Меню Рубрики

Установка антенн на крыше автомобиля

Внешняя автомобильная антенна – выбор и установка

Антенна – это устройство, предназначенное для излучения или приема радиоволн. В зависимости от назначения эти устройства делятся на приемные, передающие и приемопередающие. Внешняя автомобильная антенна не исключение.

Поэтому ее выбор начинается с определения задач, для решения которых она нужна. После чего подберите место установки, желаемый способ ее крепления и измерьте необходимую для подключения длину кабеля. Место установки старайтесь выбрать не слишком отдаленное от приемника, так как длинный кабель вызывает затухание сигнала и ухудшает прием.

Немного теории

Антенны для радиоприемников различаются между собой диапазоном принимаемых частот. Это не значит, что УКВ антенна совершенно не будет принимать станции, работающие на средних волнах, но качество принимаемой частоты не своего диапазона будет намного хуже, чем «родного».

Родоначальником всех антенн стал полуволновой вибратор Герца. Все остальные антенны, по сути, являются его модификациями. Далее, на рис. 1 можно увидеть преобразование полуволнового вибратора в четвертьволновой. Таковыми фактически и является большинство радиоантенн для авто. У них роль нижних вибраторов, называемых противовесами, играет металл кузова авто. Поэтому так важен хороший контакт оплетки кабеля с металлом кузова. А в случае магнитного крепления устройства оплетка должна надежно контактировать с корпусом основания, который имеет с кузовом емкостной контакт. На рис. 2 изображена так называемая антенна-чулок, в которой вместо нижней части вибратора используется оплетка кабеля. Рис. 3 представляет собой схему четвертьволнового вибратора.

Частотные диапазоны

Не ошибиться при выборе антенны поможет знание частот, на которых работает радиоаппаратура автомобиля в нашей стране.

  • Радиодиапазон УКВ «советский» – от 65 до 74 МГц.
  • FM диапазон радиочастот «европейский» – от 87, 5 до 108 МГц.
  • FM диапазон радиочастот «японский» – от 76 до 90 МГц.
  • Метровый телевизионный – от 48, 5 до 230 МГц.
  • Дециметровый телевизионный – от 300 до 860 МГц.

Станции УКВ и FM диапазонов обеспечивают лучшее качество трансляции, чем СВ и ДВ, но будут радовать вас только в пределах прямой видимости, поэтому не рассчитывайте на них вдали от населенных пунктов.

Способы крепления и конструкции

По способу крепления внешние автомобильные антенны делятся следующим образом:

  1. С магнитным основанием. Очень удобно ставить такую конструкцию на крышу автомобиля. Чтобы основание не царапало краску, не ставьте его на грязный кузов.
  2. Врезная. Установка требует, как явствует из названия, вырезания отверстия в кузове автомобиля. Место установки обязательно нужно защитить от коррозии.
  3. Со струбцинами для крепления к ребру водосточного желоба. Не подходит для автомобиля с пластиковыми водостоками.

Обычно наружная антенна представляет собой несимметричный четвертьволновый или полуволновой вибратор (последний из-за больших размеров встречается несколько реже). Конструктивно она может быть телескопической или штыревой в нескольких вариантах исполнения: стальной штырь, стальная пружина в диэлектрическом кожухе, гибкий диэлектрический стержень с намотанным на него проводом, закрытый изолирующим чехлом.

Выделить какую-либо конструкцию в лучшую сторону не представляется возможным. Можно лишь отметить, что телескопическая антенна со временем изнашивается, из-за чего ухудшается контакт между ее звеньями, поэтому при движении машины в приемнике будет слышен треск. По способу крепления телескопическая антенна чаще всего бывает врезная. Остальные конструкции крепятся любыми из перечисленных выше способов одинаково часто.

Специфика приема телевизионных программ

Телевизионная автомобильная антенна всегда находится в сложных условиях приема сигнала. Что бы вам ни говорил продавец, и как бы дорого она ни стоила, получить устойчивую картинку без помех на экране телевизора во время движения вы можете лишь на короткое время, и то только волею случая.

Объясняется это тем, что телевизионный сигнал, отражаясь от различных препятствий, приходит к приемнику несколькими путями. Отражения, складываясь с основным сигналом, могут, как усиливать, так и ослаблять его, поэтому он редко бывает оптимального уровня и без помех.

А так как он намного сложнее сигнала новостной или музыкальной радиостанции, то и требования, предъявляемые к нему для хорошего приема, выше. Поэтому максимум, на что можно рассчитывать с хорошей антенной, если она не спутниковая – это посмотреть телевизор на парковке.

Особенности наружных антенн

Расположение автомобильной антенны снаружи имеет, по крайней мере, одно преимущество перед установкой в салоне авто – ее гораздо меньше экранирует кузов. Поэтому качество приема антенных устройств, расположенных внутри салона, почти никогда не бывает выше, чем у устройств с внешним расположением. Наружные антенны, как правило, не комплектуются усилителем, то есть за редким исключением бывают только пассивными. Вопреки распространенному заблуждению, качество приема не зависит от длины антенны. От ее длины зависит частотный диапазон, в котором она работает. Качество же приема во многом зависит от высоты ее установки, поэтому антенна на крышу авто при прочих равных условиях будет более предпочтительным вариантом, даже если она врезная.

Установка наружных антенн

Проще всего установка конструкции с магнитным креплением:

  1. Вымойте авто снаружи.
  2. После высыхания поверхности авто поставьте антенну на середину крыши.
  3. Кабель от нее заведите в салон авто через проем левой задней двери рядом с дверной стойкой. В таком случае лучше воспользоваться именно этим проемом, потому что левой задней дверью пользуются гораздо реже остальных, и кабель в верхнем углу этого проема никому не будет мешать.
  4. Снимите дверной уплотнитель со стойки и заправьте кабель под пластиковую накладку на стойке.
  5. Снимете накладку с порога в салоне авто.
  6. Уложите фидер в кабельный канал, проходящий под накладкой, или прикрепите к жгуту проводки изолентой. После того как протяните кабель под панель авто, останется соединить его с разъемом приемника и закрепить так, чтобы он не падал вниз.
  7. Чтобы кабель, лежащий на крыше, не гремел по ней во время езды, приклейте его скотчем.

Монтаж антенны с креплением струбцинами к ребру водостока немного сложнее. Крепить такую конструкцию лучше слева над средней дверной стойкой. Слева, для того чтобы завести антенный кабель в проем левой задней двери. Над стойкой, чтобы она была ближе к геометрическому центру крыши. Затягивая крепеж, убедитесь, что между кронштейном и металлом кузова есть надежный электрический контакт.

Читайте также:  Установки для промывки инжектора автомобиля

Самых больших трудозатрат требует в процессе установки врезная антенна:

  1. Снимете салонное зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки, плафон освещения салона и ручки для пассажиров сверху дверных проемов.
  2. Демонтируйте обшивку крыши. Если у вас универсал или хетчбэк, выньте ее из салона через заднюю дверь. Если вы обладатель седана сложите спинки передних сидений и опустите ее как можно ниже. Если через геометрический центр крыши под обшивкой проходит усилитель жесткости, смело размечайте эту точку и делайте отверстие для крепления в ней. Если же центр крыши не усилен изготовителем, выберите усиленную точку недалеко от краев крыши.

Наиболее частые ошибки установки

Многие ошибки установки антенн совершаются из-за непонимания того, что купленная в магазине антенна – это только половина устройства, и она сможет работать только вместе со второй частью, которой является кузов вашего авто. Значит, антенна, настроенная на одном авто, после установки на другую машину, становится ненастроенной. Это в большей степени касается антенн мобильных радиостанций и телевизоров, так как они нуждаются в настройке более других. Теперь, узнав почему люди ошибаются, переходим к списку того, как нельзя делать.

Крепление на место, где нет массы. MAN TGA

  • Установка антенны без контакта с «массой» машины. Встречается 2 варианта этой ошибки – установка на пластиковые или на изолированные от кузова детали и умышленное изолирование. Она исключает поверхность кузова из работы, в результате чего диаграмма направленности значительно поднимается над горизонтом. Следствием этого является малая дальность, как приема, так и передачи и значительные помехи при работе на прием.
  • Установка антенны с коротким замыканием на «массу» машины. Когда винт, предназначенный для фиксации центральной жилы фидера, используют для крепления антенны или в случае электрического контакта штыря антенны с металлом кузова. Наблюдается резкое снижение дальности приема и передачи. В результате стопроцентно быстрый выход из строя передатчика при работе на передачу.
  • Касание антенн друг друга. Бывает, когда одна из двух установленных на одном участке кузова антенн неустойчива и ее подпирают другой. Две антенны не должны ни то что касаться друг друга, они стоять рядом не должны.
  • Касание штырем антенны любых металлических деталей. Если между штырем и деталью есть электрический контакт – это КЗ. Если нет, то изменение КСВ и диаграммы направленности.
  • Установка антенного устройства под небольшим углом к поверхности кузова.

источник

Лада Калина Универсал «Девятый вагон» › Бортжурнал › Установка антенны СВ

С тех пор, как впервые попробовал CB-радостанцию в машине, уже не могу себе представить ни один сколь-нибудь дальний заезд без связи. Когда еду сам по себе, дальнобойщиков слушаю, спрашиваю, предупреждаю, а если коллективный автопоход в колонне по той же Карелии — как без простой, бесплатной и очень оперативной связи? Как говорится, попробовав раз, ем и сейчас:) Само собой, рация должна была непременно перекочевать с «пятнашки» на Калину. С установкой самой станции все было довольно просто и удобно, об этом еще будет отдельная запись: аппарат уже стоит, разбирать место установки пока не требуется, но как только до этого дело дойдет, сразу расскажу. А вот с антенной пришлось слегка повозиться.

Как известно, существует три основных способа монтажа связной антенны на автомобиль:
1. Самый простой способ — на магните. Плюсы: захотел — поставил, захотел — убрал, а то и вообще снял и домой унес. Минусы: не самая лучшая связь антенны с массой автомобиля (кузов является противовесом — второй половиной антенного комплекса, без которой она, увы, работать не станет, а то и рацию угробит до кучи), попавшие под магнит пыль и песок царапают ЛКП, кабель, мотаясь во встречном потоке, делает то же самое. И уж совсем неприятно, если антенну сдует с крыши. Хорошо еще, если просто улетит, а то ведь еще и стеклу своему же привет может передать. А если, не дай Бог, чужому… Так и до уголовной статьи недалеко — сколько видео было о прилетавших в лобовое смертоносных кирпичах из встречных шаланд.
2. Самый сложный, но самый правильный способ — врезка антенны в крышу: связь с массой идеальная, при наличии металлического усилителя в месте установки «потянуть» крышу, зацепившись за ветку, практически невозможно. Но это способ и самый травматичный: крышу придется просверлить. Не каждый решится на такое радикальное действие, да и при продаже вопросы могут возникнуть. Пойди докажи потом, что не таксовал…
3. Этакий усредненный, относительно простой и, выражаясь медицинским языком, «малоинвазивный» способ — установка на кронштейне. Вариантов крепления море. К примеру, на «пятнашке» есть одна очень полезная для этого дела деталь — водосточный желоб вокруг крыши. На нем у меня как раз и крепился кронштейн для водостока Midland. Есть варианты для крепления на крышку багажника или на крыло в зазоре с упомянутой крышкой — в общем, версий много. На мой взгляд, самый удобный и компромиссный способ: и связь приличная, настройка легкая, и не наносишь душевной травмы себе и физической — крыше машины.

Первые два способа были отметены сразу: у магнита лично для меня больше минусов, чем плюсов, сверлить крышу также не особо хотелось. Остановился на кронштейне, но водостоков в Калине, увы, нет. Так, будем искать…

Порывшись в интернетах, довольно быстро обнаружил генеральную идею (впрочем, гениальную тоже) — установка кронштейна в штатное место крепления рейлингов/верхнего багажника, перекочевавшее с 1-го поколения Калин не только на новые хетчбеки, но и на универсалы 2-го поколения, несмотря на наличие заводских рейлингов. Основная идея принадлежит фирме CB-Kron (не реклама:))) ) и выглядит так:

Авторы идеи в своей группе Вконтакте также разместили чертежи для повторения отважными, что было очень любезно с их стороны:

Идея оказалась хороша и доступна для заказа, но смутили несколько моментов: во-первых, толщина металла 3 мм, следовательно, уплотнитель водостока будет гораздо плотнее контачить с рамкой двери, не протер бы краску… Второе: при движении по неровной, ухабистой дороге антенна обязательно будет раскачиваться — высота почти 170 см, как-никак! Не хочется напрягать металл на ребре крыши, а если учитывать момент №1, то и на рамке двери. Да и краску на рамке уж точно протрет:))) И, наконец, третье: я не жмот, на любимое дело мне средств не жалко, но все же не люблю покупать то, что вроде могу сотворить сам. Тоже любимое дело — творить самому. И начал творить.

Читайте также:  Установка патронника на автомобиль

Многие самодельные варианты такого кронштейна делают из всего, что есть под руками: из стальных перфорированных полос и углоков для скрепления деревянных конструкций, из подходящих деталей от чего-нибудь, просто из листового металла. На балконе давно лежал цельнотянутый со свалки шикарный кусок полированной нержавейки 1,5 мм толщиной, еще в пленке. Решил делать из нее, но при такой толщине делать вышла бы явно слабой на изгиб. В конце концов было принято решение сделать заготовку, как на чертеже, но конец, куда в оригинале должна крепиться антенна, сделать длинным, с хорошим запасом, выйти на улицу, приложить и подумать. Поехали…

Доступа к гибочному прессу у меня не было, нет и не предвидится, поэтому выпиленная заготовка была взята на работу и с постоянным контролем углов гибки по картонному шаблону и неслабым количеством мата была торжественно согнута молотком в тисках. Сгибы получились на удивление ровными, финальная подгонка углов делалась вручную «собаками» по месту. Думать над креплением верхнего конца кронштейна особо долго не пришлось — было решено оформить его в виде хомута со съемной второй половиной, обхватывающего рейлинг. Вот и получаем автоматом жесткость — хоть буксируй за него, даже при таком тонком металле. Обчертежить это не удалось хотя бы потому, что процесс был чистой воды импровизацией (суть «полет Вашей души»:))) ). Вот что вышло в итоге:

Ох, какие лингвистические конструкции я выдавал, когда выводил изгиб за площадкой антенны! Хорошо еще, женщин и детей рядом не было…

В нижнюю часть хомута были вклепаны гайки-заклепки М5. Сразу же за площадкой для антенны прорезана щель шириной 1,5 мм и длиной в треть ширины площадки. Ответная часть хомута одинаковой с площадкой ширины с крючком-зацепом была вставлена в щель кронштейна и тупо согнута по самому рейлингу — прилегание вышло идеальным с небольшим зазором под мягкую прокладку. Два отверстия в заднем конце, отвертку в зубы — и вперед! Как раз повезло попасть на это время в теплый бокс, потому как на дворе был не май-месяц. Внутреннюю сторону низа хомута оклеил полоской неопрена от старого мышиного коврика, на верхнюю часть его же наклеил два слоя сантехнического серого скотча. Снимаем уплотнитель водостока. Заводскую изоленту со штатного места убирать не стал, просто проткнул отверстия, так же, как и на кронштейне, заклеил посадочное место сантехскотчем, густо обмазал все это хозяйство литолом. Дальше только работа отверткой. Результат на картинке:

Еще за пару недель до монтажа я долго мучился вопросом — как вводить кабель в салон? На «пятнашке» все было просто: кронштейн над задним верхним углом задней двери, кабель делает петлю, проходит под водосточным желобом и уходит в салон, прижимаясь дверью к уплотнителю. Зазоры там большие, кабель проходил с запасом, а желоб надежно предохранял от протекания в дождь. за 3,5 года ни кабель не пострадал, ни вода не просочилась. Теперь же все сложнее: желоба нет, край двери набегает на крышу, зазоры маленькие, значит:
— кабелю скоро придет хана — дверь перебьет внешнюю изоляцию, кабель насосется воды — и привет семье;
— краска на кромке двери пострадает, к гадалке не ходить;
— вода, текущая, как известно, сверху вниз, бодро рванет в салон, последствия объяснять не нужно.

В интернетах накопал кучу вариаций ввода кабеля, которые свелись в итоге к четырем версиям:
1. Пускают кабель под уплотнитель водостока и через верхний задний угол проема вводят в салон;
2. Пропиливают полукруглую выемку в кромке кузова, куда садится уплотнитель проема, и вводят кабель через пропил;
3. Спускают вниз вдоль двери и вводят в салон у порога задней двери;
4. Гонят вдоль крыши под уплотнителем до переднего крыла, далее в моторный отсек и в салон.

Первые три версии не понравились сразу, особенно вторая, с пропиливанием. Четвертая просто не подходила, так как рацию планировалось ставить под заднее сиденье в скобу несуществующего у меня ЦБКЭ. У меня Megajet MJ-555, все управление на тангенте, так что базовый блок можно прятать куда угодно. В «пятнашке» она у меня вообще в багажнике жила в правом крыле на хитром кронштейне (надо же, даже фото еще остались):

источник

BMW X3 E83 3.0d Жизнь в xDrive › Бортжурнал › Мат часть Установка СИ-БИ (ci-bi) антенны!

Текст статьи принадлежит Луганскому сайту

Установка антенны на автомобиле имеет ряд особенностей и от ее правильности сильно зависит дальность связи. Уровень помех от системы зажигания двигателя серьезно влияет на чувствительность станции, поэтому желательно располагать антенну как можно дальше от двигателя, а питание станции осуществлять через фильтр или непосредственно от аккумуляторной батареи. Добейтесь того, чтобы уровень шума приемника при отключенной антенне не изменялся после включения двигателя. Это будет означать, что по цепям питания не проникает помех. В большинстве современных автомобильных станций используются фильтры по питанию и они не требуют дополнительной фильтрации. В этом случае подключать станцию к борт сети автомобиля можно в любой удобной точке. Постарайтесь провод к корпусу автомобиля не делать особенно длинным и тонким.

К автомобильной антенне предъявляются настолько жесткие требования по механическим, электрическим, эстетическим и эксплуатационным параметрам, что подавляющее большинство автомобилистов используют антенны промышленного изготовления. Рынок предоставляет широкий выбор антенн, различных по цене и внешнему виду. Все типы автомобильных антенн относятся к классу антенн «Ground plane», роль заземляющей поверхности которой (противовеса) выполняет металлический кузов автомобиля. При установке на кузов из диэлектрика эти антенны утрачивают свои функциональные характеристики. Проблема может быть решена с помощью металлического листа или металлической сетки, расстилаемых на крыше кузова, но существуют и фирменные рекомендации.

Читайте также:  Установка защитной сетки радиатора автомобиля

Для автомобилей с пластмассовым кузовом, пластиковых катеров и мотоциклов разработаны специальные антенны типа «вертикальный полуволновый вибратор», оба плеча которого укорочены согласующими индуктивностями (рис. 10. 26).

Следует иметь в виду, что наилучшие результаты по дальности связи дает полноразмерная антенна длиной L/4 (2, 75 м). Однако антенна такой длины задевает за ветки деревьев, арки, въездные ворота и т. п., поэтому изготовители антенн используют различные методы их укорочения (согласующая индуктивность в основании штыря, в середине штыря или распределенная по всей длине антенны (рис. 10. 27, 10. 28). Это позволяет сократить длину антенны без катастрофического ухудшения характеристик. Но и для укороченных антенн справедливо общее правило: более длинные антенны обычно эффективнее. Во всяком случае, не рассчитывайте на

Рис. 10. 26. Автомобильные Си-Би антенны: 1 — MIDLAND 18-2983 (диапазон 26, 5-27, 5 МГц, длина 1, 1 м); 2 — BLACK MAGIC (диапазон 26, 5-27, 5, длина 1, 22 м); 3 — MIDLAND 18-400 (диапазон 26-30 МГц, длина 1 м).

хорошие результаты при использовании антенн длиной менее 1, 2 м, какой бы сложной ни была их конструкция и что бы там ни писали в рекламных проспектах. ‘

Металлические и пластиковые (фиберглассовый или угле пластиковый штырь с медным проводником внутри) антенны работают одинаково эффективно. Антенны на магнитном основании, широко представленные на рынке, имеют то преимущество, что легко убираются внутрь машины на стоянке, что предохраняет их от похищения, а сила магнита обеспечивает надежное крепление при любой скорости. Относительно длины этих антенн справедлива прежняя рекомендация. Вместе с тем, их эффективность при прочих равных условиях несколько снижена, поскольку связь экрана подводящего кабеля с кузовом-противовесом осуществляется через электрическую емкость основания на кузов, а не за счет непосредственного гальванического контакта. Для этих антенн изменение длины кабеля абсолютно недопустимо так же, как и для сдвоенных антенн (рис. 10. 29, 10. 30).

Рис. 10. 27. Варианты крепления автомобильных антенн: 1 — в отверстие кузова; 2 — на кронштейне наружного зеркала; 3 — на магнитной подошве.

Автомобильная антенна должна быть настроена в резонанс на средней частоте диапазона. В большинстве случаев, настройка в резонанс достигается регулировкой длины штыря, обеспечивающей минимум КСВ в центре диапазона. Если КСВ больше на верхнем краю диапазона, длину штыря необходимо уменьшить, если на нижнем — увеличить. Антенны, электрическое укорочение которых обеспечивается распределенной по длине индуктивностью, настраиваются путем последовательного удаления витков.

Устанавливать антенну на автомобиле желательно как можно выше: на крыше или, в крайнем случае, на переднем или заднем крыле, бампер с этой точки зрения является наихудшим местом. От места установки антенны зависит ее диаграмма направленности (рис. 10. 31).

При установке антенны в середине крыши, диаграмма направленности приближается к круговой. Если антенна установлена на правом краю

Рис. 10. 28. Варианты размещения согласующей индуктивности: 1, 3, 7 — в основании антенны; 2 — в основании и средней части антенны; 4, 5, б — в средней части антенны.

крыши, большее усиление она дает в направлении влево от оси автомобиля, если на левом краю, то вправо.

На крупногабаритных грузовиках и фургонах часто используются системы из двух антенн, соединяемых сфазированным V-образным кабелем (рис. 10. 29). Из теории антенн известно, что два одинаковых вибратора, размещенных на расстоянии полволны (5, 5 м) друг от друга, дают диаграмму направленности в форме восьмерки. При этом в направлениях линии размещения антенн наблюдается резкий минимум, а в перпендикулярных направлениях наблюдается усиление на 3 дБ. Если разместить эти антенны на расстоянии, равном четверти длины волны (2, 75 м) друг от друга, что соответствует максимальной ширине автомобиля (например, на зеркалах заднего вида грузовика или на крыше фургона), то эффект сложения сигналов существенно ослабляется, в результате чего такие двойные антенны работают не намного лучше идеально установленных одинарных (рис. 10. 32). Вместе с тем, применение сдвоенных антенн ослабляет затенение, создаваемое высоким и широким кузовом грузовика,

Рис. 10. 29. Сдвоенная автомобильная антенна

благодаря чему несколько улучшается диаграмма направленности в направлении маршрута движения. Кабели, соединяющие двойные антенны с радиостанцией, обеспечивают согласование и фазировку антенн. Поэтому изменение их длины и волнового сопротивления недопустимо.

Виды крепления антенн можно разделить на 3 основные группы:

крепление в отверстии кузова; крепление кронштейнами, устанавливаемыми на водосливной бортик крыши, багажник или зеркало; магнитные подошвы. Промышленностью выпускается широкий ассортимент аксессуаров и принадлежностей, включающих разнообразные скобы, зажимы и фиксаторы (рис. 10. 33). Однако, при любых способах установки необходимо обеспечить надежный контакт антенны с кузовом, отсутствие ненадежных контактов при заделке коаксиального кабеля в разъемах (в том числе в разъемах и подпружиненных контактах салазок при съемном монтаже трансивера). Вот почему, при установке антенны в отверстии кузова необходимо зачищать краску в окрестности монтажного отверстия, а при монтаже антенны на кронштейне, фиксируемом на водосливном бортике

Рис. 10. 30. Подключение сдвоенных автомобильных антенн: 1 — к разъему SO-239; 2 — к разъему RL-259; 3 — коаксиальный кабель (RG 59/U) к антенне;

4 — коаксиальный кабель (RG 59/U) ко второй антенне

Рис. 10. 31. Размещение антенн на автомобиле и их диаграммы направленности (точками обозначены места установки антенн)

Рис. 10. 32. Размещение сдвоенных антенн и их диаграммы (точками обозначены места установки антенн)

Рис. 10. 33. Аксессуары для установки автомобильных антенн: 1 — магнитные подошвы; 2 — зажимы для багажника; 3 — зажимы для кронштейна наружного зеркала; 4 — крепеж для отверстий в кузове; 5 — скобы для водостока

крыши автомобиля нужно обеспечить хорошее электрическое соединение кронштейна с кузовом, зачищая краску или просверлив отверстие в водосливном бортике.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector