Меню Рубрики

Установка автокондиционера на ford

Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Немного информации по автокондиционерам на примере Форд Фокус 2

Начну с небольшого ликбеза на тему давления в системе кондиционера, для тех кто не в теме. Очень и очень часто у людей мало разбирающихся в кондиционерах встречается данное заблуждение.
В систему кондиционирования должно быть заправлено совершенно определённое количество хладагента. Именно по этому под капотом любого автомобиля с кондиционером есть наклейка с основным заправочным параметром -заправочным весом хладагента в граммах.
Многие автолюбители которые сталкиваются с проблемами в работе кондиционера приезжая на СТО считают что подключив манометрическую станцию специалист только по давлению может определить количество фреона в системе. Однако это не так. Абсолютно точно определить количество фреона в системе вообще не возможно. Хороший специалист косвенно по многим параметрам может примерно оценить количество фреона в системе.
Приведу несколько фото поясняющих почему по давлению
На этом фото наглядно видно, что давление фреона в системе изменяется прямо-пропорционально с его температурой.

Есть таблицы давление/температура для каждого вида фреона. Для r134a таблица выглядит так:

А вот теперь самая важная картинка:

На фото ниже схема авто кондиционера наиболее достоверно относящаяся к кондиционерной установке автомобиля Форд Фокус 2

На выходе компрессора идёт магистраль высокого давления и установлен потениометрический датчик высокого давления, который сообщает блоку PCM информацию о давление в системе и на основе этой информации PCM принимает решение о выключении компрессора по превышению допустимого давления.

Магистраль высокого давления из компрессора сразу приходит в конденсор (радиатор кондиционера), там хладагент находящийся под высоким давлением и высокой температурой, несколько охлаждается и полностью переходит в жидкое состояние. По магистрали высокого давления из конденсора хладагент попадает в расширительный клапан. Про магистраль высокого давления нужно сказать, что это всегда более тонкие трубки в системе и всегда горячие (тёплые).

Выходя из калиброванного отверстия расширительного клапана фреон попадает в трубку большего диаметра. За расширительным клапаном происходит резкое падение давления хладагента и он начинает испаряться (кипеть). Испарение фреона происходит и в испарителе (радиаторе кондиционера в салоне автомобиля)

После испарителя фреон попадает в магистраль низкого давления. Это всегда более толстые трубки кондиционера и ак правило всегда прохладные. Практически всегда они покрываются росой.

На магистрали низкого давления установлен второй датчик давления. На сей момент низкого. Это по сути выключатель. Он выключается при падении давления ниже определённого уровня. Соответственно при разгерметизации системы он сообщает PCM информацию о падении давления и PCM в свою очередб никогда не даст команды на включение компрессора.

Так же этот датчик срабатывает и при вполне исправной системе кондиционирования. Происходит это при температуре фреона 3-5 градусов. Т.к. при такой температуре на улице давление фреона падает ниже порога датчика низкого давления. Именно поэтому зимой кондиционер никогда не включится.

А вот на этом фото уже полноценная кондиционерная установка форд фокус 2.

Теперь о диагностике кондиционера и в первой очереди его датчиков:

Оба датчика давления на форд фокус 2, при необходимости, можно вполне демонтировать и с полностью заправленной фреоном системой т.к. под ними стоят обратные клапана.

Датчик высокого давления имеет три вывода. Масса, +5в питания, и выход 0.5-4.5 вольта.

Без датчика высокого давления кондиционер не запустится т.к. сигнальный провод подтянут к +5 вольтам питающего напряжения в блоке PCM. Соответственно при отсутствии датчика PCM будет считать, что в системе запредельное давление выше 30 бар.
А вот если датчик просто подключить в фишку, но не вкручивать в магистраль высокого давления (т.е. датчик будет сообщать PCM атмосферное давление) то кондиционер вполне включится. Вот видео эксперимента:

Проверка проводки до датчика высокого давления:

При снятой фишке на ней относительно земли GND можно измерить напряжения на 2м пине питания

На сигнальном проводе при снятой фишке так же должно быть +5в

Если вы измеряете напряжение на сигнальном проводе с подключенным в фишку датчиком, но не вкрученным в магистраль (как у меня на видео) то напряжение на сигнальном проводе бует 0.5-0.9 вольта.

Если датчик будет вкручен в магистраль, то напряжение на сигнальном проводе будет пропорционально давлению в системе и примерно сопоставить давление с напряжением можно по таблице выше.

Приведу кусок схемы подключения датчиков давления к PCM

Датчик низкого давления двух контактный и имеет всего два состояния. Замкнут при наличии минимально допустимого давления в системе или разомкнут при его отсутствии. Без проблем проверяется тестером.

И кстати. Если у вас из дефлекторов вдруг не с того ни с сего повалил пар как из увлажнителя воздуха, то у вас банально забился дренаж и его нужно почистить.

источник

Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Замена кондиционера на климат-контроль и многое другое

Ну собственно вот! Вот оно и свершилось господа)
В 2х-месячном томлении))) На избытке всех нервных частиц и все прочей херни, я наконец то закончил с этой частью…незнаю даже как назвать))) Вобщем тут куча всего) Куча потраченного времени, средств, а машина внешне не изменилась!))) Только хуже стала)))

Так как поменял летние тапки на зимние ушлепки))) 15ые после 18х уж как то сильно убого)))
Но да ладно! Это временно!

Итак, ближе к делу!
В начале осени, я загорелся идеей по замене долбаного кондиционера, на 2х-зонный климат контроль, от комплектации побогаче! Начал с прочтения темы на всеми известном ffclub.ru. По прочтении последней, на тот момент 64ой страницы, я был готов осуществить сеё дияние над фокусом. Возомнив себя гуру по замене кондиционера! И сказав себе, «Дак херня…делов то!». Дальше будет много матерных слов (терминов), так что заранее предупреждаю) Если вы захотели заменить кондер…то обратитесь к спецам, или тем кто когда то делал))) Ибо может закончится тем же результатом что и у меня)

Вобщем наткнувшись на обьявление о распродаже хлама из гаража у Maksol , я выхватил тот самый, замечтательный комплект всего необходимого! И кстати печка оказалась опять таки от RS! Она ничем не отличается от обычной, но для меня это уже фетиш некий). За недостающим блоком-климат контроля. Итак, у Макса я забрал печку 2х-зонную + проводку подторпедную для климата. Спасибо Макс!

Следующим шагом была покупка самого блока! Тут…все еще сложнее оказалось) По фен-шую хотелось поставить черный! но не тут то было! Называется…когда тебе не нужно, они на каждом углу! А как только, дак и обычного серого хер найдешь… В итоге нашел блок (серый), весь покоцаный в обьяве о продаже на форуме! Попросил Пашу lenskii , чтобы он забрал его в Москве…и укомплектовал в основную посылку с печкой и проводкой! Паха выполнил все на высшем уровне! Спасибо ему за это!

Далее появилась новая проблема)) Так как панелька центральная на магнитоллу нужна с отверстием под блок климата…начались новые поиски…И тут очередное знакомство))) Жека STudent-ff , согласился снять весь центральный пластик, со своего легендарного RS дорестайл, и обменять его на мой) От Ghia))) Радости не было предела! ну и в ходе разговора, я согласился преобрести еще одну частичку от RS! Барабанная дробь! ПОТОЛОК от RS)))) Никогда не думал, но потолки одинаковые по размерам))) Кайф! Спасибо тебе Жека!

В итоге ребята встретились в автотрейдинге, и отправили мне всю эту сладость одной посылкой. представляю выражение лиц автотрейдинга)))

В ожидании сей глобальной посылки, я умудрился прочтитать 3 книги разных издательств, по ремонту и обслуживанию ФФ2 )))) тут мой чайник дошел до кондиции)))

И как только пришла смс от Автотрейдинга, я помчался ее забирать) Кое как запихнув все в машину, это нужно было видеть))) Полностью забитая тачка + второй потолок сверху))) Ехал в позе загнутого рака))) ахаха!

Кстати Паша прислал еще антенку Wolf, про которую чуть не забыл))) Вид с ней шикарен!

источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

  • Rules
  • Fusion FAQ
  • Articles
  • Photo Gallery
  • Search
  • About
  • User Guide
  • CD6000 Guide
  • Self Diagnostic
  • DTC View
  • Documentstion & Files

Установка кондиционера на неоснащенный АМ

Установка кондиционера на неоснащенный АМ

#1 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 14:46

Здесь попробую сделать статью. Просьба сюда постить необходимости уточнения каких-то деталей. Потому как сложно и могу что-нибудь упустить.
Вообще тема для совсем отъявленных тюнеров.
========================================
Начинается все со списка требуемых компонентов.
1. Осушитель 1209041 (данную деталь рекомендуется брать новой, тк от ее чистоты зависит работа кондиционера и его надежность). Можно брать китайский. Ничего сверхнеобычного внутри нет.
2. Компрессор 1495637 (новый слишком дорого. Брать Б/У на разборках. Искать такой, в котором есть остатки масла. Возьмите с собой чистый стакан или баночку. Слейте масло, оцените его. Зеленое прозрачное — у вас в руках отличная вещь. Зеленая мутная — компрессор долго валялся, скорее всего пережил зиму. Может быть с ним ездили при поломанной системе. Если имеются струшки металлические — лучше отказаться от покупки). Компрессор (муфта) вращаются достаточно легко. Мне попадались экземпляры, которые ну очень тяжело было прокручивать. Также можно прикинуть целостность клапанной системы. Заткните пальцем одно из отверстий (лучше узкое). Сделайте 3-4 проворота муфты. Палец должно приподнять. Ну в крайнем случае при отпускании пшикнет.
3. Конденсер 1384859 (он же радиатор кондиционера. По хорошему счету лучше новый. БУшный часто страдает при ДТП и вообще по своей природе ловит всю грязь с дороги).
4. Трубка низкого давления 1361582 (просто трубка, без излишеств, большого диаметра. Идет от испарителя к осушителю. Брать БУ)
5. Трубка высокого давления 1361400 (Внимание автоматчиков. Ищите трубку только от других автоматчиков). Данная трубка содержит в себе капилляр. Осмотрите концы. Большое количество грязи должно насторожить. Промывать ее сложно, необходим специнструмент для снятия капилляра.
6. Трубка компрессора 1361585 (сдвоенная трубка. Большая редкость на рынке БУ, но новые китайские довольно не дорогие. Бывает дешевле бушных. В ней ничего хитрого, можно брать китайца. AVA идет с уплотнительными колечками.
7. Кронштейн крепления трубок 1218217 (на разборе не нашел. Новый относительно дорогой — 500 рублей примерно. Но дело не в этом, его ждать долго. Редкая деталь).

Читайте также:  Установка пятой подушки на приору

Теперь берем все свои трубки и что расцеплено — дербаним. Все уплотнительные кольца сразу под замену и без разговоров. Это выйдет порядка в 3000 рублей. Дорого. Но заправлять кондер раз в сезон тоже, согласитесь, не сахар.
Итак трубка высокого давления — 3 кольца 10,16х1,85 (4105339), 1 кольцо 9,19х2,62 (4189236) и 1 зажим 1/2″ (3038230). Может не доставать пружины 1/2″ (3 504 496). Если пружинка есть, проревизировать состояние, помыть узел.
Трубка низкого давления — 3 кольца 12,93х1,86мм (6753636), 3 кольца 15,67х1,93 (6918663), Зажим 5/8″ (3944112), Зажим 3/4″ (3433363). Если пружинок нет, то пружинка 5/8″ (3 521 263), пружинка 3/4″ (3 677 886)
На новом осушителе стоят новые уплотнители, но зажимы не входят в состав. Так что к новому осушителю нужен Зажим 3/4 (3433363)
К БУшному осушителю еще 3 колечка 15,67х1,93 (6918663) и может быть пружина 3/4″ (3 677 886)
На шланг компрессора колечко 9,19х2,62 (4189236). На новом шланге уже стоит.
Ну и на сам компрессор уплотнительное кольцо компрессора 20,25х3,53 (4370758) (2шт).

8. Насос ГУР (1495668) Он отличается не насоса с машинами без кондиционера
9. Кронштейн насоса ГУР (1300783)
10. Шланг ГУР высокого давления (1465854), он также отличается от шланга для машин без кондиционера.
11. Трубка ГУР от бачка до насоса.
12. 4 болта 8х103 для крепления компрессора (в метизах нашел лишь 8х100 — они короткие). Заказывать родные, примерно 120 рублей штучка.

Это все подкапотная часть (салонную попозже опишу)

Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Порядок монтажа.
1. Проверяем все вновь купленное. Чтобы было исправно.
2. Шланги на испаритель затыкаем со стороны испарителя (работы не на один день).

Ну теперь поехали.
1. Снимаем обе фары.
2. Снимаем бампер
3. Сливаем антифриз
4. Отстегиваем от замка капота разъем и тросик (снимаем дополнительный замок, если есть). Отключаем провода от вентилятора.
5. Поднимаем и отводим на зад бачок ГУР.
6. Откручиваем удлинитель лонжерона (оставляем по 1 болту), откручиваем по одному болту с крепления телевизора к крыльям.
7. Отстегиваем шланги от радиатора.
8. Отмечаем установку телевизора (на крыльях и лонжеронах) перекрестием, чтобы также поставить на место.
9. Откручиваем крепление телевизора к крыльям.
10. Нужен помощник. Откручиваем последние болты на лонжеронах и отводим телевизор с радиатором в сторону.
11. Расстегиваем быстросъем возвратного шланга ГУР, сливаем жидкость. Для этого рулем сделать 2-3 ходки от упора до упора.
12. Отстегиваем бачок ГУР от насоса, отводим в сторону, чтобы не мешал.
13. Отстегиваем бачок системы охлаждения от тройника и снимаем быстросъем. Отводим в сторону.
14. Отстегиваем от корпуса термостата толстый шланг. Внимание. Обратите внимание на двигатель под термостатом. Если есть красные следы потеков, озаботьтесь заменой прокладки корпуса термостата. Сейчас это сделать очень просто.
15. Откручиваем трубку высокого давления от насоса ГУР.
16. Откручиваем кронштейн насоса ГУР вместе с насосом. Отдельно откручивать насос нет надобности. Болты откладываем в сторону — они нам еще пригодятся.
17. Под аккумулятором необходимо открутить крепление шланга ГУР. Отверткой разжать его и снять со шланга — мешается.

Далее начинается очень сложный момент.
18. Откручиваем опору нижнюю и оттаскиваем мотор вперед, когда опора выйдет, ставим болт на место, чтобы двигатель немного отъехал и дал пространства.
19. Откручиваем тепловой экран рулевой рейки (3 винта). Снимаем экран путем завода его в правую заднюю часть капота.
20. Рожковым ключом мучаемся и откручиваем крепление шланга ГУР. Отворачиваем крепление в сторону.
21. Со стороны снятого левого колеса (я забыл сказать, что надо снять? нет ваще лучше пользоваться подъемником) откручиваем от рейки крепление шлангов (нам надо вынуть верхний с крепежной скобой).
22. Покачивая шланг, вынимаем его. Стоп. Вынули — остановитесь, передохните. Работа еще предстоит.
23. Снимаем разъем с датчика шланга ГУР.
24. Откручиваем и снимаем разъем второй лямбды. Жгут с разъемами вытаскиваем на верх.

Теперь чтобы снять шланг ГУР, надо снять подрамник с рейкой. Но можно и обойти этот вопрос. Ранее мы готовили почву. Теперь перекуриваем и собираемся с духом.

25. Оттягиваем загиб шланга как можно дальше за рейку.
26. С переди заталкиваем шланг за мотор так, чтобы его изгиб направился на левое колесо.
27. Одновременно пытаемся повернуть стальную трубу шланга вокруг рулевого входа в рейку. Тут у меня получилось только с матами. Но потихоньку, шланг повернулся вокруг этого входа и вылез за двигатель. Практически весь свободный конец спереди был затолкнут за мотор.
28. Путем не сложных движений шлангом туда-сюда, вынимаем его под двигатель. Все. Снятие закончено.
29. На новом шланге, который для системы с кондеем (в фольге), снимаем уплотнительное колечко. Его лучше сразу заменить, если шланг не новый. А снять надо чтобы не повредить.
30. Вводим шланг между аккумулятором и шлангами отопителя.
31. Примерно аналогичными движениями, запихиваем шланг назад за рейку. Это еще сложнее. Потому как он там целпяется за все подряд, да еще его планка крепежная очень ко всему цепкая. Если описывать процесс — автоцензор все равно все потрет. Шланг этот встанет криво и будет упираться в рейку. Ничего страшного.
32. Складываем его там зигзагом за мотором и проталкиваем между катализатором и шлангами отопителя (почему сразу оттуда нельзя — потому что шланг жесткий и не получается им манипулировать за рейкой.). Теперь шланг около рейки болтается — свободным стал. Он занял свое место.

Так будет просто удобнее работать.

Re: Установка кондиционера на неоснащенный АМ

#2 Сообщение *Casper* » 05 авг 2014, 14:08

33. Отмываем штуцер шланга от всякого мусора, а также торец рейки. Протираем. Одеваем новый уплотнитель. Вставляем трубку в отверстие, закрепляем.
34. Подворачиваем кронштейн шланга и прикручиваем шланг с обратной стороны к рейке.
35. Теперь необходимо закрепить шланг на моторе сзади. М8х30 примерно болты. 2 шт.
36. Устанавливаем кронштейн насоса. Используем болты, которые остались после скручивания кронштейна старого насоса.
37. Ставим насос на кронштейн.
38. Направляем и наживляем гайку штуцера шланга в насос. Тут внимание. Надо только наживить. Далее подматываем фум ленту. И затягиваем окончательно.
Аккуратнее тут, я для удобства снял кронштейн подвесного подшипника и при затягивании гайки сорвалась рука, ударилась в подшипник, выбила полуось, которая мало того, что огрела мне по башке, так еще и остудила маслом КПП. Фуу противное
Ключ надо рожковый на 18.
39. Ставим на место экран рейки.

Здесь я не собирал проводку, потому что с ней еще работа будет.

Re: Установка кондиционера на неоснащенный АМ

#3 Сообщение *Casper* » 06 авг 2014, 22:38

Итак, у нас стоит насос ГУР и подключен силовой шланг.
Работы тут приостановились — ждем запчастей.

Переместимся пока вперед.
40. Заделываем электрику. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi . 41#p247241
41. Попутно сделал ревизию контактам. Стартерный у меня изрядно подгорел. То ли я не затянул, то ли не знаю, может чего попало туда. В общем зашкурил его.
42. Вешаем компрессор. Понадобятся болты М8х103 (я не нашел на 103, заказывать фордовские пока не решился по 200 рублей, купил в метизах на 100 по 10 рублей ). Потом заменю.
43. Одеваем новый ремень. Тут мне пришлось попотеть. Потому что взял ОЕМовский дайко, а он блин ну очень внатяг. И без инструмента тяжеловато. Но надел.
44. Подключаем провода.

Продолжение следует. >
Остановился я тут потому что далее салон. А значит снова сливать антифриз. Попробовал без него коротко запуск. Завелся. Комп ошибок не показал. Значит пока порядок. Завтра перехожу на салон. Радиатор пока не ставил, потому что мой изрядно подзабит, а вымыть мне не удалось. До кучи сломалась мойка и разбираться с ней тупо некогда. Поэтому заменю. Сразу и поставлю новый бутерброд. Но он еще не приехал. Обещали сегодня, но не привезли.

Re: Установка кондиционера на неоснащенный АМ

#4 Сообщение *Casper* » 11 авг 2014, 16:43

Ой, совсем забыл продолжать.
Разбираем салон.

45. Вытаскиваем из бардачков и ниш все лишнее
46. Вынимаем бардачки и складываем в багажник. Чтобы не мешали.
47. Снимаем магнитолу.
48. Разбираем панель (откручиваем подрулевую панель, разбираем рулевую колонку, снимаем щиток приборов.
49. Снимаем подушку безопасности — http://www.fusionguru.ru/articles/salon . kolesa.htm
50. Снимаем руль. Не забудьте отметить положение рулевого колеса.
51. Снимаем напольную панель (ниши, ручник, консоль).
52. Откручиваем гайки панели (слева снизу одна, надо отодвинуть порог чуть чуть. Справа снизу аналогично. За щитком приборов).
53. Откручиваем кронштейн подушки безопасности пассажира (3 гайки), снимаем разъем подушки.
54. Откручиваем винты торкс панели. Снизу под регуляторами печки 2 шт, слева и справа по 2 шт. И еще 1 шт слева от перчаточного ящика.
55. Дергаем панель на себя. Она отскочит с креплений. Еще раз осматриваем наличие проводов, каких-нибудь приблуд. Штатно ничего быть не должно, но у многих стоят сигналки и они могут тут проявить себя.
56. С помощником, тянем панель на себя (в салон) и снимаем ее. Затем выносим и откладываем в сторону на долго.
57. Необходимо снять балку. Выполняем подготовительные операции
58. Отстегиваем и отгибаем немного пороги. Это надо чтобы рассоединить разъемы жгутов. 2 слева и 3 справа. Если стоит сигналка, самое время заняться ее демонтажом. Она будет мешать.
59. Тщательнийшим образом проверяем, чтобы никаких проводов и другой требухи не отходило от поперечины.
60. Откручиваем и снимаем передние воздуховоды.
61. Отстегиваем правый разъем модуля подушек. Откручиваем массу от модуля подушек. Я думаю, что аккумулятор вы давно уже выключили.
62. Откручиваем 2 болта на полу под печкой.
63. Откручиваем 2 болта на боковинах печки (2 уголка должны отстыковаться)
64. Откручиваем еще 2 болта на боковинах печки и 2 болта сверху. Теперь печка должна начать шевелиться. Хоть не много.
65. Отстегиваем провод от вентилятора печки и резистора вентилятора.
66. Откручиваем рулевую колонку и опускаем на пол между педалью тормоза и газа.
67. Лезем к водительской двери. Возле петли будет пластиковая вставка — она закрывает отверстие (у фиесты надо снять левый треугольник у зеркала). Снимаем эту вставку, под ней длиннннющий болт. Выкручиваем. Дверь не позволит его вынуть. Подоприте дверь, чтобы в суматохе не закрыть и не загнуть ее об этот болт.
68. Выкрутили, выньте как можно дальше. Теперь берем маркер и отмечаем положение поперечины. Обведите все прямоугольные отверстия, а также на соприкасаемых поверхностях нарисуйте крест.
69. Ослабляем все болты (слева 2 и справа 2) крепления.
70. Пробуем шевелить поперечину. Проверьте еще трижды все жгуты. Соберите их так, чтобы они лежали на поперечине. Лучше даже привязать их к поперечине.
71. Откручиваем болты поперечины (используйте помощника).
72. Синхронно с помощником поднимаем поперечину вверх и только потом тянем ее на себя (в салон). Печка будет немного мешать. Потому при поднятии надо помогать ей выскочить.
73. относим поперечину в сторону. С ней будет много работы по электрике.
74. Если что-то оторвали, подписываем и делаем 2-3 копии. Или надежно прячим бумагу. Я вот свою потерял.

Читайте также:  Установка пожарного датчика нормативы

Снимаем печку. Для этого придется залезть под капот. Там, где находятся шланги отопителя, есть гайка. Большая пластиковая гайка. Ее надо выкрутить. НО сначала.
75. Отключаем отопитель. Там подключение на быстросъемах. Для облегчения — с помощью трубки брызните WDшки туда. Затем дожмите шланги, словно одеваете их на штуцеры. Потом сожмите фиксатор и снимите шланг (2шт).
76. Выкручиваем пластиковую гайку. Она по сути ничего не крепит. Это технологическая штука — направляющая для удобства.
77. Идем в салон и диагональным движением вынимаем печку.
78. Проверьте низ. Там должен быть уплотнитель. Если его нет — не переживайте, скорее всего он упал на тепловой экран. Его после с ямы достать можно и поставить на место. У меня именно так и произошло.
79. Печка снята. Если есть желание — можно заняться жгутом салона. Обмотать его тряпичной изолентой. Практика показала, что родная изолента на жгутах горит как керосин.

Печка снята, машина разобрана. Тут 2 пути:
1. Ставим простой кондиционер. Тогда печка остается старая, в ней вырезается отверстие под надписью HEATER . Располовиниваем корпус и вставляем внутрь испаритель.
2. Ставим климатическую установку. Тогда узел «печка» подлежит замене. У климата он другой. Я выбрал этот путь и заменил узел целиком. Благо нашел на разборке.

По сути на этом месте разбирать мы закончили. Теперь выполняем процесс в обратном порядке.
Итак, у нас имеется:
1. Узел «Печка» перебранный или климатический
2. На нем стоят мотор турбины с турбиной, регулятор (или резистор), моторчики заслонок (если климат) и рециркуляции.

Что сделать перед сборкой.
1. Заполнить испаритель сольвентом. В идеале подключить к насосу и погонять через него сольвент с последующей фильтрацией. Потому как всю грязь в конечном итоге соберет осушитель. А если так, то очень очень скоро понадобится его заменить. А оно надо? Итак. Заполняем сольвентом и даем 1-2 часа постоять. Сливаем и повторяем процедуру. Параллельно можно заниматься проводкой, только не в том же помещении. Ибо сольвент имеет противный запах. Он все же вреден и более — горюч.
2. После промывки испарителя, сливаем сольвент тщательно. Лучше замерять сколько залито и слито. Не гоже растворитель в системе оставлять. Затем чистой тряпкой (делаем тампон) затыкаем трубки. Снаружи их тоже надо помыть, тк чистота замка — лишний повод легко защелкнуться.
3. Выкинуть старый воздушный фильтр. Испаритель помыть любым септиком или антисептиком. ну короче противомикробную обработку сделать. Можно керхером и шампунью помыть. Но потом все равно купить в аптеке какой-нить дряни (лучше всего). Завершить (полирнуть это дело) можно химией для очистки. Пенной.

4. Можно и отопитель помыть заодно. Не забудьте и ему тампон сделать.

Тампон я делал так. Скатывал из тряпки подходящий по размеру катыш, смачивал его сольвентом, вставлял в трубу, а хвостиком обматывал снаружи. И сверху проволочкой. Получились такие забинтованые штуцеры.

80. На печке в районе пластиковой гайки будет пластиковый болт. ВНИМАНИЕ. Резьба левая. Закручиваем его до упора. Затем выкручиваем назад на 1 оборот.
81. Берем печку и ставим в салон. Если уплотнитель на полу сохранился — аккуратно, если нет — потом его напялим. Он снизу ставится.
82. Закручиваем гайку со стороны моторного отсека. Также от руки. Она не держит печку, она лишь направляет (помогает поддержать узел).

Пока все. Далее будем заниматься проводкой. по салону.

Re: Установка кондиционера на неоснащенный АМ

#5 Сообщение *Casper* » 14 авг 2014, 16:13

Итак у нас установлен узел «Печка» со всем навесом. Подготовлена поперечина и выпущена часть жгута для климата.

83. Устанавливаем на место поперечину. Вносим в салон, придвигаем к лобовому стекло и опускаем на печку. Наживляем болты, кроме левого бокового.
84. При помощи помощника выравниваем поперечину по отметкам, затягиваем болты с каждой стороны по одному.
85. Усилием втакливаем боковой болт и затягиваем его. Протягиваем остальные болты.
86. Теперь нужно собрать остаток жгута на климат (кондиционер лишь имеет мотор рециркуляции).
87. Жгуты собраны. Ставим на место передние воздуховоды.
88. Соединяем все разъемы (2 слева, 3 справа). Надежно соедините до щелчка.

Получилась примерно следующая картина

89. Подготавливаем панель, ставим датчик температуры в средние воздуховоды и датчик солнечной радиации
Примерно по картинке наметил отверстие

А когда посмотрел изнутри, оказалось что попал в самое яблочко

Пропилил напильничком 2 пазика

Датчик солнечной радиации от фьюжа я не нашел. Нашел от фокуса. Думал одинаковые, но разница не значительная. Фокусный ставить легче и панель переделывать не надо, крепления изобретать. Дырку сделал как под парктроник, вставил и готово.

Датчик двухзонный, но не беда. По сути внутри два датчика. Можно использовать одну зону. Зато если вдруг сломается, то не долго переключить на вторую

90. подготовленную панель устанавливаем на место. Убедитесь, что ничего не мешает. Уберите в стороны все жгуты. Занесите панель и примерно установите ее расположение. Затем, когда нижние шпильки будут нацелены, надавите на нее до щелчка вперед. Если все верно сделали, панель сразу встанет не место.
91. Убеждаемся, что никакие жгуты не мешают. все разведено как положено (жгут магнитолы в район магнитолы, а разъем диагностики под руль )
92. Крепим панель гайками. Получается 3 точки (сначала за щитком приборов, затем справа и слева по бокам). Если все нормально, панель стоит, закручиваем боковые винты, нижние винты, винт по середине перчаточного ящика.
93. Закрепляем кронштейн подушки справа. Панель стоит. Собираем остатки.
94. Устанавливаем щиток приборов, новую консоль с модулем климата или кондиционера. Подключаем. Устанавливаем кнопки обогревов, IVD, индикатор подушки (если есть) или монетницы. Подключаем. Ставим магнитолу.

95. Собираем напольную консоль.
96. Собираем панели, устанавливаем на место бардачки.

Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Итак имеем полностью собранный салон. Частично собранный мотор. Осталось по сути навесит механику кондиционера.

97. Готовим трубки. Снимаем все уплотнители, вынимаем пружинные зажимы с фитингов. Все тщательно моем сольвентом. Внутри трубки тоже следует помыть. С тонкой трубкой аккуратно, там установлен капилляр. Вынимать его сложно и лучше не разбирать его соединение (если уж нам повезло с покупкой).
98. Разматываем с испарителя большой фитинг, берем толстую трубку. Одеваем новые уплотнители, обязательно смазываем их компрессорным маслом, заталкиваем пружинку. Теперь надо действовать четко и уверенно. Направляем трубку на фитинг и четким быстрым уверенным движением заталкиваем трубку с уплотнителем в трубку испарителя. Должен быть характерный щелчок и звук соскочившей пружинки. Если все верно, обратно трубку будет уже не вынуть.
99. Теперь надо Установить и подключить осушитель. Здесь пришлось схалтурить. Вставок для крепления снаружи у меня не было, потому я намертво его прикрутил к лонжерону изнутри (то есть чтобы снять, придется опять скидывать телевизор). Так что метод оставлю на волю последователю. А у меня болтами к лонжерону. Сразу его мертво крепить не надо. Сначала нужно соединить трубки. Ставим уплотнители, пружинку и также стыкуем. Действовать четко и уверенно. Недовставите — можете потерять уплотнение. Защелкнулось — крепим осушитель и одеваем на оба фитинга фиксаторы. 5/8″ — на соединение с испарителем и 3/4″ на соединение с осушителем.
100. Ставим тонкую трубку. Технология та же. Зажим 1/2″.
Внимание. Местами мне пришлось подгибать купленные трубки, чтобы они встали как надо по месту. Гнутся достаточно легко.
101. Ставим трубку на компрессор. Не забываем про новые уплотнители. Затягиваем болт. Подключаем одну из трубок к осушителю. Не ошибетесь, на радиатор свое крепление. Помним про новые уплотнители, уверенное движение руками.
102. Теперь все готово к установки телевизора и радиатора.

Читайте также:  Установка винтовых свай в нижневартовске

уплотнители можно смазывать компрессорным маслом, а можно машинным, но если мазать машинным, то делать это аккуратно, чтобы оно не попало в систему. Я смазывал машинным.

Re: Установка кондиционера на неоснащенный АМ

#6 Сообщение *Casper* » 25 авг 2014, 11:16

Ставим телевизор с радиаторным сендвичем.

Прежде всего сам сендвич нужно собрать. Оказалось, что радиатор имеет 4 паралоновых уплотнителя. С кондером боковые узкие, без него широкие. Но эти уплотнители — отдельная деталь. Я их не ставил. Можете поругать меня.
Радиатор мотора я тоже взял новый, хоть и китайский. Старый оставил про запас. Отмыть его от песка не получилось. Машин с ним часто выходил на 106°, а конденсор не добавит ему холода. Так что решил не рисковать.

103. Собираем сендвич, наклеиваем уплотнители (паралонки), если есть.
104. Устанавливаем сендвич в рамку телевизора, закрепляем, не забываем закрутить стопорные саморезы.
105. Надеваем телевизор. Накручиваем болты. Центруем по меткам и протягиваем болты. Готово.
106. Откручиваем заглушки с конденсора (внимание! оказывается конденсоры продают с закаченым азотом под довольно высоким давлением), мне не слабо струей воздуха пшикнуло.
107. Одеваем, смазываем уплотнитель и вставляем трубку в конденсор. Затягиваем.
108. То же со второй трубкой. направление движения газа в конденсоре сверху вниз. Так что трубка к осушителю прикручивается снизу, а трубка с компрессора — сверху.
109. Подключаем систему охлаждения. Со старого радиатора придется снять верхний быстросъем. На новом не было.
110. Подключаем электрику к трубкам кондиционера.
111. Проверяем по списку все ли подключено и собрано. Протягиваем все болты еще раз. Проверяем все трубки, свечи, провода. В общем делаем беглую проверку, это конец сборки и следующий этап будет тестирование.

Сборка и проверка завершены. Теперь нужно заправить жидкости и газы: ГУР, Антифриз, Фреон.
Не знаю почему, но прокачать рейку без запуска у меня не получилось. Может быть надо было поднять машину для более уверенного хода руля. Я не поднимал.
112. Заправляем антифриз. Для этого с правой стороны радиатора выкручиваем заглушку. Тонкой струей (практика показала так проще) заливаем антифриз в бачок до тех пор, пока не потечет из пробки радиатора. Закручиваем пробку и доливаем бачок до верху. Крышку не закрывать.
113. Заправляем ГУР. Заливаем до верху бачок, делаем быстрое движение рулем от упора до упора и назад. Жидкость должна начать уходить. Если этого не происходит, заводим машину, или, как делал я — НЕ ОДЕВАЕМ ремень на ГУР сразу.
114. Если ремня ГУР нет (не одет), подключаем аккумулятор и заводим машину. Даем 3000 оборотов и следим за уровнем антифриза. При необходимости доливаем. Когда антифриз перестанет «уходить», а в систему должно быть залито 5л, прекращаем заправку. Крышку пока не закрываем. Бывает еще побулькает.
115. Одеваем ремень и прокачиваем теперь ГУР. Тут сложнее. Жидкость ГУР уходит мгновенно. Придется запускать и тут же останавливать мотор, доливать жижу. Когда таким образом будет залит литр (чуть меньше, у меня грамм 900 получилось), уходить жижа перестанет, но будет пениться. Стоим и ждем, пока пенка рассосется. Далее заводим и двигаем рулем до упора. Если будет повизгивание, потрескивание, гул — отпускаем руль и глушим. В бачке пена — это выходит воздух. Все нормально. Дождитесь рассасывания, иначе этот воздух будет загоняться обратно. В этом пункте нужно терпение.
116. Когда антифриз и ГУР заполнены, можно покататься и тем самым покачать машину. Следите за антифризом и доливайте вовремя. Попутно можно зарулить на сервис для заправки кондера (если конечно в домашних условиях не получится — это я так шучу).
117. Проверяем кондиционер. Нужна лампочка 1.2 Вт (не больше), либо реле (я выбрал этот путь — безопаснее). Понадобится комп, возможно.
а) Вынимаем реле кондера.
б) Проводками подключаем внешнее реле, которое будет включать лампочку, вместо сухого компрессора. Снимаем разъем с осушителя и замыкаем в нем контакты проволокой (на железо не класть)
в) Заводим машину, даем ей поработать не менее 5 сек.
г) Включаем кондиционер. Лампочка должна загореться.
д) Если не горит, подключаем комп и делаем диагностику РСМ. Если ошибок нет, нам понадообится перепрошивка, увы. Придется посетить дилера, где ему лучше предложить VIN номер машины, с которой делалось все (к примеру, я брал машину 1.6 механика с климатом, но мне прошивка не понадобилась). Можно также спровоцировать, не выключая мотора, вынимаем проводки нашего навешеного реле или лампочки. Делаем диагностику, должна появиться ошибка «Обрыв цепи муфты кондиционера». Если опять нет — значит 100% на прошивку.
е) Если не горит, но вариант не требующий прошивки. Подключаем мощную лампу вместо реле. Я от поворотника брал. Заводим и включаем кондиционер. Делаем диагностику. Должны получить ошибку «Замыкание в цепи муфты». Если получили — радуемся, прошиваться не надо. Ставим обратно реле. Заводим, включаем кондиционер и он не включится. Нужно стереть ошибку. Как только ошибка будет стерта, сразу загорится наша лампочка (кондер включился).
ж) Выключаем кондиционер — лампочка погаснет.
[av]

[/av]

118. Выключаем мотор, вынимаем проволоку и одеваем разъем на осушитель. Заводим, включаем кондиционер — он не должен включиться, вентилятор не должен включаться. Если поведение иное — проверяем схему подключения. Прозваниваем датчик на осушителе на предмет замыкания. Его там быть не должно при пустом кондиционере. Бракуем компоненты. Лучше всего сделать согласно пинпоинту сервисдока (снять разъем с ЭБУ и амперметром, или светодиодом, или сигнальным тестом прозвонить приход сигналов на разъем от кондиционера). Хотя если делали все правильно, то до этого не дойдет. А если дошло, не забудьте скинуть ошибки. Их будет просто море.
119. Все проверки завершены. Все собрано. Едем на заправку.
120. Минуточку внимания. Мы собрали кондиционер из БУшных деталей. Как они хранились и в каких условиях — остается только догадываться. Если вы собирали его из новых и потратили раза в 2 больше денег, то может быть тут будет легче. Итак. Система содержала атмосферный воздух. А значит и воду. Как она собрана — точно не ясно. Я сказал мастеру на сервисе все как есть. Что собрал сам, из БУшек, что получилось не знаю. Дальше он сам предложил сделать опрессовку и заправку с вакуумированием. Опрессовка высоким давлением — проверка системы на прочность. Штука опасная, если есть брешь, этот участок может взорваться. У меня система выдержала. Проверялось сразу сработка датчика низкого давления, датчика высокого давления, сохранение давления в системе, ну и высокое давление помогает проверить стыки. Далее вакуумирование. Минимальное время — 30 минут. Однако в моем случае ушло более 2 часов. Я осушитель БУшный поставил. Честно говоря имел умысел. Взял за копейки, потому как до конца не верил, что получится и все заработает. Но система заработала. Впереди зима. Рыпаться не буду, а весной может быть поставлю новый. За это время этот осушитель соберет остатки гадости из системы. От мастера конечно получил неодобрение такого действа. Ибо осушитель слишком важная деталь нормальной работы кондера. После всех процедур осуществляется заправка. 650-670 гр фреона и 200-210 гр масла. Не забываем добавить краситель.
121. Заправка завершена, система проверена. Все работает. Рано радоваться. Вот теперь устраиваем системе настоящее испытание. А именно включаем кондер (климат) на холод (LO), ну то есть минимальный холод и едем мерзнуть куда-нибудь на бездорожье. Наша задача раскачивать машину, чтобы играл кузов, чтобы растрясти систему. Покататься лучше подольше, дабы дать жару мотору (высокая температура), кондеру (максимальные нагрузки), ну и ГУРу. С собой конечно взять жидкость ГУР и антифриз. Доливать если понадобится. После испытаний, если кондиционер еще не перестал работать, возвращаемся на сервис и просим осмотреть систему УФ лампой. Особенно стыки. Чтобы не было утечек. Сейчас, пока все чистое, их будет видно хорошо.

Надеюсь, что у вас пройдет все также, как и у меня — без лишних проблем.
На сим все. Гриппферон в аптеке, будьте здоровы.

Теперь прошу вопросы, уточнения. Кому что не понятно.

источник

Добавить комментарий