. С, а нижний – 50 град. С).

Чтобы обеспечить самотечное движение охлаждающей жидкости, в подводном выводе установлен шариковый клапан.

Работает все так: изначально клапан открыт, поэтому резервуар заполняется антифризом из системы. По мере нагрева ОЖ нагревательным элементом, она начинает расширяться, в результате чего клапан перекрывает подачу. Дальнейшее расширение приводит к тому, что уже нагретый антифриз выталкивается через центральный (сточный) вывод. Внутри корпуса происходит падение давления и клапан снова открывается, запуская очередную порцию ОЖ.

Что касается проточных моделей, то представляю они собой обычную трубку, в которую установлен нагревательный элемент. В таких устройствах самотечная циркуляция осуществляется за счет разницы температуры.

Схемы подключения

Для каждого типа модели имеется своя схема подключения, которой обязательно нужно следовать, иначе циркуляция антифриза не будет обеспечиваться (касается самотечных моделей).

Вариантов врезки подогревателя в систему может быть несколько. К примеру, на некоторых автомобилях используется классическая схема подключения, при которой подача жидкости осуществляется с отверстия для сливной пробки (вместо нее устанавливается штуцер), а вывод ведет на верхний патрубок, идущий от радиатора (врезка осуществляется при помощи тройника).

Но чаще применяется несколько другая схема подключения. В ней подача антифриза делается через все ту же сливную пробку, а вот слив производится в отверстие термодатчика блока цилиндров. Для такого подключения в комплекте с устройством идет штуцер-тройник. Он вворачивается вместо термодатчика. Сам датчик затем вкручивается в торец штуцера, а патрубок от подогревателя надевается на боковой вывод тройника.

Что касается проточных моделей, то их монтаж значительно легче, поскольку они просто врезаются в требуемый патрубок системы охлаждения.

В целом проведение монтажных работ трудностей вызвать не должно, поскольку переделывать ничего не нужно, достаточно лишь правильно сделать врезку.

Читайте также:  Установка камазовской кпп на двигатель ямз 238

Напоследок немного об эксплуатации устройства. После подключения подогревателя к системе охлаждения сам прибор (резервуарного типа) необходимо закрепить на двигателе (для этого в комплекте имеется кронштейн)

Все патрубки и проводку, идущую от оборудования следует прокладывать так, чтобы они не касались подвижных и сильно разогревающихся в процессе работы силовой установки элементов.

Все модели «Альянс» хоть и оснащены термостатом, но надеяться только на него не стоит. Поэтому подключать к питанию прибор лучше через переходник с таймером.

источник

c0mrade › Блог › Автооподогреватель Сиб-Альянс (Тюмень). Вскрытие, обзор

Приветствую всех. Попался под руку подогреватель СИБ-Альянс, пр-ва г. Тюмень, 2015 год. Особого выбора у нас в городе нет, котлы продают что попроще, без всяких помп и заморочек, видать для того что бы простотой конструкции максимально исключить поломки, соответственно претензии покупателей.
У меня ситуация несколько проще: хороший товарищ продает на рынке, предложил: возьми, попробуй, сломается — выкинешь, подгоню ещё.
Насмотревшись разных обзоров и озаботившись частотой выхода из строя подобных устройств, решил перед установкой пациента вскрыть и посмотреть, что там вообще может ломаться. Как оказалось не зря, выход подогревателя из строя был заложен еще при его сборке.

Качество изделия на уровне сделано на коленке в «советском кооперативе конца 80х». Литье грубое, зазоры не подогнаны, отверстия просверлены кое-как, не по центру, металлическая площадка, к которой крепится ТЭН и термодатчик имеет выгнутую форму и поэтому плотно не прилегает.

Особое внимание привлек термодатчик, который: во-первых не прилегает плотно к пластине, зазор составляет почти 1 мм., во-вторых нищенски обмазан термопастой типа КПТ-8, количеством с половину спичечной головки, да к тому же ко времени разбора уже высохшей.

Вот это и есть причина номер РАЗ, по которой горят эти подогреватели — при таком креплении этот термодатчик никогда не сработает. Исправим.

Была щедро намазана невысыхающая термопаста, используемая в компьютерах, поправлен сам датчик, чтоб прилегал всей площадью. Кстати, если вдруг будут читать сами производители этого девайса (хотя большие сомнения), тому кто придумал как крепить этот датчик, нужно выдать «особую премию». Гораздо проще с точки зрения монтажа приварить контактной сваркой к пластине 2 болтика и на них насаживать уже площадку с термодатчиком, надежно прижимая гайками. При таком монтаже датчик будет надежно и главное всей площадью прижат к нагреваемой пластине. Идем далее. Патрубок входящего (холодного) антифриза перекрывает клапан в виде пластмассового шарика очень приблизительной формы. Подчистил надфилем, придав форму шара более-менее. Сам клапан удерживается на месте огрызком ржавого гвоздя.

Не Альянс, а «Плюшкин и Ко». Заменил кусочком медного припоя, который отрезал от прутка, используемого в пайке кондиционерщиками.

Причем, новый ограничитель согнул буквой Г, что бы ход шарика-клапана был больше, т.е наполнение камеры подогрева происходил быстрее.

При сборке обмазал все термоустойчивым герметиком.

Под конец, еще раз усомнившись в надежности, решил в конструкцию монтажа добавить 2-мя кранами со штуцерами.

Купил в магазине сантехники (5400 тг. = 1000руб). Они позволят мне в любое время и погоду отключить подогреватель для обслуживания или замены, не сливая антифриза.
Вот и всё. На сейчас маюсь вопросом: «куда лучше этот подогреватель врезать»? Подачу однозначно решил делать из сливного отверстия внизу картера, а вот куда девать горячий антифриз: или в разрез верхнего патрубка радиатора, или в патрубок горячей подачи в печку.
Дилемма однако…

источник

Фотоотчет Установка предпускового подогревателя Альянс (на VW Golf 3, двигатель ABU)

SokolPro

Админинистратор

Всем привет, вот пришло время для отчета по установке Предпускового подогревателя 220в Альянс.

Сразу скажу всю зиму использую его для пред-подогрева авто заводиться в любые морозы находясь на уличной стоянке, конечно же есть некоторые нюансы эксплуатации о них ниже.
Немного теории:

УСТАНОВИВ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ВЫ С ЭКОНОМИТЕ ГОРЮЧЕЕ, УВЕЛИЧИТЕ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ И УМЕНЬШИТЕ ВЫБРОС ТАКСИЧНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ!

Работа предпусковых подогревателей основана на принципе конвекции или естественной циркуляции жидкости. Когда жидкость нагревается в подогревателе, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, в корпусе подогревателя установлено термореле, которое, при достижении максимальной температуры в моем случае 80*С, отключает нагревательный элемент подогревателя.

Перед установкой не помешает проверить систему охлаждения, термостат. Подогреватель разработан для антифриза или тосола. В системе охлаждения не допускается наличие осадка или посторонних включений, а также любых присадок для устранения течи радиатора.

Подогреватель должен быть установлен в горизонтальном положении. ——-Подогреватель должен располагаться в максимально низкой точке. -Соединение подогревателя с системой охлаждения должно осуществляться в двух удаленных друг от друга местах (вход подогревателя и выход из подогревателя).

Читайте также:  Установка электроподогревателя двигателя 402 двигателя

Вход подогревателя должен соединяться с нижней точкой системы охлаждения; выход из подогревателя с верхней точкой. Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю.
Для соблюдения правил по технике безопасности необходимо подключать подогреватель к трех проводной однофазной питающей сети 220 Вольт с заземляющим контактом через автоматический выключатель с током защиты 10 Ампер (для 1,5 кВт, 2,0 кВ).
Кроме того нельзя включать подогреватель при работающем двигателе. Нельзя включать подогреватель без охлаждающей жидкости.

И так сама установка подогревателя двигателя Альянс.

Подогреватель который я установил изначально предназначался для автомобиля Ваз 2110 с 16ти клапанным двигетелем, поэтому комплектность была именно к этому мотору.
Так выгляди сам подогреватель В комплекте Котел, патрубок, два тройника, хомуты, крепежный элемент, штуцер для забора антифриза.

Долго выбиралось оптимальное место для установки котла, остановился на месте в котором заборный патрубок имел наименьшую длину, крепежный элемент прикручиваем к коробке передач он идеально подошел на это место, пришлось заказать у токаря один тройник для забора ож, так как концерн Ваг не предусмотрел сливное отверстие в блоке как в Ваз 2110, забор я решил сделать в самом низком месте. которое нашел, нижний патрубок радиатора печки. Прикручиваем котел к крепежному элементу, отмеряем длину патрубком немного с запасом.

Выход антифриза сделал на патрубок радиатора ближе к корпусу термостата докупил армированный капроновый шланг диаметром 30мм.
Важно провести питающий кабель аккуратно чтобы не происходило касаний никаких греющихся элементов, в принципе можно установить стационарную розетку по типу Defa чтобы избегать каждодневного открывания капота, но я не стал заморачиватся установил стационарную влагозащищенную розетку и сделал нехитрый переходник.

Итак первый запуск происходил осенью дабы все проверить на предмет течей и выполнение основной задачи – подогрева ож, проверяем уровень ОЖ, включаем в розетку, слышен немного потрескивающий шум процесс прошел, через несколько минут нужно потрогать верхний патрубов в который происходит выброс нагретого антифриза, он должен быть теплым.
В авто установлен дополнительный термометр ож, датчик которого прикреплен к головке со стороны корпуса термостата

я ориентировался именно по нему, через 10 минут температура с 15*С поднялась до 43*С, впринципе можно ориентироваться по родному показометру в приборке, для этого нужно включить зажигание на минуту и если Ож будет нагрета более 60*С стрелка немного с двинется.
Теперь выкладываю зимнюю эксплуатацию.
Первые морозы -10, в том что авто заведется без подогрева в принципе сомнений не было, но хотелось испытать девайс, включив на 10 минут температура поднялась до 24*С, попробовал завести, и так стартер маслает на ура.

Сделал для себя вывод если пользоваться подогревателем нужно прогревать не менее до 50*С ,тогда двигатель заводиться с первого раза и очень быстро прогревается салон.
По моим наблюдениям для прогрева двигателя до 50-60*С необходимо время : при -10—15, -15—20 ,-20—27, -25—35,-32—45.
При всем вышесказанном
Бюджет проекта:
Предпусковой подогреватель Альянс — 1680р.
Тройник у токаря – бесплатно.
Шланг армированный – 40р.
Розетка — около 100р.

Всем спасибо за внимание. С Уважением Денис aka SokolPro.

источник

Machine-Factory › Блог › №4 — Установка двигателя и подключение всех систем

Монтаж двигателя. Двигатель удобно ставить в блоке с АКПП при помощи “гуся”:

Будет проще выполнять это вдвоем, но одному можно справиться без проблем. В процессе опускания двигателя на балку, потихоньку приподнимайте АКПП (это поможет вставить шпильки подушек двигателя в отверстия в моторной балке). Балку АКПП лучше ставить после того как двигатель будет висеть на своей балке (чтобы в процессе установки АКПП не упиралась в свою балку). Если моторная электрическая коса выходит из задней части двигателя (если дроссель механический – то скорее всего она так будет выходить):

то обратите внимание чтобы в процессе установки двигателя она не повредилась, и легла под ВУТ (в дальнейшем ее удобно провести в салон через отверстие оставшееся от главного цилиндра сцепления). После установки двигателя убедитесь чтобы зазор между двигателем и кабиной был как минимум 1-1.5 см (ладонь должна проходить), особенно в районе крепления педали газа.

1) Топливная система. Подача топлива в двигатель проходит через “прямой” топливный штуцер. На двигателе он расположен снизу слева (по ходу движения – рядом со стартером):

“Обратный” штуцер торчит сверху слева, под впускным коллектором (его подключаем к топливному баку):

Читайте также:  Установка электрического подогрева двигателя автомобиля

Соответствующим образом подключаете штуцеры к штатной топливной системе автомобиля при помощи качественных МБС (масло-бензо-стойких) шлангов Ф8 мм, и качественных хомутов:

Учтите, что в Газелях “регулятор давления топлива” (только если речь не идет про старые, в которых нет регулятора), который поддерживает давление топлива в топливной системе, находится в баке (в погружном модуле), а у большинства двигателей серии JZ-GE – он находится на двигателе. Поэтому газелевский РДТ необходимо беспощадно удалить:

провод который к нему идет можно аккуратно прихомутить к стойке погружного топливного модуля. Если же такое «кроилово» вам не по душе, то можно купить модуль бензонасоса без этого клапана (каталожный номер модуля — 7Д5.883.030) — в таком случае его трогать не придется. Соответственно тройник, который стоит на напорной топливной магистрали в районе топливного фильтра тоже подлежит удалению:

После удаления тройника, топливные магистрали подключаем следующим образом (стрелки показывают направление движения топлива):
:

В случае, если ваш двигатель оснащен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха):

вместо ДТВ (датчик температуры воздуха):

то подключение топливной системы будет проще (потому что у таких комплектаций на двигателе не стоит РДТ). Будет необходимо только подключить напорную (“прямую”) топливную магистраль, а “обратки” у такого двигателя нет. То есть вам не надо удалять родной газелевский РДТ в модуле топливного насоса, удалять тройник возле топливного фильтра тоже нет необходимости.

2) Патрубки печки. Выходящий из JZ-та штуцер на печку находится между крышками распредвалов, сзади двигателя. Входящий штуцер (от печки обратно в двигатель) – сзади справа, рядом с выпускным коллектором:

Подключаем их к штатной печки, через штатный клапан:

Используем шланг Ф18 мм. Обращаю внимание на то, что шланги удобнее надеть на двигатель до того как его установят в машине.

3) Выпускная система – самая сложная часть (не считая электрики). Полный кастом. Я рекомендую оставить штатный глушитель. Если родной двигатель был ЗМЗ – то придется перевесить кронштейны глушителя с левого лонжерона на правый (в раме есть необходимые отверстия) — это для того чтобы выхлопная трасса шла по одной стороне автомобиля. Так же для всех необходимо докупить: гофру на выхлоп Ф60 мм, фланец коллектора выпускного JZ (их несколько видов бывает, тоже можно у нас заказать. Либо использовать тот что пришел с двигателем, если у вас такой SWAP-комплект), тройник (так называемый «y-pipe»):

Вооружаемся сварочным аппаратом, болгаркой, хорошим собеседником (радио тоже пойдет) и куем победу, используя штатную приемную трубу. Если в выпускном коллекторе не стоял лямбда зонд, то необходимо вварить гайку под него в вашу кастомную приемную трубу.

4) Карданный вал. С карданом есть варианты, но на мой взгляд самый грамотный такой. Берем кусок кардана от Тойоты, кардан от Газели и везем это в специализированную контору (почти в каждом городе есть конторы которые занимаются балансировкой кардана). Там говорим что хотим, чтобы вместо шлицевой части Газели, на кардане оказалась шлицевая часть от Тойоты. Таким образом все карданные расходники остаются штатные, в отличие от тойотовских, которых не найти (во всяком случае я их не смог найти). Штатный кардан Газели нормально все это воспринимает и живет не меньше, чем со штатным двигателем. Перед этим всем, конечно, необходимо примерить эти детали на машине – что бы убедится, что на вашей конфигурации это возможно (всякое бывало). Как правило, конторе необходимо под корень удалить родную шлицевую и приварить новую, таким образом, чтобы габаритная длинна кардана не изменилась.

5) Система впуска + мелочи. ВУТ подключаем к штатному штуцеру во впускном коллекторе (ближе к концу двигателя, в ресивере, «смотрит» в сторону выпускного коллектора):

при помощи МБС шланга Ф10 мм. Если этого штуцера нет, то необходимо его вварить или врезать. Воздушный фильтр подключаем к двигателю при помощи трубы Ф70 мм, если короб воздушного фильтра старого образца:

К этой трубе привариваем штуцер для ВКГ — его соединяем МБС шлангом Ф14 мм с правой крышкой распредвала:

и сверлим отверстие для ДТВ (датчика температуры воздуха). В трубу вставляем ДТВ через резиновые прокладки. На некоторых двигателях (как правило более старых) еще необходимо вварить штуцер Ф8 для воздушного канала в обход дросселя, которым управляет клапан стоящий на напорной магистрали ГУРа. Если короб газелевского воздушного фильтра нового образца (с таким фильтром двигатель работает бодрее) – то все эти отверстия (ВКГ и пр.) можно сделать в пластиковой трубе-фланце (если она достаточной длины, есть модификации с короткой трубой – в этом случаем покупаем в магазине длинную трубу-фланец):

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector