Меню Рубрики

Установка автомобильного стабилизатора напряжения

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › FAQ Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус!

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

Читайте также:  Установка карниза для кухонного гарнитура

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

PS: И да, для злопыхателей. Этот пост конечно же не о правильном подключении светодиодов, а тупо реклама моего личного блога. Вы как всегда правы, а я как всегда корыстен. Ага (шутка) =)))

источник

Pontiac Firebird 🔴🔥@i_v_a_n_d › Logbook › #90 Стабилизатор напряжения бортовой сети キ グ ナ ル

Сперва хочу поблагодарить Вас за ре-посты, комментарии и Ваше внимание к БЖ автомобиля!

Сегодня пойдет речь о стабилизаторе напряжения бортовой сети автомобиля, который будем интегрировать в борт сеть Pontiac Firebird ))) Громко сказано, все гораздо проще…

Метод подключения : К клеммам АКБ, 2 провода. Один на (+) второй на (-) аккумуляторных клемм.
Характеристика ( как характеризуют данное устройство японо-китайцы, взято из контекста мануала ):
· для всех 12 В транспортных средств
· супер заземление кабеля
· высокая производительность системы
· производительность батареи
· улучшение качества звука
· увеличение крутящего момента
· стабилизированный холостого хода и стабильная работа мотора
· увеличение яркости лампы
· улучшение экономии топлива
· улучшение батареи 🙂

Многообещающе … 🙂

В нашем случае стабилизатор напряжения бортовой сети производителя Rtech, куплен был довольно давно и уже был когда-то установлен на прошлый мой проект. Стабилизатор позиционировали как Японского производства, но мы все прекрасно понимаем что это чистой воды Китай. 阪 市 立 学 Перед продажей был демонтирован, и отложен на будущее… Блок стабилизатора был слегка потрепан своей прошлой жизнью, провода подключения оторваны от клеммников стабилизатора, на фото ниже все видно.

Схема стабилизатора напряжения бортовой сети транспортного средства является достаточно простой. Она содержит в себе стабилизатор напряжения питания микросхемы на резисторе и стабилитроне; устройство генератора коротких импульсов с низким логическим уровнем, частота следования которого не превышает 600 Гц; устройство времязадающего конденсатора, который подключается параллельно в соответствии с участком коллектор-эмиттера транзистора; устройство управляемого генератора тока на транзисторе; измерительное устройство, такое же, как и в прототипе, которое имеет в своем арсенале фильтр нижних частот и содержит резистивный делитель напряжения; стабилитрон и конденсатор. Кроме того к системе будет относиться и мощный полевой транзистор, защитный диод.

Стабилизатор напряжения являет собою электронное (электрическое) или электромеханическое устройство, которое имеет выход и вход по напряжению и предназначается для того, чтобы поддерживать выходное напряжение во всех узких пределах, при условии существенного изменения выходного тока нагрузки и входного напряжения.

Для того чтобы максимально точно разобраться в данном устройстве, чтобы понять принцип его работы и сущность, автомобилисту необходимо будет узнать о конструктивной составной данного устройства и о деталях, посредством которых данное устройство функционирует. Важно заметить, что основу стабилизатора напряжения будет составлять постоянный резистор и подстроечный резистор. Кроме того, в его арсенал будут входить конденсатор, транзистор, стабилитроны, микросхема и диоды.

Если детально изучить и рассмотреть стабилизатора напряжения для автомобиля, вникнуть в саму сущность и схему данного устройства, то можно выяснить, что оно не является таким сложным и нереальным, как это могло бы показаться на первый взгляд.

источник

Petrovich35 › Blog › Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в «правильные» светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.5-14.5В. В итоге, светодиодные лампы, не имеющие стабилизатора, часто служат даже меньше, чем обычные лампы накаливания. Особенно это заметно при использовании светодиодных ламп в подсветке номера и в габаритных огнях, когда светодиоды работают в течение длительного времени. Месяц-другой, реже полгода, и лампа начинает мигать, а вскоре и совсем гаснет.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы тока (или напряжения), которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и обеспечат требуемый ток. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.

Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.

Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.

Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):

Обозначение элементов на схеме, слева направо:

R0: Резистор-обманка для системы контроля исправности ламп. О нем я сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет.
I0 — ток через резистор R0. Добавлено: Резисторы-обманки в светодиодных лампах, плюсы и минусы.

VDS1: Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.

R1-R3: Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.

HL1.1-HL1.3: Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.

Читайте также:  Установка ssd на ноутбуке dexp

I1-I3: ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.

Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:

От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.

Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока

Для доработки ламп понадобятся:

1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.

Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W

Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):

На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).

Для сравнения, на фото 6 приведена более «правильная» лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:

На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:

Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.

Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:

Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.

Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.

Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.

Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.

На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):

Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:

Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W

Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):

Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):

Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):

Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):

Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели

Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):

Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.

Часть 4. Некоторые практические советы

Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):

Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):

Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.

Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):

И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись «КОЛЯ», нанесенная промышленным способом? (фото 20):

Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.

Всем яркой и надежной подсветки, до связи!

Recommendations

Comments 158

Подскажите, какой типоразмер резисторов как правило установлен в лампах типа w5w — 0603?

Добрый день. Размерность резистора зависит от назначения резисторов в конкретной лампе, т.е. от конструкции лампы и рассеиваемой на резисторе мощности. Если лампа без драйвера и резисторы токоограничивающие, то обычно их размерность 2010. Если балластные (обманки), то обычно тоже 2010. Если резисторы токозадающие для микросхемы драйвера, то 0805 (чаще) или 0603 (реже).

Пожалуйста. Будут вопросы, обращайтесь 🙂

Очень познавательно. Спасибо за статью.
Подскажите такой вопрос. Хочу сделать более яркий свет в аксессуарной светодиодной подсветке для салона в своем авто. Разобрав саму подсветку я обнаружил, что установлен чип резиcтор (SMD) на 390 Ом. Один из владельцев такой же аксессуарной светодиодной подсветки менял чип резистор с 390 на 220 Ом, т.к. на 200 Ом у него уже начинал греться светодиод.
Можно ли будет поменять штатный чип резистор 390 Ом на чип резистор 300 или 270 Ом (точночть 1%) не существенно сокращая срок службы светодиода?

Здравствуйте. Благодарю за оценку. Давайте сделаем простой расчет. По фото я могу предположить, что в данной схеме последовательно включены резистор 390 Ом, два светодиода (скорее всего 3-вольтовых на ток 20 мА) и защитный диод. При стандартном напряжении в бортсети 14.4 В, на защитном диоде упадет напряжение примерно 0.5 В, на светодиодах упадет 3 Вx2=6 В, т.е. на резисторе останется 14.4 В-0.5 В-6 В=7.9 В. При сопротивлении резистора 390 Ом, ток в цепи будет 7.9 В/390 Ом = 0.020 А = 20 мА.
Это максимальный ток для этих светодиодов, т.е. заводская схема уже рассчитана без какого-либо запаса. Если заменить резистор на 270 Ом, ток в цепи увеличится до 7.9/270=29 мА, т.е. практически в 1.5 раза, светодиоды будут работать с большой перегрузкой. При этом срок службы сильно сократится, а сколько именно прослужат, сказать сложно. Выход — ставить светодиоды, рассчитанные на больший ток, например, на 60 мА, но тогда им потребуется дополнительное охлаждение, а это уже переделка платы. Другой вариант — попробовать как-то разместить на плате третий светодиод, между двумя штатными место есть. Три будут светить лучше, чем два, надо только подобрать резистор, чтобы ток не превышал 20 мА.

Читайте также:  Установка антенны в наро фоминске

Спасибо, за развёрнутый ответ.
Буду пробовать поставить резистор на 300 Ом. Яркость этих светодиодов еще можно регулировать совместно с общей подсветкой панели приборов.

Здравствуйте. Благодарю за оценку. Давайте сделаем простой расчет. По фото я могу предположить, что в данной схеме последовательно включены резистор 390 Ом, два светодиода (скорее всего 3-вольтовых на ток 20 мА) и защитный диод. При стандартном напряжении в бортсети 14.4 В, на защитном диоде упадет напряжение примерно 0.5 В, на светодиодах упадет 3 Вx2=6 В, т.е. на резисторе останется 14.4 В-0.5 В-6 В=7.9 В. При сопротивлении резистора 390 Ом, ток в цепи будет 7.9 В/390 Ом = 0.020 А = 20 мА.
Это максимальный ток для этих светодиодов, т.е. заводская схема уже рассчитана без какого-либо запаса. Если заменить резистор на 270 Ом, ток в цепи увеличится до 7.9/270=29 мА, т.е. практически в 1.5 раза, светодиоды будут работать с большой перегрузкой. При этом срок службы сильно сократится, а сколько именно прослужат, сказать сложно. Выход — ставить светодиоды, рассчитанные на больший ток, например, на 60 мА, но тогда им потребуется дополнительное охлаждение, а это уже переделка платы. Другой вариант — попробовать как-то разместить на плате третий светодиод, между двумя штатными место есть. Три будут светить лучше, чем два, надо только подобрать резистор, чтобы ток не превышал 20 мА.

Купил чип резистор smd 1Вт 2512 на 300 Ом, но он немного не подходит по размерам, но вполне возможно его заменить на штатный — 390 Ом. Подходящего размера резистора к сожалению не нашел в магазинах. Повлияет ли как-то размер резистора 2512 на светодиод по сравнению со штатным ?

Размер резистора на ток и напряжение не влияют. Чем больше резистор по размеру, тем лучше он рассеивает тепло, меньше будет перегреваться. Так что если размер позволяет его припаять, смело ставьте.

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Поставил в приборную панель светодтоды с т5 цоколем. Вернее, подогнал под свой родно цоколь и припоялся. Светики белые. Работали год хорошо, но до первого понижения температуры в -10 мороза. Т.е завожу, один уже не светит. Салон прогреется, начинает работать. Можно целый день так ездить и будет светить. На утро тож самое. И так еще пару раз и больше светик не работает. Ну думаю брак. Меняю на такой же новый. Оп, в другом конце приборки тож самое. Занес домой, разобрал. На каждой ножке по резистору 150ом, суммарное 300. С виду все ок, все целое. Сопротивление с запасом. Т.е имеем 3 белых светодиода по 20 ма каждый последовательно соединены. Вольтаж для белых 3.5 вольта приблизно. Т.е (14.5-(3.5*3))/0.02=200 ом. Все верно. Прошел год, началась зима. Начинай сначала. В чем может быть причина? Заранее спасибо

Здравствуйте. Уточняющий вопрос. А в мороз все такие лампы поначалу не работают, пока салон не прогреется, или только часть не работают, а какие-то включаются сразу, даже в мороз?

Нет. Одна. Любая. Заменю ее, там все нормально. Чз недельку в другом месте. Но именно когда ударят морозы.

Здравствуйте. Уточняющий вопрос. А в мороз все такие лампы поначалу не работают, пока салон не прогреется, или только часть не работают, а какие-то включаются сразу, даже в мороз?

Т.е. в приборке 4 лампы. Выхожу с утра, завожусь. Включаю габариты, одна не горит.остальные горят. Пока покатаюсь по городу, потухший светик начинает светить. И целый день куда б не поехал, все светит. Но утром опять тот же не горит. В течении дня заработает. Но так пару дней и все — светик умирает совсем. Меняю на аналогичный. Приходят опять морозы, в другом конце приборки начинается таже песня. Но я заметил одну закономерность — как морозы становятся больше 10 градусов, то пора готовить замену. Летом, осень, весной все хорошо.

Судя по фото, используются светодиоды типа 5050, у них диапазон рабочих температур от -20 до +60 градусов, т.е. в -10 они должны нормально работать. Я думаю, дело не в них, а в бортовой сети автомобиля, так как в ней всегда есть довольно большие импульсные выбросы напряжения (surges), сильно превышающие 14.5 вольт. От этих импульсов светодиоды постепенно деградируют. Скорее всего, за год эксплуатации они уже порядком «устают», и низкие температуры просто выявляют наиболее уставшие светодиоды. Прогреются — какое-то время еще работают. Кроме того, зимой регулятор напряжения может держать повышенное напряжение (для зарядки АКБ), что не добавляет срока службы светодиодам.

Так как лампы в приборке малогабаритные, я вижу три пути продления их ресурса:
1. Поставить стабилизатор напряжения 12В на питание подсветки приборки, чтобы ограничить напряжение на всех светодиодах одновременно. Минус — надо вмешиваться в штатную проводку, да и не все стабилизаторы защищают от импульсов.
2. Сильнее ограничить ток через светодиоды путем увеличения сопротивления резисторов. Подобрать сопротивление максимально большое, при котором яркость светодиодов будет еще приемлемая. Например, заменить 150 Ом на 270 Ом или выше. Минусы — от импульсов это не защитит, просто снизит их влияние, к тому же снижается яркость.
3. Вместо двух резисторов поставить один малогабаритный стабилизатор тока NSI45020AT1G. Он стабилизирует ток на уровне 20 мА и к тому же защищает от импульсов в бортовой сети, так как рассчитан на автомобильное применение. Он маленький по размерам, войдет в корпус лампы вместо резистора. Припаиваем вместо одного из резисторов стабилизатор, соблюдая полярность, второй резистор тоже убираем, заменяем на перемычку. О применении см. mysku.ru/blog/aliexpress/23523.html Минусов у этого варианта не вижу.

Я бы выбрал варианты 3 (предпочтительнее) или 2.

У меня стоит регулятор яркости. Напряжение уменьшается до 10в. Замерял недавно. И постоянно стоит на минимуме. На светиках работает. Но по поводу импульсов возможно вы правы. Я еще думаю может в провод на подстветку приборки (вернее в разрыв) впаять резистор. А вот как его подобрать по характеристикам мне проблемно. Вот думаю с запасом так рассчитать до каких нить 17 в. Т.е на заведеную чтоб до приборки доходило 11.5-12в.

С регулятором яркости стабилизатор тока не подойдет. Тогда, вместо дополнительного резистора, лучше включить в разрыв цепи питания подсветки несколько последовательно включенных диодов, рассчитанных на ток 2-3А, например, 1N5408 или FR207. На каждом таком диоде будет падать примерно 0.5 В, т.е. два последовательных диода погасят 1В. Кроме того, диоды помогут защитить светодиоды от импульсных помех в бортсети.

С регулятором яркости стабилизатор тока не подойдет. Тогда, вместо дополнительного резистора, лучше включить в разрыв цепи питания подсветки несколько последовательно включенных диодов, рассчитанных на ток 2-3А, например, 1N5408 или FR207. На каждом таком диоде будет падать примерно 0.5 В, т.е. два последовательных диода погасят 1В. Кроме того, диоды помогут защитить светодиоды от импульсных помех в бортсети.

А можно еще совет? Сейчас держу в приборку в руках. Сзади на ней есть кренка на 10в. Она работает только на датчики температуры и топлива. А если я дорожку плюсовую на подсветку обрежу и плюс украду от кренки. Выдержит она?

Это линейный стабилизатор напряжения TCA700Y, он довольно слабенький, и при дополнительной нагрузке ему потребуется хороший радиатор, а можно и вовсе спалить. Так что я бы не рекомендовал от него питать подсветку. Проще поставить импульсный понижающий стабилизатор, он практически не греется, есть регулировка выходного напряжения, недорогой, их полно на Aliexpress, при этом есть очень маленькие, примерно 15×20 мм, можно встроить прямо в приборку. Но яркость тогда не будет регулироваться, мы об этом говорили ранее.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector