Меню Рубрики

Установка автоматов в электрощитке управляющей компанией

Правильная замена автоматических выключателей в щитке

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:

  1. Частое срабатывание тепловой защиты.
  2. Постоянная работа на пределе возможностей.

Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О лучших производителях автоматических выключателей мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к возгоранию электропроводки.

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, как заменить пробки на автоматы, мы также рассказывали в подробности!

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку. Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом.

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!

Рекомендуем также прочитать:

источник

Ликбез по электрощиту в подъезде: ищем своё.

Пост с целью просвещения людей. Навеян соседями, отрубившими электричество всей лестничной площадке со словами «я думал это всё моё». Попробую «на пальцах» для простых обывателей объяснить как найти своё и какие именно ручки крутить если вдруг что-то случилось. Идеально, если в Вашем щите всё подписано. Тогда злые соседи могут наверняка выключить Вам свет когда вы громко слушаете музыку 🙂

Краткая теория: Обычно логика проводки в многоквартирных домах довольно проста. На каждую квартиру установлен вводнОй автомат/рубильник (от слова «ввод», главный рубильник, отключающий всю квартиру сразу), за ним идёт счетчик. После счетчика идут автоматы на отдельные линии квартиры — освещение, розетки, стиралка, электроплита/варочная панель и т.д. Графически это выглядит так для каждой квартиры на площадке:

В подъездном щите всё это умножено на количество квартир на площадке.
Вводной/пакетный рубильник (часто это не автомат) отключает всю квартиру и все следующие за ней квартирные линии сразу. То есть если ВНЕЗАПНО что-то случилось, что-то заискрило или загорелось, можно и нужно до разбирательств выключать сразу его. Тем самым Вы обесточите сразу всю квартиру и никого не убъёт током. Не знаете какой ваш — вырубайте все. Уезжая надолго на отдых также можно отключить «вводнОй» и тем самым обезопасить квартиру от замыканий и возгораний по вине электропроводки. Не забудьте что отключенный холодильник растает и может затухнуть. Сигнализация тоже может перестать работать.

Обычно «вводнЫе» это самые большие по размеру «автоматы» в щите, как бы состоящие из двух совмещенных автоматов в одном корпусе с «общей ручкой» и к ним подходят по два провода с каждой стороны (т.к. отключают они сразу и фазу и нуль, см картинку). Их количество в щите — по количеству квартир на площадке, поэтому «вычислить» их довольно просто. Бывают также вводнЫе и в виде древних «крутилок». Как правило «вводнОй» рассчитан на бОльший ток и имеет в обозначении цифру типа С25, С30, С63.

Автоматы на линиях (свет, розетки и т.д.) обычно установлены в щите группами для квартир на одной планке. Например, два-три автомата для одной квартиры, затем два-три автомата для второй квартиры и т.д. Автоматы на линии чаще всего имеют обозначение С16, реже С25. К каждому такому автомату подходит по одному проводу снизу и сверху (опять-же см первую картинку).

Как найти своё. Предположим, нам нужно отключить только розетки. Включаем в розетку лампу или громко включенное радио. Идём к щиту, ищем свои автоматы, выключаем первый. Лампа не погасла, радио играет. Включаем обратно, выключаем следующий и т.д., пока не найдём нужный.

Учтите, что розетка в блоке «выключатель ванная-туалет» обычно подключена к линии «освещение» и отключается именно с освещением. В то время как комнатные розетки подключены к другой линии.

Пример 1. Тихий ужос многих домов.

ВводнЫе рубильники в виде «крутилок». Переключаются так: беретесь за ручку, с большим усилием и клацаньем на весь подъезд поворачиваете на 90 градусов в любую сторону, стараясь ни до чего больше не дотрагиваться (в том числе свободной рукой). Например, крутим, по часовой, как нарисовано красным стрелками, пока ручка не встанет вертикально. Включается аналогично — крутим в любую сторону.
В верхней части автоматы линий (по 3 шт на каждую квартиру). Все включены (флажки смотрят вверх). Беремся за флажок и опускаем его вниз. Автомат выключен. «Взводим» вверх — включен.

Читайте также:  Установка поручней смета фер

Обычно на автоматах имеются обозначения состояния I — «единичка» — включен. O — «нолик» -выключен. На следующих фото обозначения явно видны.

Как можно заметить, очень часто расположение в щите именно такое: вводнЫе внизу, конкретные линии — вверху. На этом фото видимо вводной одной из квартир (второй слева) сгорел окончательно, вместо него установлен современный с желтой «переключалкой». Вверху автоматы линий. Тоже для трёх квартир старые, для одной — новые.

Вводные всё также внизу, автоматы линий вверху. На площадке три квартиры.Вводные имеют маркировку С63, линии — С25.Все кроме одного автомата включены — «флажки» подняты вверх, видны «единички» и красные индикаторы. Зелёный индикатор и «нолик» на флажке — автомат выключен. Если у вас «выбило автомат», он будет именно в таком положении. Для включения нужно повернуть «флажок» вверх. Если он тут-же отскочит обратно, значит где-то в квартире замыкание — неисправен какой-то электроприбор либо замкнуло линию, подведенную к этому автомату.

Обратите внимание, что в данном случае автоматы линий снизу соединены оголёнными перемычками. Если коснуться этих перемычек при включенном вводном — долбанёт. Поэтому еще раз: включать и выключать всё одной рукой, другой рукой за щит не держаться.

Пример 4. Весёлый. Именно поэтому надо знать (а лучше подписывать! или вешать на дверце щита картинку) где чьё.

Правая половина щита у нас явно древняя, еще с постройки дома. Левая — явно свежая.

В правом нижнем углу ринга щита под цифрой 1 два вводнЫх пакетника на квартиры. Вверху над ними, судя по древности, автоматы на линии этих квартир. Включены/выключены через один. Обозначения I(включено) и O(выключено) на них явно видны.

Дальше сходу видно что оставшиеся приборы у нас двух производителей. Как правило люди закупают всё одного производителя у одного продавца, поэтому скорее всего ABB (с красной полоской)- одной квартиы, а IEK (желтые) — другой.

Прибор номер 4 в левом верхнем углу имеет дополнительную белую «кнопочку», говорящую нам о том, что это скорее всего не простой автомат. Переключатель у него одинарный, так что это явно не «вводной пакетник» (думаю это УЗО на стиралку). Пока его исключим из рассмотрения.

Остаётся что под номером 3 — «вводнОй» квартиры, к нему прилегают «желтые» автоматы линий этой квартиры. Один выключен, как видно к нему сверху и линия-то не подведена, просто он установлен про запас.

Под цифрой 2 — вводной оставшейся квартиры. ABBшные автоматы в левой верхней тоже этой квартиры. Четыре из шести выключены, тоже видно что линии к ним сверху не подведены.

Вот и сказочки конец, кто разобрался — молодец 🙂

Если модераторы считают нужным, можно перенести в Лигу электриков. Но всё-таки писал для непрофессионалов, поэтому не знаю нужно ли оно там.

Найдены возможные дубликаты

Добрый день. Случайно нашел ваш пост. Прошу прощения за глупые вопросы.

У меня в щитке в подъезде в новостройке стоят два автомата С63 как на картинке снизу но на одном 400V на другом 230V.

Я не звал электрика еще. Пытаюсь сам разобраться для себя. Они подключены последовательно или параллельно? Какая мощность выделена мне на квартиру?

возможно у тебя трёхфазный ввод, тогда вводной автомат трёхфазный и на них пишут 380 или 400в.

С63 мне кажется как-то дофига даже для электроплиты, возможно ставили «что есть», чтобы уж наверняка. С другой стороны я вообще не настоящий электрик, и сказал бы что мощность правильнее смотреть по сечению линий, идущих на квартиру, а не по автоматам. Лучше прийти с фотокой своего щита и установленных в нём приборов-проводов в лигу электриков.

Хм, получается, что «двойной снизу» (т.е. вводной) отключает у меня только пол квартиры. Как это объяснить?

Ну, это как С32, только С30. Китайские нанотехнологии наверное..

«Зачем нужен стриппер? Всю жизнь разделываю кабель обычным ножом и ничего!»

Как-то раз ездил на объект, поводом вызова на который был ряд проблем: постоянно перегорающие лампочки по всей квартире, выпадающие выключатели и розетки. Отмечу, что всё это было в новостройке, а квартира покупалась уже с отделкой под ключ от застройщика.

Проблема с лампочками была решена довольно быстро, так как это уже классика в последнее время. В дешёвые китайские люстры, пластиковые патроны которых рассчитаны на 60 вт максимум, вкрутили обычные лампочки накаливания на 75 вт, что привело к нагреву. В итоге, счастливые обладатели квартиры только успевали бегать за ними в магазин. Причём, это не ошибка жильцов, так как они ходили в магазин со старыми лампочками, которые изначально там и стояли.

Выпадающие розетки с выключателями и вовсе удивили. Их криво прикрутили, используя только распорные лапки, проигнорировав крепление при помощи саморезов. Логика мастеров,

устанавливающих эти розетки с выключателями в современные пластиковые подрозетники, не ясна.

После того, как всё доделал, хозяева посетовали, что отключена розетка в санузле и приходится подключать стиральную машину через удлинитель. И так на протяжении полугода. Электрик из УК, которого они вызвали для решения данной проблемы, приходил, открывал этажный щит. Постоял с умным видом и заявил, что розетка специально отключена, так как в совмещённом санузле мокро и это опасно для жизни, после чего ушёл восвояси.

Меня такой расклад, естественно, заинтриговал. В этажном щите обнаружил отключённый дифавтомат. Хозяин поведал, что как-то раз пытался уже его включить, но он сразу же выключился с хлопком, который раздался из квартиры.

Так как все остальные розетки работали, то, понятное дело, как раз этот автомат и защищает линию, идущую к розетке в санузле.

Сняв верхнюю часть розетки, я обнаружил следующую картину.

(Удивительно, но именно эту розетку закрепили при помощи саморезов! Точнее, самореза.)

Как оказалось, «мастера», которые снимают внешнюю изоляцию обычным канцелярским ножом, повредили изоляцию непосредственно самих жил, что и стало причиной короткого замыкания.

Я подрезал и перезачистил провода, прозвонил их, установил розетку. И, волшебным образом, специально отключенная розетка заработала.

Повреждения изоляции жил встречается сплошь и рядом. Поэтому я провожу работы в этажных щитах исключительно при помощи качественных диэлектрических инструментов, что не раз спасало меня от поражения электрическим током.

Используйте только специальный инструмент для снятия изоляции во избежание подобных аварийных ситуаций, исход которых может оказаться прискорбным.

Банный Щит

Приветствую всех уважаемых участников сообщества Лиги Электриков. Как гласит народная мудрость – хочешь сделать хорошо – сделай сам. В вопросах пожаробезопасности и безопасности собственной жизни это пожалуй необходимость. В наше время сложно найти специалиста и полностью ему довериться, к тому же как понять, что перед тобой специалист, если ты ничего не понимаешь в его работе? Только самому долго и скрупулёзно изучать и познавать. Да, на его уровень ты не прыгнешь, но нет никакой гарантии, что он сам в теме. Знаю, что здесь собрались люди думающие и интересующиеся своей работой, ведь не каждый тратит своё свободное время на саморазвитие в профессиональной области. Поэтому я и принёс Вам на рассмотрение свой первый ЩР. Да не просто ЩР, а банный ЩР – результат долгого изучения разных форумов, статей и выдержек из ПУЭ. Ни в коем случае не претендую на звание гуру, просто хочу узнать мнение общего разума. Вопрос простой – Всё ли так? Если что-то не так, то как правильно?

Предыстория. Частный сектор. На участке старенький дом и строящаяся двухэтажная баня. Подвод к дому осуществлён по воздуху. Ввод в дом осуществлён кабелем ВВГп 2*6, через вводной автомат C32, который установлен в наружном щите на фасаде дома, рядом с новым счётчиком.

В доме в стареньком щите, который остался в наследство от старого электросчётчика, простенькая разводка

Из щита в доме, через автомат С 25 запитана баня. Подвод осуществлен под землей кабелем ПВСн 2*4. В качестве дополнительной защиты кабель уложен в ПНД трубу 16мм. ПНД труба в свою очередь уложена в

оранжевую ПВХ канализационную трубу 110мм и закопана на глубину 1,7 метра.

Щит в бане планирую исходя из количества автоматов на 12 секций, железный, со степенью защиты IP 66. Щит планирую установить в комнате отдыха, в закрываемой нише стола.

Все автоматы и УЗО будут Schneider Electric. Вся проводка в бане будет скрытой в полу и потолке, в стенах за вагонкой. Проводка выполнена кабелями ВВГп-нг(А)LS 2*1,5 на световые группы, и 3*2,5 розеточные группы, через автоматы C10 и C16 соответственно. Кабели уложены в ПНД гофру. Все коробки «Промрукав» IP 55. Соединения проводов будут производится опрессовкой ГМЛ шестигранником, с последующей изоляцией термоусадкой и изолентой.

Баня стоит на свайном стальном фундаменте, который представляет из себя группу стальных свай, залитых бетоном внутри и обваренных стальным швеллером по периметру, поэтому заземление организовано болтовым соединением провода с данным фундаментом.

Вот собственно и весь расклад. Щит и автоматика в баню ещё не куплена, поэтому хотелось бы увидеть конструктивную критику профессионалов.

Соединение проводов при помощи опрессовки

Этот способ соединения имеет массу преимуществ, о которых я бы хотел рассказать.

Сразу оговорюсь, что использую исключительно данный метод на протяжении более 5 лет. Wago 221 использую лишь для непосредственного подключения светильников. Итак, поехали.

1. Получаем качественное и не требующее обслуживания соединение. Уверен, что никто не вскрывает у себя дома потолок/стену/пол для того, чтобы проверить, в каком состоянии находится соединение. Если уж и вскрывают, то при возникшей аварии.

2. Возможность осуществить качественное соединение при заведении СИПа в АВ. (Думаю, что практически все электрики видели оплавленные АВ с заведённым в них СИПом.) Для этого необходимо:

— наконечник штифтовой алюминиевый НША 25-15 от EKF (Артикул nsha-25-15)

— кварцевазелиновая паста (кварц разрушает окисную плёнку, а вазелин предотвращает возникновение коррозии).

Недавно появились новые алюмо-медные наконечники от КВТ (НШАМ), но пока не нашёл, где их можно приобрести.

3. В среднем, время сборки распаячной коробки (зачистка, опрессовка, термоусадочная трубка/изолента) составляет 10 минут.

4. Не требуется наличие электричества.

5. Более безопасно для мастера, чем пайка/сварка.

6. Возможность получения некачественного соединения у новичка гораздо ниже, чем при пайке или сварке, которые требуют умения.

7. Гильзы гораздо дешевле, чем клеммы Wago.

8. Достаточно большая площадь контакта.

9. Гильза обжимается равномерно.

10. Высокая механическая прочность соединения.

1. Конфигурацию соединения можно изменить лишь отрезав его.

2. Стоимость гидравлического пресса от 3000 до 5000 рублей. (К слову, мне с ним не везёт. Пользуюсь ПГРс-70 и меняю/ремонтирую его чаще, чем раз в год.)

3. Тяжело на протяжении длительного времени держать пресс, собирая распаячные коробки на потолке. Усталость начинает появляться примерно после 8-9 коробки.

4. Невозможность осуществить соединение в труднодоступных местах. Скажем, нарастить короткий провод в подрозетнике, когда отделка уже завершена, а электрики были ну очень экономными.

Также, хочу отметить, что при соединении с использованием кабеля по ТУ, жилы часто отламываются при попытке уложить в распаячную коробку, чего никогда не было при соединении с использованием кабеля по ГОСТу.

1. Правильное соотношение гильзы и матриц. Если гильза 6, то и матрицы должны быть 6, но никак не 4, как советуют некоторые на форумах, дескать, «соединение получится крепче».

2. При опрессовке СИПа необходимо помнить, что размер матриц для обжима алюминиевых наконечников/гильз должен быть на размер больше. (если СИП 16, то матрица 25)

3. Провода должны находиться в гильзе параллельно. Если их скрутить, то некоторые провода могут сильно деформироваться в процессе опрессовки.

Читайте также:  Установка головка блока двс 406

4. Опрессовку следует прекратить после смыкания губок во избежание поломки инструмента.

5. Гильза обязательно должна быть плотно забита жилами. У меня сложились определённые стандарты наполнения гильз для наиболее встречающихся комбинаций, которыми хочу поделиться:

— гильза 4 ГМЛ: 3 провода сечением 1,5

— гильза 6 ГМЛ-П: 3 провода сечением 1,5 и один 2,5;

— гильза 6 ГМЛ: 4 провода сечением 1,5 и один 2,5;

— гильза 10 ГМЛ: 5 проводов сечением 2,5.

6. Желательно покупать гильзы КВТ, так как гильзы от других производителей имеют различные размеры, что весьма раздражает во время монтажа. Недавно ошибочно заказал гильзы от ОЦМ (на фото справа) и просто ужаснулся. Все разной длины, а фаски не сняты по краям:

7. Используйте именно гидравлический пресс, так как опрессовка шестигранными матрицами качественнее, нежели клиновидными: получается более прочное механическое соединение, а также вероятность повреждения жил гораздо ниже.

На фото пример соединения. Извиняюсь за качество, но, надеюсь, что видно, как жилы немного деформировались и плотно прилегают друг к другу.

Осуществляйте качественные соединения вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется, даже если это не Ваша постоянная работа, а попросту шабашка.

Почему не стоит закупать электротехнику на рынке

Пока другие посты готовятся, коротенький пост про поддельные автоматические выключатели

Подделками удивить сложно. Подделывают все, особенно выгодно подделывать дорогие раскрученные вещи — себестоимость самой вещи в финальной цене невелика. Поэтому вдвойне удивительно было нарваться на поддельный выключатель IEK самого низшего ценового диапазона — они и так стоят гроши. Причем мне «повезло» во второй раз, нарваться на поддельные автоматические выключатели, при том, что я по основному роду деятельности не электрик.

Отличить подделку от оригинала опытный человек может, электрик сразу заметит, что одна из заглушек на корпусе литая, и не снимается. Но это бесполезные сведения для неспециалиста — производитель от партии к партии может менять пресс-форму, поставщика заклепок, форму надписей на корпусе, поэтому нет смысла указывать на то, что оригинал и подделка отличается цветом заклепок или оттенком пластика, этот признак ненадежен и даст ложноположительные результаты.

Более надежным, как это ни странно, является простое взвешивание. При серийном производстве масса изделия примерно одинаковая, и что-то изменить в нем сохранив прежний вес сложно. На фото слева оригинал, справа подделка:

Поддельные автоматы на которые я нарывался весили менее 80 грамм. Производитель подделок вынужден экономить, его изделие должно быть по себестоимости дешевле оригинала, иначе нет особого смысла в подделке. Можно выкинуть лишние детали, заменить дорогую медь на железо. Обычно точную массу можно узнать у производителя в спецификации или по отдельному запросу.

Так что же внутри? найдите шесть отличий:

Экономия привела к тому, что подделка как бы работает, и даже при КЗ отключается, но фактически это муляж, свои основные функции защиты он не выполняет.

1. Вместо биметаллической пластинки просто кусок жести. Теплового расцепителя нет, при превышении номинального тока в разы, автомат не сработает. Проводка будет дымиться, изоляция стекать, а отключения не произойдет.

2. Нет регулировочного винта уставки теплового расцепителя. Если производитель оригинала на заводе регулировочным винтом добивается паспортных значений отключения при превышении тока, то у подделки этот винт выкинут как рудимент — биметаллической пластинки все равно нет.

3. Дугогасящая камера имеет меньше пластин и они тоньше. Ни о каком гашении дуги на 4,5 кА при отключении речи не идет.

4. Нет теплоизолирующей пластиковой вставки над дугогасящей камерой.

5.У электромагнитного расцепителя мало того, что сечение ниже, так и витков меньше. Ни о какой сработке на х10 номинальных токов речи быть не может, хорошо если на х30 сработает. Именно благодаря присутствию хоть какого то электромагнитного расцепителя автомат может сработать, если кто-то решит его проверить устроив КЗ.

6. Материал контактной группы неизвестен. Для низкого сопротивления контакта устанавливают нашлепку из серебросодержащего сплава. У подделки эта нашлепка неизвестно из чего, и это его погубило, на фото видно, что из-за большого сопротивления контакта он перегрелся и вышел из строя.

Думаю очевидно, что подделка не убережет ваш дом от пожара, и выключатель автомат в лучшем случае может претендовать на роль простого выключателя, не более.

Как же не нарваться на подделку? не покупайте электротехнику в разных странных местах, вроде ашана, хозяйственных магазинов, строительных рынков и так далее. Только специализированные магазины электротехники являющиеся официальными дистрибьюторами производителя. Это не 100% гарантия, но хоть какой-то шанс.

Заранее хочу сказать — я не занимаюсь продажами (вообще), я не аффилирован с компаниями-производителями электротехники.

Техника безопасТности

Вот такой запрос сегодня поступил в одном из моих whatsapp-чатов.

Смеяться совсем не хотелось..

Жаль что у нас во многих сферах так. Права, справки, допуск на 1000 Вольт. а потом висят на проводах/щитках/столбах

Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление

Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.

Дополнение к предыдущей публикации.

Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью — так называемые бифилярные катушки.

Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.

Почему я разбираю все новые удлинители

Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется «холодная пайка», это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы «намазывается» на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:

Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример — невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен

Кроме того, олово — металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.

При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:

1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).

Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого — конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь — контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:

2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.

Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов — со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и «Schuko» с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской — есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:

3. Переламываются жилы в месте изгиба

Это проблема абсолютно всех гибких проводов — в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников — точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.

4. Выход из строя выключателя

При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо — холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.

Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).

Как сделать удлинитель самому.

Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.

Делаем раз — отрезаем кабель:

Делаем два — снимаем наружную изоляцию с кабеля:

Делаем три — зачищаем жилы:

Делаем четыре — обжимаем наконечники:

Делаем пять — зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает — ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник — всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.

Делаем шесть — прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.

С вилкой проделываем тот же порядок действий:

Заземляющий проводник чуть короче — конструкция вилки такая.

Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.

Отдельно хочу сказать — почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.

Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника — видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.

В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка — закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.

Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей рукож неумелости) — это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.

Заставляют менять входной автомат в частном доме

Недавно купил частный дом. Согласно акта разграничения балансовой принадлежности разрешённая мощность 7,5 кВт и входной автомат на 25А (в доме 65кв м жил один человек). Подошёл срок замены электросчетчика. Решил вместе с заменой счётчика переоформить лицевой счёт на электроэнергию. Вдруг мне выдают новые ТУ где указан входной автомат на 16 А. А в доме электробойлнр на 5квт, два Сплита, холодильник и другая мелочевка. Летом однозначно будуь единовременно включены бойлер, два Сплита и холодильник. На мой взгляд 16 А мне явно не хватит. Куда мне обращаться, чтобы оставить входной автомат на 25А? Буду благодарен если подскажете текст заявления.

Читайте также:  Установка принтера canon lbp 2900 русский

Ждущий режим пожара, или почему стоит выключать приборы из розетки.

А вы уходя из дома выключаете электроприборы? Нет, скажут многие, уточнив — зачем, они же выключены, что кажется логичным, но дьявол как всегда в мелочах. Хочу рассказать почему всё-таки стоит выключать из розетки электроприборы.

Начнем с подвоха. Как вы думаете, повернув селектор в верхнее положение, стиральная машинка выключена?

А вот и нет! Если внимательно посмотреть на схему (взял из журнала Ремонт и сервис №11 2009, когда чинил свою) то можно увидеть, что когда стиральная машинка включена в сеть, ВСЕГДА работает блок питания. Режим «выкл» на селекторе всего лишь означает, что микроконтроллер отключает все исполнительные механизмы и индикацию, сам при этом находясь в рабочем режиме. К сожалению для наглядности показываю лишь ту часть схемы, в которой источник питания. Как видно на схеме, никаких выключателей не предусмотрено вообще:

Будучи включенной в сеть, у стиральной машинки блок питания работает, конденсатор С17 всегда заряжен до напряжения сети, что срока службы ему конечно не не добавляет. А вот так выглядит схема старой кондовой стиральной машины, у которой кнопка вкл/выкл настоящая (SW1), и действительно перерубает проводники от сети:

И дело не в конкретной стиральной машине, дело в технике вообще. Я видел настольные динамики, где выключатель отключает лишь вторичную обмотку трансформатора, первичной он в сеть включен всегда. Любая микроволновка с электронным управления для индикации часов нуждается в постоянном питании. Духовка, варочная панель, телевизор. множество примеров техники которая всегда включена.

На фото выше как раз такие динамики, видно что сетевой провод сразу заходит в трансформатор, выключатель на печатной плате отключает напряжение после трансформатора, а значит они всегда включены, даже когда выключены.

«Ну включена и включена, в чем проблема то?» спросит обыватель. И в чем-то будет прав. гарантийный срок техника отработает, редкие случаи самопроизвольного выхода из строя с возгоранием опустим — миллионы людей оставляют технику без присмотра дома, и пожары случаются редко. А вот тут то мы и переходим к другому явлению, которое, увы, иногда случается, и называется оно:

Отгорание нуля и перекос фаз (уже было про это на пикабу)

Электропитание потребителей осуществляется переменным током, и исторически так сложилось, что в подавляющем большинстве используется трехфазный ток — три фазы (A, B, C) и «ноль» проводник N. В квартиру обычно заводится одна фаза (любая, она становится проводником L) и ноль (проводник N) общий для всех. Если все работает штатно, то напряжение между любой фазой и нулем составляет 230В.

Но так как проводка во многих домах постройки СССР алюминиевая, а понятие «регламентное обслуживание» многие ЖЭУ не знают, то иногда случается форсмажор — из-за плохого контакта и последующего перегрева где-то в щитке отваливается проводник N — «ноль». И начинается веселье.

Так как ноль общий для всех, то потребители оказываются включены меж фаз последовательно друг с другом. Напряжение меж фаз 400В (это действующее напряжение, амплитудное в SQRT(2) раз больше = 565 В). В зависимости от сопротивления нагрузок падение напряжения будет разным. И если у вашего соседа включена пара обогревателей и электрочайник, то у вас в розетке появятся практические полные 400В. Что происходит дальше (уже было про это на пикабу):

Из-за высокого напряжения импульсные блоки питания быстро выходят из строя — пробивает изоляцию конденсаторов, пробивает ключи, и когда уже все сгорело — сгорает предохранитель, спасая от пожара. (Это не очень очевидно не специалисту, но подчеркну — в современной технике, напичканной полупроводниками предохранитель как правило сгорает последним — он слишком медленный, что бы защитить технику. Его задача не допустить возгорания когда всю электронную начинку пробило до короткого замыкания.) У устройств попримитивнее (тостеры, обогреватели, холодильники) чуть больше шанс выжить, но если вовремя не отключить, то из-за повышенного напряжения выделяется дополнительное тепло, которое и жгёт изоляцию обмоток, пережигает нагревательные элементы и разрушает прибор. Если прибор спроектирован плохо, то от избыточного нагрева сгорает не только начинка, но и загорается корпус, от него штора, диван и т.д.

Представляете, что бы было, если зарядка устроила бы такой фокус за диваном?

Получается жуткая жуть, пока вас не было дома, где-то отвалился провод (или ошиблись электрики, такое тоже бывает, последствия одинаковые), и из-за повышенного напряжения у вас сгорела вся бытовая техника, из-за нее начался пожар и сгорела квартира, со всеми документами и заначкой под матрацем. Причем загорелась «выключенная» техника!

А теперь как избежать такой ситуации. Вариант простой — уходя отключаем все, без чего можно обойтись. Как правило только холодильник отключить нельзя. Все остальное безболезненно отключается (Привет, розетка за стиральной машинкой, встроенной в кухню!), только часы сбиваются.

Вариант второй — инженерно-технический. Нужно просто купить и установить в щиток вот такой прибор, называется «реле напряжения»:

Оговорюсь сразу, я их не продаю, коммерческих интересов у меня нет, картинка просто для иллюстрации. Реле напряжения, или реле контроля напряжения постоянно мониторит напряжение в сети. И если оно слишком высокое, или слишком низкое (оно опасно для асинхронных электромотров), то реле просто отключит вашу квартиру от сети, пока напряжение не придет в норму. Есть трехфазные модели — они еще могут определить пропадание одной их фаз или изменение порядка фаз. ИМХО обязательный прибор в любом современном щитке, как и УЗО.

Читатель задаст вопрос «а как отличить, кнопка отключения у меня на приборе настоящая, или мнимая?». И ответить на этот вопрос точно можно только разобрав устройство. Примерно можно отличить так: если кнопка выключения у вас на приборе крупнее и более тугая, чем остальные, то наверное она действительно отключает прибор от сети. Если же кнопка включения такая же, как и остальные кнопки — то скорее всего она переводит прибор в ждущий режим. Но если у вас есть сомнения — выключайте приборы из розетки.

А еще зарядка от мобильного может убить вас в ванной, но это совсем другая история.

Пожар, который почти случился

Приветствую Лигу Электриков и читателей Пикабу.

После прочтения поста Авария в квартире. захотелось поделиться с вами историей, которая вполне могла перерасти в катастрофу для жителей одного из жилых домов г. Москвы.

Заранее прошу прощения за возможное некорректное использование терминов, касающихся электричества и электрики в данном посте, т.к. я всего лишь «электрик»-любитель, и кроме замены лампочек, розеток, да выключателей в квартирах больше ничего никогда не делал.

Дело было относительно недавно, в феврале 2019.
Тогда было принято решение обновить холодильник и стиральную машину на съёмной квартире по причине их морального устаревания и заметного дышания на ладан.
(Техника установлена на кухне, недалеко от газового стояка и газовой плиты)
Новая техника была куплена, оформлена доставка, и вечером, за день до даты доставки, я принялся освобождать место для новой техники. И в какой-то момент, едва я сдвинул напольный шкаф буквально на несколько миллиметров, раздался хлопок, моментально потух свет (выбило автоматы), а перед моим лицом, в абсолютной темноте, из-за холодильника выстреливает неслабый «фонтан» огня, и начинает, не переставая, гореть, словно вечный огонь.

Признаюсь, мой мозг первым делом попытался запаниковать и начать эвакуироваться из квартиры с деньгами и документами, но всё-таки через секунду я взял себя в руки, сказал себе, что пожар, как таковой, еще не начался, а струя пламени — ни что иное как горящий газ. Что, даже вызови я пожарных максимально быстро — приедут они явно не моментально, и к тому времени огонь уже может разойтись по всей квартире, и что нужно пытаться самому как можно быстрее пресечь на корню потенциальный пожар. Газовый вентиль довольно быстро нашёлся там же, за холодильником (само пламя и подсветило пространство за ним), правда пришлось просовывать туда руку непосредственно через это самое пламя, что я и сделал, не особо задумываясь о возможных ожогах, т.к. на тот момент важнее всего было ликвидировать пламя, и быстро дотушить то, что от него загорелось.

Есть несколько фото последствий, снятых тогда для хозяина квартиры.

Собственно дыра в газовом шланге, которую пробило электричеством и прожгло горящим газом:

Предположительное место короткого замыкания на радиаторе старого холодильника:

Ну и, обгоревшая столешница того самого напольного шкафа:

А теперь к непосредственной цели поста.
Хотелось бы спросить у Лиги Электриков, как такое могло произойти, что напряжением с радиатора холодильника могло пробить дыру в металлическом газовом шланге? Каково должно было быть проскочившее напряжение и сила тока чтоб так повредить шланг за доли секунды?

Кем была допущена ошибка? Электриками, газовщиками или, как и в посте товарища mc.cane, виной всему охреневший сосед, додумавшийся заземлиться на газопровод?

Сначала я думал, что проблема была непосредственно в старом холодильнике, что за время эксплуатации где-то внутри него нарушилась изоляция, и он «самозаземлился» сам на себя и свой радиатор (не знаю, возможно ли такое в принципе, поэтому да простят меня электрики, если это полный бред). Но даже после замены стиральной машины и холодильника на новые они всё равно могут периодически бить током, но уже, конечно меньше. А из старой стиралки, для сравнения вообще вещи можно было доставать только полностью отключив её от сети, т.к. иначе через мокрые вещи било током каждый раз.

Аварийная бригада газовщиков, которая была вызвана сразу же после устранения мной возгорания, сказала, что причиной тому, по их мнению, послужило отсутствие диэлектрика на газовой трубе, который бы изолировал газовый шланг от остального газопровода, но даже после установки нового газового шланга уже через диэлектрик ничего особо не изменилось (о чём я, к сожалению, узнал только на следующий день, когда прибыла новая техника, и уже новый холодильник ударил меня током через железную ножку). Я, естественно, вызвал электрика,
электрик пришёл, всё осмотрел, сказал что проблемы в электросети нет, проводка и розетки в норме, и он не знает, почему техника бьётся током. Централизованного заземления, в нашем доме, кстати, тоже нет, как наверное и в большинстве других домов на территории бывшего СССР.

Поэтому я решил проблему обернув уже новый газовый шланг в какой-то транспортировочный уплотнитель от нового холодильника, после чего, кстати, техника вроде успокоилась, и напряжение перестало приходить, откуда не должно.

Могу ли я сейчас спать спокойно, или же нужно как-то довести это всё до ума?
Достаточно ли той «изоляции» на газовом шланге, что я приколхозил, и безопасно ли это, если техника перестала бить током?

Может ли у кого-то из соседей по газовому стояку произойти точно такая же ситуация с повреждением и возгоранием газопровода, с вытекающим из этого пожаром, если кто-то в нашем доме действительно заземлился на газопровод?

Отсутствие ответов на вопросы об этой ситуации беспокоит меня по сей день.
Буду рад любым предположениям, мыслям и советам. 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector