Меню Рубрики

Установка аппаратуры ямз на двигатель

Как установить ТНВД на дизель ЯМЗ-238

1. Установить ведомую полумуфту (рис. 1, 2) на муфту опережения (демпферную муфту) и закрепить болтами.

2. Повернуть муфту так, чтобы бобышки ведомой полумуфты установились в горизонтальное положение, а метка на торце муфты находилась в зоне указателя.

3. Установить фланец полумуфты в сборе с ведущей полумуфтой и пакетами пластин на вал привода, при этом выступ «а» на фланце полумуфты должен находиться с левой стороны, если смотреть на привод со стороны вентилятора.

4. Установить на двигатель топливный насос высокого давления с муфтой опережения (демпферной муфтой) в сборе и закрепить его болтами.

Перед затяжкой стяжного болта привода и после установки угла опережения впрыскивания отрегулировать плоскостность пакетов пластин путем перемещения фланца полумуфты по валу привода.

На блок цилиндров двигателя топливный насос устанавливать в вертикальном положении, болты крепления заворачивать равномерно, не допуская завала насоса.

Окончательный момент затяжки болтов крепления насоса 30…40 Нм (3…4 кгс.м).

5. Соединить секции насоса с форсунками топливопроводами высокого давления в порядке, показанном на рис. 3.

6. Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива. Смотрим статью Как отрегулировать впрыск топлива дизеля ЯМЗ-238

7. Проверить наличие масла в корпусах топливного насоса высокого давления и регулятора, при необходимости, долить масло до уровня отверстия под трубку отвода масла.

8. Подсоединить трубки подвода и отвода масла и топливопроводы.

После пуска двигателя подрегулировать минимальную частоту вращения холостого хода коленчатого вала следующим образом:

1. Ослабив контргайку, вывернуть корпус буферной пружины на 2 – 3 мм.

2. Болтом ограничения минимальной частоты вращения (рычаг управления должен упираться в этот болт) подрегулировать минимальную частоту вращения холостого хода до появления небольших колебаний частоты вращения коленчатого вала двигателя.

При ввертывании болта обороты двигателя увеличиваются, при вывертывании – уменьшаются.

3. Ввертывать корпус буферной пружины до исчезновения неустойчивости частоты вращения. Категорически запрещается ввертывать корпус буферной пружины до совмещения его торца с торцом контргайки.

После регулировки законтрить болт минимальной частоты вращения и корпус буферной пружины гайками.

Минимальную частоту вращения холостого хода можно подрегулировать также на новом двигателе в начальный период его эксплуатации.

Нарушать заводскую регулировку максимальных оборотов без последующей проверки на стенде в процессе эксплуатации категорически запрещается.

источник

Регулируем зажигание на двигателях ЯМЗ с турбонаддувом

Среди дизельных двигателей особое место занимает продукция Ярославского моторного завода. Особенно, если речь идет о 238 серии. От своего предшественника 236 серии продукт унаследовал те же конструкционные особенности, к которым прибавилось два дополнительных цилиндра. Эффективность конструкции растет.

Идеальные продукты не существуют. Когда продукция начинает ломаться, ее необходимо чинить. Не каждый владелец транспортного средства знает как это сделать правильно.

Чаще всего шофера волнует правильное выставление зажигания. Проверка выполняется самостоятельно. Если водителю недоступная самостоятельная проверка угла впрыска, остальных элементов зажигания, обращайтесь к механикам.

Не рекомендуется рассматривать частный вопрос относительно выставления зажигания автомобиля в отрыве от более глобальной проблемы правильного монтажа двигателя большегруза.

Особенности конструкции мотора и зажигания

В моторе 238 серии от Ярославского завода установлено сразу 8 цилиндров и располагаются они V-образно. Камеры сгорания большие, в размере достигают 1858 кубических сантиметров каждая. Двигатель работает в четыре такта со схемой 1-3-6-2-4-5-7-8. система впрыска располагается непосредственно на силовой установке. При этом, уровень сжатия равняется 16.5

Силуминовый поршень относится к цилиндро-поршневой группе. Также комплект включает чугунную гильзу. ЦПГ крепится к шатуну, который также выполнен из чугуна, но дополнительно имеет вставку из бронзы. Плавающие пальцы и спорные кольца реализуют соединение. Конец шатуна будет крепиться болтами к коленвалу. Также могут активно использоваться бронзовые подшипники скольжения.

Цилиндры располагаются двумя рядами. При этом, у каждого ряда своя собственная головка блока цилиндров. Распределительный вал, у которого присутствует шестеренчатый привод будет служить в качестве общего общего механизма для двух головок.

Серый чугун — это практически универсальный материал. Именно из него делаются блоки моторных цилиндров. При этом, основные детали делаются вместе с верхней частью корпуса. Интересно, что современные блоки и выпущенные до 2008 ничем друг от друга не отличаются с точки зрения конструкционных особенностей. Разве что, «юбка» слегка потеряла в размерах, да двигатель поменялся.

Маховик двигателя должен выдерживать мощные нагрузки и сильные воздействия. Поэтому он делается из крайне прочного материала — стали. Присутствующий зубчатый венец делает крайне легким стартерный запуск.

Плунжерная система топливоподачи вполне эффективна. Она относится к механическому виду. К форсункам горючее поступает через ТНВД.

Реализована жидкостная система охлаждения, а также уменьшение температуры с помощью использования масла. Эффективная работа требует постоянной проверки механиком.

Особенности работы дизеля с турбинами

Дизельные двигатели совершенствуются, ключевые узлы дорабатываются чтобы предоставить рост производительности. Поменялись характеристики коленвала, цилиндров, ЦПГ. К силовой установке добавился аппарат для наддува воздуха турбиной. Более того: турбина превратилась в главный элемент конструкции.

Двигатель выполняет требования Евро-1 с помощью жидкостно-масляного теплообменника. В ЦПГ добавили новую систему охлаждения, усовершенствовали насос. Воздух для наддува охлаждается дополнительным аппаратом, повысилась производительность топливной системы.

Читайте также:  Двигатель от поливальной установки

Стандарты Евро-0 выполняются двигателями ЯМЗ 238 Турбо. Фактически, это форсированные двигатели 238 М2.

Дизели эволюционируют. Новые модели соответствуют требованиям Евро-2. Улучшенный насос высокого давления для топлива — визитная карточка двигателя ДЕ от Ярославского завода. Конструкция соответствует нормам Евро-2.

Двигатели постоянно развиваются. Но не любой двигатель подходит для монтажа на большегруз «как есть». Иногда требуется дополнительная регулировка механизма в соответствии с требованиями производителя. Для большегруза главное — правильный монтаж момента впрыска.

Отдельные и дополнительные аппараты требуют особенного внимания при монтаже с учетом наличия турбины на большегрузе. Учитывая, что чаще всего турбина используется ТКР 9-12, большая часть может работать на продукции ЯМЗ 238 серии без дополнительных требований. Производительность повышается до отметки 0,25-0,35 кг/с на 50 тысячах оборотах.

При необходимости вы можете заменить отечественный продукт аналогичным товаром чешского производства с теми же характеристиками.

Регулировка угла опережения

Производитель предлагает простой способ установки угла опережения впрыска на большегрузах. Работа требуется для хорошего зажигания. Взгляните на два отверстия на кожухе маховика. На запчасти нарисованы отметки, с помощью которых легко устанавливаются нужные характеристика угла впрыска. Внешне выглядит просто как набор цифр от 5 до 20 с шагом в пять градусов.

Информация для правильной работы по установке:

  • Откройте отверстие на корпусе.
  • Прокрутите коленчатый вал до уровня выравнивания насечек на корпусе и шкиве.
  • Убедитесь, что речь идет о 6-7 градусах. Проверка обязательна, недооценка чревата неприятными последствиями.

Когда будете прокручивать, обязательно проследите за тем, чтобы клапан первого цилиндра не был открыт. В противном случае, операция не будет выполнена правильно.

Более конкретная и полная инструкция с расширенной информацией выглядит так:

  • Проверка плотности посадки полумуфты на валу привода.
  • Затяжка клеммового болта для обеспечения эффективной работы. Требуется проверка качества затяжки.
  • Удаление пары болтов для контроля зажимного устройства. Следует соединить показатели А и Б на демпферной муфте.
  • Зажатие крепежа на приводе. Важнейший этап регулировки, без которого работа не признается выполненной правильно.
  • Замер крепления пластин. Отклонение не должно превышать 1 миллиметра. В противном случае требуется переделка.
  • Проверка коленвала и правильность установки угла впрыска.
  • Проверка масла в зажимном устройстве. Некоторые механики недооценивают значимость этапа. Проверка масла устраняет появление множества проблем в будущем.

Чтобы убедиться в правильности выполненной работы поставьте муфту отверстиями вверх и удалите пробки. Если поворачивать муфту и достичь угла в 70 градусов, одно из отверстий обязательно должно дать масло. Допускается, что масло не показывается потому что его мало. Для решения неполадки достаточно долить нужное количество. Работа по регулировке угла впрыска выполняется только опытными водителями.

Приведенный выше способ работает некорректно при значительном износе плунжерных пар. В этом случае используются анализаторы, стробоскопы и дизель-тестеры. Не всегда устройства есть дома у шофера. Если нет, обратитесь к профессиональным механикам.

Регулировка по стробоскопу

Первый этап работы, который надо совершить — прогреть двигатель до рабочей температуры. После этого подключается устройство к сети большегруза и выполняется инструкция:

  • Удаление гайки с распределителя.
  • Удаление шланга вакуумного регулятора. При необходимости можно его просто заглушить.
  • Уменьшение оборотов до минимально доступного уровня. Затем следует подсветить метки. Если все сделано правильно, подвижная и неподвижная части должны совпасть.
  • Регулировка несовпадающих меток. Делается это только при заглушенном агрегате.
  • Повторная проверка. Если она вновь показывает несовпадение меток, выполняется регулировка. Цикл считается завершенным когда проверка покажет совпадение меток.
  • Фиксация гайки.

Регулировка угла впрыска, других элементов зажигания пройдет успешно если поручить работу сотрудникам станции технического обслуживания большегрузов.

Проверка правильности угла впрыска

Для опытных владельцев транспортных средств предусмотрен альтернативный путь проверки правильности угла впрыска. Он работает на большегрузах с установленной турбиной ЯМЗ 238 серии.

Для проверки выполните простую инструкцию с понятной информацией:

  • Установка шкива. В таком состоянии постарайтесь запустить транспортное средство. Неудачная попытка свидетельствует о необходимости повернуть шкив насоса к ремню на 2-4 зуба. После этого вновь попробуйте завести механизм.
  • Оцените работу двигателя после того, как он запустился. Если присутствуют посторонние звуки или неприятные шумы, значит пришло время повернуть шкив на пару зубов. Выбирайте противоположное к вращению направление. Обилие дыма сигнализирует о позднем угле опережения. Достаточно повернуть шкив на один зуб в направлении вращения.
  • Демонтаж трубки, которая подает горючее к первому цилиндру. Установите прозрачный шланг, после чего поставьте трубку вертикально.
  • Запуск зажигания. Поверните шкив насоса. Обязательно соблюдайте максимальный уровень аккуратности при выполнении процедуры.
  • Оценка уровня топлива. Установите верхнюю границу.
  • Проставление метки на шкиве в соответствии с верхней границей.
  • Установка коленвала и распределительного вала.

Выполняйте проверку угла впрыска. Последствия некорректной регулировки порой проявляется не сразу. Неблагоприятные последствия наступают почти гарантированно.

Даже после правильно проведенной работы по установке угла обязательно запустите двигатель и убедитесь в том, что он работает исправно. При возникновении даже незначительных подозрений рекомендуется провести работу заново.

Последствия неправильной регулировки

Все этапы работы по регулировке угла впрыска надо делать только в том случае, если мастер имеет достаточный уровень компетенции. Также должны быть в наличии необходимые инструменты и они должны быть в порядке. В противном случае никто не даст гарантии того, что процедура будет выполнена правильно. Некорректно проведенная операция может стать причиной серьезных неисправностей у будущем.

Любой сложный ремонт большегруза без соответствующей компетенции может не только не решить проблему, но и привести к необратимым изменениям.

Убедитесь, что нет раннего или позднего зажигания. В первом случае водитель сталкивается с повышенной жесткостью работы двигателя, неприятным звоном, появлением белого дыма. Пугающие признаки, их устранение заключается в правильной регулировке зажигания.

Читайте также:  Установка подогревателя двигателя mitsubishi pajero

Делать это лучше на станции технического обслуживания большегрузов. В противном случае, неправильно проведенная процедура станет испытанием для большегруза и водителя.

Опытные водители интуитивно чувствуют когда требуется корректировка системы зажигания. Даже маститые дальнобойщики не всегда способны самостоятельно выполнить сложную процедуру. Им для этого требуется помощь специализированных центров.

Новичкам в деле вождения большегрузов изначально рекомендуется регулярно проводить технический осмотр транспортного средства. Механики подскажут когда требуется регулировка зажигания, своевременно выявят другие серьезные проблемы с транспортным средством. Повышается срок службы транспортного средства.

Проверка зажигания, остальных элементов выполняется в специализированных центрах. Но аксессуары должны быть у любого водителя. Они серьезно помогут на дороге или при появлении проблем.

источник

МАЗ-54331: Установка двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-238 с демультипликатором

Поездив немножко на седельном тягаче МАЗ-54331 с двигателем ЯМЗ-236 (180 л.с.), стал склоняться к мнению, что при активной работе и загрузке от 20 тонн (меньше сейчас практически никто и не заказывает), ездить на нем невозможно.

Исходя из вышеизложенного, было только два варианта дальнейших действий: поменять автомобиль на более мощный или постараться модернизировать машину. Так как денег было не много, то решил идти вторым путем.

Через некоторое время, удалось недорого приобрести двигатель ЯМЗ-238 с документами с рабочей машины. Как только появился мотор, у меня зачесались руки.

1. Установка двигателя ЯМЗ-238 вместо ЯМЗ-236

Для этого взял низкооборотную дрель, накернил заклепки и сверлами на 8, 11, 14 и 16 высверлил выступающую часть заклепок (6 штук на 2 кронштейна). Воротком выбил заклепки и снял кронштейны с рамы.

Затем, взял штангенциркуль и параллельно раме, провел черту от центра заклепок в сторону задней части рамы. На этой линии отметил расстояние, равное межцентровому расстоянию форсунок. Высверлил там два отверстия и закрепил их специально выточенными болтами, которые сделал токарь с натягом по диаметру заклепки. Третье отверстие, высверливал в раме уже по кронштейну.

Установив опоры, привернул к ним подушки и погрузчиком поставил двигатель ЯМЗ-238 на крепления. Потом, установил коробку. Все подошло без проблем.

Следующим шагом, взял карданный вал и аккуратно с заднего конца вала удалил болгаркой на глубину 3 мм сварочный шов задней вилки кардана, после чего выбил ее кувалдой. Отметил на трубе кардана межфорсуночное расстояние двигателя и по бумаге проведя окружность линии реза, отпилил лишний кусок трубы.

Вилку кардана забил в эту трубу, совмещая плоскость работы крестовин и прихватил сваркой в трех точках через приблизительно каждые 120 градусов. Еще раз покрутив кардан и оценив свою работу с разных сторон, проварил все электросваркой по кругу. Отбил шлак и проварил для гарантии еще на раз, после чего установил кардан на место.

Выхлопную трубу установил родную с МАЗ-54331, но глушитель сдвинул назад, т.к. произведенные изменения не позволяли поставить его на штатное место. Пришлось изготовить самодельный кронштейн и под заднюю часть коробки ЯМЗ-236.

Задний конец тяги переключения передач, также не стыковался с новым агрегатом, а потому был разрезан на две части и удлинен за счет вваривания части стабилизатора от Жигули Классика.

Т.к. объем двигателя ЯМЗ-238 больше чем ЯМЗ-236, то взял воздушный фильтр от СуперМАЗа. Переносил его несколько раз, но в конце концов поставил как на первой фотографии.

Когда ставил поперечину над коробкой, выяснилось, что кулиса рычага переключения передач, упирается в поперечину горбатой траверсы. Чтобы не отрезать лишнего, подгонял ее очень аккуратно и отрезал понемногу раз пять.

Собрал все и завел двигатель, после чего немного прокатился на машине. Сразу же стало понятно, что возросшая мощность двигателя, позволяла стартовать на нем без полуприцепа с 3-ей передачи.

Когда же прицепил телегу и начал работать, то столкнулся с неприятным явлением. В жару на крутых подъемах, двигатель машины нередко нагревался до кипения и мне приходилось пользоваться либо пониженными передачами, либо останавливаться.

После недолгих консультаций с коллегами, пришел к выводу, что 3-х рядный радиатор, который стоял на МАЗ-54331, необходимо заменить хотя бы на Суперовский, а желательно на 4-х рядный. Не долго думая, произвел замену — радиатор подошел без каких-бы то ни было переделок. Однако, пришлось дополнительно установить расширительный бачок от КамАЗа, благо он продается вместе с кронштейном и сравнительно дешев.

Читайте также:  Установка системы охлаждения двигателя 2108

2. Замена редуктора заднего моста

Поездив немного с двигателем ЯМЗ-238 на МАЗ-54331, понял, что машина больше 80 км/ч разгонятся не хочет, несмотря на то, что обороты двигателя близки к максимальным. На таком ревущем «звере», долго ехать на максимальной скорости было утомительно. Потому, следующим закономерным шагом, стало изменение передаточного числа заднего моста.

Поддомкратив одно из задних колес и прокрутив его на два оборота увидел, что хвостовик провернулся приблизительно на 7.8 оборота. Сверил полученные данные по справочнику и узнал, что передаточное число центрального редуктора 7.79, а значит его нужно было как то понизить.

После продолжительных поисков, нашел пару 12 на 25 зубьев, а потом и неисправный редуктор. С разбором хвостовика на редукторе, проблем никаких не возникло, а вот снимая старую планетарную шестерню с корпуса дифференциала, пришлось помучиться, т.к. направляющая была запрессованна в шестерню с натягом. В конце концов, снял шестерню и разобрал дифференциал.

К сожалению, крестовину дифференциала и все бронзовые шайбы пришлось заменить. Не спеша собрал самолично отремонтированный редуктор и, в свободное от работы время, переставил его.

Проехался на тягаче без телеги и понял, что скорость машины выросла, а в кабине стало тише. Однако, точную скорость замерить не смог, т.к. с заменой редуктора на другое передаточное число, необходимо менять и шестерни привода спидометра, ведь измерение скорости сильно зависит от них.

Через некоторое время, нашел пару шестерен на привод спидометра в магазине. Установил их и оказалось, что полностью груженый автомобиль, свободно держит скорость около 80 км/ч, но 95-100 км/ч для него предел.

3. Установка КПП ЯМЗ-238 с демультипликатором

Поработав так какое-то время, мне на обмен попалась неисправная коробка ЯМЗ-238 с длинным демультипликатором. Обменять предложили на мою полностью рабочую ЯМЗ-236, что я и сделал.

В коробке пришлось заменить вторичный вал, что оказалось чертовски нудным занятием из-за сбора подшипника 1-5 передачи, уж больно там много иголок. В демультипликаторе же подверглись замене синхронизаторы повышенной и пониженной передач.

После того, как перебрал новую коробку, ставить ее на автомобиль сразу не стал, а приступил к поиску редуктора главного моста 15 на 24. Через некоторое время, такой агрегат попал ко мне в руки и я, не долго думая, приступил ко второй стадии реконструкции автомобиля.

Для того, чтобы определить длину кардана, поставил риску на шлицевом соединении напильником, а затем, снял карданный вал и в нижней части замерил расстояние между фланцами.

Снял КПП ЯМЗ-236 установленную на машине и верхнюю поперечину рамы, а потом потихоньку попытался поставить коробку ЯМЗ-238 лебедкой, но ее задняя часть упиралась в ресивера.

Сначала даже подумал укоротить их, но понял, что самому такое плотное соединение не проварить, а потому постарался сдвинуть ресивера в заднюю часть рамы до упора и это удалось сделать на 50-70 мм. Некоторые шланги между ресиверами пришлось перенести и после этого коробка встала на место.

Наступил черед провести 3-и дополнительные трубки к рычагу переключения передач для управления демультипликатором. Трубки брал тормозные (типа ГАЗ-52 или ГАЗ-53), рукоятку управления демультипликатором взял от КамАЗа, а кран управления демультипликатором на тросике от СуперМАЗа.

Смонтировал все это, а затем замерил расстояние между фланцем коробки и заднего моста. Опять отпилил вилку заднего конца карданного вала, а разницу в длине кардана между коробкой ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, отметил на трубе кардана и отрезал болгаркой.

Затем, совместил вилки и забил вилку задней крестовины в трубу карданного вала, после чего прихватил в трех местах равномерно и обварил на два шва.

Также, пришлось заменить редуктор заднего моста на редуктор 15-24 с передаточным числом 5.49, а шестерни привода спидометра на Суперовские. Затем, протянул провод от включателя демультипликатора до лампочки на щитке приборов, а второй конец датчика включения демультипликатора закрепил на массу коробки.

Завел двигатель и накачал воздух, после чего пару раз попереключал на месте демультипликатор, а лампочка на панели приборов сигнализировала о его исправной работе.

4. Впечатления от переделки

Машина, после произведенных работ, стала гораздо быстрее и 80 -90 км/ч на ней уже можно было ехать часами в любых условиях движения, благо подбор передач на КПП ЯМЗ-238 позволял это делать. В кабине стало значительно тише и с грузом в 35-38 тонн, грузовик справлялся довольно успешно.

В процессе эксплуатации, стал замечать, что пустой автомобиль с МАЗовской двухосной телегой при оборотах по тахометру 1700-1800, обгоняет новые иномарки. Надо полагать, что они скорее всего были с электронным ограничителем скорости. С американцами и старыми европейцами этот фокус не проходил, так как они легко меня обгоняли как при старте с места, так и в движении.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector