Меню Рубрики

Установка антенны ниссан патфайндер

Nissan Pathfinder › Бортжурнал › Установка антенн для радиосвязи.

Учитывая вопросы:как у меня установлены антенны для радиосвязи на крыше автомобиля, нужно для этого сверлить крышу или нет, как завести кабель, чтобы он был максимально защищен. Какие антенны лучше, зачем нужна для антенны масса, и почему нужно обязательно настраивать антенну и т.д., и т.п.
Решил «коротенько» ответить.
Кто разбирается в принципах радиосвязи может пропустить дальнейшее теоретическое отступление, написанное в популистском стиле доступном для понимая большинства, и могут сразу перейти ко Второй части моего повествования, к фотографиям и описанию как установлены кронштейны под антенны на моём автомобиле.
Тем, кто в этом вопросе не разбирается, но знает всегда лучше всех и установившие свои антенны на рейлинги, пятые двери и т.д., и т.п., соединив их толстыми и не очень проводами с кузовом для лучшей массы исходя из знаний в данной области, могут также не читать и не портить тем самым свой интеллект.
Кому интересно, как можно установить антенну на свой Nissan Pathfinder R51, и почему нужно правильно устанавливать, и настраивать антенны — милости просим.
Часть перваятеоретическая.
Сильно пугать теорией не буду и постараюсь в доступной форме изложить основное:
Антенна – это устройство, преобразующее колебания электрического тока в волну электромагнитного поля (радиоволну) и обратно, которая имеет направленность и поляризацию.Электромагнитные волны излучаются антенной в различных направлениях неравномерно.
Любая антенны для её нормальной работы после установки и дабы не спалить выходной каскад вашей радиостанции (р/с), должны быть обязательно настроена/согласована. Без настройки антенна нормально «работать» не будет на нужном диапазоне частот.
Целью согласования антенны является выполнение двух условий — добиться отсутствия реактивной составляющей в сопротивлении антенны на используемой частоте и добиться равенства волнового сопротивления антенны и вашей р/с.
То есть согласовывая антенну, добиваемся нужного коэффициента бегущей волны (КБВ), и нужного коэффициента стоячей волны (КСВ).
КБВ — степень согласования приемной антенны с фидером (коаксиальным кабелем вашей р/с).
КСВ антенны – соотношение мощности, которая идёт по коаксиальному кабелю от р/с до антенны и мощности, которая возвращается по кабелю отражаясь от антенны в связи с тем, что её сопротивление не равно сопротивлению кабеля. Так как высокочастотное напряжение «протекает» по проводам не так как постоянный ток, оно имеет свойство отражаться от антенны, если она или кабель не того волнового сопротивления.
Чем меньше значение КСВ, тем лучше согласована радиостанция с кабелем и антенной и тем самым меньше энергии возвращается обратно и больше излучается антенной. Коэффициент полезного действия антенны выше, когда она согласованна.
Важно, чтобы вся мощность уходила в антенну, и не возвращалась обратно, поэтому так важен режим бегущей волны, в котором сигнал не должен «задерживаться» на линии от р/с к антенне, и должен без искажений и потерь попадать в эфир посредством нашей антенны которая является излучателем радиосигнала.
Для этого антенна должна быть надежно «запитана» (заземлена) в месте соединения антенны с кабелем. Тогда кабель будет работать в режиме бегущей волны. Если это не сделать, то кабель начинает работать в режиме стоячей волны и сам начинает излучать вместо антенны создавая помехи р/с.
Минимальное значение КСВ не может быть меньше чем 1,0 это так сказать идеал. Приемлемые значения КСВ лежат в пределах от 1.1 до 2.0. Если у вас КСВ антенны больше 3,0, работать на передачу с таким КСВ можно только если р/с вам больше не нужна. Тем, кто использует усилитель мощности, КСВ антенны на рабочем диапазоне должен быть строго не больше 2,0. От КСВ зависит процент уходящей в пространство мощности сигнала влияющий на дальность передачи, а также и на качество и дальность приема антенны сигналов от других корреспондентов. Если просто то параметр КСВ напрямую влияет на дальность связи.
Даже, если антенна используется только на прием, но не будет иметь нормальной радиотехнической массы, то такая антенна будет принимать нежелательные излучения и различные помехи на оплетку кабеля идущему от неё. Поэтому антенна должна быть установлена на несущий кузов автомобиля, а на рамных внедорожниках можно и к силовому бамперу на кронштейны, имеющие с ним контакт. Например, как на фото.

На экспедиционный багажник не имеющий жесткого заземления как минимум в четырех местах с кузовом автомобиля, как и на рейлинги без массы устанавливать антенны радиосвязи нельзя.
«Радиотехническая масса «земля» представляет из себя некую систему проводников которая образует зеркальное отражение основного излучателя, таким образом дополняющая его до полноценной антенны и формирует её (антенны) электрические и волновые особенности».
Отсутствие радиотехнической массы, помимо снижения эффективности антенны, может привести к появлению на корпусе р/с высокочастотного напряжения. Что приведет к появлению самовозбуждения передающего тракта, ухудшение качества сигнала и в итоге выведет из строя и саму р/с.
Все наверно слышали поговорку, что антенна — лучший усилитель. Это действительно так, хотя усилитель конечно в автомобиле не заменишь.
Автомобильные штыревые антенны радиосвязи можно разделить по типу — на магните и врезные.
Магнитные антенны пользуются популярностью у некоторой части автомобилистов так как они не видят разницу между антеннами и принципом их работы. Кроме того, подкупает и быстрая установка такой антенны, и возможность её перемещения с машины на машину. Это её единственный плюс в сравнения с врезной. Теперь о минусах.
Антенна на магните имеет емкостную массу с кузовом автомобиля посредством магнита, такая система согласования ведет к потерям равные примерно 3 dB, что снижает иногда вдвое эффективность такой антенны, как на прием, так и на передачу по сравнению с аналогичной врезной. Такую антенну согласуют длиной кабеля, поэтому у таких антенн нельзя произвольно изменять длину кабеля, удлинив его или наоборот укоротив. Она портит ЛКП и может на скорости «улететь». Антенна на магнитном основании должна быть отстроена в том месте где будет стоять. Если антенну перенесли на другую часть крышу нужно её отстраивать ещё раз.
Такую антенну можно рекомендовать только как антенну «выходного дня».
Наиболее эффективны так называемые врезные антенны, которые можно установить (врезать) в крышу автомобиля или установить на кронштейн, экспедиционный багажник, силовой бампер и т.д. Но, эффективность антенн зависит и от высоты её установки. Антенна установленная, например, на крыло, силовой бампер автомобиля теряет в своей эффективности процентов 40 от аналогичной установленной на крыше автомобиля, даже если установлена по всем законам жанра. Поэтому даже более короткая антенна на крыше будет работать лучше чем длинная на крыле.
На нашем автомобиле где рейлинги соприкасаются с кузовом через пластиковый крепеж и по этой причине не имеют массу (землю), антенну устанавливать на них не нужно. Как и на экспедиционные багажники, которые крепятся к таким рейлингам. Масса, подведенная даже очень толстым проводом к ним пригодна для подключения только осветительных приборов, но не для установки антенны. Для установки антенн нужна радиотехническая масса. Проводом её не создать. Провод или провода, которыми можно соединять металлический рейлинг и кузов автомобиля лишь внесет реактивность на радиочастоте. И это не зависит от их толщины. На ней такие провода будут являться LC колебательным контуром с плавающими параметрами, и будет непредсказуемое влияние на настройку вашей антенны. Антенна при такой установке превращается в своеобразный громоотвод и живет своей жизнью вместе с вашим рейлингом, а он становиться своеобразным противовесом с емкостной нагрузкой. Если вам нужна антенна, а не громоотвод антенну так не надо устанавливать.
Часть втораяпрактическая.
Учитывая вышеизложенная, антенны решил установить максимально высоко и только врезные. Учитывая, что на крыше иногда перевожу груз, врезка в крышу креплений под антенны мне не подходит. Тем более, я использую две антенны на разные диапазоны частот, и они должны быть разнесены друг от друга. Поэтому антенны решил установить на кронштейны из нержавейки с жесткой связью с кузовом автомобиля болтовым соединением. При такой установке они почти не уступают по эффективности тем что врезаны в крышу автомобиля непосредственно.
Кронштейны можно изготовить самому, или заказать изготовление на заказ, я использовал самые простые готовые из нержавейки Optim ABN Silver.

Читайте также:  Установка гипсовых штучных розеток

Кронштейны такого типа продаются у многих, кто торгует средствами для радиосвязи. Бывают ещё аналогичные, но покрашенные в черный цвет. Из опыта эксплуатации, крашенные облазят после первой зимы. Поэтому просто из нержавейки использовать предпочтительнее.
С покупным креплением нужно провести несложные манипуляции, и они станут такими.

источник

Nissan Pathfinder › Бортжурнал › Про антенны и р/с.

В продолжение темы, www.drive2.ru/l/536018791562215805/,
как и обещал теперь про антенны, которые использую на частотах гражданского диапазона известного как «СиБи», он же CB, он же 27 МГц и конечно р/с.
По традиции небольшое лирическое отступление – короткое.
Автомобильные штыревые антенны на Си-Би диапазон бывают разной длины.
Совсем короткие и узкополосные двадцати трех сантиметровые и широкополосные почти трехметровые.
Учитывая 11 метровую длину волны на данном диапазоне, автомобильная антенна длиной 2,7 метра так называемая четверть будет безусловно самая эффективная. Но именно её длина и не позволяет мне такую использовать. Цеплять ею за все и вся, сшибать ворон с веток и превратится неожиданно в троллейбус желания не возникает. Поэтому оставим антенну такой длины настоящим радио маньякам. И посмотрим в сторону «вариантов четверти» с укороченному в длину полотну антенны.
Антенна длиной 2 метра уступает почти трехметровой всего 0.5 дБ, что совсем немного и заметить такую разницу сложно.
Антенна длиной 1,5 метра уступает почти трехметровой чуть больше уже 1.6 дБ. Но все равно не критично.
А вот антенны с длиной излучателя короче 90 см, уже сильно поигрывают даже 1,5 метровым. И их использовать нужно только исходя из необходимости понимая, что про дальность, качество связи, подводимую мощность и широкополосность с такими антеннами нужно забыть.
Совсем короткие антенны 23 см и «рядом», не рекомендую рассматривать к использованию на этом диапазоне совсем.
В итоге исходя из конкретных задач на данный момент стал использовать антенны разной длины, примерно от 450 мм, до полноценной TEXAS 1800 Power, длиной 2120 мм.
Для возможности оперативной смены антенн разъем подключения должен это позволять. Поэтому антенны выбираю с PL основанием. Благодаря ему можно оперативно установить антенну нужной длины, или снять её совсем с автомобиля.
Антенны перепробовал самые разные и от разных производителей. В итоге лучше всех себя на этом диапазоне показали антенны марки President.
Кроме того, они лучше из всех настраиваются на автомобиле, а катушки у них не нужно до умопомрачения мазать литолом и пропаивать соединения. В комплекте всегда хороший кабель, а сам корпус электрической катушки герметичен.
Вот фото катушки одной из моих антенн этой марки, ей уже более семи лет.

Читайте также:  Установка и подключение наружного выключателя

Использовалась в хвост и гриву на разных авто и кроме внешнего вида изменений нет.
При желании большинство моделей антенн с RL основанием можно сложить, не снимая их с автомобиля.

В автомобиле на Си-Би диапазон использую трансивер с управлением с тангенты, исходя из качества также марки President, модель WILLIAM ASC.

В таком форм-факторе корпуса на мой взгляд это лучшее решение. Если кому нужна компактная установка можно установить и Optim Apollo v.3. Она чуть похуже, но зато и значительно дешевле. Все остальные варианты р/с, такого рода которые продаются на сегодняшний день покупать не советую. Тушка р/с у меня установлена под подстаканниками. Там как раз есть свободное место и главное есть болты, под которые можно закрепить кронштейн крепления базового блока р/с. Не забываем, (+) на питание р/с берем только с АКБ, а (-) рядом с базовым блоком с кузова автомобиля, используя болтовое соединение которое ест в том месте. Подключаем (+) через реле, кнопку управления им выводим в удобное для себя место. Кому нужно подключает кнопку на управление реле с зажигание, кому нужна возможность пользоваться р/с не зависимо заведен двигатель или нет, то от постоянного (+).
Разъем для подключения тангенты выведен сюда.

И внешний вид салона не портит и пользоваться удобно. Да снять тангенту при необходимости легко.
Вешаю тангенту таким образом, чуть «преобразив» штатный кронштейн.

Уже 5 лет «полет» нормальный. Чего и всем желаю.

И не забываем, что на рабочие характеристики антенны хоть и незначительно, но влияет и обычная грязь, поэтому желательно протирать штырь антенны от грязи если он испачкан в ней. И не нужно
устанавливать флажки или сушить «трусы» на штыре антенны — это ухудшает КСВ антенны если пользуетесь р/с.
И главное не устанавливайте антенны связи под наклоном, как иногда делают исходя из эстетических предпочтений.
Антенна на машине должны стоять строго вертикально!
Так как штыревая антенна имеет вертикальную поляризацию. Что подразумевает её положение на крыше автомобиля строго вертикально. Дабы глубоко не погружаться в «дебри» и для простейшего понимания как влияет наклон антенны можно приложить треугольник (линейку) к антенне. Куда будет смотреть острый угол треугольника туда будет идти сигнал дальше всего.
Наклоняя антенну теряется и качество, и дальность связи.
Диаграмма направленности антенны становиться не правильной и коэффициент усиления меняется. Антенны данного типа имеет круговую «ДН» она не направленная. И излучать она должна одинаково в любом направлении в горизонтальной плоскости.

источник

Nissan Pathfinder R51 LE 4.0 URI › Бортжурнал › Замена штатного ГУ в PATHFINDER R51 LE часть #2 (реальность ощутима на 95%)

В продолжении темы Замена штатного ГУ часть #1 (проработка вопроса) спешу сообщить, что установка прошла успешна!
Бродя по интернету решил ставить универсальную магнитолу на андройде без кнопок, что бы можно было установить ее вместо родного ГУ не меняя облик салона. Плутая по интернету нашел статьи Установка магнитолы в Pathfinder автора MaxSquit и Установка 2din магнитолы в LE автора explosionhead , данные статьи меня очень вдохновили! и я заказал себе с алика Uniway AWD7071
MCU T5.3.19-24-10-946201

Читайте также:  Установка регистрационных знаков на даф

Собственно методику я взял как у Установка 2din магнитолы в LE автора explosionhead , только я не стал пилить ГУ.
Вся установка заняла около 30 минут и около часа подготовительных работ. Все становиться раззъем в разъем. Для подключения самого ГУ необходимо снять СД чейнджер, в нем есть два разъема для подключения основного мультимедийного разъема и разъема антенны.

За видео прошу строго не судить! снимал обзор впервые!

Для подключения штатной камеры, необходимо:
В штатном разъеме от монитора подключиться к проводам Разъем M64, разъем для подключения родного монитора, нам понадобиться для подключения сигнала с родной камеры заднего хода

11.камера + (cam sig)
12.камера — (cam grd)
подключаем к этим проводам хвост RCA(тюльпан) и соединяем его с ответным тюльпаном от магнитолы.
Далее необходимо подключить сигнальный провод Reverse, отвечающий за включение камеры заднего хода при включении заднего хода, к проводу на разъеме B107 блока навигации, с помощью коннекторов стороннего куска провода длинной около 1,5 м.

Разъем B107, разъем находится в блоке навигации под пассажирским сиденьем с правой стороны(если сидеть сзади).

65.сигнальный провод, включения заднего хода

Микрофон подключается:
Через 3,5 джек разъем в ГУ

В блоке навигации через разъем B108, под пассажирским сиденьем с левой стороны, (если сидеть сзади).

6. Питание усилителя микрофона +5в (mic vcc)
7. Микрофон — (mic grd)
8. Микрофон +(mic sig)

Всем спасибо за внимание! продолжение следует… поставлена задача подключения штатных кнопок под ГУ.

P.S. За неделю пользования от ГУ одни положительные эмоции!
В качестве звука изменений не вижу!

Полезные ссылки:
От yur43 4pda faq1
4pda faq2
Подключение OBD2 к магнитоле

источник

Nissan Pathfinder pandorius › Бортжурнал › Наконец-то я поменял майфун.

Привет всем!
Долго я мучался и не решался на замену штатной, допотопной CD магнитоллы на современную, но простенькую (PIONEER MVH-AV190, USB) и вот когда настали «благоприятные» дни (дождь с похолоданием к вечеру) я решил, что время пришло — надо ставить!

Покурив интернет я выяснил, что для подключения магнитолы надо купить: 1) переходник на саму магнитолу и 2) переходник для радиоантенны. Съездил в автомагазин купил переходники, но они меня смущали тем что форма разъёмов мне показалась другой. На этикетке было написано — для … и ниссан патфайндер 2007… Я подумал куплю и «по месту» разберусь. забегая вперёд скажу — «По месту» оказалось, что разъёмы не те!

В интернете очень мало информации по установке нештатной магнитолы на патфайндер 2005-2006 г.в. И при разборке я увидел что разъёмы от Патфайндеров 2007 не подходят к моему 2005 г.в. Пришлось фоткать разъём на магнитолы и подбирать в интернете, а затем искать где такие есть в Воронеже, ехать туда и покупать.
Первый раз я выбрал сухую парковку торгового центра и преступил к установке, но разъёмы не подошли. МОЙ КОСЯК!
Второй раз я делал всё во дворе дома.
Для разборки торпеды нам понадобятся: 1) руки, 2) крестовая отвёртка, 3) отвёртка с самой маленькой звёздочкой 5) нож и 4) немного изоленты.
Шаг1 — тянем (сильно, но аккуратно) подстаканники на центральном тоннеле (где ручник) рывками вверх. Убираем их с декоративной рамкой в сторону.
Шаг2 — переводим селектор АКПП в Положение нейтральной передачи (иначе он будет мешать вытаскиванию панели с управлением 4WD). Так же (сильно, но аккуратно) тянем сначала нижнюю часть панели и когда она отщёлкнулась тянем вертикальную часть панели на себя. Когда панель отстегнётся её надо просто чуть отодвинуть от торпеды (полностью можно не отсоединять и не убирать).
Шаг3 — Берём что-то плоское (ножик) и верхний «маленький бардачёк», что находится над магнитолой — тянем вверх. Убираем его в сторону. Видим один винт/саморез который держит центральную часть торпеды.
Шаг4 — Откручиваем винт/саморез крестовой отвёрткой и аккуратно тянем на себя резкими движениями центральную часть. ЕЁ я тоже не снимал полностью, а положил на нижнюю часть рамки торпеды, отсоединив самый правый разъём на лампу ремня пассажира.
Шаг5 — Видим, что магнитолу держат 4 самореза — откручиваем их придерживая магнитолу, а-то она падает вниз (проверено мной). Отсоединяем все разъёмы и на этом пока всё.

источник

Добавить комментарий