Меню Рубрики

Установка автомобильного генератора на мотоцикл к 750

12В НА К-750 (УСТАНОВКА Г424)

Здравствуйте оппозитчеги)) Вот пока делать нечего просто решил поделиться небольшой информацией и фотками как я установил Г424.

В общем зимой, пока собирал двигатель решил установить генератор на 12в, вопреки всяким высказываниям что и 6в хорошо, на 12 проводка сложнее, если замкнет горит сразу… Мне нужен был хороший свет и ради этого я готов был потратить и время и свои нервы 🙂
Начал я поиски нужной информации. Нашел чертеж переходного фланца

и отнёс его на завод что бы мне его выточили… Далее нашел еще такой чертеж, он мне тоже немного помог

Ждал, ждал я свой фланец, но так его и не сделали… Прошел месяц, я ходил в разочарованиях по базару. Подошел к любимому контейнеру с деталями мото советской техники что-то выбирал, и тут подняв глаза я увидел заводской фланец, на моем лице появилась улыбка и я сразу же его купил. Жаль что не смог найти его фотку. Принес домой, и вечером начал пилить картер. Пилил где болгаркой(спасибо тому человеку который писал что алюминий нужно пилить в очках, ибо раскаленная стружка летит в глаза), где ножовкой. Потом дорабатывал много напильником. Делал я все это не один вечер. Когда все выточил по чертежу решил примерять, зубья генератора и распредвала не сходились на пол сантиметра примерно, тогда я еще сточил стенку картера и сам фланец сделал тоньше. На генератор под шестерню поставил 3 шайбы. Вроде теперь все совпадает… Нарезать резьбу и вкручивать шпильки в картер «просто так» я побоялся, так как толщина стенки была всего 4мм. На мой взгляд этого было мало. Тогда я закрепил фланец как показано на чертеже выше и просверлил отверстия, взял болты на 8 нужной длинны и немного подточив шляпки вставил их. Примерял вроде вышло не плохо, тогда я промазал герметиком фланец, а болты смазал супер клеем, накрутил сверху гайки, затянул и оставил это дело до следующего дня застывать. На следующий день вырезал прокладку и попробовал поставить заранее купленный у знакомого генератор. Вроде все вышло, смотрим фотки ниже:

Вот так примерно все получилось 🙂

На фотках выше показаны болты про которые я писал выше… Я думаю такой вариант намного надежнее! Так же видно что шестерни отлично совпадают)
Далее пока дальше потихоньку собирался двигатель был куплен аккумулятор и регулятор напряжения 121.3702

Нашел схему подключения всего этого чуда

и после установки двигателя на мотоцикл полностью заново проложил всю проводку. Реле контрольной лампы было взято по моему от какого-то уазика, возможно я ошибаюсь…
Вот пара фоток генератора уже на мотоцикле:

Еще хочу сказать что краник пришлось устанавливать от Явы, так как никакой другой не хотел туда влазить.
Катушку я оставил родную, искра такая как пишут что и лошадь убьет 🙂 Отъездил на ней уже не мало, греется немного но работает отлично.

В заключение: Желанного результата я добился! В фару установил галогенку 50/60Вт. Свет такой что не могу нарадоваться 🙂 Даже при обгоне практически любой машины дорогу освещает лучше чем автомобиль.

Надеюсь Вам было интересно прочесть данную статью, возможно кому-то она даже поможет. Будут вопросы обращайтесь 🙂

Добавление: 22.12.2014

Не так давно перематывал генератор, так что появилось несколько фото в более хорошем качестве:

На этом генераторе езжу с 2010 года, проблем с ним не испытаваю, всем доволен. Уже конечно есть некоторые изменения: перемотал ротор, заменил диодный мост. Планируется установка интегрального рэле… Но об этом всем потом будет отдельная статья.

источник

Установка генератора на К 750

Иногда даже самый труевый последователь ортодоксальной реставрации устает от хренового 6-вольтового света на мотоцикле. Конечно, соответствие оригиналу и аутентичность – вещи немаловажные, кто спорит! Но и безопасность передвижения по дороге сбрасывать со счетов не стоит.

Да и вообще, 12 В бортовой сети дают возможность не только установить качественный галоген (или ксенон, кому как нравится) в головной свет, но и также при желании инсталлировать светодиодные стопари-поворотники, сигнализации, автомагнитолы-сабвуферы и т.д. Для всей этой роскоши нужны 12 В.

Если уж на то пошло, даже навигатор и сотовый от 6 В не подзарядишь…
И вот, наконец, после полутора лет ожесточенных дискуссий, доводы разума (наши) взяли верх над фанатичной верностью идеалам олдскула, и раритетный Касьян нашего широко известного в узких кругах камрада попал в ласковые руки механиков ММДА.

Несмотря на почтенный 60-летний возраст, ветеран был весьма бодр и свеж, и принять решение о проведении хирургического вмешательства, пусть и в профилактических целях, для хозяина было нелегко. Проводы были трогательными…

Само по себе техническое задание было достаточно обширным, но в данной статье мы остановимся исключительно на имплантации 12-вольтового Днепровского генератора в Касьяновский движок.

Переходная шайба генератора была предоставлена хозяином байка. С первого взгляда она внушила нам искреннее недоверие.

Шпильки крепления генератора (М10) запрессованы в отверстия диаметром около 5 мм (!) и расклепаны… Сомнения в жизнеспособности такого технического решения возникли сразу, и в полном соответствии с законами Мэрфи они подтвердились уже при пробной сборке. Короче, переходную шайбу довели до ума: проварили с обеих сторон, избыток металла убрали «самкой болгарина» и покрасили.

Поскольку катет сварного шва на шпильке, как тщательно его ни зашлифовывай, все равно выступает в крепежный паз на корпусе генератора, мы сняли на нем фаску при помощи бормашинки, благо в изделиях совкомотопрома на «мясе» корпуса генератора алюминий никто не экономит. Прочность агрегата не пострадала.

Читайте также:  Установка линукс на люмию

Далее самое интересное: подготовка посадочной плоскости на катере ДВС.

Приняв во внимание не слишком конструктивные, но тем не менее, весьма и весьма весомые аргументы финансового порядка, по настоянию хозяина было решено отказаться от «цивилизованного» решения вопроса: полная разборка ДВС и обработка картера на ЧПУ. В полном соответствии с рекомендациями классиков Ильфа и Петрова картер пилили с помощью ножовки, напильников и совсем чуть-чуть болгарки и ленточной шлифмашинки… Для тех, кто решится повторить наш трудовой подвиг, сразу оговорюсь: пилить ножовкой двигатель удобнее, не снимая его с рамы, рама в данной ситуации выступает в качестве стапеля ДВС. Но один из камрадов обязательно должен держать мотоцикл, ибо ножовочное полотно на такой протяженности распила, да еще в алюминии, зажимает конкретно. Пилить лучше вдвоем, используя специальную засекреченную русскую методику «Лесоповал» (по принципу двуручной пилы), так удобнее контролировать соответствие пропиленного паза разметке.

Таким образом, для замены дорогостоящего и капризного ЧПУ, вполне достаточно ТРЕХ оголтелых прапорщиков, оснащенных шанцевым инструментом. Доказано.

Дальше было легче. Движок демонтировали для обеспечения оперативного доступа.

При помощи болгарки и такой-то матери отпилили отливку кронштейна 6-Вольтового генератора, в полости которого обнаружили 2 сквозных технологических отверстия в полость картера.

Была бы Априлия или Дукас, можно было бы подумать, что итальянцы боролись за облегчение конструкции… Хрен его знает, за что боролись наши, но отверстия надо было глушить, ибо за ними масло. От идеи залепить «холодной сваркой» отказались. Отверстия имели ровную цилиндрическую форму, диаметр 12 мм, протяженность 20 мм, с учетом термического расширения, вибронагруженности и объема планируемой пробки, мы посчитали, что такая заглушка будет ненадежной.
Сделали по-честному, в канонах бр-рутального олдскула: изготовили заглушки из болта М14…

… нарезали в картере резьбу…

… и посадили заглушки на маслостойкий герметик.
Посадочную плоскость переходной шайбы выводили в исконных традициях русской школы кастомайзинга: напильниками 33 видов и надфилями. Используя переходную шайбу как кондуктор, просверлили отверстия в картере отверстия под ее крепление, нарезали в них резьбу …

… и установили на паронитовую прокладку.

Установили генератор (возможность регулировки зазора зацепления шестерен сохранена).

источник

АВТОГЕНЕРАТОР НА К-750

Опять про установку автогенератора на к-750

Привод генератора ремнем.
Генератор взял Г 222, 14В 50А, со встроенным реле-регулятором.
Нам понадобится старый 6В генератор нерабочий, лишний, разбираем, где-то необходимо найти еще переднюю крышку или доработать заднюю. Я взял переднюю, с ней меньше работы.
Отрезаем от корпуса генератора, что б остался кусок шириной 64мм. Делаем проточку под крышку. Далее берем старый вал, чертеж и идем к токарю.

Размеры 30 и 13 со знаком *, это старые размеры под шестерню. Точить надо начинать с ø14 мм. Величина Х это ширина корпуса вашего генератора, в моем случае 64 мм. Длина вала с учетом Х, у меня составила 170 мм.
Шкив мне сделали из стали, но как сказал токарь можно попробовать сделать из текстолита.
Далее собираем все это дело.

Натяжитель ремня сделал с помощью уголка, установил его на место катушки, на генераторе приварил пластину алюминиевую 10 мм, в нее будет упираться регулировочный болт.

А вот так установил генератор, ремень от маслонасоса какой-то иномарки, длина 530 мм.

Зарядку дает нормально, без нагрузки 13.8В, с нагрузкой 14.1 – 14.2В.

Слишком много городьбы. я ставил тракторный и No problem

Имею ввиду ставил тракторный на место родного.

Лучше уж от маховика звмутить привод.

SergeiL ,какой городьбы.
отрезать корпус от старого генератора и проточить старый вал?

Несколько месяцев назад выкладывал фото с аналогичной установленой у меня системой. Но не суть..
Так вот как показала практика:

1) Стандартный вал не подходит. В начале я делал так же. Вал просто лопнул в один прекрасный момент. Тонкий он!

2) Чем у тебя крепится корпус родного гены? Вон тем хомутиком?)
Опять же как показала практика из под корпуса родного генератора будет сочится масло. Генератор просто напросто будет болтать из стороны в сторону..

И вот ещё я не пойму.. Ну не как.. Насколько я знаю Г 222, это стандартный отечественый генератор. Все эти генераторы — ПРАВОГО вращения.. У тебя же он крутится в левую сторону. Как?
Всмысле как это работает и даёт зарядку?
Если не прав на счет генера, прошу извинить и поправить меня..

Ну и при данном отношении шкивов про зарядку на холостых можно забыть..

Направление вращения важно лишь для крыльчатки обдува.
А вот шестерни ГРМ было б неплохо разгрузить.
Да и если уж ставить, то не «пятерочный» Г-222, а Г-224 (он же 37.3701, он же «восьмерочный»). У него есть доп.диоды и выше токоотдача на холостых.

SergeiL , если не сложно, подскажи, какой тракторный ген ты ставил, были ли необходимы какие-либо доработки, в ощем поделись инфой! ПЛЗ!

NiGrol
1. Со стандартным валом катаюсь уже второй сезон.
2. Крепится хомутиком, ничего не болтается но масло немножко бросает, думаю немножко доработать.
3. Генератору не важно в какую сторону вращатся.
4. Шкив делал такой что б на холостых 750-800 об/мин получить на валу 1400.
Так что зарядка на холостых нормальная даже с включенной галогенкой 100 ватной.
Генератор брал тот что под рукой попался.

Читайте также:  Установка linux на ahci

Пегас2 , поддержу. Сам поставил от «девятки» генер и не нарадуюсь. 700 ватт вешать на малахольные шестеренки, рассчитанные на 65-ваттный генер.

источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

На рис. представлена схема электрооборудования мотоцикла К-750 М. Схема дает представление о принципе взаимодействия агрегатов электрооборудования и монтаже приводов. Электрическая сеть выполнена по однопроводной схеме, т. е. потребителям от источников электроэнергии подведено по одному проводу (от положительного зажима аккумуляторной батареи и генератора), а вторым проводом служит корпус мотоцикла и самих приборов («масса»), В схеме электрооборудования могут быть некоторые изменения, связанные с изменением конструкции электроагрегатов.

Генератор и реле-регулятор. Генератор постоянного тока типа Г414 параллельного возбуждения предназначен для совместной работы с реле-регулятором. На его корпусе имеются две выводные клеммы — Ш и Я. Минусовая щетка соединена на «массу».

Генератор на мотоцикле является основным источником питания всех потребителей электроэнергии, служит для подзарядки аккумуляторной батареи во время движения мотоцикла и приводится во вращение шестерней распределительного зала с передаточным числом 1 : 3.

При отсутствии нагрузки генератор развивает напряжение 6,5 В, достаточное для включения его через реле в общую сеть (число оборотов якоря не более 1450 об мин). При номинальной нагрузке в 10 А генератор дает напряжение 6,5 В (число оборотов якоря не более 2200 об/мин). Таким образом, после заводки двигателя, при переходе последнего на рабочие числа оборотов, генератор вырабатывает электроэнергию, достаточную для питания потребителей, и включается в сеть. Генератор отключается от сети, когда его напряжение ставится ниже напряжения аккумуляторной батареи и через него начинает протекать ток от батареи. Величина обратного тока, при которой генератор отключается от сети, 0,5—3,5 А.

Реле-регулятор типа РР302 состоит из двух электромагнитных приборов: реле обратного тока и регулятора напряжения. Они находятся в общей коробке и предназначены для автоматического включения и отключения генератора от сети, а также для автоматического регулирования напряжения генератора и защиты его от перегрузки. Кроме того, реле-регулятор ограничивает величину зарядного тока аккумуляторной батареи.
Реле обратного тока представляет собой электромагнитный выключатель, действующий при параллельной работе генератора с аккумуляторной батареей, и служит для автоматического подключения аккумуляторной батареи к генератору, если его напряжение выше, чем напряжение аккумуляторной батареи, и для его автоматического отключения, если напряжение генератора понизится и станет ниже напряжения аккумуляторной батареи.
Регулятор напряжения представляет собой электромагнитный прибор вибрационного типа, который периодически включает добавочное сопротивление в цепь обмотки возбуждения генератора, чем достигается поддержание напряжения на его зажимах на определенном постоянном среднем уровне. Регулятор реагирует не только на величину напряжения, но и на величину нагрузки генератора, не допуская ее чрезмерного повышения. Это достигается путем снижения регулируемого напряжения с повышением нагрузки генератора.
Реле-регулятор отрегулирован заводом-изготовителем и никакого ухода не требует. Нарушать заводскую регулировку или вскрывать реле-регулятор воспрещается. Корпус его запломбирован и в случае снятия пломбы рекламации на его неисправность не принимаются:

При установке реле-регулятора на мотоцикл нужно следить, чтобы он был надежно соединен с «массой».

«Массой» является корпус самого прибора со специальной клеммой, который соединяется с «массой» мотоцикла винтами крепления реле-регулятора.

Генератор устанавливается в верхней части картера двигателя в специальном посадочном гнезде и крепится стяжной лентой. Специальный упор предохраняет генератор от осевого перемещения.
Регулировка зазора в зубьях шестерен осуществляется поворотом генератора. Зазор должен быть таким, чтобы после заводки двигателя не было повышенного шума, стука шестерен и заклиниваний зубьев.
При случайном ослаблении стяжной ленты может произойти поворот корпуса генератора.
Для предотвращения заклинивания зубьев генератор устанавливают в посадочном гнезде так, чтобы шестерня находилась справа от оси корпуса, если смотреть со стороны, противоположной приводу.

Генератор Г414: 1 — шестерня; 2 — щетка; 3 — коллектор; 4 — пружина щетки; 5 — крышка подшипника; 6 — защитная лента.

Шестерня генератора крепится на валу якоря при помощи шпонки и своим бортиком упирается во внутреннюю обойму ша-рикоподшипника. При тугой посадке шестерни на вал нужно снять крышку 5 подшипника (рис. 2); вал генератора (со стороны коллектора) поставить на какой-либо упор и насадить шестерню легким ударом молотка.
Через каждые 4000 км пробега необходимо проверять состояние щеток и коллектора. Для этого нужно снять защитную ленту 6, приподнять пружину щеток и проверить, легко ли перемещаются щетки в щеткодержателях и не слишком ли они износились. Наименьшая высота щетки, обеспечивающая нормальную работу генератора— 10 мм. В случае заедания щетки ее и щеткодержатель нужно протереть тряпочкой, смоченной в бензине. Бели щетки сильно износились, то их нужно заменить новыми, сделав предварительно притирку стеклянной шкуркой по дуге коллектора. В случае загрязнения или замасливания коллектора его нужно протереть чистой тряпочкой, смоченной в бензине. Периодически следует смазывать подшипник якоря генератора со стороны коллектора, предварительно сняв крышку подшипника.
Чтобы избежать короткого замыкания при разборке и сборке генератора и других приборов электрооборудования, необходимо отсоединить аккумулятор от «массы». Если неисправны генератор или реле-регулятор, то контрольная лампа гаснет только при большом числе оборотов или вообще не гаснет.

ПРОВЕРКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА Г-414 И РЕЛЕ РР-302.

ГЕНЕРАТОР 414
Зачастую причинами неисправности генератора 414 бывают: плохой контакт щеток в щеткодержателях с коллектором, чрезмерное загрязнение, засаливание и обгорание контактов регулятора напряжения.
Для промывки загрязненных коллектора и щеток используется бензин. После промывки они должны без заеданий перемещаться в щеткодержателях. Если после промывки и закрепления проводов в цепи генератор — регулятор контрольная лампочка не сигнализирует о восстановлении нормальной работы генератора, то отдельно необходимо проверить генератор и реле-регулятор.

Читайте также:  Установка водопровода и септика

Для осуществления проверки генератора необходимо:
• — от клемм генератора отсоединить провода
• — клемму «Ш» соединить через предохранитель / с «массой», а к клемме «Я» подключить контрольную лампу 2 большой мощности. Если лампа не загорается при большой частоте вращения якоря, то это означает, что генератор неисправен. Если лампа загорается, то, следовательно, неисправен реле-регулятор или провода, соединяющие его с генератором.

В случае если установлено слабое натяжение пружин, следует проверить износ щеток. Изношенные (менее 11 мм по высоте) и поврежденные щетки заменяются на новые. Пружины щеткодержателей должны прижимать новые щетки к коллектору с усилием 7,27…27,26 Н. При износе щетки это усилие уменьшается наполовину.
Давление щеток измеряют динамометром. Под щетку подкладывается полоска бумаги шириной 15…20 мм и длиной 250…300 мм. Затем, растягивая пружину динамометром, одновременно тянут бумажную полоску. В момент, когда бумажная полоска начнет перемещаться, отмечают показание динамометра, которое и будет соответствовать силе, прижимающей щетку к коллектору. Сильное искрение под щетками, колебание — и отсутствие зарядного тока, а также перегрев генератора могут быть вызваны загрязнением и обгоранием коллектора. Это также может произойти при выступании изоляции между пластинами коллектора.

Перегрев может возникнуть от задевания якоря за полюсные сердечники, отсутствия или недостаточности смазки подшипников. В этом случае удаляют старую и наносят новую смазку («Литол-24»), предварительно сняв крышки генератора. При небольшом подгорании коллектора зачищают его поверхность наждачной бумагой зернистостью 100…200 (рис. 3,а).

Протачивают коллектор только при небольших выгораниях на пластинах. Эту работу выполняют на токарном станке до размера не менее 25,5 мм. После проточки углубляют изоляцию между пластинами (на ширину 0,5…0,6 мм и глубиной 0,8 мм). На станке модели 2155 эту работу проводят фрезой, при отсутствии этого оборудования протачивают вручную ножовочным полотном (рис. 3,в). Новые щетки притирают к коллектору также наждачной бумагой, которую укладывают между щетками и коллектором так, чтобы абразив был обращен к щетке (рис. 3, б). Притирают до тех пор, пока щетка не будет прилегать к коллектору своей поверхностью не менее 2/3 площади. После притирки детали обдувают сжатым воздухом или тщательно протирают ветошью.

Биение якоря определяют в центрах индикатором (рис. 4). Суммарное биение якоря не должно превышать 0,05 мм. В случае повышенного биения якорь правят на призмах.

При подозрении на наличие обрывов или коротких замыканий в обмотках и выводах целесообразнее генератор сдать в ремонтную мастерскую. При необходимости проверяют коллектор, обмотку возбуждения и якорь на отсутствие обрывов, межвитковых замыканий и на «массу». Эти дефекты могут быть обнаружены контрольной лампой, которую включают в цепь постоянного тока с напряжением 24 или 12 В.
Замыкание пластин коллектора и обмотки якоря на «массу» определяют следующим образом:
Один штырь контрольной лампы прикладывают к сердечнику или валу якоря, а второй — поочередно к каждой пластине коллектора (рис. 4,6). Если лампа загорается, то существует замыкание на «массу» .
Обрыв концов секций обмотки от коллекторных пластин устанавливают, последовательно прикладывая штыри к двум соседним пластинам. При наличии обрыва лампа загорается. Оборванные концы припаивают припоем ПОС-30 или ПОС-40 с канифолью или другими бескислотными флюсами.

Для определения замыканий обмоток возбуждения один штырь контрольной лампы прижимают к зажиму «Ш» генератора, а второй—к корпусу (рис. 4, в). В случае замыкания контрольная лампа загорается. При нахождении обрывов в обмотке возбуждения один штырь прижимают к зажиму «Ш» генератора, а второй — к началу обмотки возбуждения. Если лампа не горит, значит, обрыв в обмотке возбуждения. Межвитковое замыкание в катушке возбуждения определяют замером его сопротивления и сопоставлением полученной величины с сопротивлением исправной катушки. Поврежденную катушку заменяют на новую. Для этого снимают полюсный наконечник, винт крепления которого отвертывают с помощью приспособлений.

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР РР-302.

Реле-регулятор состоит из реле обратного тока (РОТ), регулятора напряжения (РН) и ограничителя тока. Он работает, когда якорь генератора вращается с малой частотой вращения, контакты / и 2 (рис. 5) разомкнуты, а двусторонний контакт 8 якорька регулятора прижат пружиной к верхнему контакту 7, соединенному с «массой». В этом положении обмотка возбуждения 9 генератора соединяется с «массой» через компенсационную обмотку и контакты 8 и 7 регулятора.

Реле-регулятор может иметь ряд дефектов.
Один из них—выгорание или наплывы на рабочей поверхности контакта до его толщины более 0,5 мм. Для устранения этого деффекта, надо зачистить поверхность контакта, но до размера не менее 0,5 мм. Если толщина контакта при выгорании окажется меньше 0,5 мм, заменяют держатель.

Бывает выгорание или наплывы на рабочей поверхности контакта угольника до величины не менее 0,7 мм. В этом случае зачищают контакт до устранения дефекта, но до размера не менее 0,7 мм. При меньшем размере заменяют угольник в сборе с держателями контактов.
При пересыхании, механических повреждениях изоляции проводов обмоток заменяют дефектную обмотку. Если нарушена пайка выводов обмотки — то зачищают дефектные места и пропаивают.
В случае повреждения изоляции выводов обмоток — дефектную изоляцию снимают и изолируют ввод полихлорвиниловой трубкой.
Сорвана резьба болтов клемм более двух ниток — заменяют дефектный болт. Зазор между якорем и сердечником реле обратного тока при )разомкнутых контактах должен быть 0,6—0,8 мм, зазор между контактами— не менее 0,25 мм. Зазор между якорем и сердечником регулятора напряжения при замкнутых контактах регулируют в пределах 0,9—1,0 мм перемещением угольника с держателями контактов. ……………

источник