Меню Рубрики

Установка автомата на оку

Установка автомата на оку

По вопросам регионального представительства, обращайтесь по телефону +7 (919) 995-91-60

ПИСЬМО от заказчика комплекта (для самостоятельной установки).

Установили на оку автомат сцепления Мегаматик. Классная штука! Теперь про сцепление можно забыть. Заказали готовый установочный комплект, в него входит электропривод, жгут проводки для полной установки и управляющий контролер. Соленойд ставится в нишу под левой фарой, там есть заводское технологическое отверстие.

Кронштейн троса, крепится на заводской кронштейн троса сцепления.

Заводской трос при этом не убирается. остается возможность использовать сцепление штатное. Никаких проблем не возникло, только нужно уделить внимание нижнему шлангу радиатора. Он немного касался кронштейна, пришлось сделать бандаж из жестянки. Контролер установил в салоне под панелью, на кронштейне закрепил на шпильки печки. Производитель при этом описывает установку контролера под капотом. Но мы не пошли по этому пути. Проводов хватило вполне.После пробных испытаний, нам пришлось сделать небольшую регулировку контролера. Там предусмотрено два резистора

Первый регулирует обороты начала трогания. Для увеличения оборотов начала трогания часовой отверткой регулировочный винт переменного резистора заворачивают против часовой стрелки (и наоборот).

Второй отвечает за время включения сцепления при переключении передач на ходу увеличения времени включения сцепления часовой отверткой регулировочный винт переменного резистора заворачивают против часовой стрелки (и наоборот).

Мы регулировали обороты начала трогания, добавляя более плавное трогание. Все работает идеально, хозяин очень доволен.

Характерные ошибки, допускаемые при самостоятельной установке:

1. Не знакомятся (внимательно не читают) с инструкцией по установке и регулировке системы.

2. Не устраняют заедания троса на входе в оболочку троса.

3. Загоняют резистор оборотов начала трогания в нерабочую зону работы.

4. Не устанавливают якорь внутри электромагнита в рабочую зону.

5. Трос между электромагнитом и корпусом коробки передач устанавливают в НАТЯГ. Когда трос установлен в натяг, то вибрации двигателя будут сказываться на работу электромагнита, что приведет в дальнейшем к выходу из строя системы. Трос в районе крепления к коробке передач должен иметь небольшую дугу (градусов 130-150).

СУТЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

1.С помощью регулировочной гайки на электромагните устанавливается включение задней передачи с небольшим «хрустом».

2.Часовой отверткой устанавливают (1200-1300) обороты начала трогания.

Анализ наиболее характерных неисправностей автомата сцепления при эксплуатации, причины и способы ремонта

1 .Выход из строя выключателя на ручке переключения передач.

ПЕРВАЯ причина неисправности — сдавливают кнопку РУКОЙ .

Способ ремонта — замена выключателя на любой выключатель постоянно разомкнутого типа.

ВТОРАЯ причина неисправности — короткое замыкание контактов выключателя на металлический корпус ручки переключения передач.

Способ ремонта — хорошо изолировать контакты от прикосновения к металлу..

2. Прилипают контакты на реле (обычно в 70А). Причина — не качественное реле (проще говоря часто попадаются китайские реле с логотипом сделано в РОССИИ. При установке также никак не отличишь китайское барахло от нормального).

Способ ремонта — замена реле на новое (реле имеются в продаже в магазинах автозапчастей).

3.Потери на трение в тросее от электромагнита до вилки сцепления, что приводит к потере работоспособности системы. Причина — заедание троса при входе (выходе) в наконечник оболочки троса, большая кривизна траектории троса, большая длина троса. Способ устранения — устранить заедание, траектория троса должна быть как можно прямая, уменьшить длину троса (по возможности).

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template’s capabilities.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

источник

доХтору. про АКПП на Оке

для начала ВСЕ гидромеханические коробки туповаты (если хочешь подробней и тебе это действительно интересно, так уж и быть, но не в этот раз, ок?)

итак. для того чтобы поставить АКПП на оку надо подобрать немало параметров:
1 — посадочное место АКПП (колокольчик)-двигатель. расположение стартера на двигателе и вылет его «бендикса» должны совпадать с соответствующим вырезом (приливом) на колокольчике АКПП.
2 — маховик на моторе не подойдет, должно быть жесткое сцепление между «бубликом» (ГДТ) и двигателем.. маховик меняется на пластину с привареной зубчаткой для стартера (масса бублика гораздо больше массы обычного маховика под сцепление)
3 — входные отверстия полуосей из коробки должны совпадать с таковыми в ступицах колес. т.е. размещатся четко в одной плоскости как по горизонтали так по вертикали.. ШРУС не будет работать с большим изломом долго (если подобрать абы-как).
4 — диаметр, количество зубов и посадочное место сальника на ШРУСе должно быть с одной стороны идентично машине-донору (с которой снимается АКПП), с другой стороны от Акишки — иначе как их совместить??
5. подушки крепления АКПП должны быть в месте крепления подушек от Оки
6. на дроссельной заслонке необходимо наличие второго троса, который будет идти к АКПП (кмк, электронную АКПП вообще нереально на неродной автомобиль вставить, т.к. она обменивается информацией с мозгами мотора, коих на Оке нет вообще, значит ТЕОРЕТИЧЕСКИ на Оку можно поставить только тупую гидромеханику)
7. во впускном коллекторе надо вмонтировать штуцер для подачи вакуума на вакуумный модулятор (давления) на АКПП.
8. блок педалей меняем (сцепление становится лишним)
9. как приладить к этому делу спидометр — вообще не представляю, хотя это уже вопрос третьего сорта (вероятно передаточные отношения спидометра Оки и шестерни-привода тросика на АКПП не совпадут)

Читайте также:  Установка 2 дин магнитолы киа спектра

ну и в довершение все это хозяйство должно умещатся под капотом, что в Оке, ИМХО, черезвычайно затруднительно. не забываем, что для АКПП требуется немного больше мощности от мотора, нежли для «ручки». автомат даст свой плюс в определенных ситуациях, но в общем авто станет тупым валенком, разогнать который можно только с горки..

в реалии, пункты 3, 4 и 5 вообще не знаю как разрешить, туплю наверное.
да, разумеется коробка должна быть только от мотора с поперечным расположением под капотом, иначе вообще никак..

как пить дать чего-нибудь забыл:-(

Такие «ЦУ» смело можно оставить при себе. . — ибо это рассуждения общего порядка, а не советы.

Ежу понятно, что «подобрать немало параметров» (включая расположение подушек и размеры ШРУСов)просто нереально — поэтому на практике все делается сов. иначе: например, маховик просто облегчают, валы приводов сращивают через втулку, а крепежные точки под агрегаты варят по месту. Менять «блок педалей» (на котором держится руль и вакуумник) и переделывать его крепеж к моторному щиту — просто по причине одной лишней педали — также никто из нормальных людей не будет.

В общем — спасибо Вам, конешно, огромное за мыслищщи класса «коробка должна быть только от мотора с поперечным расположением» — но лучше б Вы мне просто подходящие (тупые и похожие по компоновке-габаритам) коробки подсказали (что я, собсно, и испрашивал в первоначальном постинге), чем демонстрировать тут обще-отвлеченное владение темой.

Чем богаты:-( авто типа Ока — чисто наше доморощенное изобретение, поэтому идти далее теоретических выкладок наврятли кто сможет.
на что она похоже? на Дейву Тико? разве что размерами..
если хотите практический вариант, то наиболее приемлимым является переделка калсики, целого модельного ряда, благо различий кроме фар и молдингов в этих авто нет.
я где-то когда-то вычитал, что оказывается СССР экспортировал калсики зарубеж. и часть из них шла с АКПП! вот тут уже есть место, где колхозить. Тип АКПП — TH180C, точно такаяже шла на авто Опель Рекорд (который у меня был недавно сравнительно).
коробка чисто гидромеханическая. тупая и надежная — до ужаса.. На разборке 3 года тому назад живой (я себе брал, моя родная текла) образец стоил 150 уев. из того, что надо к ней подсоединить — только вакуумная трубка от впускного коллектора. про стартер, к сожалению, не подскажу:-( между колокольчиком и корпусом двигателя можно сделать переходную пластину.. вполне реально, приблизительно как сделано на моем Крайслере. АКПП на разборке мне продали вместе с переходной пластиной маховика. Пластина — суть стальная болванка, кою может вырезать из ровного куска металла любой слесарь со станком.. а вот зубчатка под стартер была отдельно приварена на заводе.. такая конструкция (родная!!).
т.е. теоретически, коробку МОЖНО пришпандорить надежно к мотору ТАЗа (проблема только со стартером, можно попытатяс ее решить прям на разборке, имея лекало шитгулевского мотора).
далее — подвеска задняя.. тут простор колхозной мысли неограничен.. главное учесть то, что родная, опелевская, мягкая.. т.е. коробка НЕ ДОЛЖНА жестко крепится к кузову.
остается кардан..
хитрость в том, что РОДНАЯ часть кардана, входящая в шлицы выходного вала АКПП крепится к собственно валу кардана, через резиновые муфты. вот тут место для грандиознейшего колхоза, было бы воображение:-) Т.е. передок кардана берем от Опеля (кардан на разборке стоил 300 руб в те годы), заднюю часть — от калсики родную.. остался вопрос длины. ну это наверное как-то можно решить..

а вот как с акишкой — все свои мысли я изложил. мне кажется — никак:-( не будешь же ты кузов разрезать и удлинять, за эту процедуру сварщики возьмут дороже, нежли подержаный Матиз с АКПП приобрести. Собственно я продал Рекорд только из-за исключительной гнилючести, АКПП и мотор были в очень хорошем состоянии.

доХтор, тут ко мне можешь относится нормально, я с тобой серьезно общаюсь, а не стебусь.. задавай любые вопросы, если чем-то буду полезен — буду рад помочь!

Сорри.. «рука бойца. » рассуждения общего порядка

== ты абсолютно прав.. рассуждения были бы НЕ общего порядка, если бы я имел ЛИЧНЫЙ опыт (а не агенства ОБС) переделки Оки на АКПП.. Прости, но мне казалось, что когда ты задавал вопрос об АКПП на Оку, ты просто не представлял себе полный перечень проблем, с эти делом связанным.. ошибся, бывает, не суди строго..

Читайте также:  Установка в samsung n 145

например, маховик просто облегчают

== маховик облегчать НЕ НАДО.. просто сам смысл маховика пропадает, при установке ОЧЕНЬ тяжелого ГДТ.. если на то дело пошло и размеры посадочные совпадают и колокол двигателя позволяет это сделать, то в маховике РОДНОМ надо просто сделать отверстия под ответную часть ГДТ с резьбой, вкрутить три или четыре ( в зависимости от конструкции ГДТ) болта крепежных с синим фиксатором резьбы (дилерская ремарка Крайслара.. в опелевых документах почему-то об фиксаторе небыло ни слова!!) и этот узел закончен с точки зрения колхохенья 🙂

валы приводов сращивают через втулку

=== ну ка расскажите мне, уважаемый, как Вы будете сращивать валы, когда на АКПП вал смещен относительно родного расположения вала РКПП Оки, ну скажем так на 25-40 мм вперед (назад) и 15-30 мм вверх (вниз)?? то что в скобках — не принципиально?
Да никакой втулкой ты это не решишь. только переставлять крепление двигателя целиком ( удлинять-укорачивать-делать выше-ниже кузов) или колес (последнее вообще нереально!). Не согласен? обоснуй!

а крепежные точки под агрегаты варят по месту

== И я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен.. с одной только МААААЛЕНЬКОЙ оговорочкой — если в этом месте есть лонжерон или силовой агрегат. ну как пример, глядя под капот моего крайслера (ПП) и Ауди 80 (ПП), точнее не под капот, а на крепеж мотора и АКПП, приходишь к выводу, что только переварка морд авто позволит перекрепить АКПП.. понимаешь о чем я?
это придется варить не просто лонжероны, а делать некии конструкции, разумеетя усиленные, может Г-образные, может П, а может хрен знает что варить надо будет, типа дополнительной рамы.
у тебя под капотом слишком мало места, чай не ЗИЛ 130 (не волнуйся, у меня на хруслере тоже не хватит места для этого, хоть размерчик немного поболе Оки будет, согласись!).

Менять «блок педалей» (на котором держится руль и вакуумник)

== знаешь, тут соглашусь.. про менять блок педалей я вспомнил, когда хотел переделать первый Опель с ручкой на АКПП. т.е. машины выпускаются что с ручкой, что с АКПП, но разборщик меня познакомил (наглядно) с необходимым количеством замен и я понял, что проще сменить машину.. у тебя же надо не менять узел (благо менять то неначто, родного нет, а просто отрезать педаль сцепления).. хорошо, этот пункт отпадает — консенсус!

спасибо Вам, конешно, огромное за мыслищщи класса «коробка должна быть только от мотора с поперечным расположением»

== я ж просил, не стебись.. хоть тут будь серьезен, если хочешь чтоб тебе чем-то я помог.

лучше б Вы мне просто подходящие (тупые и похожие по компоновке-габаритам) коробки

== ну откуда я могу это знать:-( у меня что, Ока была чтоль когда либо, чтоб знать габариты?? то что я раза два-три заглядывал под капот Оки не значит, что я что-то там понимаю.. маленькие машинки, увы, не мой удел:-(

чем демонстрировать тут обще-отвлеченное владение темой

=== злой ты, доХтор.. я к тебе со всей душой, а ты. -((
конкретно чем могу, подсказал в примере с калсикой..

Из «бойца» недостаток знаний/практиццкого опыта прёт «маховик просто облегчают»

Имелось в виду, что из пластины (по советам «бойца») , во-первых, ничего нормально не сделаешь (затрахаесся плоскостность обеспечивать), а во-вторых, при работе стартера звон будет стоять (как на мотоколяске СЗД). Маховик жесткий — к нему и приболтицца нормально, и не звенит — а если надо за массу побороцца — то можно локально по толщине проточить или отверстий, как в колесном диске, нафрезеровать (но это уже сложнее — точность требуецца).

«валы приводов сращивают через втулку»

Ты пужал подбором шлицов и сальников — вот я тебе и отвечаю, что незачем трахацца с этим подбором — внутренний ШРУС и половина вала беруцца родные для АКПП, вся наружная половина привода — старая. разность диаметров и пр. устраняется втулкой

«если в этом месте есть лонжерон. »
«хрен знает что варить надо будет, типа дополнительной рамы»

Не лаши — у Аки съемный подрамник — на нем все и крепицца (и подвеска и силовой агрегат), к нему все и варицца. При необходимости — хоть весь подрамник заново свари — там к кузову только четыре точки. Собсно, для установки МЕМЗовских и китайских силовых агрегатов заводчане так и делали.

«у меня что, Ока была чтоль когда либо, чтоб знать габариты»

А тебя оковские габариты никто и не спрашивает — нужно просто конкретное знание существующих наиболее компактных коробок (не все же они от Крайслера-то)

Читайте также:  Установка велобагажника дисковые тормоза

«знаешь, тут соглашусь.. про менять блок педалей»

Вот я и говорю — не помощь, а советы-скороспелки класса «я те таких сколько хошь накидаю — тока ни за что не отвечаю».

«я к тебе со всей душой, а ты. «

. а я говорю то, что есть (не нравицца — иди готовься и приходи на пересдачу ;о))) Не зря ж говорят — провожают-то ПО УМУ! Вот я ття и провожаю — как заслужил. )

Так ставь вопрос изначально правильный КАКУЮ коробку (от КАКОЙ КОНКРЕТНО машины) можно вкрячить на Оку.. Есть разница между этим вопросом и тем, что ты спросил?
тогда делаем быструю выборку:
1. американцы маленьких авто не делают
2. европейцы — не знаю ,вроде у опеля есть, но по-любому то что есть у опеля БОЛЬШЕ размером нежли Ока
3. корейцы своего вообще ничего не делают
4. япошки. а что делают япошки? Айсин Варнер.

вот и ищи сам мелкую япономамочку и смотри какая в ней АКПП стоит, а там уж будешь думать, как ее приладить на акишку

=======
что из пластины (по советам «бойца») , во-первых, ничего нормально не сделаешь (затрахаесся плоскостность обеспечивать),

== отвечаю. берется оригинальный зубчатый венец. берется ровный лист стали толщиной 2.5 — 3 мм.. венец смазывается тонким слоем масла. аккуратно кладется на сталь. снимается.. образуется отпечаток. грубо больше контура обрезается. далее опять накладываем и чертилкой очерчиваем внутренний диаметр.. рассказывать как центр найти? 🙂 в центре сверлим отверстие. насаживаем на станок, обравниваем «круг».
на ровную поверхность кладем венец. по 6-тиугольнику выкладываем подставки ровные толщиной равной венец-пластина-делить на два. затем пластину кладем. точечной сваркой наносим 4 точки. переворачиваем. с обратной стороны делаем небольшие 2 см хватит прихватки сваркой..

все.. как делать отверсти под вырез маховика двигателя и крепежные болты — ТОЖЕ РАССКАЗЫВАТЬ.

пойми.. маховик — толстый. а ГДТ надо посадить максимально близко к мотору, иначе с колокольчиком будешь потом мучатся, чтобы его посадить ровно на корпус двигателя. если не посадишь ровно — будут биения в валу АКПП — сальник долго не прослужит.
ну блин если так тебе люб маховик, на станке его обрабатывый, убирай лишнюю толщину.. вот только прочность его останется после такой обработки? я не уверен.

—Ты пужал подбором шлицов и сальников — вот я тебе и отвечаю, что незачем трахацца с этим подбором — внутренний ШРУС и половина вала беруцца родные для АКПП, вся наружная половина привода — старая. разность диаметров и пр. устраняется втулкой

= я не пужал. я обрисовывал «всю глубину наших глубин».. хорошо.. давай так.. внутрь акпп ты всунул родную гранату АКПП.. внутрь ступицы колеса родную гранату Оки. прекрасно.. что представляет из себя гранаты внутри? там есть ТАЖЕ САМАЯ ДЫРКА СО ШЛИЦАМИ, в которую входит ВАЛ соединяющий эти гранаты. дырка со шлицами в Оке одна — в АКПП -другая.. Че будешь делать? отрезать валы и приваривать друг-к-другу.. а нука раскажи тогда, как это дело центровать будешь, как «отпускать» напряжения в металле после сварки и насколько надежен будет этот сварной шов из двух полувалов. и как будешь потом это дело цементировать (ВЧ калка — альтернатива цементированию). скажем так, на какую глубину?

и это при всем при том, что тебе УДАСТСЯ совместить две дырки (в акпп и ступице колеса, для чего тебе придется по-любому перместить подрамник Оки, может вперед, может вверх (вниз наврятли), а что потом ты будешь делать с кузовом, меня чес слово не волнует, хоть так езди — твое дело:-)

—Не лаши — у Аки съемный подрамник — на нем все и крепицца (и подвеска и силовой агрегат), к нему все и варицца

== ну маладец, залашил.. куплю Аку, если к ней можно приделать двигатель скажем Таункара:-) че ты всунешь под капот своей Оки? там место хоть есть? ОК — выкинешь запаску, аккум где-нить в салоне разместишь (заодно балансировку авты как-то сохранишь, ведь АКПП гораздо тяжелее «ручки»). ну а дальше ЧО? тебе мотор придется юзить по подрамнику так, чтобы совпали дырки выходных валов АКПП и колес, .т.е. фактически полностью морду машины придется переваривать. думаешь, тебе ГИБДД разрешит потом такое авто эксплуатировать и НАМИ даст сертификат на такую переделку? сомневаюсь.. поэтому КМК ты можешь «юзить» в пределах штатного подрамника и не более того. вот такое мнение

—Не зря ж говорят — провожают-то ПО УМУ! Вот я ття и провожаю — как заслужил. )

== ну, извиняйте тогда. только сейчас ты вопрос правильно задал: «нужно просто конкретное знание существующих наиболее компактных коробок»

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector