Меню Рубрики

Установка амортизатора киа соул

KIA Soul kiAsha › Бортжурнал › Замена передних и задних амортизаторов на KIA Soul II (PS)

За владение автомобилем 3,5 года уже накопился хороший опыт плановых ремонтов и замены штатных деталей.
ПРЕДЫСТОРИЯ (для тех кто в курсе, замена какого узла им требуется, читать не обязательно)
Я мнительный человек и малейшие изменения штатной работы систем и узлов автомобиля начинаю чувствовать на подходе.
Весной стал чувствовать увеличение кренов на поворотах, далее в августе пришлось резко уходить от препятствия на МКАДе с резким сильным торможением при одновременном перестраивании в соседнюю полосу. После такого маневра сразу почувствовал, что сбилось схождение углов поворота передних колес. Проверка показала, что мои предчувствия оправдались. При выявлении причин ничего критичного не обнаружили, но из разговора с мастером придя к общему мнению, что просто так этого произойти не могло, тот взялся за рулетку и стал замерять расстояния между узлами, таким образом нашлась причина в износе большего сайлентблока переднего рычага. Предполагаю, что во время указанного выше маневра на него легла большая нагрузка, что привело к его надрыву. Снаружи надрыва не было видно абсолютно, и того посветив указкой фонарем был обнаружен надрыв внутренней части сайлентблока.
Стала ясна необходимость замены сайлентблоков передних рычагов, к слову сказать, грешил на них давно. Еще почти 40 тыс.км назад появился редкий стук металлический стук, будто металлический стержень трется об обойму, но при каждом приезде в сервис, а было их примерно 4-5 раз никто не мог выявить причину, иногда вовсе этот стук не проявлялся. Закономерность его появления была в основном при медленном движения до 10 км/ч на неровностях при диагональных нагрузках на автомобиль. При замене сайлентблоков обязательно делается сход-развал, учитывая немалый пробег и крены, а также, при отсутвии явных стуков, но при прикладывании руки чувствовалась выработка на рулевых наконечниках, вероятно, что в скором времени потребуется их замена — зачем откладывать? Собрался с мыслями и решил менять почти все по-максиму. После замене переднего шасси стало ясно, что заднее шасси, также сильно устало. Устала — меняем! Что нам, пацанам, в 35 лет это стоит, руки есть, опыт накоплен изрядный:)))
Все замены производил своими руками, работы по переднему шасси делал в Сам мастер (Москва).
Второй раз пользовался услугами их гаража — рекомендую! Владельцы и работники этого места большие молодцы, это тот оооочень редкий случай для Москвы, когда чувствуется, что люди дорожат своей репутацией — так держать!
Заднее шасси менял у родительского дома, что называется «на коленке»)))
Начну по порядку:
ПЕРЕДНЕЕ ШАССИ
Для замены были приобретены:
— SACHS 316-882 Стойка амортизационная газовая, левая — 1 шт. — 3897.63 руб.;
— SACHS 316-883 Стойка амортизационная газовая, правая — 1 шт. — 4040 руб.;
— HYUNDAI/KIA 54610-b2100 Опора стойки амортизатора — 2 шт. — 3111*2=6222 руб.;
— HYUNDAI/KIA 54612-3s050 Подшипник опоры переднего амортизатора — 2 шт. — 1038*2=2076 руб.;
— HYUNDAI/KIA 54626-3s000 Отбойник переднего амортизатора — 2 шт. — 930*2=1860 руб.;
— Hyundai/Kia 57740-B2000 Гармошка-рулевой механизм — 2 шт. — 569*2=1138 руб.;
— CTR CEKH-48L Наконечник рулевой тяги — 1 шт. — 826 руб.;
— CTR CEKH-48R Наконечник рулевой тяги — 1 шт. — 826 руб.;
— CTR CRKK-49 Тяга рулевая — 2 шт. — 718*2=1436 руб.;
— Hyundai/Kia 57759-2K000 Гайка стойки стабилизатора — 2 шт. — 57*=114 руб.
— Hyundai/Kia 54813-3S110 Втулка стабилизатора передней подвески — 2 шт. — 328*2=656 руб.;
— Hyundai/Kia 54551-A4000 Сайлентблок передний переднего рычага — 2 шт. 676*2=1352 руб.;
— Hyundai/Kia 54584-B2000 Сайлентблок задний переднего рычага — 2 шт. 872*2=1744 руб.
ИТОГО: 26 187,63 руб.
Из этого перечня было лишним, с чем я погорячился, и можно было не менять:
— Hyundai/Kia 57740-B2000 Гармошка-рулевой механизм — 2 шт. — 569*2=1138 руб. (одну установил, другая осталась, кому нужно могу отдать за 400 р.);
— CTR CRKK-49 Тяга рулевая — 2 шт. — 718*2=1436 руб. (одну установил, другая осталась, кому нужно могу отдать за 550 р.);
— Hyundai/Kia 57759-2K000 Гайка стойки стабилизатора — 2 шт. — 57*=114 руб (устанавливать не стал, пусть останутся).
ИТОГО лишнего: 2688 руб.
Если с гармошками было изначально понятно, что вероятно эта покупка была лишней. Состоянию рулевых тяг был удивлен, по ощущениям при моей эксплуатации они легко и 200 тыс.км пройдут! не поддавайтесь уговорам сервисменов, если те будут убеждать в необходимости замен рулевых тяг при замене рулевых наконечников — брехня!
Также впишу расходы на работы:
— аренда бокса с подъемником, инструментом и прессом — 8 ч. 6,6 мин. — 3960 руб.
— регулировка углов развал-схождения передних колес — 2000 руб.
ИТОГО работы: 5960 руб.
К слову сказать, в автосервисах за все произведенные работы просили от 15 тыс.руб.
ИТОГО запчасти-лишние запчасти+работа: 23499,63+5960=29459,63 руб.
Также, хочу немного поделиться ощущениями от работы передних аммортизаторов. Те, кто говорят, что этого и есть оригинал, я с вами крайне не согласен! На вид = оригинал, единственное отличие — пластиковая заглушка сверху амортизатора немного видоизменена, в остальном в расположении элементов, загибах, сварке = оригинал. Но работают они жестче оригинала! Возможно, у первых Соулах, как мой 2014 г.в., были немного другие характеристики амортизаторов, далее стали выпускать жестче. Стоковые амортизаторы моего соула были идеальны для него, очень энергоемки и в то же время хорошо держали крены. Не скажу, что Sachs — беда для меня — нет. Они явно лучше, чем уставшие стоковые амортизаторы, есть определенные разочарования в комфорте езды при проезде дорог именно с кочками, с ямками — осталось без изменений.
ЗАДНЕЕ ШАССИ
— SACHS 316-885 Амортизатор задний — 2 шт. — 2821.94*2=5643.88 руб.
— FEBEST HYD-ENR Отбойник заднего амортизатора — 2 шт. — 309*2=618 руб.
ИТОГО: 6261,88 руб.
Лишнего ничего не было, сразу скажу, что задние опоры амортизаторов автомобилей на поперечной балке крайне редко убиваются. Вскрытие показало, что на Соулах задние опоры точно будет трудно убить, если только бульдозер на него сбросить:)))
Куда интереснее получилась история с отбойниками заднего амортизатора, возможно после этого поста многие возьмут на вооружение мое решение. Итак, если вам понадобятся оригинальные отбойники амортизаторов Hyundai/Kia 55348-B2100 в течении 1 недели, то заплатите вы за них, внимание, 2129 руб за 1 шт., итого за 2 шт. 4258 руб! КАРЛ, две гребаные пенополиуретановые штучки больше 4 тыс.руб! Ценообразование… дальше хочется кричать нецензурные выражения в адрес KIA, ну да бог с ними.
В итоге, после того как, два вечера рыл просторы инета в поисках аналогов и ничего не нашел, но обратил внимание на схожесть моих отбойников с отбойниками от Сидов. Ранее, на примере катколлектора, я уже понял, что часть узлов от Сидов перекочевала во второе поколение Соулов. Учитывая стоимость отбойника Фебест для Сидов — 309 р, решил рискнуть и взять их. Вскрытие показало, что по всем размерам это практически отбойник для задних амортизаторов Соулов и встали они, как родные. Незначительные отличия были лишь в диаметре отбойника. Если на верхнюю отбойника без особого труда наделся защитный чехол амортизатора несмотря на чуть больший диаметр, то нижнюю часть пришлось сточить в диаметре с 53 мм до требуемых 50 мм, чтобы он встал в посадочное место задней опоры амортизатора — 10 минут работы и все готово, сэкономлено 3640 руб. Будем считать, скомпенсировал лишние покупки для переднего шасси ))) Далее сразу хочу сказать, что снимая амортизаторы, практически везде были обнаружены либо рыжики, либо открытая ржа, поэтому лично я все зачищал, обрабатывал преобразователем ржавчины и покрывал битумной мастикой из баллончика, их стоимость прикладывать не буду, они были у меня в наличии от старых работ.

Читайте также:  Установка x ray engine

ИТОГОВАЯ стоимость всего: 35 721, 51 руб.

Как и каким образом, что там меняется описывать не буду, т.к. все там интуитивно понятно и видно, нужны руки, инструмент, каплю соображения и время по одному выходному дню на каждую часть шасси. Немного фото прилагаю.
И надеюсь, данный материал будет кому-то полезен.

источник

Киа Соул (KIA Soul) замена передних амотизаторов (стоек). Фото и видео инструкция

На примере автомобиля Киа Соул (KIA Soul) покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками заменить передние амортизаторы (стойки)

Открываем капот и снимаем защитный колпачок со штока амортизатора, поддев его плоской отвёрткой. Берём ключ на 17 и ослабляем верхнею гайку крепления штока:

Снимаем переднее колесо. Отвернём весь крепёж с резьбой M6 и головкой шестигранник 10 мм, это крепления кронштейна тормозного шланга к поворотному кулаку и пару винтов провода датчика ABS:

Отворачиваем верхнею гайку крепления стойки стабилизатора, чтобы она не проворачивалась, мы берём ключ на 17 и вставляем его между кронштейном на амортизаторе, при этом головкой на 19 откручиваем гайку:

Головкой на 19 отворачиваем гайки крепления болтов амортизатора к поворотному кулаку:

Болты при этом закисли и при отворачивании даже не пошевелились, нам не пришлось их придерживать ключом. Теперь эти болты нам необходимо «раскачать», для этого смазываем их проникающей смазкой, затем берём мощный вороток и начинаем крутить:

Аккуратно выбиваем болты через оправку молотком:

Покачивая кулак вынимаем болты. Выводим стойки, при этом будьте аккуратны, слишком далеко кулак на себя тянуть не нужно, иначе вы можете выдернуть шарнир. Для подстраховки подвешиваем его за крючок. Приподнимаем стойку вверх и откручиваем нижнею гайку. Снимаем стойку с автомобиля, очищаем её от грязи и устанавливаем в тиски. На пружину ставим стяжки:

Сжимаем пружину. Ключом на 17 откручиваем верхнею гайку:

Если шток проворачивается, там есть канавка под ключ на 6 мм. Отвернув гайку снимаем верхнею опору, там внутри стоит подшипник его необходимо осмотреть, как он прокручивается, затем снимаем пружину, защитный чехол, нижнею опорную площадку. ВАЖНО! В ролике не показано, но новый амортизатор перед установкой необходимо прокачать, для этого переводим его в вертикальное положение, снимаем фиксатор и 5-6 раз сжимаем до упора и столько же раз выводим его наверх. После этого стойку перемещать в горизонтальное положение не следует! Собираем амортизатор в обратном порядке.

Читайте также:  Установка глонасс на volvo

Аналогичным образом производим замену стойки на другой стороне. Менять их обязательно попарно, даже если одна из них ещё находится в рабочем состоянии.

Видео замена передних амортизаторов (стоек) в Киа Соул:

Резервное видео как заменить передние амортизаторы (стойки) в KIA Soul:

источник

Замена амортизаторов Киа Соул

Качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Так, амортизаторы автомобиля предназначены для поглощения ударов по кузову вследствие не ровности дорог, ям и прочего. Все они построены на пружинном типе, что позволяет им сжиматься, и разжиматься.

Видеоматериал

Видео расскажет, как быстро и легко заменить амортизаторы автомобиля своими руками

Процесс замены

Процесс замены амортизатора Хендай Соул достаточно простой, если учитывать конструктивные особенности машины. С другой стороны, кто первый раз проводит смену, то процесс может показаться достаточно сложным, особенно не имея понимания и необходимых знаний.

  1. Снимаем колесо.
  2. Откручиваем нижнее крепление амортизатора.
  3. Откручиваем верхнее крепление стойки.
  4. Демонтируем амортизатор.
  5. Собирать в обратном порядке.

