Меню Рубрики

Установка антенны для рации на рейлинг

Chevrolet Niva Travel edition › Бортжурнал › Крепление антенны рации на реллинг с внешней стороны

Закренил антену Lemm AT-2001 Turbo‎ на штатный релинг с внешней стороны. Логичнее и проще было бы сделать конштейн с внутренней стороны, но у меня на поперечинах стоит аэробокс и переодически лежат сендтраки. Таким образом с внутренней стороны релинга кронштейн уже не умещается. Пришлось делать с внешней.

Антену предварительно доработал, что бы внутрь не попадала влага и антена служила долго. В сети есть куча мануалов по доработке. Опишу коротко:
— нагрел корпус на газу и разобрал (резбьба на фиксаторе резьбы)
— Пропаял заклепки на обмотке. Паял паяльником для пластиковых труб, т.к. он мощный и в состоянии прогреть латунный шток антены. Обычный маломощьный паяльник не берет.
— Ветки катушки проклеил моментом, что бы при вибрации связь не ухудшалась
— Все внутри промазал литолом
— Собрал назад на фиксаторе резьбы
— Обматал черной изолентой надпись LEMM 2001, что бы в глаза не бросалась. Мало ли машина на улице ночует.

Кронштейн сделали с отцом из нержавейки 3мм. Форма подогнана болгаркой по месту и огибает ребра жесткости релинга. Кронштейн крепится к одной шпильке крепления релинга. Тут он получает хорошую массу с кузова, т.к. шпилька приварена к усилителю в салоне, а усилитель прикручен к кузову.

Дополнительно просверлил ребро релинга и закрепил к нему болтом. Получилось очень крепко.

В основании релинга было отверстие. Сквозь него просверлили кузов и пропустили провод в салон. Отверстие залили герметиком. По салону провод идет под общивкой потолка и по левой стойке спускается в приборную панель и далее прокинут до рации. Общивку потолка достаточно отогнуть немного и подсунуть провод — снимать не надо.

Из крышки вырезан прямоугольник. Слева вырез чуть меньше ширины пластины и сделан пропил. Он нужен для того что бы защелкнуть в него крышку, иначе крышка плохо будет держатся на месте из за вырезанного куска. Для защелкивания нужны некоторые усилия и сноровка, но одевается и снимается, проверено. Зато держится крепко.

На фото видно дополнительную тонкую пластинку. Она нужна что бы закрепить вырезанный кусок саморезами. С обратной стороны вырезанной заглушки внутри скраю прикручена пластинка, торчащая в сторону, что бы заглушка не болталась и не выпирала. Заводим пластинку под крышку и прикручиваем саморезом к другой пластинке. Все. Не забываем промазать все соединения литолом для лучшего контакта.

источник

Си-Би антенна на рейлинг и рация, помогите советом.

Модераторы: Dmitri S, flashLAV, snow1975

Ну и антенку к ней 1.5 метра с креплением на рейлинг. В связи с чем в возникли вопросы
Есть ли масса на рейленге (металлической части)
Может кто даст советы про то что как крепить и как лучше сделать..

а зачем вам масса на реллинге.

Всё знаю,везде был, всё видел. ®

Дану на эт кто рассказал?

противовесом и будет являтся та часть металлического крепления , этого вполне достаточно.

а передача и прием будет , хоть на установленной на мотошлеме антенке единственное дальность связи хромать будет!

а еще внешняя оплетка фидера куда уходит ? и с чем контачит?

Всё знаю,везде был, всё видел. ®

зачем тогда её еще раз к массе крепить.

а про форум- с 92 по 96 ,я нафлудился, как раз по направлению инженер радиотехнических средств

Всё знаю,везде был, всё видел. ®

для чего.

может начнем разбираться, что такое масса. и от куда она берется.

а как тогда масса приходит к магнитной антене ? естественно она она резиновой подложке?

как вариант для размышления- полностью пластиковый катер! естественно он имеет металлические элементы конструкции, антенка стоит на пластиковом подиуме крыши и еще одна на нержавеющей трубке ободка тента(ободок на винтах к пластику прикреплен)одна из них УКВ .

может поможете найти массу. которой физически там нет и не нужна вовсе.

источник

Mitsubishi Pajero турбо-дизель дыр-дыр-дыр › Бортжурнал › Установка антенны в крепление рейлинга

Дошли руки до установки врезной антенны.
Антенна однозначно планировалась к монтажу на крепление рейлинга (крышу сверлить категорически не хотелось).
Вариантов в интернете нашлось множество, но основные — установка кронштейкна под рейлинг и на рейлинг меня не устроили.
Вариант «Кронштейн под рейлинг» мне не нравится потому, что идея проложить между рейлингом и кузовом кусок стали, который будет тереть краску в водосточном желобе, не кажется мне хорошей.
Вариант крепления «Кронштейн на рейлинг» не понравился из-за внешнего вида. Любой кронштейн, что покупной, что самодельный, смотрится на рейлинге чужеродным телом, плюс придётся подавать на антенну массу отдельной линией, что может отрицательно сказаться на эффективности связи.
В общем, решил сделать так, чтобы кронштейн выходил изнутри из крепления рейлинга. В сети нашёлся пример, но та конструкция не показалась мне достаточно жёсткой, мы пойдём своим путём.
Сначала раскидал всю обшивку багажника, чтобы подобраться к креплениям рейлинга. Ручки, плафончики, воздуховоды — всё нафиг, вплоть до первого ряда сидений. Ещё со времён самостоятельной установки тех же рейлингов я помню, какой нежный у нас потолок, как легко его переломить, поэтому всё делалось по максимуму осторожно.
Врезаться решил с правой стороны. Это, конечно, не по фэн-шую, ведь кабель антенны пойдёт поверх жгута штатной проводки, мимо мозгов двигателя и коробки, мимо электродвигателя печки, но вот мне так захотелось, антенна с правой стороны по-моему, лучше смотрится. Единственным плюсом правосторонней установки антенны видится то, что кабель, проложенный там, будет защищён от любого воздействия при открытой двери багажника.
В общем, открутил правое заднее крепление рейлинга и стал думать, как его снимать дальше. Оказалось, там присутствует зубастый фиксатор, поэтому выдавливать крепление надо сильным нажимом. Сам фиксатор потом снимается, зубчики его выпрямляются и загибаются в нужную сторону. Ставить его на место лучше перед окончательной сборкой, а не сразу. У меня было несколько примерок, не мучить же его каждый раз…
Крепление оказалось составным, из трёх частей: силуминовые основание и каркас плюс пластиковая крышка.
Силуминовые детали хорошо окрашены, поэтому не смотря на плотный контакт и болтовое соединение, «массы» на каркасе нет.
Я зачистил места возле болтовых соединений и малость доработал напильником каркас; в основании тоже зачистил контактные места. Чтобы силумин не корродировал, при окончательной сборке все эти места от души были промазаны консистентной смазкой.

Вырезал из картона грубый макет будущего кронштейна, а уже по нему — саму тушку из нержавейки 3мм. Гнуть и обрабатывать её трудновато, но зато можно обойтись без наварки рёбер жёсткости, конструкция и так получается достаточно крепкой.

Потом началась череда бесконечных сборок-примерок-разборок-подгонок. И всё равно в конечном итоге выставить плоскость установки так, чтобы антенна была строго перпендикулярна крыше, не удалось. Она малость отклонена назад, но исправить это без полной разборки не получится, а лень-матушка убеждает, что и так нормально.

Место выхода кронштейна из каркаса крепления рейлинга я тщательно промазал чёрным герметиком. Понятно, что влага вовнутрь будет попадать в любом случае, крепление само по себе не герметично, но по плоскости кронштейна она туда не попадёт точно.

Читайте также:  Установка задних дисков тормозов на приору

Антенну я купил Оптим СВ-2001, более дешёвый аналог итальянской Лемм-2001 Турбо. По мнению многих, это лучший вариант для автомобиля. Судя по значительному улучшению связи, они правы.
Антенну я, по рекомендациям форумов, доработал. Где необходимо — пропаял, загерметизировал, промазал смазкой.

Конструкцию антенны, кстати, пришлось модернизировать. Крепление антенны с холодной катушкой осуществляется болтиком-шестёркой, вставляемым снизу. Случись что — его будет просто не достать, он не выйдет из кронштейна, упрётся в крышу. Но при сборке и протяжке я порвал резьбу в корпусе. Пришлось рассверлить и нарезать М8. И, раз пошла такая пьянка, болт с нижней установкой заменил на шпильку. Верхняя её часть М8, посажена на резьбовой герметик, нижняя, М6, выведена вниз, вся конструкция теперь стягивается гайкой. Короче, при необходимости, антенна демонтируется очень быстро, остаётся только кронштейн.
Кабель антенны провёл по левой стороне проёма двери багажника, завёл под фонарь, а оттуда, через вентиляционное окно — в салон и далее. К кузову посадил на двусторонний скотч, если отвалится — тупо посажу на несколько капель цианокрилата, это уже будет насмерть.
Ну и, собственно, итог трудов. Как говорится, не судите строго. Я в результате всего этого имею устаревшую, но вполне работоспособную и достаточно мощную рацию с отличной и правильно установленной антенной. Связь отличная, меня далеко слышно и я теперь слышу гораздо дальше чем раньше, с магнитной антенной.

источник

Сообщества › Радиосвязь и Радиолюбители › Блог › крепление на рейлинг

хочу купить такое крепление.в магазине отговаривают, говорят работать не будет.у рейлингов с кузовом реально контакта нет.если отдельным проводником с кузова на крепление бросить перемычку?будет толк?p.s-дополню.вообщем покупать не стал крепление, сделал из уголка.закрепил саморезами к рейлингу.места под саморезами зачистил от краски.провод отдельный кидать не стал.ксв 1,2.настройщик сказал что массы антене хватает всё норм.саморезы подкрасить только осталось.

Смотрите также

Комментарии 94

Я, конечно, понимаю что у сибистов на уровне религиозной веры присутствует желание насверлить дырок в машине, но если этого делать по каким-то причинам не хочется, то можно использовать специальный контактный мат для вч токов. Его хватает для гораздо более низких диапазонов (до 40-80 метров) и мощностей.

Хм.интересная штука.даже и не видел такое.

Стоит такое крепление уже лет пять все ОК.

никто не говорит что оно рассыпется но 2 минуса глобальных некрасиво и без массы

вот тут поищи если нет в каталоге напиши чел он сделает www.cbkron.ru

а на этом некрасиво будет и без массы

У меня на меган2 стоит именно такое на рейлинге. Ксв 1 все отлично работает.

Работать будет, но хуже. У многих так сделано и ничего не сгорело. Провод нужен минимально короткий и максимально толстый. Лучше всего конечно посмотреть как крепятся рейлинги, возможно получится где то зачистить и организовать массу. Я просто краску под болтом крепления зачитстил.

Рейлинги сам ставил, знаю контакта нет.думаю уже Магнитку ставить и не морочить голову и себе и другим.

Есть еще всяческие кронштейны на дверь и крышку багажника. Опять же под крепление рейлина можно загнать кронштейн.

Да есть .буду читать, смотреть.

Короче базару много, по теме мало! Си-Би антенне нузжна МАССА а не минус! Не какие провода и перемычки не помогут! Если хочешь связь на 0.5-1.5 км то можно и такой воткнуть при условии присутствия МИНУСА на реленге. В противном случае рассеивания мощности рации не будут и вылет из строя выходной каскад! Для дальности ПРЕДАЧИ сигнала надо использовать другое крирление антенны! Либо магнит на крышу. И вообще антену лучше подбирать под автомобиль, ибо высота авто порой влияет на конечный результат настройки. Настройку антенны надо тоже производить ЗНАЮЩИМ человеком и нормальным антенным анализатором. Если не выполнять выше перечислимые условия! То можно и этот кронштейн и МИНУС проводком подкинуть! На приём не какие выше перечисленные ограничения не влияют. Главное чтоб в авто небыли не каких китайских зарядников в прикуриватель. Они плохо влияют на качество приёма.

КСВ всегда замеряю и настраиваю .1,5 км конечно же не устраивает.в целом понял все что написали в ответах.полезу смотреть как крепится штатная антена, есть ли там закладная, усилитель какой.

О, вижу ебург! В Пышме был неплохой специалист. Но сейчас я не в курсе кто там работает. Я раньше сам занимался такой работой, да не прибыльное это дело оказалось.

источник

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Как установить рацию и антенну сиби диапазона на машину

В последнее время возникает куча вопросов по установке и монтажу радиооборудования. Постараюсь ответить на большинство из них.
Итак, купили радиостанцию. Как же ее подключить, чтоб потом не разочароваться в качестве связи?
Казалось бы, нет ничего проще: присобачил красный провод на плюс, а черный на минус! — ан нет…
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно не с самореза, а с винта или болта с полноценной резьбой, и непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. (Я от греха делаю не более 15 см, так как всегда существует риск случайного замыкания на массу незащищенного предохранителем участка провода.) Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
На практике удобнее всего использовать обычный флажковый предохранитель в стандартном гнезде. Эти предохранители достаточно широко распространены, и найти нужный номинал обычно легко, за исключением разве 40-амперных, которые ставятся на усилители KL 500. Впрочем, в этом случае можно использовать предохранитель от акустического усилителя. Допустимо применять литые гнезда под флажковый предохранитель, но с ними могут возникать проблемы. Как правило, эти гнезда идут с тонкими проводами (0,75 — 1 мм.кв), которых недостаточно для питания усилителей. Тем не менее, с виду провода этих гнезд имеют достаточное сечение за счет избыточно толстой изоляции. Определить в момент покупки реальное сечение проводов, выходящих из такого гнезда, невозможно, не разрезав провод.
Обычно гнездо предохранителя крепится пластиковыми хомутиками к ближайшему жгуту проводов в удобном месте. При изготовлении плюсового провода питания рекомендую не доверять обжимным соединениям клемм (по крайней мере, в той его части, которая находится в подкапотном пространстве) и обязательно их пропаивать, во избежание отказов в самый неподходящий момент по причине окисления этих соединений.

4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:

при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

Читайте также:  Установка антенны триколор мастер

при питании станции и усилителя KL 200, KL 203, EA 150, Booster-747, КП 100-12, КП 101-12 и длине провода до 2,5 м — 1,5 мм.кв, свыше 2,5 м — 2,5 мм.кв;
предохранитель 15-20 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 300, KL 400, EA 250, ЕА 300 и длине провода до 2,5 м — 2,5 мм.кв, свыше 2,5 м — 4 мм.кв;
предохранитель 25-30 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 500, KL 800, Booster-797 и длине провода до 2,5 м — 4 мм.кв, свыше 2,5 м — 6 мм.кв;
предохранитель 40-50 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

Провода толще — брать можно, но лучше не будет; а вот при уменьшении сечения против рекомендованного, аппаратура на передаче будет недодавать выходную мощность.

5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, «шумящих» в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Дальше, купили супер пупер разрекламированную антенну. Надо ее установить. Вопрос как? Естественное желание использовать любое устройство по максимум его возможностей.
И так, первое на что следует обратить внимание, покупая антенну. Вы в любом случае покупаете лишь ее половину. Вторая половина у Вас уже есть: это Ваша машина. Соответственно место и способ установки антенны будет очень сильно влиять на целый ряд параметров, таких как:
1. Общий КПД антенны (имеется ввиду антенна в сборе, то есть вместе с кузовом машины).
2. Диаграмма направленности (которая на подвижных объектах должна в идеале в горизонтальной плоскости быть близка к кругу, а в вертикальной к плоскому «бублику»), и поляризация (которая должна быть максимально близкой к вертикальной). При неправильной установке антенны поляризация может серьезно искажаться.
3. Помехозащищенность антенной системы. Имеется ввиду склонность антенны на приеме собирать радиочастотные шумы с бортсети машины, а на передаче давать наводку на элементы бортсети.
Указанные пункты наиболее сильно проявлены на частотах Гражданского диапазона. Это происходит потому, что размеры кузова машины, его отдельных элементов и физическая длина соединительных проводов питания и элементов проводки машины близки к резонансным размерам на этих частотах. Рассмотрим указанные пункты более подробно.
КПД антенны определяется отношением мощности, излученной в эфир, к мощности, подведенной к кабелю. Теряется (превращается в тепло) она в самом кабеле, в системе согласования антенны, в ее штыре и в противовесе, образованном кузовом машины и элементами, закрепленными на нем (здесь имеются ввиду двери, крышки капота/багажника, рейлинги, верхний багажник, «люстра» и т.п…). В данном материале мы рассмотрим только потери в противовесе.
Наиболее распространенной ошибкой является сборка антенной системы (то есть установка антенны на кузов) через некий элемент, не имеющий полноценного контакта с кузовом на радиочастоте. К примеру, крышка багажника будет полноценно «звониться» тестером на кузов машины, но «полноценность» такой массы будет лишь при замере постоянным током. На радиочастоте крышка багажника станет колебательным контуром, образованным распределенной индуктивностью петель и замка и распределенной емкостью ее самой. Даже если КСВ-метр при такой установке антенны и последующей настройке «даст добро», внутри колебательного контура потекут довольно приличные токи на радиочастоте, что непременно вызовет возникновение лишней части тепловых потерь в противовесе, а неизбежно возникающий электрический потенциал между частями крышки багажника и кузовом добавит их за счет потерь в непредназначенном для подобной работы диэлектрике в виде уплотнительных резинок втулок замка и т.п. (пункт 1).
В этом случае добавляются также потери в близко расположенных стойках кузова, находящихся в зоне направления излучения штыря антенны. Это вызовет также искажение диаграммы направленности антенны, а горизонтальная несимметричность ее установки на крышке вызовет излучение полезной мощности в горизонтальной поляризации (пункт 2).
Однако, этим проблемы не ограничатся. Как уже было объяснено, крышка багажника начнет излучать (и принимать) в направлениях, которые посчитает нужными. Что-то она отправит в небо, а что-то в багажник, где есть элементы проводки машины. Кабель, идущий от антенны, на радиочастоте будет также иметь некий потенциал относительно кузова машины, что в свою очередь заставит и его излучать (принимать) радиосигнал по всей длине. Соответственно помехозащищенность при подобной установке также сильно пострадает (пункт 3).
Если Вы избрали подобный способ установки антенны, будьте готовы потерять дальность связи против установки в крышу с полноценной массой по передаче 20-30%, а по приему возможно что и намного больше, так как бортсеть современных машин как правило предметно «шумит» в радиочастотном диапазоне.
Стоит также указать на тот факт, что снижение точки установки антенны в очень большой степени вносит свой вклад в снижение дальности уверенной связи. При «пацанских» способах установки антенн на бампер проблема фальшивой массы выпирает несколько меньше, так как масса все-таки более полноценна, но за счет низкой точки установки антенны, потерь в конструкциях и искажения диаграммы направленности дальность уверенной связи падает как правило еще больше.
От описанных выше способов установки антенны рекомендую отказаться.
При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая — это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем, это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же, если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно, в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же, искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы.
Собственно, проблема протекания ВЧ токов по наружной стороне экранной оплетки кабеля антенны, стоящей на фальшивой массе (будь то крышка багажника, или же массовый проводок-сопелька), частично решается довольно простой мерой: максимально близко к точке подключения кабеля к антенне на него необходимо повесить разъемное ферритовое кольцо, а для надежности, отступив пару метров, еще одно, но это лишь полумера, способная несколько повысить помехозащищенность антенной системы.

В общем случае рекомендации по установке антенн аппаратуры связи гражданского диапазона будут следующими:

1. Антенна должна быть установлена в верхней части кузова машины (на крыше). При этом совершенно необязательно ставить ее непременно в центре крыши, достаточно просто максимально поднять ее от земли.
2. Антенна может быть установлена на некий промежуточный элемент (экспедиционный багажник, рейлинг и т.п.) только в том случае, если он имеет хороший конструкционный контакт с кузовом по крайней мере в крайних точках крепления (для экспедиционного багажника в четырех угловых точках). Приводить массу проводами недопустимо.
3. В случае врезки антенны в крышу необходимо уделить внимание механическому усилению точки врезки, так как металл крыши не предназначен для таких нагрузок. Наиболее просто подложить под точку установки антенны металлическую вкладку толщиной 2-2,5 мм механически привязав ее к конструкциям усиления крыши. При этом необходимо обеспечить хороший электрический контакт вкладки с крышей.
4. Перед установкой на машину любая антенна должна быть доработана, если Вы не хотите ее поменять через год. Дело в том, что производителю не выгодно, если его изделие служит Вам верой и правдой долго, поэтому антенны на Гражданский диапазон и не только, по сути, с завода выходят с запущенной системой самоуничтожения. При приложении рук эту систему можно отключить, и ресурс антенны вырастет до 5 и более лет.
При доработке во всех вышеперечисленных случаях используется «Литол-24» в качестве водоотталкивающего компаунда, и применять какие-либо другие составы я настоятельно не рекомендую. Дело в том, что к данному компаунду прилагаются очень жесткие и противоречивые требования. Он должен отталкивать воду, не насыщаться ей, не отслаиваться от защищаемых поверхностей, препятствовать их коррозии, не мешать электрическому контакту между стягиваемыми элементами, не вносить потерь на радиочастоте и многое другое. Мной на протяжении нескольких лет были опробованы очень разные составы, но по совокупности характеристик и доступности замену «Литолу-24» подобрать я так и не смог. Зато получил массу незабываемого опыта на тему «как быстро сгноить антенну, применив очередной суперсостав». Впрочем, при обработке антенн Гражданского диапазона литол более чем устраивает.
Хотелось бы особо предостеречь от использования в указанных целях каких-либо силиконовых и не только герметиков. По практике большинство из силиконовых герметиков при полимеризации выделяет кислоты, которые, в свою очередь, необратимо губят поверхности токоведущих элементов. Учитывая скин-эффект, это приводит к необратимым последствиям, а производитель очень часто лукавит, называя герметик нейтральным. Кроме того, в большинстве случаев, герметики вносят существенные потери на радиочастоте.
Допустимо применять нейтральные силиконовые герметики в местах ввода кабеля в салон, где они не контактируют с токоведущими частями, но следует помнить, что даже через его неповрежденную наружную изоляцию кислоты, образующиеся при полимеризации, могут за счет диффузии добраться до экрана. В этом случае кабель будет испорчен.
5. После установки антенна обязательно должна быть настроена КСВ-метром (анализатором). Бесполезно пытаться настраивать антенну до окончательной установки на кузов, так как он является ее полноценной частью. Предварительно рекомендуется установленную антенну прозвонить тестером. У антенн, согласованных по автотрансформаторной схеме, штырь, центральная жила кабеля и его оплетка должны накоротко звониться на массу (кузов машины). У более бюджетных антенн, согласованных последовательной катушкой индуктивности, экран должен звониться на массу, а центральная жила на штырь. Между массой и штырем (центральной жилой кабеля) этих антенн контакта быть не должно.
Если антенна звонится тестером как положено, можно приступать к настройке. Следует помнить, что значение КСВ, по большому счету, есть лишь цифра, показывающая сколь безопасен режим работы оконечного каскада передатчика (усилителя). Безопасным можно считать КСВ не более 2 при работе с усилителем и не более 3 с голой станции. Очень распространено заблуждение, что «хорошая» антенна легко строится. На практике все немного не так. К примеру «четверть» на базе MFJ 1966 в единицу настроить очень сложно из-за ее высокой эффективности, а горячо любимую меньшинствами Sirio T3-27 настроить не составляет проблем, так как из-за больших потерь согласования вся отраженная мощность, как и большая часть полезной, уходит в тепло. В общем случае следует стремиться область минимального КСВ привести к тем частотам, на которых Вы собираетесь работать, и не западать на то что стрелка прибора в центре резонанса немного отклоняется от единицы.

Читайте также:  Установка вебасто для катера

Теперь немного о возможных казусах.
Редко, но случается когда конструкции, закрепленные на крыше машины, имеют собственную частоту резонанса, близкую к 27 МГц. До начала настройки антенны вряд ли Вы когда-либо узнаете о такой «мелочи». При настройке сразу же проявляются «чудеса»: при изменении длины антенны центр резонанса практически не смещается, а КСВ прилично отличен от единицы. Попытки резать штырь в этом случае надо немедленно прекратить и задуматься, иначе Вы безнадежно запорете антенну. Сперва еще раз убедитесь, что антенна установлена (собрана) правильно. Затем осмотрите машину и подумайте, «сидят» ли рейлинги обоими концами на массе (эффект куда более проявлен если рейлинг сидит на массе лишь одним концом, тестер Вам не поможет), «сидит» ли на массе экспедиционный багажник, «люстра», спойлер… Тестер здесь бесполезен, надо «смотреть руками». Совершенно не обязательно чтобы антенна была установлена на имеющую собственный резонанс конструкцию, ей достаточно просто находиться рядом. Суррогатный колебательный контур, образованный этой конструкцией, будет «отсасывать» часть мощности, излучаемой антенной, переводить ее частично в тепло, а частично излучать в непредсказуемых направлениях, искажая при этом входной импеданс антенны.
В моей практике был случай, когда антенну Lemm AT 73, установленную рядом с «резонящим» экспедиционным багажником на водосток, укоротили на треть, подняв при этом область минимального КСВ с начала в середину сетки В Megajet’a. Надо ли объяснять, что когда по угловым точкам багажник был посажен на массу и все встало на свои места, штырь пришлось выбросить. Дальше все настроилось стандартно и без приключений.
Поэтому если у Вас возникают подозрения на собственный резонанс конструкций, закрепленных на кузове машины, немедленно прекратите резать штырь и попробуйте электрически соединить с корпусом эти конструкции! Отрезать проще чем вернуть назад.
Если Вы ставите антенну на машину, имеющую крышу большого размера (к примеру цельнометаллическая Газель и т.п.), пускай Вас не смущает тот факт, что КСВ не удается уронить ниже 1,5-1,7. Дело в том, что стандартные конструкции антенн рассчитаны под противовес в виде кузова обычной легковушки, и для того чтобы добиться идеального КСВ нужно сильно изменять их штатную систему согласования. На практике это бессмысленно, антенна все равно будет полноценно работать.

Хотелось бы обратить внимание на еще один аспект. Стандартно врезные антенны комплектуются кабелем длиной 4 метра. Производитель почему-то уверен, что этой длины во всех случаях должно хватать. На практике при удобных для пользователя «неколхозных» установках этого часто оказывается недостаточно. В этом случае можно пойти двумя путями: либо нарастить кабель до удобной длины посредством ВЧ разъемов (например PL 259, зачем чего-то выдумывать) и переходника-бочонка, либо сразу заменить кабель на более длинный (чаще всего 6-ти метровой заготовки хватает с запасом на любую установку). Собственно если речь идет о врезной антенне, кабель можно взять любой удобной для Вас длины.

Ну и если уж по прочтении этого материала осталось непонимание или неуверенность в своих силах, посмотрите, может быть кто-то из знакомых мастеров находится не очень далеко от Вас и сможет помочь.
Данная статья взята с профильного сайта СиБи.ру в чье сообщество входит и ваш покорный слуга. Надеюсь она поможет не стать жертвой среди «доморощенных» мастеров и установщиков радиоаппаратуры, основной целью которых является развести Вас на деньги покупая определенный «модный» нелеквид и прилагая минимум усилий для установки и настройки радиоаппаратуры.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector