Меню Рубрики

Установка автономки планар на уаз патриот

autoterm.ru

Предпусковые жидкостные подогреватели и автономные воздушные отопители

Установка Планар 44Д-12-GP в багажник УАЗ Патриот

Установка Планар 44Д-12-GP в багажник УАЗ Патриот

Сообщение side2k » 09 апр 2016, 02:07

Это — репост моей заметки с drive2(оригинал здесь).
Надеюсь, что местные специалисты, если у них найдется время, смогут оценить мой вариант установки, указать на возможные слабые места а также, пояснить, сделал ли я что-то, приводящее к лишению гарантии. Продавец сказал, что 4-киловаттные планары допускается устанавливать самостоятельно, а не через официальных установщиков.
Итак.
——

Привет, мои дорогие читатели, любители крутить гайки плоскогубцами и винты ножами! И снова в эфире ваша любимая передача «Я у мамы слесарь-монтажник»!

Спать в заведённой бензиновой машине — опасно, так как выхлоп бензинового двигателя, содержащий угарный газ — смертельно ядовит, а кузов любого автомобиля(и особенно — отечественного) не герметичен.

Кстати, изучая эту тему, и, в числе прочего, читая комментарии к разным заметкам, я очень сильно удивился, как много людей уверены. что «угарный газ тяжелее воздуха». И мало того — они ещё и советы дают, от «ставить датчик УГ надо пониже», до совершенно невообразимых типа «угарный газ в кузов попасть не может, он будет вниз опускаться из выхлопа».

Люди, вы вообще в школе учились? Ведь самое начало школьного курса химии — как раз про массу элементов. Формула угарного газа — CO. Относительные атомные массы углерода и кислорода, входящих в состав угарного газа — 12 и 16 соответственно(см. таблицу Менделеева). Соотственно, молярная масса угарного газа — 28 г/моль.

Молярная масса воздуха считается чуть сложнее, но тоже доступно даже для школьника. Воздух — смесь из 23% кислорода O₂(32 г/моль), 76% азота N₂(28 г/моль), и 1% аргона Ar(40 г/моль). Получаем 29 г/моль.

«Ну так там же написано — при нормальных условиях!» — может заканючить кто-нибудь, кому всё ещё думать лень, а признавать свои заблуждения очень не хочется.

Да! Именно так, даже при нормальных условиях угарный газ легче. А в выхлопе он ещё и горячий. окружающий воздух — холодный. Иначе, зачем вам спать в заведённой машине?

Не нужно быть академиком, чтобы сделать правильные выводы. Поэтому, пожалуйста — думайте, прежде чем давать советы, которые могут кого-то убить.

А тяжелее воздуха — углекислый газ, CO₂ мы его выдыхаем. А ещё его выдыхает Кока-Кола. Не нужно его путать с угарным, такая ошибка может дорого обойтись.

Итак, с теорией разобрались, обозначаем задачу: безопасно поддерживать тепло в салоне автомобиля всю ночь. Кто-то всё равно спит с заведённым двигателем, а вопросы безопасности решает, устанавливая, например датчик угарного газа, который призван истошно заверещать, если угарного газа слишком много. Или отводя выхлоп подальше от машины при помощи пожарного рукава.

Ни тот ни другой варианты мне не нравятся — датчик, во-первых, может выйти из строя — и вы об этом никак не узнаете, никто не будет проверять его перед каждой ночёвкой. Во-вторых, ну вот просыпаетесь вы посреди ночи от адского пиликанья. За окном, например, -30°, вы — раздетый и закутавшийся в спальник, и, мало того, что спросонья, так ещё и плохо соображаете, подышав угарным газом, а счёт идёт на секунды. Как это бывает вживую — можно почитать у alekseyt вот здесь(в конце)(а здесь — разбор причин подобного явления, если вы владелец УАЗ Патриота — прочитайте обязательно).

Да, в примере с Алексеем — виноват был выхлоп не двигателя, а автономки, который вывели в неправильное место. Но, разве не может глушитель быть повреждён или банально прогнить? Вы готовы доверить свою жизнь вере в герметичность выхлопной трубы вашего авто? Часто ли вы вообще проверяете свою выхлопную систему на герметичность?

В общем, почитав всякое и подумав, принял решение установить воздушный отопитель салона, работающий на дизельном топливе. Дизельный, во-первых, потому что его выхлоп, в случае чего, несмертелен. А во-вторых — потому что «Планары», на которых я остановил свой выбор, с некоторых пор производятся только дизельные.

Почему Планар? Потому что 4-киловаттный воздушный Эбершпехер, например, на момент написания статьи, стоит 68 000 рублей, его аналог от Webasto — 63 000 рублей, а Планар с аналогичными характеристиками — 21 000 рублей. Да, про Планар в сети негативных отзывов заметно больше, чем про его «коллег», но, блин, 40 тысяч рублей разницы в стоимости! За те же деньги, что стоит иностранный отопитель, я могу купить три планара — и, судя по тому, что я читал, их суммарный ресурс уж точно превысит таковой у эбера или вебасты.

Алексей Тулупов, у которого в одной машине стоит Эбершпехер, а в другой — Планар, рассказал, что оба достойно работают. Мой брат, дальнобойщик, сказал, что среди дальнобоев немало использующих Планары, причем многие льют ту же солярку, что и в бак, то есть зимнюю — и вполне живёт. При регулярном обслуживании, конечно. В общем, остановился на Планаре 44Д-12

Поискав местных дилеров, совершенно неожиданно выяснил, что в Архангельске одним из официальных продавцов Планаров является ООО «Колесо» — известный в определённых кругах сервис, занимающийся подготовкой внедорожников.

Созвонился, договорился и через неделю приехал забирать долгожданную печечку.

Коробка — здоровенная. Комплектация — богатая.

По сути — всё, что требуется для установки — уже имеется в наличии. Кроме инструмента, конечно.
Ставить решил в багажник, на правую полочку — левая уже занята www.drive2.ru/l/6481926/компрессором.

Читайте также:  Установка коробки снегохода буран

Я, вообще, довольно криворукий, поэтому когда делаю разметку про сверление — всё время косячу. А тут ещё и разметка посложнее, чем пара дырок для прикручивания роутера к стенке:

Диаметр отверстия под выхлоп — 26мм, а под воздухозабор — 28мм. Почему так — я не знаю, но в магазине всё равно была только коронка на 30, поэтому всё решилось куда проще — два больших отверстия на 30, ещё четыре, поменьше — под шпильки и ещё одно — под топлипровод. Сильно выручило то, что на самом отопителе стоит резиновая прокладка, которую можно снять и воспользоваться ей как шаблоном для разметки.

Так получилось, что установка растянулась на два вечера, и в первый вечер я забыл взять с собой в гараж фотик, поэтому фоток разметки нету, увы. Но там всё просто.

После сверления, ставим печурку на полагающееся ей место:

Притягиваем гайками и подсоединяем выхлопную трубу, патрубок воздухозаборника и топливопровод:

Выхлоп и воздухозабор, просверлив ещё два отверстия всё той же коронкой на 30мм, выводим наружу сквозь ту часть пола, которая находится внутри крыла:

Уж не знаю, как так вышло, но 7-литровый топливный бак, идущий в комплекте с Планаром, почти идеально вписывается внутрь крыла по габаритам. В преддверии установки печки, потолочной консоли(скоро будет отчет) и всякого другого — был приобретён заклёпочник Kraftool, умеющий клепать резьбовые заклёпки. Вот тут-то он мне и пригодился.
Во внутреннюю часть крыла под задним правым окном врезаем две резьбовых заклёпки М6, а третья там уже есть с завода:

Входящие в комплект монтажные пластины сгибаем буквой «Г», на две крепим бак через верхние проушины, а на третьей будет висеть топливный насос:

Насос, согласно инструкции, рекомендуется располагать в вертикальном положении и ниже нижнего уровня топлива в баке. С вертикальным положением было несложно, а вот чтобы разместить его пониже, пришлось бы снимать отопитель, а было уже, честно говоря, лень. Поэтому сделал вот так, благо инструкция такого не запрещает, лишь бы высота подъёма топлива не превышала 70 см.

Самые крупные элементы на своих местах:

Проводим и крепим топливопроводы от бака к насосу и от насоса к отопителю:

Пришёл черёд электрики. Жгут питания, идущий в комплекте — очень длинный. Я проложил его под край коврика между багажником и задними сидениями и ещё остался приличный запас. Минус крепим на болт крепления спальника:

Допоборудование, размещённое в багажнике, у меня запитывается через этакий «электрощиток», в роли которго выступает нулевая шина, размещённая на DIN-рейке:

Поэтому, чтобы не отрезать родную клемму от провода(не люблю я необратимых изменений в новых вещах), я вытащил из закромов отрезок кабеля ВВГ 2х2.5, один конец которого закрепил в «щитке», а другой соединил клеммой при помощи болта, гайки и двух шайб:

Для размещения пульта я не придумал места лучше, чем на стойке около правого заднего пассажира. Снача снимаем обшивку и прокладываем жгут.

Потом прикручиваем рамку пульта саморезами к обшивке, после чего сверлим отверстие под провод пульта:

Защелкиваем пульт в рамке. Я так и не понял, зачем в комплекте идёт кусок двустороннего скотча, видимо, для того, чтобы крепить без рамки. А в рамке пульт и так хорошо держится. Кстати, здесь, обращаю ваше внимание, есть один нюанс. Провод, торчащий из пульта идёт со снятой фишкой. не одевайте фишку, пока не проденете провод сквозь отверстие — она туда просто не поместится иначе.

Когда я ставил кусок обшивки на место, то задолбался попадать последним пистоном на место. В итоге, психанув, вместо пистона просверлил отверстие, а в кузов вставил резьбовую заклёпку. И теперь обшивку ставить на место гораздо легче, вместо последнего пистона(который надо ставить наощупь) у меня обычный болтик М6.

Ну вот, всё в сборе, можно проверять.

При первом запуске запутался в меню, в итоге включил печку и сразу её выключил, после чего автоматически включился режим продувки, во время которого ничего нельзя сделать в течении 3-5 минут и инструкция запрещает отрубать печку от питания во время продувки. Затем, вооружившись инструкцией, включил снова, на этот раз уже правильно. По поначалу, когда печка раскочегарилась, всё воняло и дымило. На следующий день оставил её поработать на целый час в максимальном режиме. Когда вернулся — посторонних запахов не уловил.

Из минусов могу отметить, что топливный бак не очень удобно заполнять, так что нужно будет купить изогнутую воронку специально для него, да там же и хранить её, в нише крыла.

Греет печурка — огого. Не знаю, как оно будет в -20, но при околонулевой температуре через несколько минут в салоне жарища, если включать максимальный режим. А вообще режимы придуманы довольно грамотно — можно выставить температуру, которая будет сравниваться либо с показаниями датчика на воздухозаборе вентилятора(не путать с воздухозабором горелки), и фен будет, по мере приближения к этой температуре, уменьшать мощность горения, пока не дойдёт до минимума. После чего, согласно настройке, либо продолжит гореть на минимуме, либо перейдёт в так называемый «ждущий режим» и будет просто гонять воздух, обеспечивая равномерный прогрев всего объёма.

Надо бы прикупить гофру-воздуховод подходящего размера, но пока не решил, куда лучше выводить поток горячего воздуха. С одной стороны — надо куда-то вниз, чтобы не было совсем уж большой разницы температур между верхней и нижней частями салона. С другой стороны — внизу всё перегорожено — где сидениями, где шмурдяком. Надо думать, в общем.

Читайте также:  Установка видеорегистратора лачетти хэтчбек

Выхлопная труба греется очень сильно, поэтому, пожалуй, нужно придумать какое-то экранирование от остального багажника, иначе чревато пожаром. Снаружи я её временно прихватил пластиковой стяжкой к буксировочной проушине, но в комплекте есть отдельный крепёж для цепляния её к раме. В ближайшие дни займусь.

источник

УАЗ Patriot Епамобиль › Бортжурнал › Уазостроение: Установка и эксплуатация автономных подогревателей

Этим постом я хочу открыть (если времени хватит потом продолжать 🙂 ) цикл статей об опыте установки и эксплуатации разных полезных устройств, в основном интересных тем кто строит свой т.н. «экспедиционный» внедорожник. Однако, надеюсь, какие-то мысли могут быть полезны и всем прочим категориям автолюбителей 🙂

Для начала небольшое лирическое отступление. А именно, общие сведения.
Автономки бывают 2 типов, т.н. «мокрые» или «предпусковики» и «сухие», или «фены». Первые служат в основном для предпускового подогрева двигателя, догрева ОЖ в процессе движения (на дизелях) и в меньшей степени для обогрева салона при заглушенном движке, а вторые — исключительно для обогрева салона и пассажиров, обычно при ночевках (если не рассматривать совсем уж жуткий колхоз, когда горячий воздух на выходе из фена греет теплообменник, например, салонной печки, а ОЖ в этот момент циркулирует по системе, приводимая в движение электропомпой 🙂 ). Фены применяются чаще всего дальнобойщиками.
Многие думают, что мокрые автономки нужны в основном на дизелях, где без них реально тяжко даже в осенне-весенний период, не говоря о зиме. Но, на самом деле, наличие предпусковика на бензиновой машине показано не только при ее эксплуатации в северных регионах. Предпусковик полезен и тем, кто любит дальние зимние поездки, особенно автономные (в одну машину). В поездке может случиться всякое. Простой контакт радиатора с препятствием на бездорожье, лопнувший патрубок могут привести к потере части или всего антифриза, который в лесу или в горах или в тундре взять будет негде. Придется после латания заправлять систему охлаждения талой водой. Вода, как известно, замерзает уже при нуле градусов по Цельсию. Значит, придется постоянно поддерживать плюсовой температуру ОЖ. Даже когда экипаж лег поспать. Ну, либо сливать на ночь воду, как это делали деды. Сливать воду обычно лень. Ну а спать при заведенном двигателе — это дикий муветон. Опять же, масло. Если в пути случится какая-то проблема и негде будет разжиться нормальным маслом, придется лить какое есть(т.е. минералку). Соответственно, потом заводить в минус 40-50 движок на минералке. И это не притягивание за уши, как может показаться. Вспомним, ведь не зря на военных уазиках автономки ставятся штатно. Думают же люди головой прежде чем что-то сделать в сторону удорожания военной продукции…
А автономка всем хороша: угарного газа она производит минимум, ее даже в небольшом закрытом гараже если запустить, все равно не угоришь. А уж тем более при ночевке на природе. Греет автономка себе потихоньку во время сна ОЖ, а через нее масло, расходуя при этом в несколько раз меньше топлива, чем движок на ХХ. Главное, чтобы электричества на все про все хватило, но это была тема другого рассказа. Собственно говоря, если не рассматривать вышеприведенную романтику, то как раз малый расход топлива по сравнению с работающим на ХХ бензиновым двигателем и существенно меньший его износ вследствие исключения холодных пусков и являются основополагающими факторами, заставляющими задуматься об установке предпусковика на бензиновой машине жителям регионов, расположенных южнее северного полярного круга. Причем, оба эти фактора очень важны именно для экспедиционной подготовки машины. Какими бы большими ни были наши тюнинговые топливные баки или как велик бы ни был запас топлива в канистрах, при движении по условному бездорожью( например снежному ) расход непрогнозируемо растет. Соответственно, автономность снижается. А высокая автономность — один из главных критериев, которые стоит держать в голове при постройке авто. Не менее важна и надежность мотора. Наш предпусковик ее повышает, обеспечивая расширенный температурный диапазон эксплуатации и возможность нормальной работы в любой мороз на любой ОЖ и любом масле.

На этом закончим пока с теорией и перейдем к практике.

Есть несколько производителей подобного оборудования на весь мир. Из тех что на слуху — вебасто, эбершпехер, отечественный теплостар с их бинарами ну и еще какие-то вездесущие китайцы. Военные предпусковики я намеренно не рассматриваю.
По сути дела, отличия между всеми предпусковиками несущественны и касаются в основном степени интеграции разных узлов в едином агрегате. На мой взгляд, зря все производители пытаются засунуть в один моноблок и сам котел и помпу для ОЖ и нагнетатель воздуха.это стремление продиктовано ограниченностью пространства под капотом современных авто. И никто кроме вояк не может заставить производителя сделать автономку конкретно под уаз 🙂 Мне же очень нравилась система, реализованная на старом бинаре (не компакте), когда нагнетатель воздуха был конструктивно отделен от котла и мог быть установлен в любом удобном месте.

источник

УАЗ Patriot ЧУМАзик › Бортжурнал › Планар 44Д

И снова здравствуйте. Пожалуй это будет самая долгая запись из всего бортжурнала. Откладывал я её и откладывал, но нужно и совесть иметь.
Установкой автономки я заинтересовался ещё при покупке патриота, так как была в наличии. Стояла в буханке. При продаже бухандоса я её конечно же снял и припарил до лучших времён.
Вот они и наступили. Автономка Планар 44Д-GP. Машина есть, спальник в ней есть, осталось провести тепло.
Куда же ставить имеющийся планар? На драйве не нашёл ничего подходящего. Делать кучу дырок придётся по любому…но хотелось бы поменьше.
В самом начале была мысль запихать сей девайс под капот и это был бы лучший вариант. Всё бы, да бы… по итогу стало ясно что под капотом ей не место в связи с недоступностью прокладки воздуховода в салон без серьёзных вмешательств в кузовщину. Так же при установке нужно задуматься про безопасность. То есть про отвод выхлопных газов наружу. Короче, решил ставить прямо за заднее сидение на полку которая организовалась при постройке спального модуля

Читайте также:  Установка кнопки открывания багажника hyundai solaris

(это есть в бортжурнале), а забор воздуха брать с крыла, тот ещё прикол.
С чего начинать? С выбора места установки. Долго мерил, прикидывал, просчитывал. Оказалось что поставить можно только в одном месте и то с трудом.
Сначала вырезал фанеру, металлическая часть под крепление планара со всеми отверстиями уже была, фоток её нет, но там ничего сложного, всё по шаблону.
Затем установил полку на место, разметил металл пола и… начал дырявить машину.

Тут же, после извращений с полами, встал вопрос как не допустить прорыв выхлопных газов в салон, что бы не уснуть навсегда. Это не маловажный такой вопрос. В своё время, когда на буханке стояла ещё старая автономка была замечена такая тенденция. Как только разворачивало ветер и выхлоп начинало засасывать в салон, там становилось как в газовой камере и таких повторений мне не надо. Но дело в том что старая автономка стояла вместо доп.бака на улице и выхлоп в месте соединения фланец-труба глушителя не мог попасть в салон, а в моём варианте вполне может быть такой результат.
Для предотвращения этого недуга был загнут лист оцинковки для создания кармана

Решение конечно спорное, но в моём случае, оправданное. После покраски полученного отверстия в полу патриота полка была установленна на место и возникла следующая проблема. Спальник был закреплен так себе, на родные винты которые держали пластиковые порожки. Их, из-за скручивания кузова постоянно вытягивало. Поэтому внедрил 4 болтика через резинки на их места. После этого всего пришлось разобрать половину модуля и снять обивку правого крыла. Перед снятием конечно же разметил её для установки воздуховода. С самим воздуховодом тоже не так всё просто. На автономку нужна гофра диаметром 80мм. Купил от шноркеля.

А в крыло мне показалось через чур дорого покупать вторую, поэтому вспомнилась домашняя труба квадратного сечения к вытяжке плиты. К тому же прямоугольное отверстие легче делать в нижней части крыла.
Купил воздуховод и переходники. Продырявил крыло, а точнее полик крыла или как эта часть правильно называется?
Покрасил.

Вырезал отверстия в обивке крыла и правой части модуля под гофру.

Собрал воздуховод, перед этим конечно же всё отмерил, вырезал и примерил по месту. Прикрутил это всё подготовленной лентой.

Получилось очень прочно и жёстко. Далее установил обивку крыла на место. Внутренний воздуховод точно подогнан к отверстию обивки изнутри, а снаружи в подготовленное отверстие всунута гофра. Причём отверстие в обивке сделано точно по размеру гофры для её удержания.

Уплотнений между гофрой и воздуховодом не делал, так как по сути это ничего не меняет.
После всего этого возник вопрос по установке топливного бака. Сразу скажу что приходилось ездить с баком в салоне и я считаю это не приемлемым. Многие устанавливают эту вонючку в крыло или в заднюю дверь, но это на мой взгляд, не верное решение. Рано или поздно при заправке бака произойдёт засерание салона и при нагреве эта вонь выселит вас наружу. Да и жирные пятна выводить то ещё занятие. Короче. Бак я решил ставить под капот. Места там завались.
Изготовил кронштейн из двух уголков который крепится на болты крыла. Правда пришлось перенести бачок омывателя ближе к мотору. Сделал это с помощью обычной металлической пластины. Просверлил в ней отверстия для её крепления на прежнее место крепления бачка и отверстия для крепления самого бачка. В общем получился удлинитель. Ещё пришлось удлинить проводку к моторчикам. Сделал съёмные удлинители использовав на одном разъёмы от радиостанции

(они чётко подходят), на втором просто разъёмы мама папа.
Топливный бак повесил на готовый кронштейн, а снизу прикрепил его на пластины к ушкам которые были на крыле. Нижние крепления нагрузки не несут. Просто придерживают бак от вибраций и перемещения в стороны.
Теперь если я пролью соляру мимо бака то она стечёт на землю.

Топливопровод проложил по раме. В местах где он перегибался или касался острых кромок надел куски шлангов.

Насос установил под нижний болт крепления переднего подкрылка.

Проводка протянута через переборку мотора в салон, а дальше под коврами шумки.
Пульт управления установил на правую стойку позади задней двери. Сделал это по двум причинам. Во-первых: провод до самого пульта очень короткий и честно сказать это не понятно, ведь питающих проводов хватило на всю машину и ещё метр остался, как и проводов до топливного насоса. Во-вторых: так всё же удобней регулировать температуру при ночёвке. Не нужно никуда ползать всё под рукой.
Пожалуй вот и всё. Не судите строго, может кому-то придётся по душе метод установки и он воспользуется моим опытом. Буду только рад.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector