Меню Рубрики

Установка амортизатора капота ауди 80

Audi 80 fullmetal alchemist › Бортжурнал › Упор капота, газовый. Немного колхозинг.

Наконец-то созрел установить газовый упор капота.

Ни родных креплений ни самого амортизатора у меня конечно же не было.

Поэтому мне понадобилось приобрести:

— Газовый амортизатор задней двери от ВАЗ 2111 за 350 руб.

— Два оцинкованных уголка нужного размера по 23 руб. для изготовления кронштейнов.

Мне необходимо сделать три детали:

1. Нижнее крепление:
— Размер основания пластины 25Х68мм,
— Уголок под крепления амортизатора, расстояние до отверстия 20-25мм, диаметр отверстия 8мм,
— расстояние между установочными отверстиями 45мм,
— диаметр отверстий 8мм

2. Верхнее крепление:
— Размер основания пластины 25Х68мм,
— Уголок под крепления амортизатора, расстояние до отверстия 20-25мм, диаметр отверстия 8мм,
— расстояние между установочными отверстиями 45мм,
— диаметр отверстий 8мм

3. Крепёжная пластина верхнего крепления:
— Размер основания пластины 25Х68мм,
— расстояние между отверстиями 45мм,
— установочные отверстия под резьбу М8

Приступил к изготовлению кронштейнов:

— Обрезал дремелем всё лишнее.

— Просверлил отверстия под крепёж амортизатора.

— Верхний кронштейн будет устанавливаться на штатное место двумя болтами М8 с помощью крепёжной пластины.

— Нижний кронштейн будет крепиться двумя саморезами возле крыла в районе передней стойки.

— Сам амортизатор будет крепиться к кронштейнам штатным крепежом на гайки.

Немного не угадал с размерами кронштейнов, один получился выше, другой ниже.
И когда ставил упор на место получил, что при опущенном капоте корпус амортизатора упирается в болт крепления верхнего кронштейна.

Нужно поменять их местами.

Верхний кронштейн на месте.

Нижний кронштейн тоже встал нормально.

Амортизатор пришлось ставить двумя ключами на 13, иначе гайки прокручивались.

Однозначно установка того стоила, упор в открытом состоянии держит капот замечательно.

При закрывании капот необходимо придерживать рукой, иначе сильно хлопает.

источник

Audi 80 „ В Пути. “. SWAP !? › Бортжурнал › Ништяки — Оригинальные запчасти на Audi 80 B4 : Часть № 10 — Кожухи петель капота Audi 80 и остальная мелочёвка . Подкапотная *красота* часть№ 2 — В итоге !

Всем Доброго Времени Суток !

Кто следит за моим БЖ, тот я думаю в курсе . Что я решил навести идеальный порядок , подкапотном пространстве . А то не дело, в салоне чисто да да порядок, а там …)

В общем, перед новым годом, я начал наводить там порядок .Начал с того, что заменил все жидкости :Замена масла в КПП, Замена шлангов и Антифриза, Замена жидкости в ГУР, Замена масла в двигателе и т.д. — ТуТ

Но после всех этих манипуляций, подкапотом стало ещё грязнее .)) Но зато, всё технически исправно . См.фото .

Ну ничего, ничего и там всё засияет ! И пополнится, не хватающими элементами.

Засучиваем рукава, и продолжаем .^__^ Под копотная *красота*, часть № 2 .

Как я уже сказал, подкапотом, в техническом состоянии у меня всё идеально . Но после того как я пробежался по каталогу … .Я понял что у меня не хватает всяческих мелочей, многие из них удалось заказать, а с одним очень редким мне помогли . Но об этом позже…См.фото .

— Мелочи, скажите вы !
— Но в мелочах то суть !)

Заглушка верхней опоры переднего амортизатора на Audi 80 :

Заглушка верхней опоры переднего амортизатора — VAG — 811 412 375 — 35руб. См.фото .

Кронштейн топливной трубки на Audi 80 :

Кронштейн топливной трубки — VAG — 039 133 687 C — 40 руб. См.фото.

Опорное кольцо, держащие клапан регулировки оборотов холостого хода на Audi 80 :

— Тут сам виноват ! Когда снимал клапан для чистки…, порвал резинку которая его держит.

Кольцо опорное — VAG — 053 133 459 B — 300 руб. См.фото .

Кронштейны топливного шланга ( Кронштейн рейки топливной ), на Audi 80 :

— Один из них отсутствовал, а второй был сломан . И из за этого, шланг лежал мёртвым грузом. ((

Кронштейн рейки топливной — VAG — 039 133 687 B — 140руб.

Кронштейн рейки топливной — VAG — 039 133 687 A — 140руб. См.фото .

Ну а теперь, главная моя находка, по данной теме…

Кожухи петель капота, на Audi 80 :

— Признаюсь давно их хотел, но на разборках всё как то не везло… Ну и не удивительно, вещь довольно таки редкая!
— Долгое время пробывал их заказать, но постоянно приходил отказ .:((
— Но потом моему новому поставщику, удалось таки . Найти одну из двух ! См.фото .

Читайте также:  Установка камеры заднего хода подключение

— Да, да ! Оригинальная коробка, всё как положено пришло из Германии, а в ней искомая деталь. Представляю сколько она там пылилась бедная, и ждала пока я её куплю.=))))

Кожух петли капота (правый) — VAG — 893 823 316 — 100руб.

— По второй (левая) накладки петли, увы пришёл отказ ( 3 раза ) . И я вновь ударился в активные поиски…)))
— И тут, в один прекрасный день, пишет мне ramzess15 . У меня такая есть, могу помочь.
— Оказалось, что к нему за ништиками едет мой знакомый, soothsayer . Вот он мне и привёз, тот долго искомый ништяк ! См.фото .
P.s. Рома, Андрей ! Спасибо вам за помощь!

Кожух петли капота (левый) — VAG — 893 823 315 — 150руб.

источник

Audi 80 B4 АКПП Долгострой › Бортжурнал › Замена амортизаторов и пружин с ЗАНИЖЕНИЕМ на audi 80

Короткие пружины Eibach -30мм лежали у меня целый год. Были куплены в прошлом году за 15000руб на ebay.com. При прохождении таможни пришлось отправлять по email бланк, не помню какой, там я указывал стоимость 99$ чтобы не платить растаможку. Проще конечно в нашем интернет магазине, да и цены такие же.

Устновкой спорт-пружин хотел убрать у машины раскачку, которая отчасти была из-за сдохших амортизаторов 🙂 Сток-пружины решил глупо покупать когда ещё нужно вида придать к новым летним колёсам 17го радиуса.

Амотризаторы решил поставить масляные, чтобы уж совсем не стала жёсткой подвеска. И скажу заранее у меня это получилось, подвеска — не табуретка)

Амортизаторы менял до этого уже кучу раз.

Хотя опыт уже был у меня выходило по 4 часа на одно колесо.


ВНИМАНИЕ! Все моменты затяжек (Нм) взяты из книги по ремонту audi 80 с 1991 г. выпуска!

Чтобы было меньше нервов и удобнее использовать хоть что-то вместо домкрата:

Первым делом на стоящей машине нужно сдёрнуть гайку амортизатора под капотом. На разных амотризаторах гайки разные, так каких-то амортизаторах гайка на 21 (TRW, SACHS) а на каких-то на 22(Bilstein). Если гайка на 22, то просто нужен ключ накидной изогнутый под большим углом (на фото №1) и шестигранник на 7 (тоже разный в зависимости от производителя аммо). Если гайка на 21 то, гемор!, так как ключей накидных изогнутых под большим углом (на фото №1) на 21 не бывает, есть только менее изогнутые как на номере №2, но они соскальзывают в чашке и отвернуть им можно только не туго закрученную гайку (с другой стороны он помог мне).

Гайка почти всегда из-за тугой затяжки прикипает к кастрюльке, поэтому сначала нужно зажав кастрюльку сдёрнуть с места гайку:

и кстати в этот раз стал крутить не тем ключём, а балонником №4 на фото:), так же можно и свечным трубчатым №3 попробовать и при этом шестигранник на 7 в центр даже не понадобился (а вот при обратной сборке всё же он понадобится).

Далее нужно сначала открутить гайку на 17 рулевого наконечника. Если палец наконечника прокручивает, то можно зажать газовым ключём наконечник сильно к стойке от прокручивания гайки и открутить её. Затем трёхпалым съёмником снять рулевой наконечник.

Далее открутить верхнюю гайку на 17 стойки стабилизатора. Чтобы палец не прокручивал сзади есть ещё одна гайка на 16, впринципе её можно зажать и ключём на 17, только в редких случаях приходится прибегать к нестандартному ключу на 16. Так как стабилизатор напряжён, то можно подпереть вниз гвоздодёром/монтировкой стабилизатор или что проще подставить домкрат под рычаг и приподнять его:

Откручиваем все эти болты и болтики (головки болтов на 21, а гайки их на 22):

Раньше для стяжки пружин я использовал такие стяжки как №1 на фото — они не удобны для коротких пружин для захвата небольшого количества витков из-за того что в средине нет резьбы и стянуть сильно нельзя, хотя я с ними ранее уже 2 раза аммо менял, но всё же при занижении больше подходят стяжки для коротких пружин как №2 на фото:

Ну и снял пружины. Вот разница:

Откручиваем газовым ключём крышк гайку, которая держит амортизатор в стойке и вынимаем амортизатор.

Далее сборка всего нового:
1. Амортизатор BILSTEIN 16031319
2. Его крашка опять закручивается газовым ключём

Читайте также:  Установки комплексной подготовки газа и нефти это

Х. высота 98мм — стандарт у всех

1. высота 85мм 893412131 оригинал

2. высота 65мм 893412131B вместе с пыльником 811 412 135 B (фото из интерента с разборки видимо:)):

3. Пыльник для спорт подвески 85мм (ELASTOGRAN 770057) + отбойник (SWAG 30918369).

В итоге стал экспериментировать и перепробовал все возможные варинты установки. Я блин как минимум 3 раза разбирал стойки в течение этих 2 лет чтобы поменять пыльники и отбойники и вот почему:

Сначала я поставил 85мм Пыльник для спорт подвески (ELASTOGRAN 770057) + отбойник (SWAG 30918369).

Этот пыльник ELASTOGRAN 770057 хоть и из каталога и вроде под оригинал, но совсем неправильный! Он не садится до конца на нижнюю чашку и тем самым висит выше и таким образом и отбойник выше и при первой кочке отбойник входит в пыльник вглубь из своих пазов. А к тому же после сезона пыльник ELASTOGRAN 770057 раскололся! видимо когда всё же сел до конца на основание стойки и раскололо. Правильный пыльник должен быть расширяющийся в основании 811 412 135 B как на фото оригинала выше №2, из аналогов — это ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM 32269, но и он ТРЕСНУЛ:

Итог по пыльникам: не брать! Все они пластиковые и треснут 100%! Через 2 года я пришёл к своему идеальному варианту, который работает и неёт о себе знать: я повесил свой старый оригинал резиновый с обрезанным на 1 деление (тогда отбойник станет не 95, а 85мм) оригинальным отбойником:

На фото рядом вы можете видеть ещё один пыльник из купленного мной давно по ошибке ремкомплекта SACHS 900 006 (обрезал по размеру равному размеру оригинального пыльника который треснул, потом правда переделал и обрезал так + ещё 2 рёбрышка с полониной = всего 12 с половиной рёбрышек). Он не трескается! Хороший! Я даже поставил его вместе с оригинальным отбойником 65мм для спорт подвески. Эти пыльник и отбойник идеально друг в друга входят еле вытащишь если даже понадобаится. Но в то время как этот пыльник прожил сезон, а вот отбойник 65мм его не прожил! У него сначала отвалилась верхняя «головка», в потом он вообще располовинился:

Вобщем отбойник на 65мм тоже НЕ БРАТЬ! Через сезон эксплуатаии он порвался! Вот:

На рисунке чуть выше вы можете видеть моё конечное решение по пыльникам: я обрезал оригинальный на одно деление и получил укороченный из 95мм получил 85мм.Этот вариант у меня стоит и по сей день!

Из умных статей про спорт подвески прочитал что к примеру, деталь, предназначенная для спортивной езды, содержит в себе небольшое количество пузырьков, что позволяет ей занимать лидирующую позицию по плотности материала. То есть теоретически спрот отбойник жёстче, да и практически при схатии видно что 65мм сделан из резины, 85мм сделан из более плотного чего-то, а 92мм сделан из менее плотного того же чего-то.

Кстати 85мм отбойник тоже идеально подходит к моему кастом пыльнику и тоже плотно в нём, но думаю что при занижении -30мм отбойник что 92мм что 85мм высоки и машина будет на отбойнике ездить, а не аммортизировать. Да и когда в первый раз ставил отбойник 85мм, то он всегда был вверху амортизатора, что свидетельствовало о том, что машина почти всегда висела на отбойнике, так что отбойник 85мм при занижении -30мм не подходит. Но пока оставил свой обрезанный 85мм потому что он стоит и я проблем не знаю, хотя и может нужно его доотрезать до 65мм.

Итог: Нужно использовать оригианльный отбойник и пыльник! нужно срезать у оригинального отбойника часть и поставить на аммо с оригинальным пыльником! Проверено! Сидит хорошо и не рвётся уже не один сезон! Хоть и колхозно но зато машина не висит на отбойнике, не пробивает через порванный отбойник, не грязнится шток через порванный пыльник — всего этого не будет при установке тех же отбойника (подрезанного) и пыльника. Поверьте, я уже всё перепробовал и это идеальный вариант!:

Выше на отбойник не забыть закруглённую шайбу.

Далее надевается собсно пружина и на неё чашка. На чашку опора LEMFORDER 3075301 (кстати если стереть снизу белую краск, то можно увидеть номер оригинала VAG и запил логотипа ауди фольцваген 🙂 ):

Ну и завинтить зубилом новую хитрогайку FEBI 02159 с моментом 50Нм так как старую мы же откручивали тоже вандально зубилом:)

Читайте также:  Установка подиумы для акустики калина

Далее вставляем стойку на своё место и прикручиваем сверху из под капота гайку с усилием 60 Нм придерживая от прокручивания шток шестигранником, которым пользовались при откручивании.

Затягиваем 2 болта, скрепляющие стойку и поворотный кулак с моментом 110 Нм + 90 градусов довернуть.

При сборке я увидел что пыльники рулевых наконечников были треснуты, скорее всего при установке и заказал новые. Поставил новые рулевые наконечники:
Lemforder 1014302 Наконечник рулевой тяги 652×2=1300руб

Опять же если гайка рулевого наконечника прокурчивает, то зажать газовым ключём наконечник сильно к стойке от прокручивания гайки и прикуртить гайку:

Если и это не помогает, то есть ещё один выход. Гайка крутится туго из-за того что у неё на конце резьбы самоконрящаяся резина. Нам нужно сначала накрутить обычную без резины (можно старую) гайку (если что у неё резьба М10х1) чтобы затянуть наконечник так, чтобы он туго сел в отверстие стойки и затем можно открутив старую гайку прикручивать новую и палец прокручивать не будет так как туго зажат в отверстии стойки.

Затягиваем новую гайку рулевого наконечника с моментом 30 Нм.

Затягиваем гайку стойки стабилизатора с усилием 40 Нм.

Открутить нижний болт заднего амортизатора очень легко если делать это домкратом:

То есть упираем один ключ на 24 в балку а второй в землю и опускаем машину, потом опять поднимаем и повторяем, так сдёрнув болт далее откручиваем руками. На другом правом колесе откручивать нижний болт амортизатора нужно в обратную сторону. Но суть как с левым колесом сначала так же срываем домкратом а потом руками. Для безопасности подложьте ещё что-нибудь под бок машины, когда будете домкратом поднимать опускать!

Мои новые стяжки помогли потому что у заниженных пружин верхние витки вплотную друг к другу и если нужно сжимать пружину то только внизу и с этим могут справиться только полностью сжимаемые стяжки:

Многие говорят зачем сжимать задние? Я люблю с лёгкостью откручивать и накидывать гайку штока амортизатора а не корячиться одновременно вися на пружине сжимая её и накидывать/откручивать гайку.

На правом колесе не хотела откручиваться гайка на штоке амортизатора. Там у TRW на 16 (у SACHS более удобно хоть на 17). А ключ только угловой у меня а сверху ещё нужно держать сам шток от проворачивания ещё и ключём накидным на 6мм. Я взял вместо ключа на 6 разводной ключ и им держал шток.

Кстати отбойники тоже разные у спорт-подвески, а у меня стандартные 8A0 512 131 D (90мм в высоту). В elcats.ru нашёл отбойники для а/м со спортивной подвеской: 8A0 512 131 J (75мм в высоту). Решил на правом заднем поэкспериментировать и обрезал у стандартного отбойника 15мм. При этом в центре сделал вырез как и раньше под металлическое колечко, которое туда вставляется.

Напомню из нюансов (из книги по ауди 80 б4):
1. Нижний болт заднего амортизатора закручивается моментом 240Нм. Причём его гайка меняется каждый раз.
2. 4 болта держащих вверху задний амортизатор закручиваются с моментом 55Нм.
3. Конец витка заднего левого амортизатора должен смотреть на 45градусов внутрь машины взад.
4. Конец витка заднего правого амортизатора должен смотреть на 45градусов внутрь машины вперёд.

Всё собрал. Поехал в путь на 50км в баню отмыть весь мазут (душ хорошо, но баня чистит до костей:)) и чтобы пружины осели и затем на сход-развал.

UPD. Сделал сход-развал. В этот раз сделали без лишних вопросов в отличае от прошлого, когда сказали что сход-развал делать не будут из-за изношенных втулок рулевых тяг.

Результат. Особого эффекта там где хотел — впереди — я не заметил, а вот зад просел очень сильно, подумываю даже вернуть старые пружины так как у старых тоже зазор не такой большой (может просели), даже сравним с теперешним передним.

ФОТО результата уже через 2 года где видно, что перед норм, а вот зад ещё ниже просел аж начало ширкать когда езжу по бездорожью там где раньше не ширкало:

Из плюсов:
красивее
не нужно тянуться когда мою крышу)
управляемее

Жёстче не стало по сравнению с убитыми амортизаторами
На не загруженной машине ничего нигде не трёт

Минусы:
нужно с умом проезжать высокие выступы и глубокие ямы

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector