Меню Рубрики

Установка автоматического троса сцепления гольф 3

Volkswagen Golf Безмампапикредитов › Бортжурнал › Замена троса сцепления

Не буду сильно затягивать начало и сразу перейду к сути.
В этой статье я опишу некоторые тонкости в замене троса сцепления на Golf 3.
Весь ремонт проводится одним человеком и без снятия педального узла.
Для замены потребуется: крестовая отвертка, фонарик и новый трос (в моем случае еще клещи).
Время затраченное на всю процедуру — около 1.5 часов. Менял трос впервые.
Статью решил написать потому что не смог найти в интернете ничего дельного.

//приложенная фотография взята с просторов интернета для наглядности//

Поехали:
1) Разбираем пластик под рулем. (в моем случае для удобства пришлось еще снять с пазов блок предохранителей)
2) Втягиваем механизм авторуглировки, либо скручиваем гайки, чтоб длина троса относительно рубашки была максимальной. Далее требуется нажать на педаль сцепления и зафиксировать вилку в нажатом состоянии. Лично я этого не сделал, ввиду того что делал все один.
3) Отсоединяем трос сцепления от вилки, вытащив стопор. Отсоединяем трос от педали сцепления. Если бобышка не вылазит из паза, то требуется провернуть трос вдоль оси нажатия педали (направление помечено на фотографии красной стрелкой)и вытащить бобышку вбок. Данное действие проще выполнять, когда педаль находится в верхнем (отпущенном) положении.
4) Вытаскиваем трос из-под капота
5) Берем новый трос (если он с авторегулировкой, то не стоит снимать стопора до тех пор, пока не установите трос на место). Продеваем часть троса из-под капота в салон и идем ловить бобышку. На приложенной фотографии бобышка установлена в верном пазу. Некоторые говорят что бобышку можно в этот паз вщелкнуть, если зажать педаль сцепления и потянуть из-под капота за другой конец троса. Скажу сразу, у меня так не получилось. Бобышку я поставил таким же образом как и снял, то есть: поднял педаль сцепления, провернул трос и вставил ее в паз сбоку.
6) Далее идем под капот и максимально вытягиваем трос относительно рубашки. Продеваем сквозь отверстие на картере и сквозь вилку. Если вы не зафиксировали вилку, далее потребуется нажать ее. Я взял клещи, и ими нажал. Вставляем стопор.
7) Теперь осталось отрегулировать трос. Если у вас трос с автоматической регулировкой, то просто вытаскиваете стопора. Если же трос с механической регулировкой, то откручиваем регулировочную гайку до тех пор, пока свободный ход рубашки троса не станет примерно 1мм. Не забываем затянуть контргайку. Проверяем работоспособность.
8) Собираем подрулевой пластик.

Если есть остались какие-то вопросы, пишите, по возможности, постараюсь ответить)

источник

трос сцепления с автоматом натяжения

Троса сцепления бывают с механической или автоматической регулировкой натяжения.

Определить, какой именно у вас – очень просто. Если нечего регулировать, значит стоит автомат.

Однако отсутствие регулировок не означает, что снять и поставить его можно просто. Новые троса продаются во «взведённом состоянии», при определённых видах работ, связанных со сцеплением, его так же нужно приводить в такое состояние.

Рассмотрим этот вопрос плотно. Наверняка многие обращали внимание, заглядывая под капот, что на тросу болтаются белые (иногда чёрные) пластиковые хомуты с прорезями.

А на утолщении рубашки троса есть «уши», прекрасно подходящие к прорезям хомута.

Одна незадача: в распущенном состоянии механизма натяжения они очень далеко друг от друга находятся.

Способ «взведения» троса, когда он отсоединён от коробки передач, на самом деле очень прост, и состоит из трёх движений:

-взяв в одной рукой конец троса, второй возьмитесь за основание рубашки, где и расположен механизм самонатяжения. Первым движением втолкните трос внутрь рубашки, сантиметров на 5, а затем потяните на себя. В момент, когда трос полностью вытянется, начнёт складываться механизм.

Вот тут понадобится определённая сноровка, или помощник, который и зафиксирует механизм во взведённом положении, надев хомут на «уши»

-если вы только собираетесь отсоединить трос от коробки, то действий ещё меньше:

Нажав предварительно несколько раз на педаль сцепления, затем надавите на сам рычаг привода, в месте, в котором крепится трос, в сторону земли.

И механизм сложится. Удерживая одной рукой рычаг, второй вполне можно и самостоятельно надеть хомут.

Кстати, нежелание рычага опускаться говорит о неисправности автомата натяжения, и трос необходимо заменить.

К сожалению, пластиковые хомуты являются частью троса, и если на вашем кто-то по глупости его срезал, пристроить чужой не получится.

но если и её найти не сможете, можно использовать обычную проволку, обмотав её сначала вокруг рубашки троса, в начале механизма натяжения, а затем, взведя его, накрутить на «уши».

если же вы купили новый трос, помните, что хомут фиксации нужно снимать с «ушей» только после полной установки троса!

это НЕ правильное крепление троса к педали!

источник

Volkswagen Golf Носоk not dead › Бортжурнал › Замена троса сцепления

Когда дело касается машины, неожиданность это первое, что можно ожидать. Так и у меня. Собрался на собеседование, прогрелся, поехал, влез в пробку. Качусь потихоньку, перескакиваю на пониженную и бац! Педаль осталась в полу. При осмотре увидел, что полетел кронштейн от тросика, который его держит внизу.

В таких случаях (благо не далеко уехал), глушим машину, включаем первую передачу, заводимся на нашей скорости и едем на ней же до дома, либо до сервиса.
Первым делом заказал кронштейн (1H0 798 303 A) оригинал за 200 руб.
Ну и решил заказать трос (1H1 721 335 A) за 2600 руб. пока деньги есть)))

УСТАНОВКА: Занимает минут 15-20 (у меня заняла по неопытности 2 часа, но теперь я знаю как чё тут делать)

Когда уже снят трос, домкратим рычаг сцепления максимально (повторюсь, максимально, т.к. машина приподнимется но этот гад еще будет подниматься)

Снимаем крышку где предохранители и откручиваем пластик на 4 саморезах под рулем, этого более чем достаточно, педали и прочее снимать не надо. Я поддел трос, чтоб он вылез из посадочного места и вытащил со стороны движка.

Читайте также:  Установка денвера работа сайта

Далее, вставляем трос в салон предварительно вытянув поболее в районе вакумного усилителя …

Вот тут важно, чтоб вторая пара рук нашла его и поставила в посадочное место строго горизонтально, я воспользовался советами бывалых и сделал себе такой крюк…

Затем вставляем трос в посадочное место кронштейна и застегиваем металлическим замком (мне постоянно не хватало места, пока не поддомкратил максимально рычаг, так, что там два замка ставить можно было) и спускаем рычаг с домкрата.

После педаль туго нажималась, для этого короткими быстрыми движениями гоняем педаль сцепы (прокачиваем), щелкнет крепеж в педали, тем самым понятно, что все встало на место. И теперь педаль стала ходить как надо)

Все собираю и вуа-ля! Готово. В итоге появилось плавное переключение, очень порадовало, ну и спокойствие на душе. И трос новый и крепежи. Ну и я чему то научился)))

Всем мир! Кому понравилось ставим лайк!

источник

Замена троса сцепления

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).

Снятие троса сцепления проводите в следующем порядке:

— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;

Рис. 5.5. Снятие троса сцепления: 1, 2 — положения стопорной скобы при снятии троса сцепления

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;

— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;

— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;

Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоедините монтажный блок от крепежных винтов;

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;

Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;

— освободите трос от креплений и извлеките из моторного отсека.

Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

Если трос сцепления предварительно натянут, то выполняйте следующие работы:

— введите трос сцепления через резиновую направляющую переборки в кабину;

— смажьте графитовой смазкой наконечник троса и место присоединения троса сцепления к педали;

— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);

— установите облицовочную панель;

— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;

— прикрепите конец троса к коробке передач и зафиксируйте трос в крепежном узле;

— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;

— установите возвратную пружину, для чего:

вставьте монтажный блок в левое крепежное устройство;

оттяните педаль сцепления вверх;

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления, чтобы натянуть трос;

Читайте также:  Установка интернета ростелеком на компьютере

— после установки троса сцепления проверьте его натяжение.

Если трос сцепления предварительно не натянут, то выполняйте следующие работы:

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— установите фиксатор А (рис. 5.8) над резиновым чехлом вокруг троса сцепления;

— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;

— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;

— присоедините трос сцепления к коробке передач;

— установите возвратную пружину;

— проверьте механизм регулировки зазора.

После завершения установки проверьте педаль сцепления. Если при нажатии на педаль ощущается какая-либо «жесткость» или есть признаки заедания, то проверьте прокладку троса и состояние самого троса, наличие у него перегибов и скруток. Проведите дорожное испытание автомобиля и проверьте работу сцепления при переключении передач и при трогании с места на наклонном участке.

Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.

Сцепление может быть снято без демонтажа двигателя с автомобиля.

Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.

Снятие сцепления (с обычной компоновкой) производится в следующем порядке:

— с помощью керна пометьте взаимное расположение кожуха сцепления и маховика;

— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;

— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;

— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;

Резкое отпускание болтов крепления может привести к поломке диафрагменной пружины.

— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;

— очистите рабочую поверхность трения маховика и проверьте ее состояние.

При снятии двигателя или коробки передач сцепление всегда разбирайте, чтобы оценить его состояние.

Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:

— снимите коробку передач типа 020;

— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);

— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;

— отпустите с помощью рычага пружинный зажим и снимите пластину выключения сцепления;

Рис. 5.9. Заблокирование планшайбы узла нажимного диска с помощью металлической полосы

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;

— постепенно отпустите болты крепления узла нажимного диска и снимите промежуточную пластину;

— снимите узел нажимного диска с фланца коленчатого вала.

Проверка технического состояния и контроль сцепления

После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.

Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.

Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.

Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.

Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.

Рис. 5.10. Измерение осевого биения ведомого диска

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).

Индикатор часового типа установите при помощи подходящей опоры таким образом, чтобы его измерительная ножка прилегала к краю ведомого диска, а именно к внешней кромке диска. Медленно проворачивая ведомый диск, следите за показаниями измерительного прибора. Если биение рабочей поверхности фрикционных накладок, по показанию прибора, превышает 0,4 мм, то можно осторожно выправить диск при помощи плоскогубцев. Если это не удалось, то замените ведомый диск на новый.

С помощью щупа для измерения глубины проверьте степень изношенности фрикционных накладок.

Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины . Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.

Читайте также:  Установка порта для капельниц

Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины . Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.

Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска . Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.

Рис. 5.12. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.

Нажимной диск с прогибом вовнутрь менее 0,3 мм может быть использован в дальнейшей эксплуатации.

Проверка подшипника выключения сцепления . Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.

Снятый подшипник можно только протирать, но не промывать.

Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.

Рекомендуется заменять выжимной подшипник одновременно с ведомым диском сцепления.

При замене выжимного подшипника на новый выполните следующие операции:

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— освободите фиксаторы 6 (рис. 5.13) выжимного подшипника 9 и стяните подшипник;

— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.

Проверка маховика . Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.

Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.

На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.

Рис. 5.14. Измерение осевого биения маховика

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).

При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.

При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.

Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.

Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:

— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;

— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;

— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;

— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;

— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;

— убедитесь в свободном перемещении центрирующей оправки на шлицах ступицы ведомого диска;

— удалите со ступицы ведомого диска излишки антифрикционной смазки;

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

— установите выжимной подшипник на рычаг;

— после установки на двигатель коробки передач проверьте качество работы сцепления.

источник

Добавить комментарий