Выбор амортизаторов

В зависимости от типа дорожного покрытия, на котором эксплуатируется автомобиль, стиля вождения, типа эксплуатации и конструктивных особенностях следует выбирать амортизаторы на Хендай Соул. Учитывая отечественные дороги — то лучше выбирать только качественные и проверенные изделия для установки. Все же рассмотрим, какие амортизаторы подходят на Хендай Соул, аналоги оригинала и укажем каталожные номера, по которым можно найти и купить.

Передние стойки амортизаторов для Соул отличаются только номерами артикулов в зависимости от кузова. Но кроме этого они больше ничем не отличаются, и являются взаимозаменяемыми. Также на правое и левое колесо устанавливают различные амортизаторы. Отзывы о данных запчастях водителей в своем большинстве положительные. Они довольно живучие, но правда немного жестковатые. На дорогах с неровностями и при невысокой скорости это особенно чувствительно. Подробнее об оригинальных артикулах и размерах в таблице ниже.

Вывод

Определившись с заменой амортизаторов Хендай Соул можно понять, что замена их, при наличии инструмента и времени, не такой уже и сложный процесс, а подбор запасных частей очень прост. Разобрав причины выхода со строя, и вопрос замены амортизаторов парой можно сказать, что исполняя все предписанные пункты статьи, амортизаторы на Хендай Соул прослужат долго и проблем у владельца с ними не будет.

источник

KIA Soul 1,6 GDI (Korea) › Бортжурнал › Ревизия передней подвески Киа Соул

Надоели стуки под капотом. Едешь как на телеге убитой. Решил потихоньку разобраться что там не так. Машине 6 лет и пробег под сотню — пора.
В итоге за несколько подходов поменял бОльшую часть передней подвески. Если точнее, то так:
— Амортизаторы передние поставил Kormax KMS024R, KMS024L. По 2900р. за штуку. Они уже проверены одноклубником, поэтому ставил смело. Встали как родные. без доработки напильником.
— Стойки стабилизатора CTR CLKK-37L и CLKK-37R по 500р. Для их замены нужен хитрый ключ. В продаже таких я не встречал. поэтому взял простой рожковый ключ на 17 и сточил его по бокам на наждаке под тонкую гайку. Им нужно держать палец при откручивании/закручивании.
— Шаровые опоры CTR CBKK-27 по 500р за штуку и 1500р за работу (снятие/установка рычагов и выпрессовка/запрессовка шаровых)
Тут вышел казус, явно не в пользу хорошо себя зарекомендовавшего производителя CTR. Под пыльником шаровых опор почти не оказалось смазки! Пришлось добавлять, точнее закладывать ее с нуля.

— Правый рулевой наконечник CTR CEKK-36R = 680 руб. Интересное отличие наконечника CTR от родного в том, что у него диаметр резьбы пальца на размер больше, чем у оригинала. Я было усомнился, а влезет ли. Влез как влитой. Зачем у родного пальца резьба тоньше — непонятно. И гайка на родном шплинтованная, а на CTRе гайка с запрессованной пластиковой шайбой, чтобы не открутилось.

Всё, кроме шаровых менял сам, сложного ничего нет, поэтому подробно писать не буду. Кому интересно — спрашивайте в комментах.
При замене рулевых наконечников не ленитесь и купите съемник. Стоит он 300 руб. Не великие деньги, зато не надо долбить машину молотком и тратить силы и нервы. Съемник срабатывает на раз-два и всё культурно. Не каждый нам подойдет. Надо, чтобы вырез под палец с пыльником был пошире. Я пользовался таким:

Читал много информации о том, что часто причиной стуков бывает рулевая рейка. Поэтому в последнем подходе я решил таки проверить и её.
Тут всё было для меня не так очевидно, поэтому напишу подробнее. За основу брал отчет от CTAC9M6A вот его статья Замена втулок стабилизатора + рулевая рейка
Сначала я открутил верхние болты стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
После берем накидной ключ на 12 и чертыхаясь, лезем под руль к педальному узлу. За ним есть соединение карданчика рулевого вала с валом рейки. Откручиваем болт на 12 и маркером делаем пометку по продольной оси. Чтобы потом совместить шлицы. Иначе руль может встать не так как было. Это первое место, которое может издавать стуки на ходу.
Рейка закреплена на подрамник, так же как и стабилизатор поперечной устойчивости. Поэтому для снятия и дефектовки рейки необходимо открутить подрамник и опустить его. Совсем снимать его не надо. Достаточно открутить 2 болта на 19 и 2 гайки на 19. Гайки эти вредные, они накручены на длинные шпильки и добраться до них рожковым или накидным ключом не получилось. Стандартная торцевая головка из набора тоже не подходит из-за недостаточной глубины (штилька длинная) Пришлось бежать в магазин за длинной головкой на 19. Так же надо открутить заднюю опору ДВС и рулевые наконечники (про съемник см.выше).
Перед окончательным откручиванием болтов и гаек на 19 стоит подложить крепкий брусок под подрамник, на всякий случай.
Теперь, раскачиваем подрамник руками, монтировкой и.т.д. и он опускается на брусок. Вся эта конструкция остается висеть на шаровых опорах рычагов.
Далее откручиваем крепления втулок стабилизатора, осматриваем состояние втулок и при необходимости меняем их (лучше тут ставить оригинал). У меня они были в норме — менять не стал.
Теперь можно откручивать рейку от подрамника. Она на 4 болтах на 17.
Снимаем белый пластиковый кожух с рулевого вала рейки, он закручен у основания большущей гайкой. Некоторые при снятии рейки обнаруживают, что эта гайка легко крутится рукой. У меня оказалось все в порядке. Гайка закручена как положено. Пластиковая втулка на правом конце рейки оказалась тоже в порядке. Зря я новую купил. Рулевые тяги в порядке, пыльники целые. Зато правый рулевой наконечник разбит так, что люфтит уже миллиметра на 3-4. Вот он и грохотал.
Как писал выше — поменял его на CTR. С левым наконечником порядок. Менять не стал.
Регулировочный винт сухаря рейки оказался странным. Вот этот винт. Он пластиковый на вид.

Читайте также:  Установка гарант на линукс

Для регулировки сухаря рейки, снимать её с машины не нужно. Можно подлезть снизу с ямы или эстакады. Вот как там всё выглядит.

Сделаной из головки и гайки приспособой, надетой на стандартный вороток для торцевых головок, я закрутил регулировочную гайку сухаря рейки до упора и потом отпустил на четверть оборота (90град. по ручке воротка). Регулировочный винт был сильно прослаблен и в итоге закрутился сильнее, от того, что было, минимум на полоборота. Шумы подвески ПОЧТИ ушли . Ну или я придираюсь к не самой тихой машине 🙂
Т.о. при стуках в передней подвеске я рекомендую не разбирать сразу ВСЁ :), а начать с малого, проверить люфты пальцев стоек стабилизатора поперечной устойчивости, пальцев рулевых наконечников и затяжку этого самого сухаря на рейке. А уж потом лезть дальше, если стуки остануться после устранения найденых косяков.
Для проверки люфтов пальцев, лучше всего их разгрузить, т.е отвинтить и вынуть со своих мест, снять нагрузку. Без этого мне не удалось понять, что правый рулевой наконечник ТАК разбит.

Теперь собираем всё назад, тут понадобится напарник с рычагом. Рычаг нужен для того, чтобы не порвать пуп, при поднятии подрамника на своё место. Напарник вставляет рычаг между тем самым крепким бруском, который мы положили на края ямы(эстакады) и подрамником и приподнимает его до тех пор, пока подрамник не оденется на две свои шпильки в районе ступиц. Тут надо накрутить на место гайки, которые откручивались длинной головкой на 19. Дальше проще, закручиваем болты на 19, на дальних концах подрамника, болт опоры ДВС, рулевые наконечники. стойки стабилизатора к амортизаторам.
НЕ ЗАБУДЬТЕ СНОВА ЗАЛЕЗТЬ ПОД РУЛЬ И ПРИКРУТИТЬ РУЛЕВОЙ ВАЛ ПО МЕТКЕ! Проверьте, чтобы руть стоял как надо при прямых колесах, если нет — выкручивайте винт на 12 снова и переставляете вал на 1 зуб и так несколько раз пока не попадёте.
Если менялись рулевые наконечники — надо ехать регулировать схождение колес на стенд. (то что раньше сход/развалом называли)
ИТОГИ:
На круг оказалось, что наглухо умер правый рулевой наконечник и правый амортизатор. Последний, при вдавливании, вообще не хотел выходить обратно, как это делают даже полумёртвые амортизаторы.
Почему только справа — я вижу только одну причину — у меня под окном машиноместо на бордюре и наезжаю я на него всегда сначала правой стороной, вот и ушаталась она. Теперь подъезжаю и заползаю внатяг, аккуратно.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector