Меню Рубрики

Установка антенны на рацию сирио

KIA Rio 1,6 АТ Престиж Продано(( › Бортжурнал › Настройка КСВ антенны Alan 9+

После установки антенны на место, надо настроить КСВ. Мне самому стало это дело интересно и я прикупил себе КСВ-метр SWR-171 за 1000р.(К прибору необходим кабель для настройки — в комплекте нет) на Митинском радиорынке. Так же по этому поводу посмотрел и почитал кучу информации и выяснил, что прибор этот далеко не лучший. Большая погрешность, не точность измерения, но более или менее антенну настроить все таки можно.

Сначала промерил всю сетку, посмотрел где наименьшее КСВ, оказалось ниже 15 канала… а это означает, что антенну надо укоротить… Сразу скажу, что я сделал большую ошибку — начал настройку не закрыв багажник… а ведь он прижимает крепеж… но все обошлось.

Отрезал по 1 см и промерял заново. в итоге дошел до КСВ 1,3 — решил оставить. Закрыл багажник, решил еще раз промерить и КСВ было уже 1.5… На этой антенне предусмотрено выдвижение фидера, выдвинул штырь на 2 см и попал в точку))) КСВ 1,1… В итоге антенна укоротилась до 122,5 см, а была то ли 150 см, то ли 155 см…

Как итог — появился уверенный прием (это я по рекламе определил, раньше ее было плохо слышно, теперь все четко), при проверке на расстоянии более 5 км (5,150) в городе мне ответили, что слышат меня хорошо, на расстоянии 6 км — на четверочку. Тех кто мне отвечал я слышал отлично. Расстояние промерил по прямой линии при помощи яндекс карт.

Ну и плюс ко всему я начал слышать и другие каналы…а на одном вообще по немецки разговаривают…

KIA Rio 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Kia Rio, 2016

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2016

Kia Rio, 2015

Смотрите также

Комментарии 10

KoroleveC Надеюсь теперь все понятно из высказываний Фомина?
Р.С.Сделаешь вроде доброе дело, так тебя же мордой в дерьмо. Если что не так написал, не серчайте.

Не. мне ниче не понятно)) у меня антенна работает лучше чем предыдущая это мне понятно. Значит что- то правильно сделал. А в терминологию и глубже в вопрос я не погружаюсь. Хотя иногда хочется. Понять радиолюбителей.

Да, КСВ это трудная мишень, которую надо поймать.Но из опыта, при открытом багажнике КСВ должен быть больше, так как кузов является составным элементом антенны( Т.е лучами), а крышка открытая, ломает это предназначение. А я еще хотел спросить про прибор, но теперь вижу.

Ну главное, что при закрытой крышке все получилось))

Вот так и должно быть.В идеале КСВ конечно должен быть не более 0,5, но это в идеале.
Забыл написать.Антенна (особенно на рацию) представляет собой как знак Мерседеса, только внизу не 2 и 3 луча и все под 120 градусов относительно друг друга.

Можно подробнее про КСВ не более 0,5 и антенну в виде знака Мерседес? Это вообще как?
И почему КСВ — трудная мишень?

Знак «мерина» -это в переносном смысле.Антенна-это 4 луча, один вверху, что ты поставил, остальные внизу под 120 градусов( их исполняет кузов авто).Так вот надо подбирать место для основного луча, так, что бы КСВ был по возможности минимальным Чем меньше КСВ, тем дальность приема больше.

Хорошо, спасибо. Теперь я расскажу.
Антенна — совсем не всегда 4 луча, это всего лишь одна из многочесленных разновидностей. Но даже для GP 3 луча «снизу» — не закон, это просто некий минимум для обеспечения круговой диаграммы направленности. В отличии, скажем, от 2 или 1 луча снизу, где антенна приобретает некоторую направленность. 120 градусов — тоже не константа. Возьмем хоть типичные разновидности базовых антенн: 3, 4, 8, 12, 16 лучей «снизу», причем под 90 градусов к вертикальному штырю, ну и соответственно с разными углами друг относительно друга исходя из количества.
Эти штыри — противовесы, своего рода эквиваленты земли. Но используются они на базовых антеннах, на авто роль противовесов выполняет кузов. Как указанные 120 градусов и 3 противовеса соотносятся со сплошным кузовом, который преимущественно под 90 градусов к излучателю расположен — тоже непонятно. Если речь о базе, скорее всего это также будет фабричная антенна, опять-же иной конструкции. Если речь о простейшей самодельной, то что уж проще диполя. Какие то сферические кони в вакууме в контексте темы установки на авто.
Искать место, где КСВ минимально, уж извините, профанство и радиоляп. Необходимо выбирать место, где антенна будет работать наиболее эффективно, банально исходя из ряда аксиом: честная масса, наиболее высокая точка кузова, отсутствие перекрытия полотна антенны другими металлоконструкциями. А уж с тем КСВ, который получится в этой точке уже и работать. Не констатировать, что КСВ плохой или хороший, малый или большой, приемлемый или нет в том-же 15 канале, а нахождение резонансной частоты, определения в какой стороне от необходимой нам частоты этот резонанс, затем регулировка в определенную сторону для перемещения центра резонанса на нужную нам частоту. Как давление, низкое — повысить, высокое — понизить. В причины даже не углубляемся. Просто регулируемая физическая величина.
Иначе мы каждый раз берем новую антенну и начинаем тыкаться по новому кузову, заново доказывая теорию и здравый смысл. Даже с магнитной антенной такой принцип не подходит. Если КСВ окажется наименьшим с магниткой, прилепленой на дверь, так оставлять?
КСВ совершенно не является прямым показателем эффективности. Элементарные примеры: эквивалент нагрузки или его производные в виде рулона туалетной бумаги и мотка проволоки; сгнивший кабель, работающий как дырявая труба; отсутствующая или фальшивая масса в точке установки антенны. Все это может дать вполне приемлемый КСВ, и связь не более чем на 500 метров.
Открытая крышка багажника, равно как и сложенная антенна — опять же никак не ломают наш аморфный знак Мерседеса. Тупо отраженка, точно такая-же, как при подносе к антенне листа металла или подъезде к троллейбусу. Пусть даже и диаграмма направленности при этом меняется. Это явления несколько разного порядка.
В первую очередь высокий КСВ — это опасность или безопасность для передатчика, показывающая процент отраженки, вернувшейся обратно в передатчик, перегревая его. Другой момент, что антенна — штука достаточно симметричная, если плохо передает при плохом КСВ, будучи в «стороне от резонанса», то и принимать будет плохо, достаточно пропорционально.
И опять же КСВ не главный показатель эффективности (дальности). Конструктив, массогабарит, перечисленные выше аксиомы по установке — да. Sirio T3-27 c КСВ 1,1 и рядом не валялась с MFJ-1966 с КСВ 2. При этом Lemm АТ-1500 на фальшивой массе будет работать хуже той-же T3-27, но установленной правильно, пусть даже КСВ у них будет одинаковым.
Насчет идеального КСВ не более 0.5, надеюсь это все-же опечатка. Если нет, то это не просто азбучная безграмотность, но и полное непонимание процесса. Как такое возможно изобразить схемотехнически, даже представить себе не могу. Примерно как оглушительно крикнуть не открывая рта. Можно громко промычать, простонать, прочревовещать, но криком это никак являться не будет. Как охладить температуру тела ниже нуля и спокойно пойти на работу. Оксюморон, короче. Так-же как и КСВ — 0,5. Если подразумевается 1.5 — также абсолютно некорректно. Если средним по больнице является расход 10 л топлива на 100 км пути, мы ведь не пишем, что у УАЗа расход 3 литра: 10 — среднее, пишем только насколько больше. А у KIA расход минус 3 литра на сотню — 10 среднее, но мы пишем только насколько меньше.

Ну спасибо, просветили.Сами то хоть поняли, что написали? Уж про остальных не буду говорить.Если уж такой грамотный, надо было сразу человеку ответить, а не выпуливать целый конспект.
Конечно, я согласен, все написано верно.Я же исходил преимущественно из практики работы с радиостанциями «Лен» Болгарского производства, где антенны 4 лучевые и на авто подбирали место для уменьшения КСВ( было добивались и 0,5), правда долго мучились.Автомобилей была масса, от УАЗа до Мерина.
Про остальное молчу. Еще раз скажу, надо было сразу человеку ответить и помочь практически, а не читать лекции по научной терминологии…

Читайте также:  Установка билинзы на патфайндер

Еще раз говорю, если с первого раза непонятно: КСВ меньше единицы в природе не существует! Ничего такого вы не добивались. Это могла быть мощность, напряженность поля, черт знает что еще, но только не КСВ. Мучайся, не мучайся, такого не бывает. Этого в приборе нет: шкала от единицы, стрелка даже в нерабочем состоянии на ней лежит. Не отклоняется в момент замеров отраженной волны, значит либо прибор не исправен, либо КСВ минимален, но все равно больше 1. Это во-первых.
Во-вторых: чем антанна, диапазон и радиосвязь в целом у Льна отличается? Там какие-то иные законы, подвластные только вам, Льну и Мерседесу? Рация как рация, антенны как антенны: хоть штырь на магните, хоть Яга, хоть диполь. Неправильно антенну прикладывать к кузову, ища наименьший КСВ — казусы могут быть уж совсем, их уже описал. Равно как и мотивировал некорректность такого подхода в целом.
Во-третьих совершенно не ясен ваш выпад про то, что я не понял, что написал. Тем более, что вроде и с сутью согласны. Вот уж спасибо! Еще б не согласен. Кроме собственного радиолюбительского опыта, опыта настройки и ремонта аппаратуры связи, изложены попросту непреложные истины. Школьный курс физики не вижу смысл доказывать заново. Или есть подозрение в том, что текст не мой? Будьте уверены, мой. Пишу не только на этом ресурсе и людям помогаю, когда просят. Никакой научной терминологии нет, это излишне. Никаких дифракций с интермодуляциями в тексте не было. Ресурс не тот и не для того. Вы банально сути не понимаете, подменяя реальное каким-то домыслами.
В-четвертых: человеку, вроде и помощь не требуется. Не сторонник такого способа установки, но человек трудился и определился со способом ранее сам.
УАЗ от Мерина в части радиосвязи как-то отличается? Давайте расскажу, что связь устанавливал на Кразы и Фрейтлайнеры, на Инфинити и Мерседесы, УАЗы и Нивы, Газели и Транзиты. Дальнобойщикам, спортсменам-троффистам и инкассаторам, скорым и просто желающим. от КВ до УВЧ. От Льнов до Айкомов. На авто и на крыши зданий. Чинил сломанные фабричные антенны и изготавливал свои от базовых до портативных. Давайте без перечислений.
А вот вы, судя по советам, похоже не тот, за кого себя выдаете. Что теория, что практика сугубо на поверхностном уровне. Где-то присутствовали, кто-то что-то делал в этот момент и плохо объяснял. Если сами делали — значит халтурили по знакомству, от безысходности 90-х или просто как-то убалтывали клиента. Но вам это вредные советы не мешает раздавать.
Не хотел до обвинений и разборок доводить, тем более в чужой записи в БЖ. За что у автора прощу прощения. В теме оппонента бы не писал, покуда не спрашивают. Но раз уж человек так рьяно взялся советы раздавать, да жизни учить — пройти мимо не мог.
Как-то ж надо думать перед тем как рассуждать о вопросах, в которых разбираешься абы-как. Пишешь чушь — будь готов, что поймают. Не уверен — спроси. Споришь — будь готов обосновывать. Возраст здесь никого не интересует, и совершенно не гарантирует знаний. Вундеркиндов, кто за пояс заткнет, пруд пруди. Учитывайте, чтоб не оконфузиться снова. Диспут продолжать смысла не вижу. Уровень разный. Людей, любящих пороть отсебятину лишь с высоты прожитых лет и мнимого опыта, уже давно имею возможность не принимать всерьез. Не детский сад, чай. Тему покидаю.

источник

Mitsubishi L200 Плотвичка › Бортжурнал › Установка Рации Alan 100+ и Антенны Sirio Super 9

Сразу после приобретения пикапа необходимо было установить в него рацию.

В первую очередь, можно спросить — «А для чего она нужна?»
И у меня на это 5 причин:
1. Для связи с другими машинами в колонне там, где сотовая связь отсутствует или очень непостоянна
2. Для получения оперативных сведений на трассе по каналу дальнобойщиков
3. Шанс (пусть небольшой, но больше чем никакой) получить помощь на дороге, в случае затруднений (поломки, аварии, застревания)
4. Удобный, быстрый и бесплатный (не требует длительного дозвона, точного попадания в экран и тп) способ связи с машинами в колонне при езде по трассе на любые расстояния
5. Источник позитива и дорожного юмора в больших пробках

Рация Midland Alan 100+ с врезной антенной SIRIO SUPER 9 (27,8-28,5 МГц 1415мм 150 Вт 2.5Дб Италия) приобретены были еще при эксплуатации Лансера, и демонтированы с него вместе с прочим оборудованием перед продажей.
Крепление антенны осуществлялось на крышке багажника с помощью кронштейна.
Сама рация была установлена в полость, которую занимала небольшая полочка под панелью управления системой климата.

Антенна. При переносе системы на Эльку, антенна была закреплена полностью аналогичным образом на крышку капота, рация же, временно, поселилась в подлокотнике. После произведена настройка антенны по месту покупки за 150р.
Провод пустил в полость под крылом и через уплотнитель двери.
Плюсы: Антенна в зоне визуального контроля, антенна и провод не мешают при открытии крышки капота, хорошие прием и передача, антенна в мертвой зоне зрения, антенна никак не мешает обзору справа (это же антенна — она узкая).
Минусы: При встрече с ветками может накрениться.

Рация. После долгих раздумий, установил рацию на торпедо в левый угол, приклеив штатный кронштейн на двусторонний скотч, а провода пропустил в угол между инструментальной панелью и накладкой стойки левой передней. Кронштейн тангеты закрепил наверху накладки стойки
Плюсы: Удобство использования, рация не закрывает обзор, так как находится визуально на уровне крышки капота
Минусы: Палево. Однако, потолочная консоль так же демаскирует оборудование, к тому же в углу черная рация не слишком уж бросается в глаза. Лечится закрытием рации тряпочкой/платочком на время длительной стоянки.

источник

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Как установить рацию и антенну сиби диапазона на машину

В последнее время возникает куча вопросов по установке и монтажу радиооборудования. Постараюсь ответить на большинство из них.
Итак, купили радиостанцию. Как же ее подключить, чтоб потом не разочароваться в качестве связи?
Казалось бы, нет ничего проще: присобачил красный провод на плюс, а черный на минус! — ан нет…
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно не с самореза, а с винта или болта с полноценной резьбой, и непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. (Я от греха делаю не более 15 см, так как всегда существует риск случайного замыкания на массу незащищенного предохранителем участка провода.) Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
На практике удобнее всего использовать обычный флажковый предохранитель в стандартном гнезде. Эти предохранители достаточно широко распространены, и найти нужный номинал обычно легко, за исключением разве 40-амперных, которые ставятся на усилители KL 500. Впрочем, в этом случае можно использовать предохранитель от акустического усилителя. Допустимо применять литые гнезда под флажковый предохранитель, но с ними могут возникать проблемы. Как правило, эти гнезда идут с тонкими проводами (0,75 — 1 мм.кв), которых недостаточно для питания усилителей. Тем не менее, с виду провода этих гнезд имеют достаточное сечение за счет избыточно толстой изоляции. Определить в момент покупки реальное сечение проводов, выходящих из такого гнезда, невозможно, не разрезав провод.
Обычно гнездо предохранителя крепится пластиковыми хомутиками к ближайшему жгуту проводов в удобном месте. При изготовлении плюсового провода питания рекомендую не доверять обжимным соединениям клемм (по крайней мере, в той его части, которая находится в подкапотном пространстве) и обязательно их пропаивать, во избежание отказов в самый неподходящий момент по причине окисления этих соединений.

Читайте также:  Установка лестничного на швеллер

4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:

при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 200, KL 203, EA 150, Booster-747, КП 100-12, КП 101-12 и длине провода до 2,5 м — 1,5 мм.кв, свыше 2,5 м — 2,5 мм.кв;
предохранитель 15-20 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 300, KL 400, EA 250, ЕА 300 и длине провода до 2,5 м — 2,5 мм.кв, свыше 2,5 м — 4 мм.кв;
предохранитель 25-30 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 500, KL 800, Booster-797 и длине провода до 2,5 м — 4 мм.кв, свыше 2,5 м — 6 мм.кв;
предохранитель 40-50 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

Провода толще — брать можно, но лучше не будет; а вот при уменьшении сечения против рекомендованного, аппаратура на передаче будет недодавать выходную мощность.

5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, «шумящих» в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Дальше, купили супер пупер разрекламированную антенну. Надо ее установить. Вопрос как? Естественное желание использовать любое устройство по максимум его возможностей.
И так, первое на что следует обратить внимание, покупая антенну. Вы в любом случае покупаете лишь ее половину. Вторая половина у Вас уже есть: это Ваша машина. Соответственно место и способ установки антенны будет очень сильно влиять на целый ряд параметров, таких как:
1. Общий КПД антенны (имеется ввиду антенна в сборе, то есть вместе с кузовом машины).
2. Диаграмма направленности (которая на подвижных объектах должна в идеале в горизонтальной плоскости быть близка к кругу, а в вертикальной к плоскому «бублику»), и поляризация (которая должна быть максимально близкой к вертикальной). При неправильной установке антенны поляризация может серьезно искажаться.
3. Помехозащищенность антенной системы. Имеется ввиду склонность антенны на приеме собирать радиочастотные шумы с бортсети машины, а на передаче давать наводку на элементы бортсети.
Указанные пункты наиболее сильно проявлены на частотах Гражданского диапазона. Это происходит потому, что размеры кузова машины, его отдельных элементов и физическая длина соединительных проводов питания и элементов проводки машины близки к резонансным размерам на этих частотах. Рассмотрим указанные пункты более подробно.
КПД антенны определяется отношением мощности, излученной в эфир, к мощности, подведенной к кабелю. Теряется (превращается в тепло) она в самом кабеле, в системе согласования антенны, в ее штыре и в противовесе, образованном кузовом машины и элементами, закрепленными на нем (здесь имеются ввиду двери, крышки капота/багажника, рейлинги, верхний багажник, «люстра» и т.п…). В данном материале мы рассмотрим только потери в противовесе.
Наиболее распространенной ошибкой является сборка антенной системы (то есть установка антенны на кузов) через некий элемент, не имеющий полноценного контакта с кузовом на радиочастоте. К примеру, крышка багажника будет полноценно «звониться» тестером на кузов машины, но «полноценность» такой массы будет лишь при замере постоянным током. На радиочастоте крышка багажника станет колебательным контуром, образованным распределенной индуктивностью петель и замка и распределенной емкостью ее самой. Даже если КСВ-метр при такой установке антенны и последующей настройке «даст добро», внутри колебательного контура потекут довольно приличные токи на радиочастоте, что непременно вызовет возникновение лишней части тепловых потерь в противовесе, а неизбежно возникающий электрический потенциал между частями крышки багажника и кузовом добавит их за счет потерь в непредназначенном для подобной работы диэлектрике в виде уплотнительных резинок втулок замка и т.п. (пункт 1).
В этом случае добавляются также потери в близко расположенных стойках кузова, находящихся в зоне направления излучения штыря антенны. Это вызовет также искажение диаграммы направленности антенны, а горизонтальная несимметричность ее установки на крышке вызовет излучение полезной мощности в горизонтальной поляризации (пункт 2).
Однако, этим проблемы не ограничатся. Как уже было объяснено, крышка багажника начнет излучать (и принимать) в направлениях, которые посчитает нужными. Что-то она отправит в небо, а что-то в багажник, где есть элементы проводки машины. Кабель, идущий от антенны, на радиочастоте будет также иметь некий потенциал относительно кузова машины, что в свою очередь заставит и его излучать (принимать) радиосигнал по всей длине. Соответственно помехозащищенность при подобной установке также сильно пострадает (пункт 3).
Если Вы избрали подобный способ установки антенны, будьте готовы потерять дальность связи против установки в крышу с полноценной массой по передаче 20-30%, а по приему возможно что и намного больше, так как бортсеть современных машин как правило предметно «шумит» в радиочастотном диапазоне.
Стоит также указать на тот факт, что снижение точки установки антенны в очень большой степени вносит свой вклад в снижение дальности уверенной связи. При «пацанских» способах установки антенн на бампер проблема фальшивой массы выпирает несколько меньше, так как масса все-таки более полноценна, но за счет низкой точки установки антенны, потерь в конструкциях и искажения диаграммы направленности дальность уверенной связи падает как правило еще больше.
От описанных выше способов установки антенны рекомендую отказаться.
При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая — это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем, это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же, если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно, в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же, искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы.
Собственно, проблема протекания ВЧ токов по наружной стороне экранной оплетки кабеля антенны, стоящей на фальшивой массе (будь то крышка багажника, или же массовый проводок-сопелька), частично решается довольно простой мерой: максимально близко к точке подключения кабеля к антенне на него необходимо повесить разъемное ферритовое кольцо, а для надежности, отступив пару метров, еще одно, но это лишь полумера, способная несколько повысить помехозащищенность антенной системы.

Читайте также:  Установка задней машинки на велосипед

В общем случае рекомендации по установке антенн аппаратуры связи гражданского диапазона будут следующими:

1. Антенна должна быть установлена в верхней части кузова машины (на крыше). При этом совершенно необязательно ставить ее непременно в центре крыши, достаточно просто максимально поднять ее от земли.
2. Антенна может быть установлена на некий промежуточный элемент (экспедиционный багажник, рейлинг и т.п.) только в том случае, если он имеет хороший конструкционный контакт с кузовом по крайней мере в крайних точках крепления (для экспедиционного багажника в четырех угловых точках). Приводить массу проводами недопустимо.
3. В случае врезки антенны в крышу необходимо уделить внимание механическому усилению точки врезки, так как металл крыши не предназначен для таких нагрузок. Наиболее просто подложить под точку установки антенны металлическую вкладку толщиной 2-2,5 мм механически привязав ее к конструкциям усиления крыши. При этом необходимо обеспечить хороший электрический контакт вкладки с крышей.
4. Перед установкой на машину любая антенна должна быть доработана, если Вы не хотите ее поменять через год. Дело в том, что производителю не выгодно, если его изделие служит Вам верой и правдой долго, поэтому антенны на Гражданский диапазон и не только, по сути, с завода выходят с запущенной системой самоуничтожения. При приложении рук эту систему можно отключить, и ресурс антенны вырастет до 5 и более лет.
При доработке во всех вышеперечисленных случаях используется «Литол-24» в качестве водоотталкивающего компаунда, и применять какие-либо другие составы я настоятельно не рекомендую. Дело в том, что к данному компаунду прилагаются очень жесткие и противоречивые требования. Он должен отталкивать воду, не насыщаться ей, не отслаиваться от защищаемых поверхностей, препятствовать их коррозии, не мешать электрическому контакту между стягиваемыми элементами, не вносить потерь на радиочастоте и многое другое. Мной на протяжении нескольких лет были опробованы очень разные составы, но по совокупности характеристик и доступности замену «Литолу-24» подобрать я так и не смог. Зато получил массу незабываемого опыта на тему «как быстро сгноить антенну, применив очередной суперсостав». Впрочем, при обработке антенн Гражданского диапазона литол более чем устраивает.
Хотелось бы особо предостеречь от использования в указанных целях каких-либо силиконовых и не только герметиков. По практике большинство из силиконовых герметиков при полимеризации выделяет кислоты, которые, в свою очередь, необратимо губят поверхности токоведущих элементов. Учитывая скин-эффект, это приводит к необратимым последствиям, а производитель очень часто лукавит, называя герметик нейтральным. Кроме того, в большинстве случаев, герметики вносят существенные потери на радиочастоте.
Допустимо применять нейтральные силиконовые герметики в местах ввода кабеля в салон, где они не контактируют с токоведущими частями, но следует помнить, что даже через его неповрежденную наружную изоляцию кислоты, образующиеся при полимеризации, могут за счет диффузии добраться до экрана. В этом случае кабель будет испорчен.
5. После установки антенна обязательно должна быть настроена КСВ-метром (анализатором). Бесполезно пытаться настраивать антенну до окончательной установки на кузов, так как он является ее полноценной частью. Предварительно рекомендуется установленную антенну прозвонить тестером. У антенн, согласованных по автотрансформаторной схеме, штырь, центральная жила кабеля и его оплетка должны накоротко звониться на массу (кузов машины). У более бюджетных антенн, согласованных последовательной катушкой индуктивности, экран должен звониться на массу, а центральная жила на штырь. Между массой и штырем (центральной жилой кабеля) этих антенн контакта быть не должно.
Если антенна звонится тестером как положено, можно приступать к настройке. Следует помнить, что значение КСВ, по большому счету, есть лишь цифра, показывающая сколь безопасен режим работы оконечного каскада передатчика (усилителя). Безопасным можно считать КСВ не более 2 при работе с усилителем и не более 3 с голой станции. Очень распространено заблуждение, что «хорошая» антенна легко строится. На практике все немного не так. К примеру «четверть» на базе MFJ 1966 в единицу настроить очень сложно из-за ее высокой эффективности, а горячо любимую меньшинствами Sirio T3-27 настроить не составляет проблем, так как из-за больших потерь согласования вся отраженная мощность, как и большая часть полезной, уходит в тепло. В общем случае следует стремиться область минимального КСВ привести к тем частотам, на которых Вы собираетесь работать, и не западать на то что стрелка прибора в центре резонанса немного отклоняется от единицы.

Теперь немного о возможных казусах.
Редко, но случается когда конструкции, закрепленные на крыше машины, имеют собственную частоту резонанса, близкую к 27 МГц. До начала настройки антенны вряд ли Вы когда-либо узнаете о такой «мелочи». При настройке сразу же проявляются «чудеса»: при изменении длины антенны центр резонанса практически не смещается, а КСВ прилично отличен от единицы. Попытки резать штырь в этом случае надо немедленно прекратить и задуматься, иначе Вы безнадежно запорете антенну. Сперва еще раз убедитесь, что антенна установлена (собрана) правильно. Затем осмотрите машину и подумайте, «сидят» ли рейлинги обоими концами на массе (эффект куда более проявлен если рейлинг сидит на массе лишь одним концом, тестер Вам не поможет), «сидит» ли на массе экспедиционный багажник, «люстра», спойлер… Тестер здесь бесполезен, надо «смотреть руками». Совершенно не обязательно чтобы антенна была установлена на имеющую собственный резонанс конструкцию, ей достаточно просто находиться рядом. Суррогатный колебательный контур, образованный этой конструкцией, будет «отсасывать» часть мощности, излучаемой антенной, переводить ее частично в тепло, а частично излучать в непредсказуемых направлениях, искажая при этом входной импеданс антенны.
В моей практике был случай, когда антенну Lemm AT 73, установленную рядом с «резонящим» экспедиционным багажником на водосток, укоротили на треть, подняв при этом область минимального КСВ с начала в середину сетки В Megajet’a. Надо ли объяснять, что когда по угловым точкам багажник был посажен на массу и все встало на свои места, штырь пришлось выбросить. Дальше все настроилось стандартно и без приключений.
Поэтому если у Вас возникают подозрения на собственный резонанс конструкций, закрепленных на кузове машины, немедленно прекратите резать штырь и попробуйте электрически соединить с корпусом эти конструкции! Отрезать проще чем вернуть назад.
Если Вы ставите антенну на машину, имеющую крышу большого размера (к примеру цельнометаллическая Газель и т.п.), пускай Вас не смущает тот факт, что КСВ не удается уронить ниже 1,5-1,7. Дело в том, что стандартные конструкции антенн рассчитаны под противовес в виде кузова обычной легковушки, и для того чтобы добиться идеального КСВ нужно сильно изменять их штатную систему согласования. На практике это бессмысленно, антенна все равно будет полноценно работать.

Хотелось бы обратить внимание на еще один аспект. Стандартно врезные антенны комплектуются кабелем длиной 4 метра. Производитель почему-то уверен, что этой длины во всех случаях должно хватать. На практике при удобных для пользователя «неколхозных» установках этого часто оказывается недостаточно. В этом случае можно пойти двумя путями: либо нарастить кабель до удобной длины посредством ВЧ разъемов (например PL 259, зачем чего-то выдумывать) и переходника-бочонка, либо сразу заменить кабель на более длинный (чаще всего 6-ти метровой заготовки хватает с запасом на любую установку). Собственно если речь идет о врезной антенне, кабель можно взять любой удобной для Вас длины.

Ну и если уж по прочтении этого материала осталось непонимание или неуверенность в своих силах, посмотрите, может быть кто-то из знакомых мастеров находится не очень далеко от Вас и сможет помочь.
Данная статья взята с профильного сайта СиБи.ру в чье сообщество входит и ваш покорный слуга. Надеюсь она поможет не стать жертвой среди «доморощенных» мастеров и установщиков радиоаппаратуры, основной целью которых является развести Вас на деньги покупая определенный «модный» нелеквид и прилагая минимум усилий для установки и настройки радиоаппаратуры.

источник