Меню Рубрики

Установка антенны от рации на седанах

Я — на связи: установка радиостанции

Чтобы СВ-станция надежно работала, очень важно правильно ее установить, подключить к антенне и питанию.

svyaz

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться — за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.

svyaz

В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты — рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

svyaz

Антенна станции задает ей нагрузку — без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны — упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.

Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная — она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина — от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.

Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна — врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы — почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» — и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).

svyaz

Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры — такой, например, выпускает КБ «Беркут».

Антенна — это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, — для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи — и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.

svyaz

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах — выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах — максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 — высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB — однополосная модуляция — самая дальнобойная.

Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, — но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт — около 46 км.

источник

ГАЗ 31 105, Принцесса дороги. › Бортжурнал › Си-Би в машину. Часть 5. Установка и настройка антенны Lemm AT-1002 MiniTurbo.

Вот антенна у меня в руках.
Радиостанция в машине, всё есть.
Приступаем.

Читайте также:  Установка емкостей с лвж

Для начала напоминаю: Все врезные антенны идут без разъёма! Его необходимо покупать отдельно и припаивать.

Антенна устанавливается на правый водосток, на его середину (так лучше.
Провод идёт по водостоку и заходит справа, в заглушку.

При установке крепежа, места касания с кузовом были зачищены, снизу проложил 3 ребристых гравера, для ещё более хорошего контакта.
Все места обработал вот такой смазкой против окисления контактов. Кроме того она токопроводящая и отлично улучшает контакт.

После того, как все соединения промазал (в том числе и антенны), завёл кабель и потом отрезал лишний провод (1,5 метра). Далее припаял разъём (с ним провод бы не зашёл).

После всего этого я подключил заранее приобретённый КСВ метр SWR-171.

Я конечно знал, что антенна Lemm AT-1002 MiniTurbo крайне капризна и очень плохо настраивается, но на чудо рассчитывал.
Его не произошло, КСВ показало свыше 3!

Для чего нужно настраивать КСВ на Си-Би радиостанции?

Я отдалюсь от всяких умных разъяснений и радиотерминов и скажу лишь то, что будет понятно и интересно простому пользователю. Приведу пару пунктов, которые считаю самыми важными.

1) При высоком КСВ радиостанция может сгореть.
Да, это действительно так. Она может просто сгореть. Выйдет из строя выходной каскад, т.к. нагрузка на него возрастает очень сильно.
Как побочный пункт — увеличенный нагрев при работе на передачу.

2) Понижение выходной мощности радиостанции.
Для защиты, а также ввиду технических особенностей работы радиостанции с антенной, у которой высокий КСВ, выходная мощность падает, причём достаточно сильно.
В моём случае, при КСВ=3, мощность передачи, вместо 10 ватт, была почти 2 ватта!

3) Радиус передачи сигнала будет крайне мал. Вы будете слышать, а Вас нет.

Продолжим настройку моей антенны…

Замер КСВ проводился в середине сетки D, т.е. рядом с каналом дальнобойщиков и на частотах, где обитает большинство радиолюбителей.
При этом, как оказалось, минимальное КСВ, порядка 1,2-1,3 было в начале сетки А. Значит не всё потерянно.

Тем, кто не знает, как проводить замер КСВ, на бюджетных КСВ метрах, поясню.
Подключаем КСВ метр кабелем длинной 1 метр к радиостанции, а к нему антенну. Жмём на тангенте передачу, переключаем КСВ метр в режим FWD, боковым регулятором устанавливаем стрелку строго в положение SET (по правому прибору). Потом переключателем, переключаем КСВ метр в REF. Смотрим наш КСВ.
Повторяем все шаги, на всех сетках радиостанции, желательно как минимум по 3 канала в каждой сетке (1, 20 и 40).
Неудобно…

Резать штырь?
Не вариант, он и так короткий, всего 1 метр. Значит нужно лезть к катушке в самой антенне, убирать витки.

Созвонился с радиолюбителем Александром (позывной 0026, часто сидит на вызывной частоте 27,200, с базы, вечером), он у нас в районе живёт. Договорились, что я подъеду после работы.

Встретились.
Началась настройка.
В итоге пошли греть катушку, для уменьшения количества витков.
Стали убирать по витку, КСВ пошло на нужную частоту. Потом снова виток и… КСВ убегает вверх.
Выругались. Делать нечего.
Перематываем катушку, повторяем операцию, вновь КСВ убегает.
Изменение длинны штыря (выдвигание и задвигание), никакой роли не играю.

Решено, что завтра он дорабатывает катушку, чтобы можно было отрезать по пол витка. Он решает вынуть заклепку и сделать сквозное отверстие с резьбой.

В заключении решаем проверить правильность моей установки крепежа и прочего. На нижнюю катушку, ставим его антенну — Sirio 5000. Антенна сразу показывает КСВ 1,1!
Вывод, вся соль действительно в антенне.

Кстати, настраивали вот таким аппаратом, со встроенным КСВ метром.

На следующий день, повторяем настройку с уже доработанной катушкой.
Дойдя до близкой частоты, начинаем убирать пол витка.
Вот значение КСВ уже 1,3!
Теперь регулируем положение обмотки, расстояние между витками и…
ЕСТЬ! КСВ — 1,1!

Снимаем антенну, поднимаемся домой. Проходим все соединения паяльником, обмотку фиксируем термоклеем. Собираем. Перепроверяем. Всё отлично!

Правда антенна не сахар и диапазон у неё узкий, т.е. КСВ быстро поднимается на частотах выше и ниже. В итоге мне указали предел спокойной работы моей антенны — 26,5 — 27,8.

В общем антенну настраивали 2 дня.
Александр очень щепетильно подошёл к делу, кучу раз перематывал катушку и всячески старался добиться идеала от этой антенны. Что ему и удалось.
Пока настраивали, приятно побеседовали. Узнал много чего нового и интересного.

В общем, с настроенной антенной, довольный как слон, поехал к себе в гараж. В это время, Александр поднялся домой и стал работать с базы. также было решено с другой части района привлечь Волговода и радиолюбителя со стажем Деда Вову. Он работал с машины, с магнитки на багажнике, короткой.
По пути увидел прикол. На светофоре заметил, что при работе на передачу у сзади стоящей Toyota Land Cruiser, выключаются фары (ксенон). Включаются после отключения передачи.

Читайте также:  Установка противотуманных фар на автобус

Приехав в гараж начали тестовую связь.


Расстояние до базы Александра было около 1,86 км. Но его оборудование и антенна на крыше, естественно, вне конкуренции.
До Деда Вовы было уже 3,55 км и сложная городская застройка.

Канал дальнобоев ловит, но их оборудование часто не настроено, потому и связь с ними не очень. Ловил тех, кто дальше едет, а те, кто вроде рядом, в итоге в шумах.
Послушал общение с проходов.
Также поймал автоинформатор Волгоградского АРК.

В итоге у меня в станции забито 3 канала:

1) Частота 27.135 МГц (канал 15 сетки C(D)) — частота дальнобойщиков, АМ модуляция)
2) Частота 27.085 МГц (канал 11 сетки С(D)) — частота Волгоградского АРК, FM модуляция).
3) Частота 27.200 МГц (канал 20 сетки С(D)) — вызывная частота в «нулях», FM модуляция (тут обитают радиолюбители, можно поймать общение на проходах).

Напоследок заметил.
В гараже стоит магнитола. Подключена через простой блок питания от компьютера.
При работе на передачу, этот БП выключается!
Вот видео, тут всё видно:

Так что при установке антенны и радиостанции, делайте всё правильно! Иначе есть шанс, что при работе на передачу, это будет сказываться на машине. Это может выглядеть, как изменение оборотов двигателя или же отказ работы мотора.

В общем, у меня наконец всё настроено! Теперь я в эфире! Станция настроена на сканирование каналов, которые я указал выше.

Так что всем удачи на дороге!
Хорошей связи!
До встречи в эфире.
И — 73!

источник

Как установить магнитную антенну рации

Сегодня рассмотрим каким образом лучше всего поставить антенну для рации на магнитном основании.

Для начала какие магниты бывают:

2 — Магнитное основание 125 мм.

3 — Магнит антенны диаметром 150 мм.

Это самые распространенные размеры. Но существуют и разных форм антенны, такие как CB Euro Mag .

Но это как исключение из правил.

Антенны для раций на магнитном основании бывают как штыревые (хлыст, стальной прут и т.д.) и высота от 95 см до 2-,3 метра, так и короткие витые (толстые, черные и т.д.) высотой от 23 см до 1 метра.

Все антенны устанавливаются одинаково.

Место установки автомобильной антенны для рации не должно располагаться вблизи спойлера, прицепа, кондиционеров и др., что может быть выше самой антенны и может создать помехи для работы.

Идеальным вариантом будет центр крыши или багажника, если это легковой автомобиль, поскольку площадь кабины сработает как противовес и создаст лучшие условия для работы (убедиться, что место установки металлического элемента не «фольга» а имеет жесткость, то есть плотный металл.

Это идеальные условия, но это не говорит о том, что только так ставить необходимо.

Все понимают что есть спойлеры, которые часто выручают водителей экономией бензина. В таких случаях используют различные крепления и тщательную настройку антенны на автомобиле.

Часто слышу от клиентов, что они после покупки просто тыкнули антенну в первом попавшем варианте и все прекрасно. Что сказать?! Везунчик! Красавчик! 50/50 попадешь в допустимые нормы КСВ или нет. Если вы авантюрист, то удачи ВАМ!)))

Если есть желание произвести качественную установку и настройку антенны, то обратитесь к специалистам. Ребят очень много на трассе и в городах.

Как проложить кабель антенны для рации

Еще не мало важный момент — как проложить кабель, чтобы не было помех и антенна корректно работала.

Заводите кабель через дверной проем или люк с осторожностью, поскольку перебить кабель легко. А лучше через отверстие.

Так как на магнитных антеннах разъем PL-259 одноразовый (зажимной), то стоит приобрести многоразовый с резьбой. Отрезать, провести через отверстие и только по окончанию укладки кабеля запаять и проверить показания КСВ.

Как закончили укладку кабеля, остаток его не обрезать.

Ошибка распространенная, обрезка кабеля послужит выводу из строя антенну, поскольку длина кабеля согласована с катушкой и длинной антенны.

Лучше разложить кабель под панель воль.

Не устанавливайте CB антенну для рации вблизи с FM антенной, поскольку и она создаст проблемы. Лучше разнести их в разные части автомобиля.

источник

Настраиваем антенну на рацию: инструктаж

Антенна для рации уже куплена? Но какой с нее толк, если она не настроена на рацию? Сам процесс настройки антенны, точнее показателей ее КСВ (коэффициент стоячей волны), не представляет собой ничего сложного. Но если этого не сделать, рация не будет работать вовсе. Для настройки вам понадобится КСВ-метр. Эти приборы различаются между собой по частотным диапазонам. Так для рации на 27 МГц выбирайте тот, который работает именно с такой частотой.

Читайте также:  Установка пластиковых чаш для фонтанов

Итак, приступим к настройке:

  1. Для начала в разрыв между антенной и рацией подключаем КСВ-метр. Стрелку выставляем на отметку «0», включаем прибор и нажимаем кнопку передачи на радиостанции или тангенте. Стрелка сразу переместится на показатель настоящего КВС. В данном случае действует правило – чем ниже, тем лучше. 1,2 или 1,1 – это идеальные показатели. 1,3 еще может быть. Если показатели выше, ваша передача пострадает. Причину ищите либо в самой антенне, либо в проводе, либо в передатчике радиостанции.
  2. Настраиваем рацию. Делать это необходимо на определенную сетку (как правило, С). К примеру, если работать с 19 и 15-м каналами, то настраивать необходимо «серединный» — 17-ый. Не забывайте: после того, как вы настроите канал, переместив хоть на чуток магнитное основание, вы рискуете сбить все настройки КВС. Чтобы этого не произошло, заранее определитесь с местом, где будет установлена антенна для рации.
  3. Регулируем антенну. Для начала у основания антенны ослабьте винтики, затем поднимайте штырь из катушки или опускайте его внутрь. В некоторых видах антенн регулировка осуществляется путем «откусывания» лишней длинны штыря. Но не забывайте о том моменте, что если штырь антенны слишком сильно поднять вверх, то встречный порыв ветра может вырвать его во время движения авто.

Совет для тех, кто еще только собрался покупать антенну: если катушка и штырь продаются отдельно друг от друга, не верьте ни в какие убеждения продавцов, что антенна настроена. Настраиваться она должна на вашу рацию и будучи закрепленной прямо на вашем авто. Если же штырь уже в катушке, то, вероятнее всего, антенна прошла настройку на сетку С и можно ее покупать без опаски.

  • В момент покупки требуйте у продавца настройку КСВ. Антенна не настроенная может при передаче вывести рацию из строя. А это уже не есть хорошо.
  • источник

    УАЗ Patriot Magic › Бортжурнал › Рация, антенна, установка…

    Только не спрашивайте зачем мне нужна рация — иногда сам теряюсь в возможных ответах =))
    Суть данной записи в моем способе установки антенны и рации, который может быть кому-то пригодится.
    Дано:
    — Megajet MJ 600 Plus про прайсу
    — антенна Lemm AT-2001 Turbo про прайсу
    — уголок строительный металлический блестящий =)) 100*100*2 — 35руб — кстати оказался маловат по ширине, но в 2 часа ночи когда пилил, гнул и ставил, магазин был закрыт =)) в идеале нужно хотя бы на 1-2см шире, чтобы можно было фигурно высверливать дырки под болты. Более наглядно в картинках

    Итак, берем вилку столовую, отвертку крестовую, моем руки и идем в машину. С помощью вилки аккуратно вытаскиваем 4 пистона крепления обшивки потолка, потому что они в цвет потолка, а в магазине таких хрен найдешь. Больше пистонов вытаскивать нет смысла. Потом откручиваем верхние ручки, ну или одну переднюю и все среднее крепление — фото делать не стал — сами сориентируетесь =)) откручивать нужно ессно с той стороны, с которой собираетесь ставить антенну — в моем случае справа. Можно вытащить один «сосок» центрального «освещения». С передней двери снимаем верхнюю часть уплотнителя двери. Теперь у нас появилась возможность оттянуть обшивку вниз, не поломав ее, и получить доступ к передним шпилькам крепления релингов. Ключ на 13. Открутив 2 гайки, у нас переднее крепление релинга поднимается над поверхностью крыши.
    Теперь можно брать уголок и делать из него «кронштейн», точнее подсунуть его под шпильки релинга и узнать, где требуется просверлить дырки. После просверливания и примеривания дырок можно лишнюю часть уголка отрезать, а вторую сторону согнуть под нужным углом. Так как верстак под снегом, то пришлось гнуть с помощью ящика от стола =))
    Кстати, если думаете, что 2мм толщины мало, то попробуйте согнуть руками подобную хрень =)

    После окончательных примерок устанавливаем в порядке — уплотнительная резинка релинга, «кронштейн», релинг. Кстати, я еще взял многожильный медный провод 2,5-4кв.мм (не помню), содрал изоляцию, просунул этот провод в дырки этого «кронтейна» и концы провода завел внутрь кузова. Изнутри крепим все обратно и затягиваем со всей дури, но без фанатизма — релинг прижимается к резинке практически идеально. Если будет подтекать, то поможет герметик. Я пока мазать не стал, потому что на улице не жарко, и герметик может не застынуть нормально. «Массу» проверил — масса есть.

    источник

    Добавить комментарий