Меню Рубрики

Установка амортизатора на капот 2121

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Упор капота

Упор капота

Сообщение spoon » 25 мар 2010, 14:27

Re: Упор капота

Сообщение Suicide » 25 мар 2010, 22:48

Re: Упор капота

Сообщение Captain » 26 мар 2010, 04:45

Re: Упор капота

Сообщение spoon » 26 мар 2010, 05:50

Re: Упор капота

Сообщение Captain » 26 мар 2010, 10:15

Re: Упор капота

Сообщение Janet » 14 май 2010, 02:05

Re: Упор капота

Сообщение Captain » 14 май 2010, 03:54

Re: Упор капота

Сообщение nick2121 » 21 май 2010, 19:21

Re: Упор капота

Сообщение Вася » 21 май 2010, 21:12

Re: Упор капота

Сообщение nick2121 » 21 май 2010, 23:01

Вася
Вот спасибо! Я бы сам ни за что не догадался!

Если серьёзно, обнаружил прикол с ВАЗ 2110:


2121-6308010 Упор капота


2121-6308010 Упор

Возможно, в 2110 нет такой проблемы благодаря месту размещения упора (ведь у меня упор получается точно над двигателем). Ну или.

источник

Chevrolet Niva Как в рекламе › Logbook › Газовые упоры на капот. Мелочь, а приятно.

Давно хотел такие штуки, но все ни как руки не доходили. А тут подвернулся вариант и Костя ( konstantin99 ) сделал мне не затейливые крепления, которые легко ставятся и ни чего не царапается, не мнется и не сверлится)

1) Уголки. Делать надо из метала 3мм. Проверено что двойку согнет) Многие ставят туда обычный уголок, но скорее всего будет цеплять за капот.

2) Сточеные пополам гайки с пресшайбой или привареная к шайбе обычная сточеная гайка (чтоб она залезла в капот)

3) Газовые упоры. Я поставил от восьмерки, можно и от 12. разницы нет)
Поставил их два. Именно мои мягкие (они маркированы). Получилось именно то что нужно. Если упор жесткий, то и одного хватит.

4) Чуть сточеные шайбы (дальше будет понятно для чего)

1) Прикручиваем уголок как на фото, к нему прикручиваем упор. Перед этим стоит расчитать как именно поставить уголок, чтоб упор не цеплялся за капот.

2) Берем сточеную гайку, обматываем ее проволокой, чтоб она не упала в капот. И засовываем ее наместо установки. Проловоку выдергиваем после прикручивания. По другому ни как)

3) Заранее накручиваем все это на упор что резьбой упора при затяжке не выдавило капот (в моем случае еще пришлось накидать шайб чтоб не выглядывала резьба). Тут уже нужны сточеные шайбы.

4) Прикручиваем весь этот бутерброд на место, заранее подложив сточеные шайбы чтоб не замять капот.

5) Подрезаем шумку капота и ставим все на место. Шумку нужно заранее снять в этом месте.

6) Ставим все тоже самое с другой стороны.

Сделал максимально возможную высоту какую мог))) Открывается почти вертикально)
Поставил два упора для надежности. Баланс получился идеальный) Теперь каждое открытие капота как праздник))

Chevrolet Niva 2011, engine Gasoline 1.7 liter., 90 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Recommendations

Comments 99

По месту подгоняли, размер даже и не знаю. могу померить.

Если незатруднит, буду очень благодарен.

По месту подгоняли, размер даже и не знаю. могу померить.

Я бы тоже не отказался от размеров уголка, 🙂
Будет время замерь пожалуйста.

Хорошая вещь, эти амортизаторы! 👍
Я вот тоже составляющие купил, на днях колхозить буду. Осточертела кочерга постоянно мешающаяся. :-))

да и одной рукой капот открывать крайне удобно)

;-)) Я так на Форде и Пассате уже колхозил. Поэтому в курсе всех плюсов!

Закрыть, надо под своим весом бросить. А если с упорами то наверно не получится р еh

Гораздо проще закрываеть с упорами! Уверяю)

Гораздо проще закрываеть с упорами! Уверяю)

Надо будет попро бовать.уголки кто
Делает?

Уголки товарищ мне сделал)

Тем кто не в курсе — есть готовый упор капота который был в свое время сконструирован для поставки на завод-изготовитель, для установки на некоторые комплектации Шнив…www.drive2.ru/l/2353642/
в отличии от кустарноизготавливаемых, он крепится к усиленным элементам и ни чего не гнет…

Видел =) Считаю что за него прям дофига хотят =))
Эти тоже ни чего не мнут и их два

Видимо, на GM-Автовазе так же как и ты посчитали, что это дорого… вот поэтому и не стали ставить ни на одну комплектацию…
Я в теме газового упора на дверь багажника, которая в моем БЖ, затрагиаал уже вопрос более правильного приложения вектора силы газового упора…, но еще раз повторюсь: При более правильной установки газового упора, вектор его силы должен быть рядом с шарниром открываемого элемента… тогда и со временем ни чего выгибать не будет и зазоры между элементпми кузова не увеличатся…

Ну на восмерке на хлипоком багажнике, да и на ниве обычно они стоят именно так… вроде же ни чего не гнет. Пока сам не увижу погнутый капот — не поверю))

там сами элементы кузова уже изготавливались с учетом места крепления к ним газового упора, то есть изначально он был предусмотрен конструкцией автомобиля, и по своей силе они ставились такие, что, только удерживали дверь багажника в открытом состоянии, а поднимать ее приходилось в основном усилием руки…

Ну так я подобрал тоже такие чтоб рукой надо было вести больше середины. И крепится к силовому месту капота. Где там на девятке усиление?) абсолютно хлипкое место. Не так там все страшно на самом то деле. Ваш вариант очень не удобен с практической точки зрения. Упор так мешает что уж лучше пусть кочерга будет.

А ты когда успел моим вариантам попользоваться, чтобы судит о том удобен он или нет с практической точки зрения. :-)))

источник

Лада 2104 Синий VazenWagen › Бортжурнал › Газовые упоры багажника и капота

Пришло недавно письмо от Drive2’а, что де не пишу давно ничего, что де драйв может и понижаться. Исправляюсь.

Часть 1. Упоры багажника.
Начну с прозаичного. Крышку багажника приходится доподнимать до верхнего положения уже года 3. Это как в эксперименте с лягушкой и кипятком. В общем, когда что-то ухудшается постепенно — этого не замечаешь, привыкаешь и уже считаешь, что так было всегда и это норма. Но доводить крышку багажника рукой это не норма. А тут в нашей компании появилась новая машина — не новая Нива — ВАЗ-21213, владелец которой сетовал, что заднюю дверь нужно подпирать палкой. Кажется даже возил черенок от лопаты для этого. Суть да дело, то да сё, в обед двинули с ним в автозапчасти. Оговорюсь, что на той Ниве стояли газовые упоры багажника с маркировкой, начинающейся с «2108-…», то есть «восьмёрочные». Оттого и было мнение, что «восьмёрочные» слабее и не держат тяжёлую нивскую дверь, а не только из-за возраста машины. Стало быть, нужно приобрести упоры с маркировкой «2121-…». У себя я маркировку так и не разглядел, но точно помню, что 14 лет назад на своей первой «четвёрке» (там дверь вообще не держалась и я тоже возил деревянную палку) я эти упоры тоже менял и мне сказали, что упоров «четвёрочных» не существует в природе, стоят «нивские», то есть «2121-…»; тогда такая замена болячку вылечила. В общем, шли мы с товарищем за двумя комплектами упоров «2121-…». Себе комплект упоров «2121-8231010-05» я взял, а товарищу не хватило. Пара упоров обошлась в 680 рублей.

Читайте также:  Установка гидроманипулятора на маз

Прошла пара недель, прежде чем мне удалось выкроить вечерок, чтобы в относительном тепле дядькиного подземного гаража эти упоры установить. Каково же было моё удивление, когда на снятом моём упоре я увидел маркировку «2108-8231015-05».

Кстати, длина обоих упоров одинакова — 45 см между центрами крепёжных шпилек.

Ладно, дверь будет держать не маркировка упоров, а давление в них. Ради интереса попробовал сжать новый и старый упоры.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Делать это нужно крепко стоя на ногах на шершавой поверхности, давя на упор сверху, и уперев его в пол, исключив любую возможность проскальзывания. Также нужно быть готовым к тому, что он, упор, всё-таки «сыграет». Тут пришёл черёд удивиться второй раз, ибо усилия сжатия старого и нового упоров были очень даже сопоставимы (читай одинаковы). Все сомнения развеялись, когда новый упор (начал с правого, т.к. именно его я подозревал в усталости) я всё-таки поставил… Дверь так же пришлось доводить до верха рукой. Кстати, один, даже условно исправный, левый упор дверь совершенно не мог удержать. При демонтаже и монтаже правого дверь держалась на третьем упоре — моей макушке. Как говорится в технарской шутке — инструкцию читают в двух случаях — когда всё сломано или когда совсем уже нечем заняться. Заняться мне было чем, нужно было понять «как так?» и «почему?».
Взглянем на фото повнимательнее и увидим, что кроме маркировки модели и чертёжного номера имеются ещё цифры и буквы. С буквами не понятно, да и не интересно, а вот цифры натолкнули на мысль об условных единицах, а может быть даже в безусловных кгс, толкающих поршень упора изнутри. Но как это проверить, ведь мои с цифрой «6» сжимались примерно так же, как и новые с цифрой «5»? В любом случае оставлять мне их смысла не было, снял и пошёл обратно в магазин, благо располагается он недалеко и чеки все у меня были. Пришёл, озадачил продавца. Он высказал предположение, что может быть мне стоило поискать упоры с маркировкой не «2121-…», а «21213-…», ибо 213-я дверь больше и тяжелее, нежели 21-я. У самого у него таких не оказалось, зато оказались упоры «двенашкины!» с маркировкой «2112-8231010».

Попробовал сжать их вышеописанным способом в магазине, получилось с большим трудом (я сильный, только лёгкий))). Главное, на «двенашкиных» упорах была заветная цифра «6» (на фото не видно, но это так). И затруднённое сдавливание подтвердило моё предположение по килограмм-силам. Длина их так же составила 45 см, вот только крепления у них оказались неразборными. На третьем фото это немного видно.
По поводу снятия/установки. Упоры «нивские» и «восьмёрочные» имеют разборные головки. Чтобы снять их с машины, достаточно плоской отверткой поддеть каждую скобу (они будут видны на 4-ом фото) сначала немного с одной (чтобы не перекособочило), потом с другой стороны. Так поступить и с верхним, и с нижним креплением. Затем подперев дверь, чтобы снять нагрузку они вынимаются и тут же вставляются новые, заранее так же приготовленные. Шпильки остаются родные, ввинченные в ушки кузова и двери. Хотя никто не запрещает выворачивать ключом. Вернёмся к вновь приобретённым упорам, которые оказались дороже — 860 рублей за комплект. На «двенашкиных» упорах крепления неразборыне, т.е. шпильки завальцованы в головки. Ничего страшного, заворачиваются они не сложно (только макушку давит и шея устаёт).
Установил правый и сразу левый. Пытаюсь закрыть… У меня потом ещё неделю плечо ныло, а я понять не мог от чего. Багажник я открываю по 2 раза в день, закрываю стало быть тоже. Но если открывать теперь стало очень легко — достаточно приподнять дверь на 30-40 см — и она сама достаточно резко взмывает до упора вверх, то чтобы закрыть — теперь снова (а я уже и забыл это ощущение) приходилось прикладывать значительные усилия под неудобным углом для плеча, а потом наваливаться на неё, чтобы опустить до тех самых 30-40 см, когда она уже не может сопротивляться.
Итоги:
1. Багажник открывается как положено.
2. Мы с вами теперь знаем как выбирать газовые упоры — не по модели, а по усилию (те самые циферки).

Часть 2. Упор капота.
Об этой доработке я читал и мечтал давно и периодически. А тут у меня высвободилось целых два упора с усилием примерно по 5 кгс (мои родные уставшие «6»-ки). Уголки я прикупил мимоходом, какой подойдёт. Левый стоил 10 рублей, правый 15-20.

Читайте также:  Установка chrome на ramdisk

Заклёпочник я благополучно забыл. Крепить саморезами не очень хотелось. А тут при примерке обнаружилось, что на верхней панели (не знаю как она правильно называется), куда упирается, простите за тавтологию, упор капота, имеется как бы козырёк.

Именно его я просверлил сверлом на 4 в двух местах, и привинтил уголок винтом-гровером-гайкой М4.
Тут придётся немного отвлечься от упоров, чтобы прокомментировать подкапотное, вернее, сам капот. Штатный упор капота был согнут за час до описываемых событий на мойке, мойщиком, который не знал как закрывать капот на жигулях. Это я ещё из комнаты для клиентов телевизору на него смотрел — не углядел. Второе, состояние капота. Про то, как я его шумо-теплоизолировал ещё напишу, а вот, что стало с ним после другого такого же горе-мойщика, которому я три раза сказал «Капот не мыть!», а он помыл, «керхером», вы можете наблюдать. После той мойки отошла сначала теплоизоляция из вспененного полиэтилена, потом и сплен, серые обрывки которого болтаются на виброизоляции.
Возварщаемся к капоту. Замером на штатном упоре-палке было установлено, что новое крепление должно быть 47 см. Упор у нас, как мы помним — 45 см. Фотки, найденные в интернете, в частности на нашем сайте, подтверждали моё опасение по поводу того, что капот будет открываться на меньший угол. В общем, была найдена латунная втулка с внутренней резьбой М6, совпадающей с резьбой на разборной головке упора. Из болта была сделана шпилька.

В общем удлинил я свой новый упор аж на целых 3 см! Обращаю внимание тех, кто надумает удлинять. Головка платмассовая. Резьбу сорвать — как два файла отослать. Аккуратно!

Нижнюю головку закрутил в уголок, верхнюю — в кронштейн на капоте, в ту его часть, куда упиралась палка при открытом капоте. Это убережёт от проскальзывания верхнего крепления в длинном пазу.
Результат виден на следующих фото.

Стоит сказать, что при такой длине упора, центр тяжести капота смещается вперёд, за петли, таким образом упор несёт нагрузку на разрыв. Единственный минус этого вижу в том, что та самая панель с петлями капота и уголком очень не хило «играет». А до этого «морда» передка казалась такой крепкой. Возможно, длину упора укорочу.
Да, по поводу ориентации упора. В таком открытом положении упор будет находиться мало времени и вряд ли под дождём. А вот от набегающего потока и всего того, что он с собой несёт в любую погоду, такая ориентация убережёт уплотнитель (или сальник) упора.
Итоги:
1. Закрывать капот можно одной рукой.
2. Закрывать капот можно с любой стороны.
3. Как бы современно, а не эта кочерга.

Заключение.
Всё сделано не торопясь за вечер, за 2х430 + 10 рублей.
В остатке — ещё один упор, думаю кому прикорячить).
Удовлетворение от сделанного — как гласит телевизор — бесценно!

источник

Лада 2104 Синий VazenWagen › Бортжурнал › Газовые упоры багажника и капота

Пришло недавно письмо от Drive2’а, что де не пишу давно ничего, что де драйв может и понижаться. Исправляюсь.

Часть 1. Упоры багажника.
Начну с прозаичного. Крышку багажника приходится доподнимать до верхнего положения уже года 3. Это как в эксперименте с лягушкой и кипятком. В общем, когда что-то ухудшается постепенно — этого не замечаешь, привыкаешь и уже считаешь, что так было всегда и это норма. Но доводить крышку багажника рукой это не норма. А тут в нашей компании появилась новая машина — не новая Нива — ВАЗ-21213, владелец которой сетовал, что заднюю дверь нужно подпирать палкой. Кажется даже возил черенок от лопаты для этого. Суть да дело, то да сё, в обед двинули с ним в автозапчасти. Оговорюсь, что на той Ниве стояли газовые упоры багажника с маркировкой, начинающейся с «2108-…», то есть «восьмёрочные». Оттого и было мнение, что «восьмёрочные» слабее и не держат тяжёлую нивскую дверь, а не только из-за возраста машины. Стало быть, нужно приобрести упоры с маркировкой «2121-…». У себя я маркировку так и не разглядел, но точно помню, что 14 лет назад на своей первой «четвёрке» (там дверь вообще не держалась и я тоже возил деревянную палку) я эти упоры тоже менял и мне сказали, что упоров «четвёрочных» не существует в природе, стоят «нивские», то есть «2121-…»; тогда такая замена болячку вылечила. В общем, шли мы с товарищем за двумя комплектами упоров «2121-…». Себе комплект упоров «2121-8231010-05» я взял, а товарищу не хватило. Пара упоров обошлась в 680 рублей.

Прошла пара недель, прежде чем мне удалось выкроить вечерок, чтобы в относительном тепле дядькиного подземного гаража эти упоры установить. Каково же было моё удивление, когда на снятом моём упоре я увидел маркировку «2108-8231015-05».

Кстати, длина обоих упоров одинакова — 45 см между центрами крепёжных шпилек.

Ладно, дверь будет держать не маркировка упоров, а давление в них. Ради интереса попробовал сжать новый и старый упоры.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Делать это нужно крепко стоя на ногах на шершавой поверхности, давя на упор сверху, и уперев его в пол, исключив любую возможность проскальзывания. Также нужно быть готовым к тому, что он, упор, всё-таки «сыграет». Тут пришёл черёд удивиться второй раз, ибо усилия сжатия старого и нового упоров были очень даже сопоставимы (читай одинаковы). Все сомнения развеялись, когда новый упор (начал с правого, т.к. именно его я подозревал в усталости) я всё-таки поставил… Дверь так же пришлось доводить до верха рукой. Кстати, один, даже условно исправный, левый упор дверь совершенно не мог удержать. При демонтаже и монтаже правого дверь держалась на третьем упоре — моей макушке. Как говорится в технарской шутке — инструкцию читают в двух случаях — когда всё сломано или когда совсем уже нечем заняться. Заняться мне было чем, нужно было понять «как так?» и «почему?».
Взглянем на фото повнимательнее и увидим, что кроме маркировки модели и чертёжного номера имеются ещё цифры и буквы. С буквами не понятно, да и не интересно, а вот цифры натолкнули на мысль об условных единицах, а может быть даже в безусловных кгс, толкающих поршень упора изнутри. Но как это проверить, ведь мои с цифрой «6» сжимались примерно так же, как и новые с цифрой «5»? В любом случае оставлять мне их смысла не было, снял и пошёл обратно в магазин, благо располагается он недалеко и чеки все у меня были. Пришёл, озадачил продавца. Он высказал предположение, что может быть мне стоило поискать упоры с маркировкой не «2121-…», а «21213-…», ибо 213-я дверь больше и тяжелее, нежели 21-я. У самого у него таких не оказалось, зато оказались упоры «двенашкины!» с маркировкой «2112-8231010».

Читайте также:  Установка ssd диск в ноутбуке asus

Попробовал сжать их вышеописанным способом в магазине, получилось с большим трудом (я сильный, только лёгкий))). Главное, на «двенашкиных» упорах была заветная цифра «6» (на фото не видно, но это так). И затруднённое сдавливание подтвердило моё предположение по килограмм-силам. Длина их так же составила 45 см, вот только крепления у них оказались неразборными. На третьем фото это немного видно.
По поводу снятия/установки. Упоры «нивские» и «восьмёрочные» имеют разборные головки. Чтобы снять их с машины, достаточно плоской отверткой поддеть каждую скобу (они будут видны на 4-ом фото) сначала немного с одной (чтобы не перекособочило), потом с другой стороны. Так поступить и с верхним, и с нижним креплением. Затем подперев дверь, чтобы снять нагрузку они вынимаются и тут же вставляются новые, заранее так же приготовленные. Шпильки остаются родные, ввинченные в ушки кузова и двери. Хотя никто не запрещает выворачивать ключом. Вернёмся к вновь приобретённым упорам, которые оказались дороже — 860 рублей за комплект. На «двенашкиных» упорах крепления неразборыне, т.е. шпильки завальцованы в головки. Ничего страшного, заворачиваются они не сложно (только макушку давит и шея устаёт).
Установил правый и сразу левый. Пытаюсь закрыть… У меня потом ещё неделю плечо ныло, а я понять не мог от чего. Багажник я открываю по 2 раза в день, закрываю стало быть тоже. Но если открывать теперь стало очень легко — достаточно приподнять дверь на 30-40 см — и она сама достаточно резко взмывает до упора вверх, то чтобы закрыть — теперь снова (а я уже и забыл это ощущение) приходилось прикладывать значительные усилия под неудобным углом для плеча, а потом наваливаться на неё, чтобы опустить до тех самых 30-40 см, когда она уже не может сопротивляться.
Итоги:
1. Багажник открывается как положено.
2. Мы с вами теперь знаем как выбирать газовые упоры — не по модели, а по усилию (те самые циферки).

Часть 2. Упор капота.
Об этой доработке я читал и мечтал давно и периодически. А тут у меня высвободилось целых два упора с усилием примерно по 5 кгс (мои родные уставшие «6»-ки). Уголки я прикупил мимоходом, какой подойдёт. Левый стоил 10 рублей, правый 15-20.

Заклёпочник я благополучно забыл. Крепить саморезами не очень хотелось. А тут при примерке обнаружилось, что на верхней панели (не знаю как она правильно называется), куда упирается, простите за тавтологию, упор капота, имеется как бы козырёк.

Именно его я просверлил сверлом на 4 в двух местах, и привинтил уголок винтом-гровером-гайкой М4.
Тут придётся немного отвлечься от упоров, чтобы прокомментировать подкапотное, вернее, сам капот. Штатный упор капота был согнут за час до описываемых событий на мойке, мойщиком, который не знал как закрывать капот на жигулях. Это я ещё из комнаты для клиентов телевизору на него смотрел — не углядел. Второе, состояние капота. Про то, как я его шумо-теплоизолировал ещё напишу, а вот, что стало с ним после другого такого же горе-мойщика, которому я три раза сказал «Капот не мыть!», а он помыл, «керхером», вы можете наблюдать. После той мойки отошла сначала теплоизоляция из вспененного полиэтилена, потом и сплен, серые обрывки которого болтаются на виброизоляции.
Возварщаемся к капоту. Замером на штатном упоре-палке было установлено, что новое крепление должно быть 47 см. Упор у нас, как мы помним — 45 см. Фотки, найденные в интернете, в частности на нашем сайте, подтверждали моё опасение по поводу того, что капот будет открываться на меньший угол. В общем, была найдена латунная втулка с внутренней резьбой М6, совпадающей с резьбой на разборной головке упора. Из болта была сделана шпилька.

В общем удлинил я свой новый упор аж на целых 3 см! Обращаю внимание тех, кто надумает удлинять. Головка платмассовая. Резьбу сорвать — как два файла отослать. Аккуратно!

Нижнюю головку закрутил в уголок, верхнюю — в кронштейн на капоте, в ту его часть, куда упиралась палка при открытом капоте. Это убережёт от проскальзывания верхнего крепления в длинном пазу.
Результат виден на следующих фото.

Стоит сказать, что при такой длине упора, центр тяжести капота смещается вперёд, за петли, таким образом упор несёт нагрузку на разрыв. Единственный минус этого вижу в том, что та самая панель с петлями капота и уголком очень не хило «играет». А до этого «морда» передка казалась такой крепкой. Возможно, длину упора укорочу.
Да, по поводу ориентации упора. В таком открытом положении упор будет находиться мало времени и вряд ли под дождём. А вот от набегающего потока и всего того, что он с собой несёт в любую погоду, такая ориентация убережёт уплотнитель (или сальник) упора.
Итоги:
1. Закрывать капот можно одной рукой.
2. Закрывать капот можно с любой стороны.
3. Как бы современно, а не эта кочерга.

Заключение.
Всё сделано не торопясь за вечер, за 2х430 + 10 рублей.
В остатке — ещё один упор, думаю кому прикорячить).
Удовлетворение от сделанного — как гласит телевизор — бесценно!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector