Меню Рубрики

Установка антенны вместо штатной

Сообщества › Радиосвязь и Радиолюбители › Блог › Штатная антенна в активную нужны советы!

Авто vw bora 2000года, подскажите возможно из штатной антенны сделать, как продают активные антенны на стекло, только путем врезки какой нить платы с питанием в штатный шнур, не хочу видеть на лобовом антенну и потолок снимать для переделки тоже нет желания, возможно ли как то это реализовать:?

Смотрите также

Комментарии 13

я бы сначала поискал причину затухание сигнала. может ксенон, может зарядное устройство от регистратора или радар детектора. может открутился лепесток кабеля у основания антенны . отдельные усилители нужно подбирать. усилитель по ссылке (второй с верху) от ZiperRZN2 -полная лабуда. в идеале если ставить как писали выше то возле антенны. в идеале заказать у радиолюбителя-сделают на путевом транзисторе, можно поставить усилитель для тв антенн -как на польских решетках ставят. они есть с разным коэффициентом усиления и работаю в полосе частот от 50 до 450мгц. можно взять антенну для поклейки на стекло, но вас это не устраивает, ее также можно закрепить у основания антенны.кстати клеят ее по разному, полоску вертикально другую полоску горизонтально. в зависимости от расстояния меняется диаграмма направленности. а еще можно через диод, подключить кабель антенны к обогреву заднего стекла-вот то антенна будет))) de RW5W

Шкода Фабия, у нее активная антенна, должна стать вместо вашей по идее, концерн то один делает, питание надо будет протянуть от магнитолы.

Всё бы ничего, но чем ближе стоит усилитель к антене, тем меньше он собирает и усиливает помех и шумов вместе с полезным сигналом. Так что ставить его нужно не у магнитолы а у антенны. При такой установке будет больше пользы.

При этой длине кабеля без разницы.
Просто при такой длине антенны чудес не будет, в условиях города с хорошим вещанием магнитола и так все будет ловить, а за 100 км уже другой подход нужен и не этот крысиный хвостик.

город с вещанием в 15-20 км прямой видимости, в городе все норм работает, а в поселке почти не ловит, но те кто поставил самые дешевые сто рублёвые активные антенны получили уверенный приём по посёлку, хочу такой же результат, но без соплей на лобовом

Вариант 1 без соплей: поставить антенну хотя бы в 3 раза больше, нормальная длина радиоантенны около 70 см. Это не обязательно, но надо понимать чем длиннее тем лучше.
Вариант 2 без соплей: поставить усилитель, можно и у магнитолы, главное не увлекайтесь большими значениями усиления, а то он на усиливает да только не то что нужно и в городе будут проблемы.
Вариант 3 без соплей: вариант1+вариант2

1 вариант вы имеете ввиду длину штыря на крыше?

источник

Москвич 2140 Бодрый апельсин › Бортжурнал › Замена штатной наружной антенны на внутреннюю активную

И снова приветствую всех драйвовцев. Сегодня я поведаю о том, как заменил штатную наружную антенну на внутреннюю активную.
Желание заменить штатную антенну возникло не потому, что она плохо выполняла свои функции, а потому, что по неосторожности была несколько раз согнута о препятствия, низко расположенные над кузовом авто. Поэтому ее внешний вид желал лучшего.
Установить новый аналог для аналогичной участи не стал. Вместо этого решил найти альтернативу из тех, которыми не зацепишь низкорастущую лозу винограда на даче, что образует навес для авто.
Посетив несколько форумов на просторах всемирной бездны и почти все автомагазины в своем городе, приобрел внутреннюю активную антенну марки «ТРИАДА», модель «99 EXPRESS». Эти антенны еще называют «таблетками» из-за их круглой и плоской формы.
Основной критерий подбора – прием не хуже, чем у штатной наружной антенны, и российскому производству доверяю больше, чем китайскому.

По пришествию в гараж, сразу примерил, как будет выглядеть, установленная на лобовом стекле, антенна. Далее, начал разбираться с подключением девайса. Короткий провод, от «таблетки», для подключения на массу, рядом с антенной аккуратно подключить негде. Поэтому, данный провод удлинил, чтобы подключить его на минусовой провод магнитолы. Вся косичка проводов было стянута пластиковыми хомутами с некоторым шагом. Провода оказались довольно длинными.
На следующий день происходил монтаж антенны на лобовое стекло. Стекло было очищенно и обезжирено. Сперва наклеил крепежное основание, а затем – усы антенны. Усы наклеил немного не ровно, но при взгляде не сильно заметно. Затем закрепил саму антенну и провел провода под передней панелью, совместно с проводкой. После подключения и проверки работоспособности антенны, проверено качество приема. Качество приема оказалось не хуже, чем у штатной наружной пассивной антенны. Проводка антенны окончательно уложена, лишняя длина сложена и стянута хомутами, а передняя панель приборов установлена на место и закреплена.
Штатная антенна демонтирована, а отверстие закрыто резиновой заглушкой, которая закрывает отверстия болтов крепления дверей авто.
Подводя итоги работы – результат достигнут. Качество приема не ухудшилось, а антенна защищена от механических воздействий.
Благодарю всех, кого заинтересовала данная запись бортового журнала. Жду ваших коментариев.

Читайте также:  Установка корзины сцепления на трактор

источник

Установка антенны самостоятельно или как избежать типичных ошибок

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Настройка антенны

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине — это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина — это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны «без массы». Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

  • антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
  • антенны, врезанные в пластик;
  • умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие — малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна «масса», начинают кидать всевозможные «массовые жилы», не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.


Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг


Такие решения — один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.


Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Читайте также:  Установка domoticz на orange pi

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

У становка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении «массы». При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие «землю». Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант «улучшения» не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.


Автомобиль — Freightliner («американец»). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.


Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.


Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса «радиостанция-усилитель».

  1. Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам

преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

  1. Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
  2. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя, т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
  3. Усилители эффективны в городской черте, где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин. ) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба «Крик») большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
  4. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:
  • Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
  • Продавцы не дают на них гарантии. ;
  • Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков


В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом «через болт», действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол — хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч — это лишнее, т.к. в этом «мешке» наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Читайте также:  Установка поребрика по госту


Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) — то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме «Парк юрского периода», что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова , между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

Антенна магнитолы нуждается в «земле» для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие «земли», экранирование стенкой багажника сводят «на нет» выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

— расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

— длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

  • У антенны разбалтывается штырь;
  • У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
  • Контакты окисляются;
  • Крепеж окисляется, теряется масса;
  • Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.

источник

Добавить комментарий