Меню Рубрики

Установка автоматов на вито

Mercedes Vito › Бортжурнал › Огромное желание перейти на АКПП

В планах встало перейти на АКПП… Плюсы и минусы подскажите…Шо да как… Ленивый я стал)))

Mercedes Vito 2002, двигатель дизельный 2.2 л., 146 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Lifan Lifan, 2013

Chevrolet Lacetti, 2012

Opel Astra, 2014

Volkswagen Touareg, 2008

Смотрите также

Комментарии 23

Все это туфта про 5 ст АКПП на Вито, на 2.8 может быть, но на все остальные это 2.2CDI и 2.3 бензин, ставились 4 АКПП фирмы ZF-4HP20. Коробка простая и надежная, меняй в ней масло раз в 60 тыс и все будет гуд. Я на такой проездил 250 тыс, общий пробег авто составлял 640 тыс км, пропала задняя как то, сломался входной вал, его заменили и все. Так вот, когда мы разобрали АКПП было видно, что до нас тут никто не лазил, все детали были в отличном состоянии, поменяли резиночки всякие до кучи и фрикцион 2 передачи, был немного изношен, а так все в отличном состоянии. На вито надежные АКПП и на следующем кузове тоже норм, это не Транспортер, вот он должен быть на механике.

Вито нормальная машина -только на автомате. Не забудь про кулису, радиатор, подрамник, подушку, полуоси, ступицу, мозги, проводку

если много в городе катать то автомат однозначно, а по трассе и на мехе нормально. ну и наверно автомат перед установкой перебрать чтоб все в идеале было и не лазить потом долго

Щас главное найти не убитое в хлам… Ковель…- ищет… Тернополь молчит… Киев нету

Машина чипована. ))) динамика думаю не поменяется… Автомат хочу тот который уже поживее… Естественно трансформатор сразу на перепроверку… Дружить с мозгами? Не понял…Про подрамник если можно подробнее…

у меня 2.2 cdi стоит автомат машина разгоняется очень даже резво .расход город 10 трасса 7

Поставиш автомат, лень улетучиться, настанет головная боль, а впрочем каждый выбирает под себя. Удачи на дорогах.

У меня автомат. Да удобно, да лениво. Но на механике намного шустрее и расход меньше. Автоматы идут 4х ступенчатые. Смысла не вижу, учитывая возможный гемор с ремонтом. Я бы оставил механику. бывает нужно шустро сбросить передачи и проскочить, а он пока вспомнит на кокой передаче ехал то за это время успеешь выругаться…)))

4-х ступенчатые до 2000 года, у меня например 5-ти ступенчатый.
нормально переключается и ругаться не надо.
Самый главный плюс автомобилей с автоматом — моторы не убиваются!

Серьёзно? Что-то нк верится, на 638 5АКПП нк ставились.

прочти тут vito638.com/informaciya-o-mercedes-vito/#more-2016
И самое главное сел за руль проехался и посчитал переключения:
с 0 до 20 км. — 1
после 20 до 35 — 2
после 35 до 50 — 3
после 50 до 70 — 4
после 70 — 5, ну а там дальше сколько дури хватит на газ давить

Хотя этот вопрос надобно еще хорошенько просмотреть (изучить)

А можешь сфоткать коробку сверху и снизу и желательно шильдик, а то я таких не встречал.

да мне и самому уже интересен этот вопрос, обязательно залезу посмотреть. Я когда покупал автомобиль в 2012 еще обратил внимание что как бы 5 передач, потом почитал в нете что были АКПП 5ти ступки, ну были и хорошо дал себе покой до вот этого случайного поста. Мне почему еще это «припекло», по вин коду у меня пробивается опция G40 — автомат 4х ступка. Короче обязательно залезу узнать что к чему, узнаю, маякну.

А как у тебя идет переключения в режимах скорости?

Как у тебя, только без пятой.

хм, интересно девки пляшут… тоесть, после 70 нету переключения?

источник

Свап автомата в Vito 638, 2.2 CDI

Vito W638. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Vito W638. Трансмиссия ⇒ Свап автомата в Vito 638, 2.2 CDI

Сообщение fsb636 » 29 окт 2015, 20:53

Сообщение Фел » 29 окт 2015, 21:18

Понадобится:
1) Собственно АКПП с гидротрансформатором. Перед установкой рекомендую гидротранс отдать на «реанимацию», как бы хорошо он не ездил, и сменить фильтр масляный , а также промыть гидроблок.
2) Маховик АКПП-шный. Родной оставить не получится. Стартер остается старый.
3) АКПП-шный основной радиатор — охлаждение масла АКПП заведено в него. Соответственно, родные же трубки, от АКПП до радиатора, и желательно с родными креплениями
4) Подрамник — он немного другой, с лишней поперечиной. Хотя если есть сварочные навыки, и есть для сравнения оба подрамника — то можно и поизвращаться. Соответственно, на АКПП своя опора.
5) Консоль панели (в салоне) под селектор, и сам селектор с тросами (к АКПП, и к замку зажигания).
6) Замок зажигания для АКПП — там тросовая блокировка запуска.
7) Концевик на педаль тормоза, с проводкой — пока педаль не нажата, электромагнит держит селектор на паркинге. Необязательно, но полезная вещь.
8) Жгут проводки. Не знаю, нужно ли на CDI менять «мозги» двигателя — у меня TD, и вся доработка — ставится датчик положения педали акселератора, ибо мотор вообще безмозглый.
9) «Мозги» АКПП — они свои, отдельные. Естественно, с проводами и разъемами. Крепеж тоже не помешает. И на самой АКПП должен сохраниться датчик положения селектора — снова с проводами и разъемами
10) Правый промежуточный вал — он другой длины. Полуоси остаются старые.
11) 8 литров масла с допуском МВ-236.11

Читайте также:  Установка защиты картера для asx

Ну и мотор конечно придется вытаскивать — ибо АКПП массивнее механики, и от мотора под капотом ее не отделить — в лонжерон упирается. И заодно уже, раз там — то и задний сальник коленвала сменить на новый.
Вроде основное все сказал. Секас конечно еще тот, заранее сочувствую, ибо проходил. Второй раз — только за большие деньги соглашусь .

Сообщение chaytan » 29 окт 2015, 22:49

проделывал сие как у себя так и для пары товарищей. ничего сложного нет. главное правильно подключить проводку и надо брать проводку и моск акпп именно под используемую акпп. на цди два типа акпп, 027 и 049, проводка имеет отличие как и мозги.

источник

Mercedes Vito Маршрутка › Бортжурнал › Представляю схему подключения сигнализации к ЦЗ

Во время установки сигнализации я столкнулся с большущей проблемой: как же подключиться к штатному центральному замку. Временных решений я начитался вдоволь. Электросхемы мне мало того, что ничего не рассказали(не понял я их), так ещё и не подошли мне. У меня оказался какой-то редкий блок комфорта, к которому схемы не подходят.
Благодаря советам Серёги Шайтана, терпеливости Трека на микробе и некоторых случайно найденых в инете частей информации я сложил всё целое, провёл несколько попыток установить сигнализацию и наконец-то могу дать решение, которое должно подойти всем, кто замахался мучаться.

Мои объяснения буду сделаны на примере сигнализации DaVinci PH-330(цвета проводов идущих от блока сигнализации. В вашем случае просто подставьте цвета проводов своей сигналки, по типу моей).

Итак. Разобъём мануал на несколько частей.
Во-первых, рассмотрим инструкцию к сигналке, а именно часть для ЦЗ.

Следующая часть будет поиском блока комфорта. Он находится под панелью сзади бардачка. У меня имеется эйрбег, он на заклёпках, итого просто так не достать. Мне помогла такая процедура: я снял решётку воздухана(просто найти защёлки и потянуть на себя). В таком случае я увидел блок комфорта с фишками. Я мужик крупный, руки у меня широкие, поэтому работать через это отверстие я бы не смог. Я подлезал снизу и всё доставал оттуда, но осмотр довльно удобен именно отсюда. Представим, что вы уже проложили провода к блоку комфорта и смотрите на него. Вот так это будет выглядеть:

Далее нужно сделать довольно простые манипуляции: нужно найти на одной с фишек блока комфорта(как я читал, вроде бы у всех эта фишка розового цвета) 2 проводка: бело-красный и сине-красный. Цвет у всех одинаковый(независимо от вида блока комфорта). Берём каттер или нож и… перерезаем эти провода. и подключаем так, как на картинке.

А теперь наглядно по цветам сигналки с первой картинки.
Как и предлагали в мануале сигнализации берём сине-белый и оранжевый провода, соединяем их и подключаем их к постоянному плюсу. А вот зелёный и синий провода нужно подключить к обрезанным проводам, которые идут в блок комфорта(в розовую фишку). Жёлтый и розовый подключаем к перерезаным проводам, которые идут к дверям(тоесть в жгут проводов). Итого получаем 2 пары проводов: жёлтый и зелёный на одно действие, а так же синий и розовый на второе действие. Какую пару куда — это методом тыка. Если после всей установки при закрытии машины двери будут открываться, а при открывании — закрываться, значит их нужно просто поменять местами.

Вот как бы и всё. Массу, постоянный плюс, включенное зажигание, поворотники я брал с щитка предохранителей под рулевой колонкой. Там всё просто. Если нужно — распишу и это.

Читайте также:  Установка деревянных заборов и демонтаж

источник

Mercedes Vito L 112CDI CraZzZy Bus › Бортжурнал › Установка круиза (темпомат)

Захотелось доукомплектовать машинку такой полезной штучкой =)
По городу — естественно вещь не нужная, а вот по трассе в самый раз ))
Итак, заказал у Антона с Харькова этот девайсик. Приехал без крепёжного болтика. Подобрать можно было бы, но не стал, т.к. места для того, чтобы закрепить — практически нет. Бес сервопривода руля — мне показалось, что почти не реально))) Но рычажок и так держится очень крепко, не ездит никуда (да ему там и деваться некуда — упирается со всех сторон =) )
Установка заняла час-полтора. Чтобы просунуть крепление рычажка между рулём и торпедой — пришлось их аккуратно раздвинуть рукояткой молотка.
Фишка круиза находится за блоком предохранителей под рулём.
Т.к. круиз работает в паре с ABS — то на всех машинах, которые с завода с ABS эта фишка присутствует.
На мерсо-форуме по ВИН-коду дали код для активации круиза. Может быть коды не персональные, не знаю… кому нужно — обращайтесь, поделюсь. Там коды для активации: 1. Круиз
2. Кондёр
3. Круиз+кондёр
Коды разные для автомата и механики
Нашёл паренька, который за 50 грн активировал мне круиз, за что ему отдельное спасибо! =)
Испытание
Первое ощущение — не привычно =) Педальку бросаешь, мозги понимают, что щас машина должна притормаживать, а она наоборот подгазовует )))) Некий дисбаланс в голове =)
Управление
Рычажок двигается так же, как и рычаг поворотника: вверх-вниз-к себе-от себя.
Вверх-вниз — это +/- 1 км/ч. Если зажать — идёт автоматическое изменение в сторону выбранного режима. После выбора нужной скорости она автоматически фиксируется.
К себе — зафиксировать скорость. Это если была заранее выбрана нужная скорость и её необходимо просто зафиксировать.
От себя — сброс.
При обгоне и увеличении скорости от педали — прибор не отключается, а возвращается к заранее установленной скорости после отпускания педали газа. Отключение происходит либо вручную рычажком «от себя», либо при нажатии педали тормоза.
Вроде всё =)
Описание сделал из своих наблюдений, может где ошибся — прошу исправить или дополнить =)

Цена вопроса: 650 грн + 50 активация

Кстати, кто заметил новую аватарку? Тому овера в догонку =)
А по теме: да да да! Я их собрал и уже установил! =) Но об этом в одной из следующих записей )))

источник

Mercedes Vito Белый-Злой › Бортжурнал › Ремонт проводки

Надоело бегать вокруг машины закрывать её постоянно ключем, да и подогрев зеркал не работает с регулеровкой. Появилось свободное время, решил заняться этой проблемой. Разобрал двери снял проводку и ужаснулся с левой стороны из 11 проводов осталось целых было 3, а на правой из 8 проводов 1.Взял паяльник, припой 30 минут- и все работает.
Жду коментариев

Mercedes Vito 2000, 82 л. с. — своими руками

Машины в продаже

BMW X5, 2008

Kia Ceed, 2015

Toyota Camry, 2008

Лада Веста Кросс, 2019

Смотрите также

Комментарии 28

Это ещё без электростеклоподъёмников, там жгут проводов еще толще:)))

ну да. надо ставить электростеклоподъёмники)))

Проще будет наверное поставить универсальные, ато с заводскими управляющими через блок управления много лишнего оборудования

уневерсальные не долго работают. мне кажетсяя радное лучше бедет

Однозначно лучше, да и оригинальную реализацию несложно сделать.
А провода всеж с использованием гофры ляды надо делать.
Первый раз такое делал более трех лет назад, сейчас ту машину полностью переделываю.
Так вот поскольку вносится много дополнений и изменений то снимал и проводку с дверей.
3 года каждодневной эксплуатации авто и ниодного поврежденного провода…

Проще будет наверное поставить универсальные, ато с заводскими управляющими через блок управления много лишнего оборудования

Сложностей с установкой стеклоподьемников оригинальных нет никаких, подключение как и у универсальных, тоисть моторчик имеет два вывода… меняя полярность на входе меняем направление.
Вот только кнопки оригинальные бывают 4 и 5 контактные. 4 контактные используются с блоком комфорта. 5 контактные сами рулят моторами.
При использовании 4 контактных для рулежа моторчиками добавляем по два реле на мотор…

Ну вот у меня с блоком комфорта на 4 стеклоподъёмника.
Специально считал количество проводов идущих в водительскую дверь, дак их аж 14шт. + зеркала, колонки, ЦЗ

У меня в водительскую дверь заходит 34 провода, в пассажирскую 26…
Ну и что?
Все провода в гофре ляды…
А колличество проводов зависит от комплектации авто… и исполнения…

Читайте также:  Установка балки е34 в е30

Не досмортел кому пишу!
У меня так же и чтооо.

ну неможет у тебя быть столько-же…

:)))) да пускай и меньше — Х.З!
А вы зачем столькио металлолому туда натолкали?

)))
ну, каждому свое…
под торпедой уже места мало…
а дополняшки надо реализовывать…
собстно там только то что относится к дверям… точнее опциям которые в дверях…

У меня в водительскую дверь заходит 34 провода, в пассажирскую 26…
Ну и что?
Все провода в гофре ляды…
А колличество проводов зависит от комплектации авто… и исполнения…

спасибо. буду искать родную гофру и одевать на провода

только саму гофру надо укорачивать…
на 4 секции…
перед протягиванием проводов, розрезаем гофру гдето на 4 кольце, от длиннного куска отрезаем 4 корльца.
для упрощения протядки проводов жгут смазываем силиконовой смазкой.
в двери провода уже закреплены…
выводим через отверстия их наружу и продеваем через короткую часть.
далее через длинную часть.
длинной делаем нахлест на короткую, тем самым предотвращаем попадание влаги в гофры.
протягиваем провода в салон…
из-за изменения формы петли у нас немного стал короче сам жгут но его длинны достаточно и для соединения и для упаковки в чулок…

источник

Mercedes Vito 3.0 by Hartmann › Бортжурнал › Доустановить мультируль и новый щиток

Вот отчет о установке мультируля и нового щитка приборов. Щиток приборов 2010 года, но без русского текста, подушка 2008 года. Для установки нужен полностью очищенный щиток от прошлого авто.
Щиток вытягиваем двумя крючками, вставленными в спец отверстия в корпусе щитка, втыкаем в новый щиток разъем и обратно возвращаем уже новый щиток. Внимание! Я не перепиновывал разем щитка, т.к. у меня стоял рестайловый щиток с завода.

Теперь перейдем к замене шлейфа и подушки руля.
Для начала снимаем старый руль: 1) откручиваем подушку руля, там сзади руля есть два винта под звездочку

2) снимаем подушку, отсоединив от нее штекер- зеленый и клемы сигнала, чтобы отсоединить штекер 3, нужно отверкой поднять фиксатор 1 и зафиксировать его зашелкой 2, потом тянем штекер на себя(идет туго).

3) откручиваем гайку руля, головкой № не помню, лучше делать вдвоем, т.к. зажато хорошо.
4) при снятии руля особо не усердствуем, т.к. дабы не разобрать старый шлейф(вдруг вы его еще продадите), вытаскиваем все провода через монтажное отверстие в руле при этом второй человек придерживает улитку.

5)откручиваем улитку, она держится на 3 винтах под крестовую отвертку.

Все, старую подушку и шлейф убираем в сторону.
Дальше Вам нужно допиновать разъем 3 проводами, два из которых пойдут на замок и 1 на подсветку.

Допиновываем или допинываем разъем, который идет на шлейф, нам нужно вставить пины №6(белый провод) №7(зеленый провод) №8(серый с голубой полоской — это подсветка кнопок), ячейки в разъеме пронумерованы, но есть одно но, когда вы снимите фиксатор пинов, то нумерация останется на нем, поэтому запоминаем порядок нумерации.

Дальше нам нужно допинать замок зажигания и подключить подсветку. Начнем от простого — находим ближайший серый с голубой полосой провод — это подсветка( я прицепился-припоялся к подсветке индикатора положения рычага АКПП).
С замком сложностей тоже нет, самое главное это его снять, все будут делать по своему, я это все делал при замене торпеды. Но если что, то замок снимается откручиванием внешнего хромированного кольца, я это сделал при помощи двух тоненьких отверток, вставил их в щель между кольцом и подвижной частью замка и открутил. А вообще вам нужен вот этот разъем на замке

Добавляем в него пины №2(белый) №3(зеленый).

Подводим итоги: пину №6 на шлейфе соответствует пин №2 на замке
пину №7 на шлейфе соответствует пин №3 на замке
пин № 8 на шлейфе это ваша подсветка кнопок, откуда угодно ее берем, но только от серого с голубой полоской провода.

Собираем все в обратном порядке. Едем на стар диагность для актуализации (персонализации) щитка, чтобы он взял пробег вашего авто из замка зажигания, в противном случае будете ездить без пробега и расхода — с прочерками.
Теперь у меня новый щиток с кучей информации и руль с кнопками.
Всем спасибо, кто помогал это — Merci639(железо+софт), Golubenko(отчеты по снятию и установке торпеды), Kompovi4 и AndrST(техинформация по электрике) и моему отцу за вторые руки.

Бюджет моей переделки — м/подушка+шлейф 400 грн
щиток 2800 грн
стар 100 грн+диагностика

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector