Меню Рубрики

Установка амортизаторов в стойку 2108

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Передняя подвеска автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 2103, 2109, 21091, 231093, 21099 оборудована амортизаторами (картриджами) вставленными во внутрь корпуса стоек.

Если амортизаторы выходят из строя, водитель ощущает ухудшение управляемости автомобиля (особенно при перестроениях), раскачку кузова, стук со стороны передней подвески при движении по неровной дороге. В такой ситуации амортизаторы нужно заменить новыми.

Необходимые для замены амортизаторов инструменты и запасные части

— Специальный ключ для отворачивания гайки корпуса передней стойки

— Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора

Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора

— Новый амортизатор (картридж)

— Фиксируем автомобиль на ровной площадке

— Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо

— Очищаем от грязи элементы передней подвески

Порядок замены амортизаторов стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем пружину передней стойки

Для этого устанавливаем на пружину две стяжки. Одна напротив другой. Зацепляем каждую за четыре витка пружины. Немного сжимаем пружину, вращая болты стяжек. Специальным приспособлением отворачиваем гайку штока амортизатора и снимаем все детали стойки.

Разборка передней стойки ВАЗ 2108, 2109

— Сбиваем опору буфера сжатия

Надставляем зубило, ударяем по нему молотком и сбиваем.

— Отворачиваем гайку крепления амортизатора

Амортизатор закреплен в корпусе передней стойки при помощи специальной гайки. Для ее отворачивания потребуется специальный ключ. Он может быть разной конструкции. С его помощью отворачиваем гайку (см. фото в начале статьи). Снимаем ее.

— Извлекаем амортизатор

Вынимаем амортизатор (картридж) из корпуса передней стойки.

Извлекаем амортизатор из корпуса стойки

— Устанавливаем новый амортизатор

Устанавливаем в корпус стойки новый амортизатор. Закрепляем его гайкой.

Производим сборку и установку передней стойки в порядке обратном разборке.

Так как амортизаторы рекомендуется заменять парой, аналогичным образом производим работы по замене с другой стороны автомобиля.

Таким образом производится замена амортизаторов передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Амортизаторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 2110 различаются по длине (десяточные длиннее). Это нужно учитывать при приобретении новых.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

источник

Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


После того как передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 была снята и разобрана настала очередь заменить неисправные детали и собрать ее обратно.

Стяжки могут быть разной конструкции, здесь, в качестве примера используются самые простейшие.

— Специальный ключ для отворачивания гайки штока амортизатора

Подготовительные работы

— Очищаем от загрязнения детали стойки, которые планируется установить обратно

— Заменяем неисправные детали стойки новыми, исправным

— Зажимаем корпус передней стойки в тисках (за кронштейн, чтобы не помять его)

Порядок сборки передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устанавливаем в корпус стойки картридж амортизатора

Если будет использован старый картридж, перед установкой проверяем его работоспособность. Руками несколько раз утопите и выдвиньте до отказа шток амортизатора. Шток должен довольно легко утапливаться во внутрь амортизатора и с большим усилием выдвигаться. Движение штока исправного амортизатора должно быть плавным, без провалов и затруднений. Сам шток не должен иметь повреждений, следов коррозии, деформации.

При установке нового амортизатора так же рекомендуется проверить его исправность описанным выше способом. Подробнее о выборе новых амортизаторов передних стоек: «Амортизаторы передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». Новая гайка корпуса стойки обычно идет в комплекте с новым амортизатором.

При полностью вытянутом штоке амортизатора устанавливаем и затягиваем специальным ключом гайку корпуса стойки. Момент затяжки 12-15 кгс.м (117-147 Н.м).

— Устанавливаем пружину передней подвески

Если пружина используется повторно, осматриваем ее визуально. Сильно изъеденная коррозией и (или) просевшая пружина подлежит замене.

Новые пружины имеют разную длину под контрольной нагрузкой и поэтому маркируются краской разного цвета (на внешней стороне витков). Пружины класса «А» более жесткие, маркируются желтой или белой краской. Класса «В», менее жесткие, зеленой (голубой). В переднюю и заднюю подвеску автомобиля следует устанавливать пружины одного класса (либо все «А», либо все «В»). Допускается установка, в переднюю класса «А», в заднюю класса «В». Это следует учитывать при подборе новых пружин для своего автомобиля.

Пружину стягиваем за четыре-пять витков установленными друг напротив друга стяжками. Винты стяжек вращаем равномерно и поочередно.

Читайте также:  Установка вертикального заземлителя в траншее

Устанавливаем стянутую пружину на нижнюю опорную чашку так чтобы конец нижнего витка вошел в паз чашки. Шток амортизатора должен быть выдвинут на всю длину.

— Устанавливаем буфер сжатия с защитным кожухом, опорную чашку, верхнюю опору с опорным подшипником

Поврежденные кожух и буфер при необходимости заменяем. Опорную чашку ставим пазом на конец верхнего витка пружины. Устанавливаем верхнюю опору с опорным подшипником. Визуально осматриваем опору на наличие повреждений, проверяем рукой люфт опорного подшипника. Поврежденную опору и подшипник с люфтом заменяем новыми.

— Устанавливаем и заворачиваем гайку штока

При помощи специального ключа, позволяющего вращать гайку при этом удерживая шток от проворачивания.

— Снимаем стяжки пружины

Ослабляем затяжку винтов стяжек, попеременно вращая их ключом. Снимаем стяжки с пружины.

Передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью собрана и готова к установке на автомобиль.

Сборка передней стойки установленной с противоположной стороны автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 производится аналогично.

Примечания и дополнения

— Оба новых или бэушных амортизаторов передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при проверке должны иметь одинаковое усилие утапливания и выдвижения их штоков в противном случае будут проблемы с устойчивостью автомобиля на дороге.

— Амортизаторы передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и 2110 различны по длине (10-е длиннее) и поэтому не взаимозаменяемы.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

источник

Замена передних стоек ВАЗ 2108, 2109, 21099


Передние стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо снять и заменить их детали в случае появления следующих неисправностей: течь амортизационной жидкости, «пробой» и стук при движении, поломка и осадка пружин. Так же замена пыльников и верхних опор с опорными подшипниками.

Замену амортизаторов и (или) или пружин передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 производим парой (с двух сторон). Если заменяется стойка в сборе, то так же меняем сразу две.

Необходимые инструменты приспособления и детали

— Торцевой ключ или головка на «13»

— Накидные ключи на «17» и «19»

— Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора передней стойки

— Выколотка из мягкого металла

— Паяльная лампа или газовая горелка

— Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

— Очищаем от грязи элементы передней подвески автомобиля

— Выводим тормозной шланг из зацепления из кронштейна на стойке

Замена передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отсоединяем наконечник рулевой тяги от рычага корпуса стойки

Либо снимаем его специальным съемником, либо разъединяем соединение «народным» способом (при помощи монтажки и молотка). Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

отсоединяем наконечник рулевой тяги при помощи монтажки и молотка

— Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора стойки (если планируется разборка стойки)

— Отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову («чашке»)

Торцовым ключом или головкой на «13».

— Отворачиваем гайки крепления корпуса стойки к поворотному кулаку и вынимаем болты

Необходимо пометить краской или зубилом положение регулировочного болта (верхний болт с эксцентриком), чтобы при установке стойки обратно выставить его в изначальное положение. В этом случае угол развала передних колес автомобиля практически не сбивается.

На этапе извлечения болтов могут быть проблемы, так как они закисают в отверстиях в поворотном кулаке. Если провернуть ключом болты не удалось, то сначала обстукиваем их молотком, потом пытаемся выбить через выколотку. В самом тяжелом случае нагреваем поворотный кулак в месте крепления болтов при помощи газовой горелки или паяльной лампы и пытаемся их вывернуть. Подробнее: «Как отвернуть болты передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Снимаем переднюю стойку в сборе с автомобиля

— При необходимости разбираем переднюю стойку и заменяем вышедшие из строя детали

Аналогично заменяем вторую стойку. Момент затяжки гайки штока 66-81 Н.м, болтов крепления стойки к поворотному кулаку 78-96 Н.м.

После замены передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

— Передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корпуса амортизатора («стакана»), картриджа – амортизатора, пружины и верхней опоры с подшипником. Так же выпускаются не разборные передние стойки, без картриджа, с встроенным амортизатором.

Читайте также:  Установка и настройка геймпада

— Другим вариантом замены передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, при котором не сбивается угол развала колес, является снятие стойки вместе с поворотным кулаком. Для этого не нужно отворачивать болты крепления стойки к поворотному кулаку, а необходимо отвернуть гайку ступицы переднего колеса, отсоединить от поворотного кулака наконечник рулевой тяги, отвернуть два болта крепления шаровой опоры и снять стойку.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сравнительный тест-ремонт автомобиля

источник

Лада 2109 Paradigma › Бортжурнал › Изменение характеристик амортизаторов

Чета все прям жмотят открывать секреты об этом великом таинстве — «перекачке» амортизаторов. готовы только сделать сами за закрытой дверью гаража и взять бабла как за новые спорт стойки. Покажу как это делаю я. Сразу говорю я не гуру подвескогинекологии и не истина в последней инстанции.
И еще, ни за деньги ни бесплатно ничего никому не делаю, у меня есть другая работа, просто покажу, там уже сами.
Эпилог.
Моя подвеска не совсем городская и не совсем кольцевая, некий гибрид по характеристикам, перепиленный несколько лет назад.

Опоры — 2ШС20 (дюраль со смещенным углом кастор/развал)
Верхняя чашка — ВАЗ 2108
Амортизатор — СААЗ (корпус, гильза, шток — минус 30мм)
Пружина — Фобос Спорт — 70 мм
Общее занижение около минус 90 мм

Пришло время сделать профилактику.
Итак
1. Снимаем стойки с автомобиля.
2. Снимаем опору, пружину, пыльники.
3. Откручиваем гайку (у меня кастом с наружной резьбой, в стоке с внутренней) достаем потроха.

В моем случае они выглядят так:

Далее, сбив то самое навершие №7 с гильзы вынемаем шток.

Далее все очень просто. Идем на рынок или в ближайший автомагазин покупаем ремкомплект стоек ВАЗ, они бывают разных видов от разных производителей, например вот:

Все очень просто, я начинаю с отбоя. Зажимаем шток в тиски,

ключем на 17 откручиваем гайку,

разбираем клапан отбоя и дроссельный клапан (работа его меня вполне устраивает, его характеристики не менял)

Вот так выглядит вся система в разобранном виде (на фото — нижний ряд):

Жесткость отбоя и сжатия меняется путем подкладывания или убирания шайб №3, вот и все. В свою очередь шайбы бывают нескольких типов жесткие/мягкие и с разным количеством проризей (видно на предыдущем фото). Лично у меня отбой собран с двумя жестким шайбами на концах и мягкими без проризей в середине. точное их количество не помню, но много больше относительно стока. (порядка 9-10 у меня, в стоке около 3-4шт) ВАЖНО! отбой должен быть сильнее чем сжатие, хотя многие думают наоборот.

Достаем свою заначку, выбираем нужные шайбы, подкладываем, собираем в обратном порядке.

Далее аккуратно сбиваем клапан сжатия с гильзы и разбираем его, система анналогична — больше шайб — больше жесткость.

Жесткость на сжатие — относительно стока, у меня увеличена не сильно, в отличии от характеристик отбоя.

Далее собираем потроха до кучи, то есть клапан сжатия собираем с гильзой, вставляем шток в сборе, набиваем молотком навершие, в корпус вставлять не спешим, сам патрон необходимо прокачать.
Для этого берем какую-нибудь посудину, я использовал большую банку от кофе, выливаем туда масло, использую самое дешманское АTF от Лукойл (не советую никому париться по этому поводу, уверен разницу с вилочным Мотюлем вы не почуствуете!), опускаем туда патрон (клапаном сжатия вниз если то не понял) и начинаем его др…ть до тех пор, пока не почувствуете что патрон прокачан.

В сжатом состоянии отставляем в сторону не вынимая из масла. Наливаем в корпус стойки 125-130 грамм масла (до верху лить не нужно!), переносим патрон в стойку, меняем все резинки на новые, собираем в обратной последовательности. ВСЕ!

P.S. Важно! знать о том, что если вы собрали патроны (или как их там с одинаковым количеством шайб в клапанах, это не значит, что у вас получится желаемая жесткость в обоих стойках — НЕЕЕТ! это ж ВАЗ. Я сделал себе эталонную стойку (левую) характеристики которой меня устраивают, естественно пробуя рукой, а правую подгонял под неё, переделывая то отбой то сжатие раза по 2-3. Поэтому мой совет не спешить все сразу собирать.

Читайте также:  Установка вордпресс на хостинг timeweb

В принципе и все, далее смазал свои любимые опоры

Бонусом мой пыльник Франкинштейн!

Если че забыл, спросите с радостью отвечу если знаю. За орфографию прошу простить, пишу на скорую руку.
Всех обнял!

Лада 2109 2006 — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2109, 1988

Лада 2109, 1991

Лада 2109, 2002

Лада 2109, 2003

Смотрите также

Комментарии 67

Привет, скажи гайку клапана Отбоя та что с пружинкой до конца затянута? Все должно плотно сидеть? Поршень не должен гулять вверх вниз? Просто незнаю как затягивать у меня шток неродно, газомаслянные аморты, двухтрубники

Привет! Стойка газ или чистое масло? Есть размеры: 2. Пыльник штока обрезанный (не сток деталь), 3. Оправка под пыльник штока (не сток деталь), 6. Центрирующий вкладыш (не сток деталь) для последующего заказа у токаря?

почему отбой должен быть сильнее чем сжатие?

дроссельный клапан для чего он, сегодня разбирал стойку дак пластина между поршнем и штоком была сломана на попалам, собрал без нее. что изменится ?

то есть получается изменением усилия клапанов сжатия и отбоя можно добиться более комфортной работы аммортизаторов?

сделал короткоходки, ход остался как был, решил жесткость не добавлять, аморты десятошные.
но когда собрал, проехал, понял что пробивает на отбой. а стойки были заводские, там на отбой 2 шайбы стоит.буду разбирать.не дело это. сколько шайб добавить чтоб было комфортно но не пробивало на отбой? и на сжатие думаю тоже кинуть чтоб компенсировать

вот это поучительно ! тоже искал подобную статью, но одни умники привези и все сделаем! спасибо за статью! воспользуюсь!

Отличная статья! У меня как раз стойки сдохли передние, думал что с ними сделать, а тут все доступно разъяснено что к чему) В закладки однозначно!

Тюнинг, так сказать, в массы!

Отличный пост!
Перепилил кучу стоек, но до сборки комплекта так и не дошло… Видимо, пора: пара комплектов разборных стоек точно наберётся)))

такая же фигня. только начал я раньше

Отличный пост!
Перепилил кучу стоек, но до сборки комплекта так и не дошло… Видимо, пора: пара комплектов разборных стоек точно наберётся)))

Как раз для тебя у меня найдётся комплект разборных корпусов 2110 (задние и передние) :-)))))

Кстати! Продаётся комплект зажатых стоек СААЗ 2110-12 (отбой /сжатие), потроха и штоки абсолютно новые, новое масло, штока и корпуса не резаные, передние сапоги усилены косынками. + новые отбойники сс20. Кому интересно в личку :-))) Извиняюсь, что в чужом БЖ, просто очень в тему 🙂

Отбойник то такой маленький и есть, просто я вот себе купил стойки сс20 -70 и отбойник такой же маленький (порезал, что бы ход был) вот теперь думаю не мало его, пробоев не будет сильных?

не, все нормально будет, всего там хватит

Прокомментирую как я зажимал стойки. Ознакомился с устройством и принципом работы по строму мануалу по жигулям. У аммортизатора есть два режима работы дроссельный (на малых скоростях штока) и поршневой (на больших скоростях, при резких нагрузках со стороны колеса), При переходе от дроссельного к поршневому режиму как раз работает вот этот клапан (пружинная-изогнутая+плоская шайба), который расположен под клапаном отбоя. Так вот, сначала у меня получилось зажать только отбой, а именно я поменял шайбу с вырезами, их бывает 4,3,2 на шайбу с одним вырезом из ремкомплекта. Чтобы увеличить усилие в поршневом режиме добавил три плоских шайбочки в пакет шайб, как и было выше сказано.
А чтобы уменьшить пропускную способность клапана на сжатие я в донном клапане (сжатия) заменил тарелку клапана (она в передних стойках с 8 отверстиями) на тарелку от задних с 4 отверстиями, ну и пополнил пакет плоских шайб. Усилие при этом получились «на глаз» одинаковые. Усилие на сжатие и на отбой получилось примерно как у сс-20 спорт, даже чуть больше, сравнивал с новыми сс20 спорт вручную конечно, не на стенде.
Что касается задних стоек, то увеличил усилие на сжатие заклепав 3 отверстия из 4-х в тарелке клапана сжатия (донный клапан), а отбоя также как и в передних.
Масло лил АТФ shell dextron3. Как то так 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector