Меню Рубрики

Установка автомата на tiggo

Chery Tiggo Черик › Бортжурнал › Замена клапанов АКПП

В одном из прошлых блогов, я писал о первом появлении ошибки P0841 — неверный показатель давления масла. С тех пор ошибка появлялась со стабильной периодичностью, я приобрел два электромагнитных клапана на замену, масло, несколько прокладок расходников и приступил к делу. Нужно заменить два клапана на гидроблоке АКПП и за одно почистить его.

Сперва-наперво сливаем масло из коробки.
Пока масло сливается демонтируем аккумулятор и место его крепления, к большому сожалению доступ к гидроблоку сверху преграждает упор для аккумулятора приваренный к кузову и трубы отопителя :(( Придется лезть снизу.

Снизу снимаем кусочек пластиковой защиты под тем же местом и вот он гидроблок во всей красе.

Масло слилось, перед машины домкратим(опять потечет масло) и ставим на упоры (в моем случае на пенек =) ) для удобного доступа снизу. Если есть яма или подъемник то лучше конечно.

Очищаем щеткой и тряпками крышку и грани гидроблока, чтобы при вскрытии грязь не попала внутрь коробки.

Отвинчиваем крышку гидроблока. (потечет немного масла)

Фотографирую как выглядит зацепление поршня АКПП, который находится сверху гидроблока.

Отсоединяем контакты снизу(отщелкивается вниз) и слева(отщелкиваются на себя) от гидроблока, я использовал маленькую плоскую отвертку, и тихонько упирался в корпус гидроблока и отщелкивал.

Отвинчиваю упор поршня(сверху), отвинчиваю внутреннюю крышку гидроблока,

Вытаскиваю гидроблок, вытираю, несу на чистый стол.
Для вытирания гидроблока нужно запастись чистыми, не пыльными тряпками не оставляющими ворсинки.

Демонтирую клапана: отсоединяю контакты и окручиваю винты.

Разбираю гидроблок. (центральную часть гидроблока, с рядом внутренних клапанов и болтами регулировки давления, не трогаю)

Очищаю все элементы гидроблока спреем для промывки карбюраторов, вытираю насухо.
К сожалению у внутреннего фильтра в гидроблоке (сетчатая корзинка с магнитом) была надорвана сетка, новый фильтр я не покупал, и колхозить ничего не стал, промыл и поставил обратно.
Так советую перед начало работ на всякий, купить и фильтр гидроблока если он где-то продается.
Выглядит от так:

Далее сборка в обратном порядке.
Перед прикручиванием деталей гидроблока, нужно установить клапана на посадочные места, т.к. если будет микрометровый сдвиг пластин то клапан не встанет свободно.
Завинчивать подобные поверхности нужно от центра к краям, сначала без затяжки.
После сбора, устанавливаем гидроблок на свое место в коробке.
Смотрим, что поршень переключения передач в верхней части гидроблока встал в то же положение, что был изначально. У меня коробка была в паркинге, и поршень цеплялся за первый зацеп.

Если все нормально, провода нигде не прижали, то закручиваем внутреннюю крышку гидроблока, подключаем провода.

Внешнюю крышку предварительно помытую, с помытыми двумя магнитами внутри, устанавливаем на свое место.

Закрываем сливное отверстие АКПП, заливаем новое масло.

Пробуем завести и поехать =)

Процедура не сложная, не требует сверх навыков и спец. средств.
Если есть подъемник, яма или эстакада вообще хорошо, т.к. у нас сверху до гидроблока не добраться.

1000км: ошибка не повторяется(тьфу тьфу), АКПП стала гораздо лучше переключать передачи как вверх так и вниз в зависимости от ситуации, нет толчков.

Знаю что у некоторых данная процедура не спасает от появления ошибки P0841 вновь. Остается надеяться, что мне повезет и о данной проблеме я забуду.

UPD. Прошло пол года и 4000 км. Полет нормальный, никаких ошибок, коробка ведет себя лучше прежней.

источник

Установка автосигнализации на Chery Tiggo

Точки подключения автосигнализации на Chery Tiggo 2008

Силовые на замке:
+12 — красный и чёрный
ACC — фиолетовый
Зажигание — чёрный
Зажигание 2 — чёрный/белый
Стартер — чёрный тонкий

Голубой разъём панели приборов:
концевик дверей (-) жёлтый/синий. Пробник лампочковый его не видит. Нашёл осциллографом.
тахометр — красный/тёмный зелёный
повороты (+) — зелёный/белый и коричневый

Кик-панель водителя, нижний левый белый разъём:
закрыть центральный замок (-) — жёлтый/синий
открыть центральный замок (-) — тоже жёлтый/синий, рядом с закрывающим проводом

Модуль обхода иммобилайзера Starline BP-03. На замок зажигания 5 витков.

Точки подключения автосигнализации на Chery Tiggo 2012, МКПП

Замок зажигания:
+12 — красный
ACC — фиолетовый
Зажигание — чёрный толстый. Их там два, на одном +12в
Зажигание 2 — чёрный/белый
Стартер — чёрный тонкий

Панель приборов голубой разъём:
Pin1 — концевик всех дверей (-) жёлтый/синий
Pin16 — ручник (-) — красный/синий
Pin10 — тахометр — красный/зелёный
повороты (+) — зелёный/белый и коричневый

Управление центральным замком (-):
кик-панель водителя, нижний левый белый разъём. Закрыть — жёлтый/синий, открыть — жёлтый/зелёный

Читайте также:  Установка времени газовая плита горенье

Точки подключения автосигнализации на Chery Tiggo 2014

Вертикальный разъем на блоке за — над левой кик-панелью:
двери — серый/красный, серый/черный, фиолетовый, белый
багажник — желтый/белый
центральный замок (-) — серый — закрыть, синий/красный — открыть
двери и багажник обязательно разрывать диодами
повороты — зелёный/красный , белый/синий — тот же блок, другой разъем

Жгут под капот:
штатная сирена — зеленый
концевик капота — желтый

Ручник — черный/зеленый (два больших белых вертикальных разъема сразу за лючком предохранителей, на большом)

Замок зажигания:
+ — красный толстый и красный тонкий
асс — красный/желтый, подключать обязательно (печка)
зажигания — красный/белый толстый и красный/черный тонкий (оба при старте не пропадают)

При выключении АСС открываются замки дверей. Программировать сигнализацию на запирание центрального замка после запуска.

источник

Установка автомата на tiggo

WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим

ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ — на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.

Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0

24 May 2012 11:36 Ответить с цитатой
VladT11 писал(а):
Кто-нибудь снимал этот пластиковый наконечник с троса. Как этот наконечник крепится к тросу на Тигго?

Внутри наконечника пластмассовое окончание и 2 прижимные пластинки.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Если не секрет, сколько стоит такой реношный наконечник?

Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:

Обнаружился непонятный звук в районе привода передка. Вознкает периодтчески при движении накатом на низкой скорости на ровной дороге без ухабов. Особенно проявляется когда прогрета и была в движении некоторое время. Реже, но бывало, что и на холодную при выезде со двора тоже подпискивает. Сам звук похож на посвистывание амортизатора, поначалу на него и грешили. Но на подъёмнике, при вращении левого перднего колеса обнаружили что мяукает где-то из под приводного вала ближе к движку. Подскажите пожалуста что это может быть? Как вылечить. Пока на ум пришёл только один варварский метод : загнать снова на подьёмник, и забрызгать WD шкой всё что можно забрызгать. Так же понимаю что если звук изнутри, то это всё не то 

24 May 2012 16:39 Ответить с цитатой
Рената писал(а):
Внутри наконечника пластмассовое окончание и 2 прижимные пластинки.

Это уже интереснее. На реношном тросе наконечник тоже крепится к тросу с помощью зубцов. Фиксация происходит с помощью пружины под оранжевой кнопкой. Наконечник зафиксирован когда кнопка отжата.

На данный момент главный вопрос: на что надо нажать на наконечнике чтобы снять его с троса? Это реально сделать без разрушения наконечника? А то я уже попробовал отсоединить наконечник от селектора. В руках осталась горстка пластика от внутреннего кольца-фиксатора

Рената писал(а):
Если не секрет, сколько стоит такой реношный наконечник?

Для Рено новый наконечник не продается. Только вместе с тросом и рычагом КПП в салоне! Стоит эта конструкция

10труб.
Но существуют некие наконечники для Пежо и Ситроенов с этой же АКПП (AL4). Номера: 246192 и 2461A1. Что из себя представляют неизвестно. Но судя по картинке в exist’е похожи на реношный наконечник. Стоят тоже недешево (2труб и 1.5труб соответственно)
Поэтому, прямой путь лежит на разборки, специализирующиеся на французах. Б/у трос от Мегана мне обошелся в 1труб.

Рената писал(а):
Обнаружился непонятный звук в районе привода передка. Вознкает периодтчески при движении накатом на низкой скорости на ровной дороге без ухабов. Особенно проявляется когда прогрета и была в движении некоторое время.

Такое случается в жаркую сухую погоду. Появилось чуть ли не сразу после выезда из автосалона. Случается и по сей день. Единственное найденное решение — это аэрозоль с силиконовой смазкой (!без растворителя!) и обильный полив всех пыльников ШРУСов. Хватает как минимум на неделю 

Крепеж наконечника троса АКПП

Отправить ЛС
Рената

25 May 2012 12:24 Ответить с цитатой
VladT11 писал(а):
На данный момент главный вопрос: на что надо нажать на наконечнике чтобы снять его с троса? Это реально сделать без разрушения наконечника?

Насколько я понимаю, сначала необходимо сдвинуть красненький фиксатор(но в какую сторону не понятно).Потом надо пошатать жёлтую пластмасску, она по конструкции похожа на табуретку, тоесть имеет 4 ножки , которыми уходит в синий корпус и там надавливает на 2 прижимные пастинки , те которые с зубчиками. Чёрные пластмассовые накладки по бокам разводятся в стороны и тогда тросик освобождается. В нашем случаее одной чёрной боковинки не было, у второй сломаны усики. Всё было оперемотано изолентой и обжато хомутами.

Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:

Разборка наконечника тяги селектора. Думаю , если проблема колько в этом наконечнике, а сам трос не повреждён, то заморачиваться с покупками реношных и поисками на разборках не вижу смысла. Эта проблема должна решаться за более скромные денежки. Заготовка, чертёж, токарь на всё с запасом 600р. Установка и регулировка самостоятельно.
На сервисе заявили сроки доставки необходимых деталей 2 недели, приговор — менять весь узел в сборе, от корбки до ручки в салоне. Стоимость материала 7500р, 4500 работа мастера

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

И вобще, иногда складывается такое впечатление , что некоторые детали как-будто специально сделаны для того что бы ломаться почаще, касается не только нашей Тигго. 

источник

Chery Tiggo › Бортжурнал › Замена масел, фильтров, установка сигнализации. Часть вторая

Прошу прощения за то, что написание записи было отложено, просто не хватало времени на это. Фотографии так и не делал.
На следующий день после выкладывания предыдущей записи мы с товарищем взялись прокладывать основной жгут сигналки.
Первым делом решили выделить из всей массы проводов (их там 18) те, что требуется вести под капот. Выделили 3 провода на сирену, концевик капота и датчик температуры двигателя. Надо было ещё тянуть +-ой провод на акб, но по совету старшего мастера позже присобачили его к замку зажигания.
Приступили к разбору центральной консоли. Пришёл мастер. Сказал на**я нам это сдалось. По его совету разобрали весь пластик в ногах у водителя. В процессе сломали крепление ручки открывания капота, позже присобачили на двусторонний скотч.
Стали искать технологическое отверстие через которое планировали тянуть провода. В итоге пришли к общему виду что китайцы поступили японским способом и зах*ярили отверстие со жгутом в крыле. Перспектива разбирать крыло никого не устраивала, и мы решили воспользоваться альтернативным способом: решили проковырять резинку вокруг шлангов, уходящих в салон к печке (хз, а может и к кондиционеру). Ковыряли маленькой плоской отвёрткой (не надо ругаться, что отвёрткой это не делается, что было в мастерской, тем и ковыряли). Результат отрицательный. Отвёртка упиралась на полпути. Я полез пытаться сделать это из салона. После неудачных попыток проковырять отверстие я решил отогнуть резинку из салона и посмотреть что за ней находится. На удивление мой товарищ из под отогнутой резинки увидел отвёртку. В общем проковыряли по диагонали самый край резинки и протянули провода.
Следующим шагом решили отложить основной жгут и взяться за силовой жгут и по схеме найденной в интернете определились с проводами в замке зажигания (тогда и подцепили силовой + от сигналки к замку)

Точки подключения автосигнализации на Chery Tiggo 2012, МКПП

Замок зажигания:
+12 — красный
ACC — фиолетовый
Зажигание — чёрный толстый. Их там два, на одном +12в
Зажигание 2 — чёрный/белый
Стартер — чёрный тонкий

Панель приборов голубой разъём:
Pin1 — концевик всех дверей (-) жёлтый/синий
Pin16 — ручник (-) — красный/синий
Pin10 — тахометр — красный/зелёный
повороты (+) — зелёный/белый и коричневый

Управление центральным замком (-):
кик-панель водителя, нижний левый белый разъём. Закрыть — жёлтый/синий, открыть — жёлтый/зелёный

На зажигание 1 прозванивали, один имеет постоянный +, другой не прозванивается.
В нашем случае нужен второй (как выяснилось позже, когда подключались их бл*ть всё же перепутали)

Далее решили присобачить светодиод и датчик удара
Датчик был присобачен на двусторонний скотч к верхней части блока предохранителей на свободной площадке над предохранителями. Для светодиода понадобилось сделать отверстие в стойке, а так как у нас в мастерской как всегда самого главного, а конкретно дрели не нашлось, ковыряли ножом. Протянули провода.

Далее решили заняться замками.
Стоило только влезть в кик-панель у ног водителя, как сразу поняли одно
жёлто\зелёных проводов там как минимум два оказалось, так жёлто\синих и того больше, после долгого и безрезультатного прозванивания колодки, было обращено внимание на схему -«Управление центральным замком (-)» мы второй конец прибора подключили не к массе, а к плюсу с замка, и нашли те два провода (левая нижняя колодка, два нижних провода слева) и подсоединили провода от модуля сигналки.

Далее осталось доподключить основную колодку.
Следующий шаг- снятие приборной доски.
Потратив немало времени на снятие облицовки (не рисковали применять усилия дабы поставить её на место в первозданном виде) сняли саму приборку. Далее выбрали провода, которые требовалось подключать к ней (тахометр, концевики дверей, концевик ручника) и протянули их к самой приборке.
Самым интересным было то, что у приборки 2 колодки, синяя и зелёная, количество контактов одинаковое (они в принципе идентичны, разница только в цветах), собственно вся суть вопроса в том, что в синей колодке из всех контактов использовано где то процентов 75-80, а в зелёной задействован всего один! ОДИН МАТЬ ЕГО КОНТАКТ НА ВСЮ КОЛОДКУ!

На этом смена закончилась, остальное отложили до следующего дня.

Следующий день начали с прозванивания концевиков дверей, найдя и подключив нужный провод подошли к вопросу- снимать тахометр с шестёрки для поиска нужного провода, или искать альтернативнй способ подключения. После разговора с мастером было решено подключать контроль запуска не с тахометра, а с контрольной лампы заряда акб. Сняв фишку с геныча нашли мультиметром в колодке нужный провод, подключили.
Далее перешли к поиску концевика ручника, в схеме он был указан не правильно, всё тем же прибором нашли и его. После собрали приборку за ненадобностью.

Подключили колодку управления замками к плюсу.
Подключили модуль сигналки.
Накинув клеммы на акб услышали слабый вой сирены, на брелок не реагировала вообще.
Обнаружили что не подключили один провод к массе. Устранили косяк.

Попытка дубль два. Теперь даже не орёт. Вообще ничего не делает.
Почитал схему. «Управление центральным замком (-)»…
Второй раз про*бались на этом же месте.
В результате ошибки погорели предохранители в жгуте управления замками. Откопали запасные в девятке.
Переподключили жгут управления замками с + на -.
Замки заработали.
И всё… ничего от сигналки больше не работает…
Позвали старшего мастера, он прозвонил колодку модуля, и пришёл к выводу, надо разбирать, что-то в результате отсутствия — на модуле сгорело…
В голове была только одна мысль: только бы не так, влететь на 6 к мне ещё не хватало.
Вскрытие показало что ни*уя не понятно. В модуле всё в порядке. Он начал прозванивать колодку без модуля, и тут обнаружился косяк: + был там где его просто не должно быть!
Это и был тот косяк с 2-мя проводами зажигания-1. Модуль считал что включено зажигание и отказался выполнять все функции кроме центрального замка. Косяк исправили. Заработало!)))
После этого мы пошли на обед, когда вернулись занялись обходчиком иммобилайзера.
Расположив его слева от блока предохранителей и протянув к нему провода, мы установили транспондер иммобилайзера и приложили антенну к замку. Пробный старт. Стартер крутит, двигатель не заводится.
Первым делом проверяем питание. Ток есть. Реле щёлкает. Вместо антенны прикладываем оригинальный ключ. Запустилась. Первое что пришло в голову это что нас на*бали с транспондером. Достаю его из модуля обхода и прикладываю к замку. Снова запускается. засовываю его обратно, проверяю разъёмы на модуле, вдруг не до конца вставил. Результат нулевой. Решил заменить антенну обходчика проводом, который шёл в комплекте на случай если антенна не влезет на замок. Очередная попытка запуска- успех, походу когда гнули антенну под замок, повредили её. Протянув провод вместо антенны сделали пару витков возле замка и повторили попытку, чтобы проверить хватит ли 3-х витков, результат- хватит. Размотали и подключили провод сервисной кнопки к модулю, и занялись установкой основного модуля сигналки. После долгих раздумий засунули его поверх модуля обхода. Крепить не стали. Он там идеально прижимается между пластиком панели и блоком предохранителей и вдобавок дополнительно прижимается упругостью связки проводов. Далее принялись собирать обшивку.
Кожух рулевой колонки собрать до конца не смогли, из-за петли проводов обходчика вокруг замка остался небольшой зазор. Собрав панель, установили под перчаточным ящиком сервисную кнопку на двусторонний скотч.
Т.к. подъёмником пользоваться запретили, а яма всё ещё была занята нам ничего не оставалось делать, кроме как идти домой.

На следующий день яма так и не освободилась.

Мастером было принято решение положить *уй на запрет использования подъёмника и мы приступили к замене масел и топливного с масляным фильтров. Сам процесс не вижу смысла описывать. Единственное что могу сказать что защита картера была вся ржавая и ободранная. И ещё один момент, заливное отверстие в коробке у меня находилось не над сливным как у некоторых, а под аккумуляторной батареей, спереди.

источник