Меню Рубрики

Установка автомобильного подъемника на плиты

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Установил подъемник на плиты пустотелые.

Всем привет! Установил второй подъемник в своем Гараже на Час Самообслуживания. Казалось бы установил и установил. Но тонкость в том что полы у меня это пустотелые плиты и есть подвал. Значит ставить просто так подъемник нельзя. И я пошел следующим путем. Было сварено Н образное основание и уже на него установлен сам подъёмник. Таким образом добиваемся равномерного распределения нагрузки. Первый подъемник установлен таким же образом и как показала практика все работает очень хорошо. Смотрим фото и если остались вопросы обязательно отвечу. Всем ровных дорог и удачи!

Смотрите также

Комментарии 69

Мы заливали подпорные столбы.Как это выглядело, в личном блоге.

может с низу плиты сделать подпорный столб?

Вопрос знатокам, толщина плиты 8 см, сверху залита стяжка 18см из прочного бетона b30 с арматурной сеткой 8 мм, стоит подьемник на H образной подставке, тоже должен провалиться? Без прикола.

а вот интересно — ежели плита все же (не дай БГ, конечно, но. ) рухнет под чужим авто — кто будет нести расходы по ущербу? 1 ущерб — автомобиль. 2 ущерб — гараж

Я попаду конечно )) но я даже не хочу об этом думать ))

а вот интересно — ежели плита все же (не дай БГ, конечно, но. ) рухнет под чужим авто — кто будет нести расходы по ущербу? 1 ущерб — автомобиль. 2 ущерб — гараж

Скорее всего при этом там еще и человек будет под машиной.

Еще вес стяжки с плиткой. Да и жесткость у плиты и у этого констракшена разная, не уверен что это вообще можно нормально посчитать.
Сделали на свой страх риск хотя по мне так не падает, потому что мухи обосрали запас прочности. Но зачем другим ЭТО советовать? Образец как делать нельзя

Показал как сделал и исходя из опыта 7 лет эксплуатации сказал что это работает. А дальше каждый решение принимает сам.

Сопромату сотни лет, и ему к сожалению плевать на 7летний опыт и так сайдет.
Что мешает сделать колонны, как ниже советовали — хоть убейте не понимаю. Этой штукой вы плиту защитили от «продавливания», пол дела сделано, осталось чуть чуть 🙂

Будем делать, раз настаиваете))

А вон снизу тоже пишут, что плиты перекрытия нельзя на 3 точки опирать. Я так понимаю арматура только снизу(иначе не понятно почему). Так что хрен не слаще редьки :))

Будем делать, раз настаиваете))

Не надо, в таком варианте плита треснет с вероятностью в 99,9%

Уже 7 лет трескается ))) и все никак…

Я про колонны под плитами

Сопромату сотни лет, и ему к сожалению плевать на 7летний опыт и так сайдет.
Что мешает сделать колонны, как ниже советовали — хоть убейте не понимаю. Этой штукой вы плиту защитили от «продавливания», пол дела сделано, осталось чуть чуть 🙂

Говорить о сопрамате не стоит если Вы не знаете как работает пустотная плита перекрытия.

Для этого у меня есть спецальнообученные строители.
И не посоветовавшись с ними такое точно творить не стал. И уж тем более не по советом в интернете.
Что колонны, что вообще подъемник ставить.

Говорить о сопрамате не стоит если Вы не знаете как работает пустотная плита перекрытия.

Уточнил. Ну во первых я угадал, сверху там арматура 8ка и ее мало.
Во вторых, колонны еще хуже(на много, тут Вы конечно правы).
Допустимая нагрузка на эти плиты 800кг/м2, запас прочности 1.5(на чем все и весит). Для жилых строений, нести себя и мебель.
Усталость у этих плит лет 10.15(зависит от всего).
Главное, кто это сделал — очень хочет в тюрьму.

Ремонтируй и очкуй, мы колонны планируем сделать в яме под плиту, все таки безопасность

Все работает уже давно, так что переживать не за что…

Ну дай бог и процветания, от души)) сами в этой жоработе, знаем что это за труды)

Ремонтируй и очкуй, мы колонны планируем сделать в яме под плиту, все таки безопасность

Колоны под плитой сломают последнюю. Пустотные плиты перекрытия опираются двумя короткими сторонами, в редких случаях допускается опирание по двум коротким и одной длинной стороне.

Немного не так выразился в плите делается отверстие, 600х600 без спиливания арматуры и заливается столб, есстественно в грунт фундамент, по сути типа свая

Дружище, вы бы для начала определили на какую нагрузку рассчитаны эти плиты, а там может нужно было бы усиление сделать или еще каких мероприятия провести, проверить глубину опирания. Все таки у вас как на одну стойку от машины будет приходится до 500 кг. Ну удачи в эксплуатации.

Соседний подемник работает с 2011 года. Установлен так же . Все хорошо))

Читайте также:  Установка раскладки и сортировки кристаллов

Вот почему так все пишут: «Установлен так же . Все хорошо))» будто я говорю что все упадет и развалится. К примеру, плита рассчитана на 500 кг*м2, вы подняли машину — пусть она весит 1000кг, т.е. 1000/2= 500 кг на стойку, т.к. вы сделали распределение это шириной 2 метра пусть на 1 м2 у вас приходится, 250 кг от стойки, плюс возле подьмника стоит бочка, весом в 125 кг, и рабочий Василий весом в 100 кг, что то делает возле этой бочки. И в итоге получается: 250+125+75=450 кг. плита держит в запасе еще 10% прочтности, и тут приходит некий Игорь весом в 120 кг, посидеть на бочке. Вот что и выходит. К чему это я. Все до поры до времени. Хорошо что все хорошо ))

Дружище, вы бы для начала определили на какую нагрузку рассчитаны эти плиты, а там может нужно было бы усиление сделать или еще каких мероприятия провести, проверить глубину опирания. Все таки у вас как на одну стойку от машины будет приходится до 500 кг. Ну удачи в эксплуатации.

для плит такого типа не брака который обычно использовался в гаражах нормальная нагрузка 400кг на м2, предельная разрушающая 1200кг м2, проверяются 800кг на м2

Дружище, вы бы для начала определили на какую нагрузку рассчитаны эти плиты, а там может нужно было бы усиление сделать или еще каких мероприятия провести, проверить глубину опирания. Все таки у вас как на одну стойку от машины будет приходится до 500 кг. Ну удачи в эксплуатации.

Блин тут все такие профи: плиты различаются по нагрузкам, бывают 6…8…10…12 нагрузки, что соответствует 600…800 и тд килограмм. И это только расчетная нагрузка. Номинально плита держит на порядок больше. Просто для примера кирпич полнотелый поддон 1.4 т, он как раз площадь занимает 0.96 квадрата. И это мы грузили на плиту с 6 нагрузкой. И поддон был не один.

источник

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Химические анкера, при монтаже подъемника

Всем привет! Подробный отчет об установке подъемника опубликую в блоге позже, как время будет, но поделиться своим опытом хочу как можно скорее, вдруг прям сегодня кто-то принимает решение о том, на что крепить.
В моем случае было залито 2 армированных куба 1х1м под каждую стойку из 300-400 бетона. На мой взгляд этого достаточно. Но ведь не у всех есть возможность или желание проводить такие работы, но на обычные анкера крепить боятся. Поэтому в некоторых случаях(толщина пола достаточна, а твердость бетона плохая) придет на помощь химический анкер. Использовать или нет решает каждый, многие знают и понимают его приемущества-это респределение нагрузки по всей площади. Т.е. при плохом бетоне, но достаточной толщине- это единственный выход без заливки плиты или кубов под стойки. Я решил подстраховаться и даже шпильки использовал закаленные:)
-Химический анкер- это смесь из компонентов(обычно 2), при их непосредственном смешивании они и застывают, образуя очень твердую массу. Для хим.анкера используется спец.пистолет, гораздо прочнее, чем для герметика, с тремя штоками. Смешивание компонентов происходит непосредственно в специальном съемном носике.
-Для монтажа подъемника я использовал закаленные шпильки (21-22мм), диаметр у всех свой будет, в зависимости от диаметров монтажных отверстий подъемника.
-Глубина отверстий в моем случае- 30см. примерно, т.к. шпильку метровую удобно было на 3части резать.
-Отверстия тщательно обеспыливаются с помощью спец.ершика и насоса\компрессора. Процедуру прочистки повторять лучше не менее 5 раз до посного исключения выхода пыли при продувке.
-Шпильки лучше вкручивать, чем забивать.
Порядок работ:
1) устанавливаем стойки подъемника;
2) бурим отверстия под шпильки, сквозь монтажные отверстия основания подъемника. Диаметр бура должен быть один в один, не меньше;
3) подготавливаем отверстия;
4) заливаем анкерную массу из пистолета в отверстия;
5) завинчиваем шпильки, оставляя сверху концы для затяжки гайками;
6) ждем высыхания(см.инструкцию на анкере);
7) закручиваем гайки на шпильках через шайбу.

650р(ТЦ Вимос)!;
-Шпилька закаленная 1м

450р;
-Буры и насос были уже.

P.s.:
-у меня в паре отверстий были воздушные пробки, пришлось забивать шпильки. По одному отверстию на каждой стойке были другого диаметра! Пришлось использовать 2 вида шпилек и буров.
— Рассчитайте, как у вас будет проложен кабель питания! У меня в гофре под плиткой.
-Оставляйте достаточно места для гаек! У меня на паре шпилек только по одной получилось закрутить.
Важно: здесь отвечу только на вопросы по поводу установки на хим.анкеры, другие вопросы задавайте под тематическими записями в моем блоге!
Скоро: Подробный обзор подъемника Launch tlt 240sba и его установки будет в моем блоге.
Всем успеха в своих начинаниях!😇

Смотрите также

Метки: химический анкер, монтаж подъемника, автоподъемник

Комментарии 78

На днях ставили опоры наружного освещения на подземном паркинге. Использовали пистолет HILTI MD1000 и 3 тубы HIT-ICE (хим анкера по бетону для низких температур). Шпильки Д 16, бурили 18 буром, хватило на 28 отверстий. Глубина заложения 20 см, на поверхности 10 см. Каждое отверстие пылесосом вычищали. Через 4 часа уже опоры прикручивали. Вещь хорошая, но дорогая. Ваш ценник в 850 р. просто сказка

Читайте также:  Установка зеркала в солярисе

На фото концевик установлен снизу? Для чего?

очевидно отключает гидравлику по. достижении нижней точки

На моем вверху ставится что бы крепление троса на ролик не наматывало.

а подъёмник такой же конструкции?

Двухстоечный темп с нижней синхронизацией. Ставят концевые ибо не рассчитали ход цилиндра. Это мое мнение.
У меня два подъемника и заметил что на одном крепление троса изогнуто, оказалось концевик не сработал и намотало на ролик. Никто же не пишет в инструкции что концевик может сработать, а мотор с перегревом на двух фазах продолжает работать ибо нельзя концевик ставить рассекая фазу или ноль

Возможно для работы в автомате. нажал кнопку и подъемник опустился до конца. Другого варианта определения нижней точки устройством нет. По идее концевой должен расцеплять не одну из фаз, а управлять расцеплением пускателя.

а подъёмник такой же конструкции?

На Атис все нормально работает без концевика

А полное опускание как фиксируется? визуально и отпускаешь кнопку? это своего рода защита

Визуально, когда стопоры лап поднимаются высвобождая свободный ход лап

т.е. если кнопку не отпустить, то гидравлика продолжит работу? просто дополнительная защита, а ваш производитель немного сэкономил 🤷‍♂️

Не продолжит, масло пересажано в бак и качать больше нечего. Впервые вижу концевик внизу

ну гидравлический насос не может определить этого и продолжит работу. а так держишь кнопку, концевик сработал, отпустил.

Посмотрите конструкцию гидроциллиндров и оцените «безвредность» опускания в упор. Если интересно, то я написал полное название модели своего подъемника, прогуглив можно найти на сколько удобно это работает в связке с электромагнитными стопорами и управлении с пульта на стойке.

Лень мне гуглить про твой подъемник. Описание ты не прикладывал. Сомнения, что концевик ты установил в нужном месте, много отсебятины в монтаже. Подними лапы на максимум возможного и сфотографируй где при этом находится крепление троса относительно верхнего ролика.

Мдаа, адекватность прям так и прет. Прошу отметить: не вполне логично обсуждать под этой записью конструкцию самого подъемника. Вам вот лень прогуглить, а мне вот совсем видимо не лень отвечать на вопросы не по теме. Но все же: в конструкции Моего подъемника предусмотрено 2 концевика(сверху и снизу). На фото нижний концевик закреплен временно на 2 винта, т.к. еще не отрегулирван под нужную мне высоту(не было ключа на тот момент)

ну гидравлический насос не может определить этого и продолжит работу. а так держишь кнопку, концевик сработал, отпустил.

Насос работает только на подъёме, опускается за счёт открытия клапана сброса жидкости в бак и машина под собственным весом опускается. Отпустил рычаг и опускание прекратилось.

очевидно отключает гидравлику по. достижении нижней точки

Дык гидравлика только на подъем.

На фото концевик установлен снизу? Для чего?

Отслеживает положение кареток для информирования о приближении авто к полу за 20см.

И зачем отслеживает в нижнем положении?

Ну Вам же предложили поиск юзать)))) А я выше написал- сообщает оператору что автомобиль приблизился 20 см до пола, чтобы проверить не забыл ли что под авто.

Как сообщает? Звуковым или световым сигналом? Что происходит когда срабатывает нижний?

Звуковое оповещение, просто оповещение.

Я как настоящий наш человек, сперва сделал а потом читал инструкцию)))
Точнее инструкцию я читал сначала, но ту, что дал изготовитель подъемника, а вот когда в процессе монтажа понял что случилась лажа и пришлось оперативно выкручиваться, то читал много и вдумчиво уже после установки, в связи с чем хочу предупредить тех кто будет ставить на химию как надо делать правильно.
Бурить рекомендуют диаметром бура таким же как и шпилька, но тогда обычную шпильку вставить или вкрутить в отверстие с хим составом будет очень проблематично, я не мог и своим весом в 100 с лишним кило вдавить, и прыгал и плясал в итоге забивал молотком через досчатую проставку.
Пока я долбасил по одной шпильке, состав в носике шприца уже стал затвердевать, на третьей шпильке выход состава прекратился ввиду схватывания оного. Попадос! Состав плюс шприц 5000 рублей, в наличии в городе НЕТ! Но выход есть всегда! Пришлось убрать носик и по мерным отметкам выдавливать состав на металлическую пластинку и шпателем замешивать и узким лезвием длинным от ножа закладывать состав в отверстия и обмазывать шпильки. При таком раскладе часть состава норовит выплюнуть воздухом из отверстия, приходилось шпильку туда-сюда несколько раз гонять и состав который выплёвывало закладывать в отверстие глубже. В итоге все шпильки установил и затянул с нужным усилием динамометрическим ключом через пару недель, на момент монтажа бетон имел возраст месяц, но решил ещё пол месяца дать набрать прочность.
Поимев отрицательный опыт в плане монтажа анкеров на химию я понял где ошибка.
Ошибка в шпильках! Поставщик подъемника сам их делает, тупо прут из нужной стали и нарезана резьба, а загуглив документацию производителя химии до нас начинает доходить что сами анкера под химию имеют специальную конструкцию, точнее та часть анкера что вклеивается не имеет резьбы а выполняется в виде скрученного прутка имеющего меньший диаметр чем резьбовая чать или череда конусов( ёлочкой), такая форма позволяет ввернуть или вставить анкер в хим состав без мучений и состав не выплёвывает воздушными пробками, воздуху легко выйти из отверстия и в итоге достигается хорошая однородность хим состава в зоне удержания анкера в отверстии.
Свои недовольства я сообщил производителю подъемника и шпилек и предложил ихнему токарю делать проточку для выхода воздуха в виде винтовой нарезки а не резьбы для гаек до самого конца шпильки.
По бурению- в процессе бурения периодически продувайте компрессором, иначе пыль бетонная прессуется и бур становится будто в металл упёрлись. Думал буру труба или перфоратору, или попал в арматуру, хотя перфоратор не маленький и бур новый, эндоскоп засунул и понял что там пыль и нет арматуры.
Под вторые гайки я места не оставил, боролся за каждый мм шпильки, чтобы глубже была, видимо зря. буду надеяться что контрить не понадобится.
fischer-market.ru/d/913235/d/mkt-vmz.pdf

Читайте также:  Установка battleye для dayz

Спасибо за развернутый коммент, уверен, что наш опыт будет полезен😇

Я как настоящий наш человек, сперва сделал а потом читал инструкцию)))
Точнее инструкцию я читал сначала, но ту, что дал изготовитель подъемника, а вот когда в процессе монтажа понял что случилась лажа и пришлось оперативно выкручиваться, то читал много и вдумчиво уже после установки, в связи с чем хочу предупредить тех кто будет ставить на химию как надо делать правильно.
Бурить рекомендуют диаметром бура таким же как и шпилька, но тогда обычную шпильку вставить или вкрутить в отверстие с хим составом будет очень проблематично, я не мог и своим весом в 100 с лишним кило вдавить, и прыгал и плясал в итоге забивал молотком через досчатую проставку.
Пока я долбасил по одной шпильке, состав в носике шприца уже стал затвердевать, на третьей шпильке выход состава прекратился ввиду схватывания оного. Попадос! Состав плюс шприц 5000 рублей, в наличии в городе НЕТ! Но выход есть всегда! Пришлось убрать носик и по мерным отметкам выдавливать состав на металлическую пластинку и шпателем замешивать и узким лезвием длинным от ножа закладывать состав в отверстия и обмазывать шпильки. При таком раскладе часть состава норовит выплюнуть воздухом из отверстия, приходилось шпильку туда-сюда несколько раз гонять и состав который выплёвывало закладывать в отверстие глубже. В итоге все шпильки установил и затянул с нужным усилием динамометрическим ключом через пару недель, на момент монтажа бетон имел возраст месяц, но решил ещё пол месяца дать набрать прочность.
Поимев отрицательный опыт в плане монтажа анкеров на химию я понял где ошибка.
Ошибка в шпильках! Поставщик подъемника сам их делает, тупо прут из нужной стали и нарезана резьба, а загуглив документацию производителя химии до нас начинает доходить что сами анкера под химию имеют специальную конструкцию, точнее та часть анкера что вклеивается не имеет резьбы а выполняется в виде скрученного прутка имеющего меньший диаметр чем резьбовая чать или череда конусов( ёлочкой), такая форма позволяет ввернуть или вставить анкер в хим состав без мучений и состав не выплёвывает воздушными пробками, воздуху легко выйти из отверстия и в итоге достигается хорошая однородность хим состава в зоне удержания анкера в отверстии.
Свои недовольства я сообщил производителю подъемника и шпилек и предложил ихнему токарю делать проточку для выхода воздуха в виде винтовой нарезки а не резьбы для гаек до самого конца шпильки.
По бурению- в процессе бурения периодически продувайте компрессором, иначе пыль бетонная прессуется и бур становится будто в металл упёрлись. Думал буру труба или перфоратору, или попал в арматуру, хотя перфоратор не маленький и бур новый, эндоскоп засунул и понял что там пыль и нет арматуры.
Под вторые гайки я места не оставил, боролся за каждый мм шпильки, чтобы глубже была, видимо зря. буду надеяться что контрить не понадобится.
fischer-market.ru/d/913235/d/mkt-vmz.pdf

Смысла в контрении гаек не вижу (первый раз ставил подъемник с одной гайкой на шпильку, за 4 года ничего не открутилось), второй раз поставил также)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector