Меню Рубрики

Установка автосигнализации автосигнализация tomahawk

Лада Калина Хэтчбек Коробок › Бортжурнал › Установка сигнализации TOMAHAWK TW-9010

Всем привет.Решил установить себе сигнализацию долго не выбирал остановился на TOMAHAWK TW-9010 сигнализация хорошая хоть и дешевая.стояли такие же на предыдущих машинах…не капризная ложных срабатываний не было. В общем когда шел на рынок уже знал что брать.купил ее за 10000тг (2000руб)Сигнализации на машины всегда устанавливал сам, чтоб сохранить семейный бюджет, да и зачем тратиться если сам могу.Полазив в просторах интернета я не нашел ответов всех на мои вопросы.много кто устанавливает сигнализации на калину star line…tomahawk не одного не нашёл.У меня были вопросы по концевикам дверей и ручнику.далее все опишу в статье…фото не мои будут, ну суть не в этом.я просто покажу на чем я ошибся.так как не с первого раза получилось установить сигнализацию.

и так вот тут был мой первый косяк…с поворотами все понятно ищем синий и сине/черный и подключаем к ним поворотники зелено/черный зелено/желтый далее подключаем тахометр ищем коричнево/белый провод и подключаем к нему серо/черный провод.Далее…вот тут внимательно надо ищем провод ручного тормоза коричнево/синий и подключаем к нему через диод 1N4007 оранжево/фиолетовый. диод нужен для того чтоб после опускания ручного тормоза у нас не горела лампочка парковки (Р).у меня горела в пол накала.подключаем по схеме ниже

так теперь все это оставляем ни чего не собираем идем дальше…разбираем левую сторону стойки где идет пучок проводов к БУС.

к розово/черному подключаем зеленый провод ц.з и как на схеме соединяем зелено/серый и сине/серый и через предохранитель кидаем их на массу.

И так идем далее.ищем бело/черный провод концевика капота и подключаем оранжево/серый
и так тут мы закончили.идем далее…поднимаем заднее левое кресло и ищем под ковролином БУС

и так на этом тут мы закончили…
идем разбирать рулевую колонку видим красный провод на котором появляется +12 в положении стартер режем его попалам и подключаем в разрыв реле которое было в комплекте…, сине/черный провод это провод на котором появляется +12 в положении зажигание вкл и не пропадает в положении стартер. к нему подключаем 2 провода синий и желтый провода. ну а далее по схеме…кстате схема для подключения блокировке стартера нарисована правильно только провода как на схеме уже надо соединять самому.и диод так же надо будет покупать и подключать все так же как на схеме(я думал эта схема внутри реле)ну оказывается это просто стандартное реле.ну а красный провод основной +12 там тонкий и толстый я подключил в блоке предохранителей к самому большому предохранителю 50А.только подключил до предохранителя чтоб даже если предохранитель сгорит чтоб всегда была машина под охраной.

PS:Совсем забыл серый провод ведем под капот и подключаем к сирене
и датчик температуры двигателя крепим к термостату и подключаем по схеме предоставленной ниже.

источник

Mazda Capella КРАСНЫЙ ВАГОН 🙂 › Бортжурнал › Установка сигнализации Tomahawk 9010

Здравствуйте мои юные установщики супер-мега охранных систем не поддающихся взлому 🙂
Устанавливать мы будем сигнализацию Tomahawk 9010 на автомобиль Mazda Capella Wagon 1997г.в.
Раньше я подобным не занимался, поэтому старался делать как положено, но получилось как всегда 🙂
Цель установки простая – дистанционный запуск, автопрогрев по температуре, и кой какая защита от нариков.
Заметьте про защиту от угона я не говорю, потому что…, ну потому что Tomahawk 9010 и Mazda Capella Wagon 1997г.в. :)))
Общий вид сигнализации такой:

Сирены кстати в комплекте не было, Китай, что вы хотели ?
Установка в первую очередь должна быть реализована в голове !
Т.е. прежде чем приступить к установке руками в автомобиль, все должно быть осознанно и понято:
1. Для чего ставится сигнализация.
2. Размещение.
3. Подключение.
Для этого были изучены:
— инструкция (как это не покажется странным :));
— схемы электропроводки автомобиля;
— интернет.

Итак начнем.
Во первых я подкорректировал схему подключения для себя и что бы вошло на один лист.

Устанавливаем в подкапотном пространстве сирену.
— подальше от температуры и влаги;
— не должна мешать при ремонте и обслуживании автомобиля в целом;
— рупор должен быть направлен вниз.

Устанавливаем концевик капота.
— используем любое подходящее отверстие;
— свободный ход вниз (не должен упираться во что либо);
— надежный контакт.
Китайские концевики если захотите подогнуть, ломаются на раз, я два сломал, потом из них один сделал 🙂

Читайте также:  Установка поддержания давления вариомат

Устанавливаем датчик температуры.
— желательно прикрутить к блоку двигателя (что бы показывал более-менее реальную температуру);
— черный провод на массу;
— светлый провод подпаиваем к оранжево-серому от концевика капота.

Все соединения я пропаивал, сверху одевал термоусадку и где нужно изолента.
Сматываем провода от концевика и сирены и приматываем их к штатной проводке. Заводим в салон либо там где заходит штатная проводка, либо через одно из технологических отверстий.

Устанавливаем антенну.
— подальше от проводки и металла. Я особо не парился и прилепил в верхнем углу стекла;
— кабель прокладываем под обшивкой передней стойки.

Устанавливаем светодиод.
Воткнул его пока в месте соединения центральной панели и отделкой передней стойки.

На этой оптимистической ноте и закончился мой первый день установки сигнализации.
Для начала этого вполне достаточно, ибо в процессе работы ручками приходит до-осознание не осознанного ранее :). Что, как и куда должно быть установлено и подключено.

День второй.
На улице – зима, поэтому традиционно продолжаем установку с растопки буржуйки и закладки в нее уголька 🙂
Пока нагревается гараж – смотрим схемы, читаем инструкции, прикидываем еще раз где все будет расположено и как подключено…
Снимаем приборную панель, накладку на рулевую колонку и нижнюю крышку.

Итак, на очереди подключение центрального замка.
Управление в моем случае «негативное» и одним проводом.
Открытие – замыкаем на массу.
Закрытие – замыкаем на массу через сопротивление (я взял на 1,5КОм).

Берем разъем подключение центрального замка и доводим его до ума.
1. Убираем, отрезаем или просто скручиваем сине-черный и зелено-черный, они нам не нужны.
2. К зеленому проводу припаиваем сопротивление, сверху термоусадку.
3. Припаиваем получившийся конец к синему проводу.
4. Сине-серый и зелено-серый скручиваем и спаиваем вместе.
5. Сматываем все вместе изолентой, что бы все было компактно и прилично.

Ищем под центральной панелью, справа в ногах реле центрального замка. Там их будет три штуки, нам нужно самое большое.

Находим серый с серебристыми полосками провод.

На всякий случай убедимся что это он. Берем кусок провода, один конец на массу, другим тыкаем в разъем, где нужный нам провод. Будет срабатывать центральный замок и двери будут открываться (закрываться через сопротивление.
Если все сошлось припаиваемся нашим разъемом к проводу.
Второй провод (сине-серый с зелено-серым) прикручиваем на массу.

Берем основной разъем подключения (18PIN)

Подключаем провод идущий на стоп-сигналы.
Смотрим на обратную сторону педали тормоза и видим там концевик от которого отходят два провода – зеленый и зеленый с белой полосой. Припаиваемся к зеленому с белой полосой в удобном для нас месте.
Найти просто – при нажатии на педаль тормоза на этом проводе появляется +12В, при отпускании пропадает.

Снимаем панель приборов и видим там три разъема – слева два и одни справа.

Открываем руководство и находим там в конце в схемах электрооборудования эти самые разъемы.
Не забываем при этом что на схемах изображены именно разъемы которые находятся на самой панели приборов, мы же будем видеть собственно сам штекер с проводами !

Припаиваем и изолируем соответствующие провода.

Находим место под датчик удара и крепим его на двухсторонний скотч, стяжки или прикручиваем.
Место должно быть удобным для его последующей настройки.

Находим схему замка зажигания.

Увидим эти провода в живую.

На замок зажигания идут два разъема на два и на четыре провода.
Четыре провода:
— черно-синий – стартер;
— синий – IG1
— черно-красный – IG2
— черно-белый – ACC
Два провода – черные – это постоянные +12В

Подключаем силовой разъем дистанционного запуска.
— черно-желтый (разъема) к черно-синему – должен оказаться между стартером и реле блокировки (я подцепил в место соединения провода от стартера с реле);
— синий (разъема) к черно-белому;
— желтый (разъема) к синему;
— зеленый (разъема) к черно-красному;
— красные тонкий и толстый (разъема) к одному из черных (я подцепил к тонкому).
Красные подцепляем в самую последнюю очередь.
Провода реле блокировки и силового разъема дистанционного запуска пока просто прикрутил без пайки и изолировал.

Читайте также:  Установка вибер для компьютера

Устанавливаем реле блокировки стартера.
Разрезаем черно-синий провод.
Смотрим внимательно на схему подключения реле и на сокет подключения.
По цветам к сожалению не запомнил, но на реле есть нумерация разъемов, поэтому:
— конец провода идущий со стартера (черно-синий, который разрезали) подключаем к 87А;
— 86 и 30 соединяем вместе и на провод идущий от замка зажигания (черно-синий, который разрезали);
— 85 с черно-желтым идущим от основного разъема центрального блока сигнализации (18PIN);
— 87 лишний.

Подключаем все разъемы к центральному блоку сигнализации.
Подключаем аккумулятор, который естественно в процессе монтажа должен быть отключен.
Иииии все вроде бы должно заработать 🙂
Но у меня вышел облом 🙁
Поворотники периодически моргали по три раза, сигнализация на брелок никак не реагировала.
Т.к. я был уже голодный и злой, я на все забил, отцепил аккумулятор на всякий случай и двинул до дому 🙂

На этой не такой уже и оптимистической ноте закончился день второй…

На другой день, первым делом я пошевелил все разъемы и оказалось что штекер который подключается непосредственно к антенне немного отошел, видимо в процессе монтажа.
И о чудо ! Сигналка ожила 🙂
Далее программируем брелоки что бы сигнализация их увидела.
Проверяем автозапуск и центральный замок.
И тут началось свето-звуко представление, поднялся такой шум и гам, что я чуть было не испугался :)))
На брелоке отображалась открытая дверь, хотя все были закрыты.
В итоге оказалось что сломался один из концевиков двери.

Эту часть назовем оптимистической, но за день считать не будем 🙂

День третий – заключительный !

Начал я с замены концевика двери. В итоге два сломал :), сделал вывод что концевики которые имеются в продаже г…о полное 🙁

Пропаиваем и изолируем силовые провода идущие к замку зажигания и к реле блокировки.
Тут было много матов, дыма, вони, олово капало на лицо, но нас так просто не обломишь :)))
Самые неудобные соединения для пайки, доступ затруднен да плюс паяльник у меня не дотягивал по мощности для таких проводов.

Аккуратно раскладываем провода и приматываем их, что бы нигде и ничего не торчало, избегаем острых краев.
Закрепляем центральный блок сигнализации, ставим все панели и панель приборов на место.
Если центральный блок устанавливается под панелью, то проводов входящих в комплект вполне хватает.
Подцепляем аккумулятор и проверяем работоспособность сигнализации.
Если все работает, то настраиваем сигнализацию – датчик удара, контроль работы двигателя по тахометру, программируем нужные нам функции.

Еще раз напомню что сигнализация ставилась для дистанционного запуска и автопрогрева. Рассматривать как защиту от угона, а тем более рассчитывать на это считаю по меньшей мере смешным.
Данный материал написан исключительно в ознакомительных целях, просьба не принимать его как руководство к действию, снимаю с себя всякую ответственность за испорченное ваше здоровье и технику, ибо думать нужно своей головой и самому отвечать за содеянное !

Отдельная благодарность моей терпеливой Семье, интернет-сообществу и Дмитрию (Дима75) !

источник

Лада 2105 › Бортжурнал › установка сигнализации Tomahawk TW-9010

купил сигнализацию б\у с а\з и о\с Tomahawk TW-9010
за свою цену считаю лучший вариант. есть все необходимое открытие багажника с кнопки, автозапуск и обратная связь.
в кратце расскажу как установливать
когда устанавливал фотографировать было не когда поэтому фоток мало и плохого качества.

— как не крути но придется ее как минимум прочитать
инструкция по установке

-список всех проводов которые я использовал

6 канальный разьем
черно желтый -на стартер
тонкий красный -12+
толстый красный -12+
зеленый -зажигание

18 канальный разьем
черный -масса
серо черный -заряд аккумулятора
зелено черный -габариты
серый -сирена
желто черный -открытие багажника
оранжево фиолетовый -концевик ручного тормоза
оранжево серый -концевик капота
оранжево белый -концевик багажника
сине черный -концевик двери

все! все остальные провода я не подключал!

подключение
я не буду писать что нужно панель приборов снять, как ставить колокол, датчик удара, антенну или активаторы двери (инфы полно) только основное

на самом блоке сигнашки нужно перемычку разрезать( это означает что коробка механика)

на активаторы идут 6 проводов из них только два те что с предохранителями подключаются на сами активаторы остальные по парам на (+) и (-) там по схеме все понятно

Читайте также:  Установка багажника на велосипед stern

у меня на машине стоит реле защиты стартера (которое под капотом на крыле ) поэтому его подключать не нужно, подключаем только три провода с силового разьема

INT-черный (не трогаем)
30-розовый (12+) подключаем красные провода толстый и тонкий
50-красный (стартер) подключаем черно желтый
30\1-коричневый (не трогаем)
15-синий (зажигание) подключаем зеленый

дальше с основного разьема
черный -на массу( я подключил его болт который панель держит)

серо черный- написано что нужно подключать на тахометр либо на датчик давления масла
тахометра в 5 нет а на датчик давления масла не получилось(машина заводилась и сразу глохла) поэтому я подключил на лампочку зарядки

оранжево белый — я подключил концевик багажника к правым дверям и к дверям уже подключил сам провод
зелено черный или желтый- пишут что нужно подключать к правым и левым поворотам я подключил один из них к габаритам на фишке включения фар(желтый провод)

желто черный- к реле на открытие багажника (схема простая)

источник

Honda Logo #мояМи © › Бортжурнал › Установка автосигнализации Tomahawk 9.9

Установленная ранее сигнализация Alligator начала чудить. В комплекте остался только дополнительный брелок, так как основной был благополучно потерян прошлым владельцем. Мозг она делала и ранее, то и дело закрывала машину и начинала орала при открытии дверей.

Была куплена новая автосигнализация Tomahawk 9.9 с автозапуском. Почему именно она – дёшево и есть все что необходимо.

Перед установкой надо было найти старый блок сигнализации. По проводам определили что она за подушкой пассажира. Для извлечения последней, пришлось разобрать всю торпеду. Было очень сильное разочарование, когда её там не оказалось… Она оказалась за приборным щитком…

Демонтировав старую сигнализацию, приступаем к установке новой.
В первую очередь подключаем силовой разъем питания сигнализации.
В инструкции по установке, на схеме, присутствует реле блокировки стартера, оно ставится в разрыв провода идущего на старт. Нам так не надо, поэтому просто исключаем реле из схемы, а провод управления реле с основного разъема сигнализации просто удаляем! На рисунке приведена штатная распиновка замка!

После подключения силового разъема приступаем к подключению основного разъема сигнализации. В данном случае используем только те провода которые нам необходимы. В будущем планируется электропривод замка багажника, но об этом потом…

Все провода, что помечены красным крестом, просто вынимаем из колодки, они пока не нужны, и откладываем на будущее.
И начинаем подключать на выисканные в мануале провода, согласно схеме:

Главной задачей найти «Тахо» сигнал. (в нашем случае на приборку не приходит данный провод, так как нет тахометра) Находим его в колодке подключения ЭБУ. Эбу находится в ногах пассажира, закрыт пластинкой на 3 пистона под крест отвертку. Снимаем панель и достаем 26-пиновой разъем, и пускаем провод с 17го – пина (это сигнал датчика коленчатого вала, он же тахо сигнал в Logo)

Концевик зуммера, для подключения концевика двери, выглядит вот так, снять трудно, но реально.

После подключения можно протестировать. Накидываем клемму на АКБ и делаем пробный запуск. Всё работает, начинаем делать ЦЗ. И вот тут ждал очередной прикол…
Во-первых, подключение к блоку штатного ЦЗ невозможно, необходимо подключать к приводу водительской двери!
Во-вторых, автомобиль имеет комплектацию без пульта ДУ управления штатным ЦЗ, поэтому моторчика управления замком водительской двери тупо нету! Зажали рисоеды (с)

Поэтому будем подключать дополнительный привод.

И по всей видимости, дополнительный привод отжил свое и уже показывал симптомы смерти, поэтому берем новый и ставим его по схеме к разъему ЦЗ сигнализации.

Пока колупались с ЦЗ, авто какое то время надо было закрывать ручками, и ввиду отсутствия ключа от личинки водительской двери приходилось закрывать открытую дверь и захлопывать. И вот тут ждал очередной прикол от японского автопрома. Дело в том что при закрытии открытой двери вручную, дабы избежать случайного закрытия двери, когда захлопываешь дверь, эти умные люди придумали финт. При попадании петли на замок, замок отталкивает тягу и открывает дверь. Во как! Чтобы замок не открывался при захлопывании, необходимо просто потянуть наружнюю ручку двери вверх и закрыть!

Огромное спасибо MaxxxPower за консультации!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector