Установка анкерного колеса часов
Я совсем недавно заинтересовался точной механикой. Купил несколько старых механизмов и пытаюсь заставить их работать. Первой жертвой оказалась «Ракета» (на механизме написано «1 мчз»). На установку моста, который удерживает анкерное колесо и еще два других, потратил 2 дня. Пред этим ознакомился с соответствующими разделами в литературе. В результате — сломал цапфу анкерного колеса.
Существет ли гарантированная последовательность действий, способная убреречь от подобных ошибок? Возможно, где-нибудь в сети есть пошаговое описание процесса, желательно с картинками или видео?
Ракета выпускается на Петродворцовом часовом заводе (http://pchz.narod.ru/), поэтому или Ракета, или 1 МЧЗ :rolleyes:.
Почитайте эти статьи http://german.bolovsrol.ru/repair/iasb/How_to_start.htm
И здесь можно посмотреть литературу по ремонту часов http://www.german242.com/books/books.htm
Слышал, что надо устанавливать ангренажный мост, в большинстве механизмов, начиная с анкерного колеса потом следующее и так дальше. Сам всегда так делаю.
Если быть точнее, надо устанавливать с самого низкого колеса, просто почти всегда, это именно анкерное. Это простая логика, тот-же конструктор:)
При установке колес, я на них сверху не смотрю. Смотрю сбоку.
Мне так удобней. Так учили. Не осмелюсь утверждать, что это единственно правильный способ.
Расставляю колеса, накладываю сверху мост.
Прижимая слегка мост, устанавливаю колесо, которое оказалось зажатым. Потом второе колесо, которое зажалось после первого и т.д., пока мост не сядет. Сразу проверяю пинцетом, крутятся колеса или нет. Потом привинчиваю мост.
два колеса достаточно плотно сели на свои места и почти сразу попали в мост, а вот анкерное болталось в своем камне. При чем, отклонялось на достаточно большой угол. Может быть проблема была в камне? Можно ли это как-то проверить?
А мост при этом стоял ровно?
Может быть цапфа анкерного колеса была сломана до Вашего вмешательства?
Обязательно нужно пользоваться оптикой и четко видеть, что все цапфы попали в отверстия камней и сверху и снизу. Под контролем оптики нужно оценивать состояние камней: нет ли в них трещин, не смещены ли они.
Добрый вечер!
Пишу в той же теме, т.к. вопрос также касается анкерного колеса.
Что это такое на картинке? Противоударное устройство? Оно требует какого-нибудь обслуживания?
Что это такое . Противоударное устройство? Оно требует какого-нибудь обслуживания?
Это накладной камень. Их устанавливают для уменьшения осевых зазоров анкерного колеса и соответственно для увеличения точности хода часового механизма.
Не только. Это простейшие амортизаторы. Пружины амортизаторов сохраняют цапфы колеса от осевых ударов. От радиальных спасают шатоны, которые можно увидеть, разобрав амортизаторы баланса.
Старинные настенные часы и тайны их ремонта. Часть 4, заключительная.
Пришло время завершить рассказ о том, как можно сделать ремонт старых и даже старинных часов с боем. Такой метод ремонта может быть применён не только настенным часам, как у меня, но и крупным механизмам напольных, каминных, настольных и прочим часам, которые ещё в немалом количестве остались у любителей старины.
Но ещё раз предостерегаю Вас, если есть возможность отдать их на ремонт настоящему часовщику, не пытайтесь делать это самостоятельно. Кроме тех работ, которые я Вам показал на примере своего механизма, есть ещё очень много подводных камней, проходя через которые, можно совсем лишиться того, что имеете. Моя любимая пословица в этой области — Лучшее — враг хорошего! Браться за такую работу нужно имея нужный инструментарий, руки, заточенные на работу с мелкими деталями, опыт, полученный не по книжкам или интернету, а на подобных работах, и умение разобраться со взаимодействием работы сложных механизмов. Поверьте, все старинные механизмы имеют свои особенности и многие отличия друг от друга. И главное — не спешить. Лучше растяните эту работу на пол-года, чем с лёту натворить такого, что уже не исправить. Да, и растянуть удовольствие от прикосновения к работе сто-летнего или более древнего механизма, тоже неплохо.
Если всё прошло гладко и оба механизма (часов и боя) легко прокручиваются, пора заняться маятниковым механизмом. Весь смысл и предназначение механизма часов сводится к тому, чтобы часовая стрелка крутилась по циферблату с определённой скоростью и указывала время.
Да, не осудят меня читатели, постигшие эту науку ранее, коротко расскажу принцип работы часового механизма.
Первые часы имели всего одну стрелку — часовую. Затем к ней добавили вторую — минутную. Но скорость их вращения должна быть плавной и постоянной. За это отвечает маятник. Не вдаваясь в теорию глубоко, скажу просто — от его длинны зависит как часто он будет качаться. Весь часовой механизм работает на то, чтобы предать маятнику импульс-толчок, чтобы он не останавливался.
А стрелки вращаются по ходу этого действа на оси одного из колёс — минутного (центрального). После него идут ещё два — промежуточное и анкерное. Анкерное колесо вращается с самой большой скоростью во всём механизме часов. Оно имеет специальную форму зубьев, которые попеременно ударяют по скобе маятникового механизма.
В самых простых часах, маятник жёстко закреплён на оси скобы и, отклоняясь в сторону, он переводит скобу в положение, при котором её загнутый конец освобождает зуб анкерного колеса, в который он упирался, и колесо поворачивается до момента встречи другого зуба с загнутым концом другой стороны скобы. При ударе о зуб, на скобу передаётся импульс, который подталкивает маятник и отклоняет его в противоположную сторону. Конец скобы снова ударяется о зуб, и всё повторяется.
Маятник с каждым ударом о зуб каждой стороной скобы слегка подталкивается и продолжает качаться не останавливаясь. Так работают часы типа » Ходики » с коротким маятником и суточным заводом. В подобных моим часах, которые от одного завода пружины работают целую неделю, маятник имеет намного большую длину, и амплитуда их движения намного меньше. Период его колебаний намного больший, а импульс, передаваемый на маятник, совсем слабый. Чтобы он не останавливался была придумана простая деталь с мудрёным названием Пендельфельдер . У нас тоже есть похожее слово пендель , и получить его, значит ощутить удар по месту, где спина плавно переходит к ногам.
Pendelfelder переводится с немецкого, как — осциллирующие поля или для часов это — пружина маятника. В таких часах маятник подвешен отдельно от скобы и выше её оси — на верхнюю платину механизма через этот самый Пендельфельдер.
А скоба связана поводком с вилкой, которая раскачивает сам маятник. Из за разницы точки подвеса и точки изгиба в пендельфельдере, маятник при отклонении укорачивает свою длину относительно начала движения из нижней точки. Изгиб происходит в точке 1/3 от верхнего крепления пендельфельдера и, чем дадьше он отклоняется, тем больше укорачивается его длина. Эффект тот же, что на качелях при самостоятельном раскачивании — при движении вниз мы приседаем, а проходя нижнюю точку- поднимаемся. А скоба и поводок просто помогают маятнику поддерживать движение. Он создает опережение хода и частично компенсирует отставание из за трения и прочих факторов, тормозящих движение.
Внешне — пендельфельдер это плоская пружина, подобранная для непрерывного движения маятника и изгибающегося в нужной точке (1/3 сверху от его длины). Он может быть одинарным, но чаще его делают двойным — две пружинки, разнесённые друг от друга для устойчивости диска маятника от поворота на оси его крепления. Пендельфельдер крепится к платине через прорезь во втулке с поперечным пропилом и штифтом. Мой пендельфельдер оказался немного испорченным, он помят и в его средней части начала появляться трещинка. Он может быть сделан самостоятельно из тонкого упругого металла — стали, фольги из прокатанной латуни или меди. Неплохо получается из лезвия бритвы, если больше не из чего, но её трудно резать. Можно слегка нагреть до цвета побежалости, она станет мягче, сохраняя упругость. Раньше у меня была тонкая упругая фольга из латуни, и я делал эту деталь из неё. Я не нашёл ничего подходящего и обратился к старым друзьям-часовщикам. Они мне дали готовый пендельфельдер из стальных полосок. Пришлось только рассверлить отверстия для моих родных осей.
Внесу правку в текст. В комментарии мне подсказали, что мой пендельфендер короче, чем нужно. Он должен быть такой длины, чтобы трезуб на подвесе маятника был ниже вилки поводка. Буду переделывать, как только найду подходящий материал.
Скоба маятникового механизма одной стороной своей оси входит в отверстие на нижней (передней) платине, а вторая сделана подвижной для точной регулировке её положения относительно анкерного колеса. Она накладная с пазами для винтов и её можно двигать перед их затягиванием.
Нужно добиться, чтобы при совсем небольшом заводе пружины, всего два-три щелчка храпового колеса, анкерное колесо перескакивало с зуба на зуб , не давая ему прокручиваться и входя внутрь зуба немного больше, чем на половину глубины ( или высоты зуба, как Вам больше нравится). При этом вилка маятника должна в средней точке от амплитуды находиться ровно вертикально. Это будет нижняя точка маятника. Делается это поворотом вилки относительно скобы. Можно надавливать на вилку в нужную сторону при скобе, упёршейся в анкерное колесо. Она провернётся и останется в этом положении.
Можно так же немного прокручивать втулку крепления пендельфендера, но это уже совсем тонкая настройка, чтобы выровнять корпус часов по вертикали, не трогая скобу. Лучше, если он останется в ровно вертикальном положении.
Таким образом, механизм часов с боем доведен до рабочего состояния. Остаётся совсем немного, и можно вставлять его в корпус. осталось только поставить на место вексельное и часовое колёса.
Вексельное колесо стопорится от соскакивания со своей оси проволочной скобой, а часовое надевается на ось центрального колеса выше минутного триба. Не забываем смазать обе оси.
Немного отвлекусь на смазку. Наши часовщики открыли мне «страшный секрет». Они последние годы смазывают крупногабаритные механизмы и будильники жидким глицериновым маслом. А особенно хорошо с ним работает пружина. Она легко проскальзывает по своим виткам и не чернеет, что происходит с обычным маслом при трении стали о сталь. Оси колёс тоже с ним хорошо работают. Берите на заметку. Ведь его можно использовать не только в часах. Хорошо, что я ещё не смазал пружины. Смажу глицериновым маслом , да, и на остальные оси его подам. Где легко достать кисточкой, промою сначала бензином. И продую клизмой! Самый лучший для этого инструмент, первый друг часовщика.
Ставлю на место циферблат и закрепляю своими штифтами. Можно ставить стрелки. Прокручиваю минутную ось до щелчка срабатывания боя. Если часы отбивают время, считаю удары, если пробьёт один удар, нажимаю на спусковую скобу и считаю удары молоточка. Ставлю часовую стрелку на количество пробитых часов, а минутную в верхнее положение. Её отверстие имеет квадратное сечение, и она окажется немного сдвинутой после «0» («12»). Прокручиваю минутную до «6», Часы должны пробить один удар. Снова прокручиваю до «0», но немного не дохожу до спуска. Оставляю часы самим дойти до щелчка. Сразу останавливаю маятник и поправляю часовую стрелку, она должна смотреть ровно на нужную цифру.
Я пока остановлюсь на этапе до корпуса. Мне ещё предстоит его отреставрировать. А дальнейшие шаги такие:
Вешаем часы на стену, заводим пружину до середины завода (примерно), толкаем маятник и слушаем ход. Регулируем по звуку. Тиканье должно быть ровным. Двигаем низ корпуса по влево-вправо до чистого звука «тик — так». Выравниваем его до максимально одинакового в обе стороны маятника. Это и будет рабочая точка механизма. Проверяем корпус по вертикали с помощью строительного уровня. Если он сдвинут, можно подрегулировать поворотом верхнего крепления пендельфельдера. Если уход от вертикали большой, придётся подкручивать скобу. С первого раза всё получится едва ли, но в конце концов справитесь.
Далее нужно поставить точное время и подождать несколько часов. Проверяем время. Если минутная стрелка заметно отстала, укорачиваем маятник, накручивая круглую гайку под диском. Если ушла вперёд, удлиняем, откручивая гайку и оттягивая диск вниз. Так может понадобиться сделать не один раз. Затем удлиняем время проверки до суток, и снова регулируем. Точность хода немного «гуляет». На полном заводе часы слегка спешат, в конце — отстают. Через неделю Вы поймёт примерную среднюю точность хода часов. Постепенно регулируя, можно добиться приемлемого значения. Не старайтесь слишком усердствовать. Нашим предкам не требовалась слишком большая точность. Отставание на минуту и даже больше за пару дней — была высокая точность хода.
Когда через несколько лет Вы заметите, что точность хода значительно ухудшилась, нужно сделать часам профилактику — промыть механизм и заново смазать. Это можно сделать и без полной разборки.
Желаю Вашим часам долгой работы и хорошей точности, а Вам как можно дольше наблюдать за их работой.
Подписывайтесь и оценивайте, комментируйте и задавайте вопросы. Делитесь в соц. сетях. Если заметите неточность или ошибку, сообщайте.
Что такое ошибка хода («выкачка») и как ее корректировать
Автор: shultzie · Опубликовано 07.08.2018 · Обновлено 29.01.2019
На часовых форумах часто встречается такое понятие, как ошибка хода (также используют термин «выкачка» или «beat error»), которую обычно определяют как «асимметричное колебание балансового колеса». Но что это означает?
В этой статье мы расскажем про ошибку хода, ее влиянии на работу механизма и рассмотрим способы ее коррекции.
Что такое ошибка хода?
Как мы знаем, колесо баланса совершает полуколебания в обе стороны. В идеальном случае баланс должен поворачиваться в любую из сторон на одинаковый угол за одинаковый период времени. Ошибка хода — это разница во времени (измеряется в миллисекундах) между асимметричными полуколебаниями баланса. В идеальных условиях длительность полуколебаний баланса равна и, соответственно, ошибка хода равна нулю.
Но в реальности идеальных условий не существует. Например, поворот колеса баланса по часовой стрелке может занимать немного больше времени, чем колебание в обратном направлении. Механизм как бы «выбивается из ритма».
В приведенном примере ошибка хода может составлять 1,2 мс. Следовательно, поворот по часовой стрелке длится на 1,2 мс дольше, чем в направлении против часовой стрелки.
Как появляется ошибка хода?
Балансовое колесо совершает колебательные движения в обе стороны, и с каждым проходом импульсный камень ударяет по рожку анкерной вилки.
Спусковой механизм: желтым цветом выделено колесо баланса, синим — анкерная вилка и анкерное колесо, красным — палеты и импульсный камень
Анкерная вилка расположена между двумя ограничительными штифтами.
Синим и серым выделены анкерная вилка между ограничительными штифтами, желтым цветом — анкерное колесо, красным — палеты. На конце анкерной вилки имеется рожок.
Нулевое положение баланса — это положение покоя при расслабленной заводной пружине, при этом положение импульсного камня наиболее важно как средней точки между колебаниями балансового колеса в обе стороны.
Идеальным местом покоя импульсного камня в нулевом положении является позиция посередине ограничительных штифтов. В этом случае ошибка хода равна нулю.
Однако на практике достигнуть этого практически невозможно: импульсный камень, вероятно, окажется немного левее или правее от этой точки. Это вызывает ошибку хода, поскольку одно направление полуколебания длиннее другого.
Помните, что мы говорим о миллисекундах, поэтому фактическая разница во времени здесь очень мала.
Как корректировать ошибку хода?
На мосту баланса современных часов, кроме «градусника» – рычажка регулировки точности, расположен рычажок регулировки симметричности колебаний баланса относительно точки равновесия, так называемой «выкачки». В этом рычажке закреплен конец спирали (волоска).
Массовое применение рычага регулировки «выкачки» началось в 60-е годы прошлого века. До этого конец волоска жестко фиксировался к мосту баланса, а ошибка хода регулировалась поворотом волоска на оси баланса. Это достаточно сложная операция, которая при отсутствии опыта и специального инструмента может привести к повреждению спирали баланса. Самостоятельно делать ее без крайней необходимости я бы не рекомендовал.
На мосту баланса современных часов расположены два рычажка: Градусник (1) и рычаг регулировки выкачки (2)
При наличии регулятора «выкачки» регулировка хода начинается с установки симметричности колебаний. Это принципиально важно для нормального самозапуска часов при их первоначальном заводе. Часы с сильно сбитой «выкачкой» самостоятельно запуститься не смогут и их потребуется потрясти, чтобы баланс сдвинулся и часы пошли.
Регулировку можно грубо произвести даже без таймграфера. Для этого надо спустить заводную пружину и добиться перемещением рычажка «выкачки», чтобы анкерная вилка встала строго посередине между ограничительными штифтами. Как правило, такой регулировки достаточно для того, чтобы часы уверенно запускались.
При наличии таймграфера на следующей стадии часы устанавливаются на прибор и поворотом рычажка «выкачки» добиваются диаграммы с одиночной линией хода вместо двух параллельных линий. Нормальными считаются значения 0,2-0,3 мс. Регулировка «выкачки» делается первой, т.к. она влияет на точность хода. Затем производится установка точности хода с помощью «градусника».
Заключение
Ошибка хода является наименее значимым параметром «здоровья часов» в сравнении с амплитудой баланса и точностью. Часы с большой ошибкой хода способны показывать точное время при наличии высокой амплитуды и стабильного суточного хода.
Тем не менее часы со сбитой «выкачкой» наиболее подвержены отклонениям точности при низкой амплитуде и резких изменениях положения часов, а также могут останавливаться раньше полного расслабления заводной пружины.
Установка анкерного колеса часов
Фиг. 381. Стачивание верхней части зубьев ходового колеса.
Если зацепление слишком глубокое, верхушки зубьев можно сточигь. Благодаря этому не только корректируется зацепление, но и увеличивается зазор у ограничительных штифтов. Для опиливания верхушек зубьев колесо закрепляют в патроне станка (фиг. 381), подручник устанавливают близко к колесу и на нем твердо держат мелкозернистый оселок (например, арканзасский камень). Пусть ходовое колесо вращается медленно. Сохраняя горизонтальное положение арканзасского камня, подводите его к колесу сверху. Камень должен соприкасаться с колесом только
тогда, когда колесо перемещается в одном направлении. Обычно одного движения лука вниз достаточно, чтобы уменьшить высоту зубьев настолько, чтобы можно было провести следующую проверку правильности зацепления. В английских часах глубина зацепления редко требует корректировки.
После осмотра ходового механизма надо подготовить механизм к промывке. Ходовое колесо очищают, погружая его в цианид. Баланс нужно чистить так, как рекомендовалось выше. Наружную поверхность оправ камней полируют, прежде чем положить платину и мосты в бензин. Для этого следует заточить деревянную чурку, погрузить ее в сухой диамантин и протереть им поверхность оправы.
После полировки оправы камневых отверстий рекомендуется сейчас же положить платину в бензин.
Теперь о колесной системе. Барабан заводной пружины всегда снабжен стопорным механизмом. Положение деталей этого механизма относительно оси барабана требует индивидуальной подгонки и также отмечено точками, нанесенными на одном углу
квадрата. Заводная пружина установлена в барабане так же, как в швейцарских часах.
Итак, часовой механизм разобран и его детали лежат в бензине. Большинство английских механизмов золоченые; когда платины и мосты будут вынуты из бензина и просушены в чистой полотняной ветоши, их нужно очистить чистой мягкой щеткой, чтобы избежать царапины. Чистку производят круговыми движениями.
Для крепления заводной пружины в барабане применяется крючок квадратной формы. Операции по изготовлению подобного крючка заводной пружины не отличаются от изготовления этой детали для швейцарских часов. У куска прямоугольной мягкой стали, немного превышающей ширину крючка, опиливают один конец, чтобы он входил в отверстие барабана (важно расположить его под таким углом, как показано на фиг. 382), предварительно зачистив все четыре стороны мелкозернистым оселком (арканзасским камнем). После этого заостренной чертилкой размечают толщину крючка на внутренней и наружной сторонах куска стали. Затем размеченный кусок стали зажимают в тисках так, чтобы из губок выступала только та часть, которая находилась
внутри барабана. Опиловка показана на фиг. 383. Концу заводной пружины необходимо придать требуемую форму, просверлить отверстие (фиг. 384) и закрепить заклепкой частично законченный крючок (фиг. 385); заклепку не следует опиливать вровень с пружиной. Часть материала немного выше отмеченной линии отрезают (это та часть, которая выступала из барабана). Наружную поверхность полученного крючка следует гладко обточить, снять заусенцы с четырех верхних кромок. Затем пружину изгибают плоскогубцами с латунными губками приблизительно до кривизны барабана (фиг. 386). Пружину заводят в устройстве для завода пружины и приводят в движение рычаг, чтобы он пришел в зацепление с крючком так, как показано на фиг. 387. Пружину размещают в барабане таким образом, чтобы отверстие оказалось против крючка, осторожно освобождают защелку, дав пружине возможность медленно раскручиваться. Крючок должен войти в отверстие в барабане. Когда пружина будет установлена в нужное положение, барабан берут в левую руку и обратной стороной часовой щетки постукивают по нему около крючка, вследствие чего последний будет посажен до отказа. Крючок опиливают напильником с мелкой нарезкой, но очень осторожно, чтобы напильник не коснулся барабана и, наконец, арканзасским камнем удаляют заусенцы. Теперь следует пружину вынуть из барабана для обработки наружной поверхности крючка.
Эта операция осуществляется полировальным инструментом с крокусом и маслом, как показано на фиг. 388, после чего поверхность крючка очищают и полируют диамантином. Теперь можно считать, что пружина готова для окончательной установки в барабане.
