Меню Рубрики

Установка амортизатора на opel

Opel Astra › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов

Задние амортизаторы были все в масле, что говорило о том, что оно вытекло из камеры, и сам амортизатор уже не функционирует нормально. Что интересно, в одном автосервисе мне ничего про них не сказали, во втором сказали, что раз машину не раскачивает, значит все нормально, и только в третьем порекомендовали заменить.

Вот так выглядели старые задние амортизаторы:

Особых проблем я из-за них не испытывал, стуков не было, разве что при торможении машина клевала носом. Стуки, я так понимаю, появляются, если разбивает сайлентблоки на амортизаторе, у меня же они были целехонькие. Но все же я решил их заменить и заказал задние амортизаторы фирмы KYB под артикулом 344445 по 1 578 р за штуку, так как по ним были неплохие отзывы. Дополнительно ничего не докупал. Решился проделать все самостоятельно, и действительно особых сложностей при работе не возникло.

Думаю для многих уже не секрет, как производится замена задних амортизаторов, но все равно опишу здесь, что мне понадобилось для ремонта и как я это делал.

Что мне понадобилось:
1. Домкрат и подставка.
2. Трещоточный ключ, баллонный ключ, рожковый ключ на 17, головки Torx E18 и E20.
3. WD-40 и графитная смазка.

Делал все в следующем порядке:
1. Поднял на домкрате машину и снял заднее колесо.
2. Попшикал WD-40 на болты, открутил их и снял старый амортизатор.
3. Прокачал новый амортизатор.
4. Установил амортизатор, но болты не затягивал до конца, это важно!
5. Далее поставил подставку под балку и опустил машину с домкрата на подставку.
6. Затянул болты.
7. Поднял машину, прикрутил колесо и поставил машину на колесо.
8. Полработы сделано! Со вторым амортизатором поступил аналогично.

Хочется отметить следующие вещи. Так как рекомендуется затягивать болты амортизатора, когда машина стоит на колесах, то я ставил подставку под балку и опускал машину. Бытует мнение, что иначе втулки сайлентблоков будут испытывать напряжение и повредятся, не знаю, насколько это возможно, но я сделал так как рекомендуется. Также при откручивании нижнего болта мне мешал щиток диска, поэтому сначала выкручивал трещоткой, а дальше крутил рожковым на 17. Все болты при закручивании промазал графитной смазкой.

Старые амортизаторы, к слову говоря, уже и не работали, практически все масло из них вытекло. Я его сжимаю, а он обратно и не идет.

Особых изменений в работе подвески при проезде неровностей не заметил, разве что может меньше зад болтаться на дороге стал).

источник

igoreok08 › Блог › Снятие, восстановительный ремонт и установка стойки передней подвески Opel Astra, Zafira

Замену обеих стоек следует производить одновременно с целью сохранения характеристик устойчивости и управляемости автомобиля. Рекомендуется также в обязательном порядке заменять весь резьбовой крепеж.

Конструкция стойки передней подвески

1 — Гайка верхней опоры
2 — Тарелка верхней опоры
3 — Гайка крепления штока амортизатора
4 — Резиновый демпфер
5 — Подшипник
6 — Буфер хода сжатия
7 — Винтовая пружина
8 — Стоечная сборка

1. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.

2. Удерживая палец от проворачивания за лыски рожковым ключом, отдайте гайку крепления вертикальной тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Отсоедините тягу от стойки подвески.

3. Извлеките фиксатор и высвободите шланг из опорного кронштейна на стойке.

4. Высвободите из фиксатора на стойке электропроводку датчика износа колодок. На моделях с ABS отсоедините электропроводку от колесного датчика.

5. Пометьте положение стойки по отношению к поворотному кулаку, выверните два болта крепления (2) стойки к поворотному кулаку, — постарайтесь запомнить установочное положение болтов. Высвободите кулак из кронштейна (1) на стойке и уложите его на подходящую подпорку.

6. Попросите помощника удерживать стойку через колесную арку. В двигательном отсеке снимите защитный колпачок верхней опоры стойки и отпустите верхнюю крепежную гайку, — удерживайте шток амортизатора от проворачивания вторым ключом.

7. Снимите со стойки тарелку верхней опоры, — на моделях Zafira с целью обеспечения доступа к гайке (2) придется снять устанавливаемый впереди ветрового стекла пластмассовый дефлектор.

8. Опустите стойку и извлеките ее через арку колеса.

Для проведения этой операции потребуется приспособление для сжатия винтовых пружин.

1. Зажмите стоечную сборку в тиски с мягкими губками и при помощи специального приспособления сожмите винтовую пружину, полностью сняв нагрузку с чашек. Проследите за надежностью посадки на пружине сжимающего приспособления, — действуйте строго в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции производителей.

2. Придерживая шток амортизатора ключом, отверните гайку.

3. Снимите верхний резиновый демпфер, верхнюю чашку пружины с подшипником, буфер хода сжатия (если предусмотрен) и винтовую пружину.

4.Осмотрите компоненты на наличие механических повреждений, проверьте плавность хода штока амортизатора. Замените вышедшие из строя компоненты.

5. Обследуйте амортизатор стойки на наличие признаков развития утечек. Удостоверьтесь в том, что на штоке на всей его длине отсутствуют следы повреждения металла коррозией, а также признаки механических повреждений. Удерживая амортизатор вертикально, проверьте исправность его функционирования, как на полном, так и на коротком (50—100 мм) ходу штока. В обоих случаях сопротивление должно быть мягким, ровным и постоянным. При выявлении признаков неисправности следует произвести замену обоих амортизаторов.

Читайте также:  Установка приставка к опорам связи

6. Снимите сжимающее пружину приспособление и внимательно осмотрите ее на наличие признаков деформации и механических повреждений. В случае необходимости замените обе пружины передней подвески. Замене подлежат также просевшие и не развивающие должного усилия пружины.

7. Проверьте состояние прочих компонентов стоечной сборки. Замените вышедшие из строя детали.

8. Вновь сжав пружину, установите ее на стойку, нижним концом уперев в стопор.

9. Установите отбойник, верхнюю чашку и демпфер с подшипником.

10. Наверните гайку штока и затяните ее с требуемым усилием, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

11. Медленно отпустите пружину и удостоверьтесь, что оба ее конца упираются в стопоры чашек. В случае необходимости подправьте соответствующим образом положения чашек, лишь после этого окончательно снимайте с пружины сжимающее приспособление.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Обратите внимание на следующие моменты.

1. Замените два болта крепления стойки к поворотному кулаку и обе верхние гайки.
2. Затягивайте весь крепеж с требуемым усилием.
3. В заключение отгоните автомобиль в специализированную мастерскую для проверки и корректировки углов установки передних колес.

Всем спасибо что со мной)
Ну и не забываем про лайки. Вам не долго, а мне приятно))
Удачи всем!
Подписывайтесь и увидите еще много интересного!))

источник

Opel Astra Bothe › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов

Решил заменить амортизаторы из-за стука в задней части солона при езде . Когда проезжал кочки были удары, как будто полка гремит . Когда остановился и по облокачивался на задние крылья стук был с левой стороны . Тут я сразу понял — амортизаторы . Долго выбирал хотел либо Boge или kyb . Решил зайти на сайт avito и посмотреть там, и мне повезло. Нашёл на сайте новые kyb не подделка за 1500 за 2 амортизатора . На exist один стоит 1500 . Ну конечно я купил . Как пришли сразу же в этот день и поставил . Старые были ещё оригинал. Ощущения совсем другие, стал зад больше глотать ям и как то собранный стал . Забыл сказать что номер брал KYB 334306 и ещё когда берёшь новые амортизаторы их перед установкой обязательно нужно прокачать . Вот так я прокачивал .
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Следующие передние тоже Kyb будут

источник

Opel Zafira «Фиолетовый автобус» › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов на зафира б

Отчитываюсь о замене передних амортизаторов на зафире
Имея необходимый инструмент, сделать это самостоятельно достаточно просто.

Заблаговременно смазываем резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40 или аналогом. Я сделал это за два-три часа до ремонта, вывернув руль вправо и влево.

Поехали)
Снимаю уплотнительную резинку жабо.
Снимаю среднюю часть жабо, на которой установлены форсунки омывателей, убираю в сторону не отцепляя шланги.

Поддеваю и снимаю колпачки, смазываю wd, откручиваю головкой на13 гайки стеклоочистителей. Покачивая, снимаю с шлицов.

Аналогично с двух сторон. Снимаю боковые части жабо.

Снимаю защитный колпачок с опор стоек. Заливаю резьбу смазкой. Двумя шлицевыми отвертками разъединяю пластиковый фиксатор опоры.

Снимаю колесо.
Освобождаю стойку от тормозного шланга. Шлицевой отверткой выбиваю очень легкими ударами молотка фиксирующую скобку.

Освобождаю стойку от клеммы АБС. Нажимаем шлицевой отверткой и тянем вверх.

Отключаю датчик АБС, чтобы не мешались провода: фиксатор вниз, клемму влево, потом вытаскиваю разъем из колодки. Кто менял ступицу несколько раз, делает это с закрытыми глазами 😉

Читайте также:  Установка кенгурина на газель

Откручиваю головкой на19 верхнюю гайку стойки стабилизатора (ваша стойка может отличаться и может понадобиться другой ключ). Всего необходимо открутить три гайки, указал стрелками на фото.

Поддомкрачиваю, упираясь в шаровую, и вынимаю стойку стабилизатора из отверстия.

Головкой на18 откручиваю гайки стойки амортизатора, придерживаю ключом на18.

После осовобождения от всех крепежей стойка легко вынимается со своего штатного места

Чищу от грязи и сжимаю пружину стяжками.

Головкой на21 с гранями под ключ и ключом torx т50 (+ трубка для создания рычага) откручиваю гайку амортизатора.

Разбираю на составные части, чищу все щетками, ветошью и если нужно очистителями.
Для поднятия настроения обязателен перекус.

Разбираю опорный подшипник, поддевая шлицевой отверткой, чищу от грязи, промываю и набиваю смазкой «Литол». Лучше использовать новый, но мы люди экономные, походит еще 120 т.км. 😎

Вот кстати старые амортизаторы. На левом шток выходит медленно и только на половину. Ход не плавный. Стойка убита. Правая в предсмертном состоянии.

Прокачиваем амортизатор перед установкой. Делал это двумя способами: сначала с переворотом 5 раз, потом без переворота 15 раз. Собираю все в обратной последовательности.
Для сжатия пластикового фиксатора использую вот такой хитрый инструмент — две монтажки связанные проволокой.

Стойки Билштейн B4, номер 22-141590
з.ы.
На этих стойках на штоке не звезда torx t50, а шестигранник на 7, гайка в комплекте на22.

Upd
Заехал на схождение. Ничего регулировать не нужно, все в норме.

Upd
Некоторые мысли. Люди в форумах пишут, что опора сгнивает. Шток стойки может выскочить через верх. Действительно, под защитным колпачком было сыро и грязно, а гайка ржавая. В моём случае опора была в хорошем состоянии, но следы коррозии видны. Так вот сама идея: для вентиляции сделать небольшие отверстия в колпачках опоры, чтобы влага каким-то образом попадающая в эту полость имела возможность испаряться.

Opel Zafira 2007, 140 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Opel Zafira, 2007

Opel Zafira, 2008

Opel Zafira, 2007

Opel Zafira, 2007

Смотрите также

Комментарии 15

Я так понял левая и правая сторона номерок один.

Гайку на 22 чем затягивал?
Длинной головкой?

Я поставил гайки 21 от старых стоек. Такая же головка на22 у меня была, но в чужом наборе. А это значит, если понадобится снять стойки, то нужно бегать за хозяином набора)

Всё чётко.
Молодец.
Только вопросик- а пружины то чего не поменял?
Они уже сели.
Менять такие вещи с пружинами и отбойники тоже под замену.

А как определить что они сели? До отбойников ни разу не пробивали.
Отбойники, кстати, тоже в очень хорошем состоянии, трещин нет, резина мягкая.
Подшипники почистил и смазал, крутятся равномерно без шума.
В общем смысла все это менять я не увидел.

Подшипник- согласен.
Отбойник по любому убитый, если амортизатор сел.
Он не садится без пружины.
Далее- я не особо объясняльщик.
Если интересно- почитай про подвеску Макферсона.
Суть одним словом-
Гашение расчитанно в двух осях-
На сжатие и на расжатие.
Когда амортизатор умирает-
Идёт пробой до момента удара в отбойник, естественно его жёсткость снижается.
Сальник люфтить начинает от ударов.
Шток судорожно движется вспенивая масло- пока его не прошибёт через сальник.

Пружина- обеспечивает расжатие с целью постоянного контакта колёсной оси с плоскостью пятна контакта.

Суть такая- стойка работает в сборе.
Это один элемент.
Один механизм.
Если пружина слабая- плохой контакт с дорогой- это первое
Второе-возврат к кому что будет полный пробой амортизатора- из за чего собствеено он и умирает.

То есть — сегодняшняя сетуация по магазину.
Чел купил амортизаторы- поменял их- прошло 5 дней- у него потекла стойка. Снова левая.
А менял он две.
Пружины только старые поставил.
Я не смог объяснить ему- что пружина это часть стойки- которая отвечает жёскость и если пружина села- то амортизатор не будет жить долго, он будет биться до отбойника- вспенивая масло-
Потом выбьет газ.
Потом масло-
А потом просто будет греметь.

Буду искренне надеятся- вас это не коснётся- и амортизаторы у вас пройдут 300 тыс
😉

источник

Opel Astra Черная Молния › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов Опель Астра Н Седан

Что сказать, заменил задние амортизаторы, ничего абсолютно сложно в этой процедуре нет …

А теперь немного предистории… Летом 2016 года предстояла небольшая поездка по федеральной трассе М5 по маршруту — Снежинск — Пенза. Ничего сложного, все как всегда 🙂 Так вот, за неделю до поездки подготавливаю авто к дороге, разбираю инструменты и барахло в багажнике и решаю покачать «задницу» машины — нажал посильнее, отпустил и … пля, она не встала как всегда вверху а продолжила колебания — задние аморты мертвые … епрст, вот только по весне все было нормально… блин, есть неделя, а заказы с магазина запчастей (емекс — нереклама) идут в среднем за 9-10 дней до нашего города, ехать за двумя амортами в Челябинск или Екатеринбург нет никакого желания… чтож, решено, буду ехать с учетом знаний об отсутствия задних амортизаторов… а в Пензе через учетку брата буду заказывать амортизаторы и менять уже там.

Читайте также:  Установка wifi на dreambox

Выбор после чтения базы знаний в интернете пал на амортизаторы фирмы Sachs 313 482 за 2424 рубля за штуку на тот момент. Все пишут что они якобы идут в оригинале, посмотримс 🙂

Итак, нам понадобится головки ТОРКС на 20 и 18.

Собственно домкрат и любой пенек под заднюю балку автомобиля.

Откручиваем колесо, наблюдаем сами аморты и два болта. Подставляем под балку «пенек», скручиваем болты и снимаем амортизатор.

Вот он в сравнении с новым.

Заодно проверим целостность пружины и колодок тормозных…

Прокачиваем новый амортизатор по инструкции и …

устанавливаем на свое рабочее место, протягиваем болты …

Проделываем аналогичную операцию с другой стороны …

Что сказать, правый амортизатор был совсем «труп» — вообще, совсем, сложился и незахотел обратно … левый легко перемещался, но хоть не складывался как правый … 🙂

Поведение стало немного собраннее, но особой разницы с отсутствием оных честно незаметил, видимо непопадал в это время на «волновые» участки или сильно побитые дороги и большую скорость, но в общем машинка стала четче управляться при перестроениях резких.

Итого, старые отходили примерно 90 тысяч километров, и были заменены на 94 тысячах.

Денег затрачено 4 850 рублей и час абсолютно неспешной работы 🙂

Цена вопроса: 4 850 ₽ Пробег: 94 000 км

Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2010

Opel Astra, 2006

Opel Astra, 2010

Opel Astra, 2010

Смотрите также

Комментарии 8

Такие ставил за 3200 только)

.Такой вопрос, ко всем опелеводам!
А какие мягче?! И передние тоже

Сравнивать тяжело, т.к. мало на каких машинах ездил, но когда катал друзей все говорили что подвеска у опеля жестковата … однако когда весной ночью на четырехполосной трассе между Тагилом и Екатеринбургом на скорости в 110 км/час пришлось делать резкую «перестановку» с левой на правую полосу и тут же обратно на левую — когда у меня дремлющие задние пассажиры чуть не «обкакались» от испуга что я «потерял» машину, причем они все водители с большим стажем, а опель, а что опель ? )))) он достойно вышел из ситуации — четко удержал дорогу и выполнил данный маневр … правда мне самому было не посебе, мурашки по спине бежали … первый раз такой маневр делал на скорости за сто километров в час … Причина маневра ? да банальна — в темноте разглядел страшные следы торможения на своей полосе — а дальше вдалеке штук пять стояли несколько на аварийках я понял — в переди «ЖОПА КОНКРЕТНАЯ», тормозить поздно да и занести может, — поэтому резко на правую полосу, благо ехал один, а там — а там опять на полосе страшные следы торможения, смотрю левая полоса ямы проскочил — чистое полотно и я обратно переставляю машину )))) вообщем мне все высказали что обо мне думают ))) некоторые до сих пор боятся со мной ездить … а может я им жизнь спас ? ))) вообщем пофиг, главно целы и машина цела… а дальше мы насчитали 15 машин на аварийках по обочинам стояли, кто менял колеса — кто то просто бегал вокруг машин и звонил по телефону … вообщем беда весной с дорогами в нашей Великой Стране … и главное предпосылок к этом небыло, нормальная ровная дорога с мелкими ямками … я ехал на расслабоне после сплава по Усьве, осталось до дома километров 170 … а вот вторая машина — Газелька проехала по этим ямам на тормозах, как сказал водитель — был пробой до отбойников и это на газели … он тормознул после ям, пока пришел в себя, пока крикнул в рацию об опасности я уже ее проехал )))

П.С. к чему я это все, пусть немного жестковато для городской размеренной езды, но пусть будет так, чем кювет или еще чего, или раскачка и кидание жопы как на салярисе … ведь дороги в РФ просто Атас … ну всмысле за МКАДОМ … а, это, а за мкадом есть Жизнь ? ))))

Странно, в оригинале GM должны стоять …

эти амортизаторы идут на седан GM 0436405 — он же COFAP 93338289

Амортизатор задний в сборе с монтажными деталями GM 0436405 93191129 93338289 OPEL Astra-H 4 door sedan (седан) Примечание: ИСКЛЮЧАЯ IDS+

У меня в оригинале cofap стояли. Поставил тоже sachs

у меня тоже такие же стояли, купил такие же оригинал cofap !

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector