Меню Рубрики

Установка автосигнализации на toyota caldina

Toyota Caldina 2.0 на родном 3s-fe › Бортжурнал › Установка StarLine A93 eco в калдину

Поскольку моя старая архаичная сигнализации пришла в негодность (www.drive2.ru/l/526575086191248966/), я решил полностью ее заменить.

Выбирал достаточно долго. Сначала выбрал Пандору, однако, мне многие говорили, что, мол, рискованно ее ставить на автомобиль без Can шины. Коим калдина как раз и является.

Я сам не очень понял почему именно, но вроде бы как из за того, что нужно докупать и ставить дополнительное реле, которое будет часто перегорать и глючить. В результате всего этого сигнализация тоже будет часто тупить.

По итогу я с этим мнением согласился и стал выбирать сигу из линейки Старлайна. В целом выбирать то было особо и нечего.

Для бюджетного и не Can(ового) автомобиля, на мой взгляд, лучше всего подходит StarLine A93 (автозапуск, обратка и один брелок).

Сомнения, конечно, были. Ведь Старлайн у всех работает по разному. Но в целом, вроде показывает себя неплохо и работает стабильно.

Ладно, с выбором определился. Теперь нужно было решить как ее запиливать в тачку: самостоятельно или искать установочный центр.

Очень чесались руки все сделать самому. Тем более работать со Старлайном достаточно просто. Да и поучительного материала в интернетах полно.

Однако, единственным минусом самостоятельной установки является то, что ты «слетаешь» с гарантии автоматически.

А все потому, что в инструкции есть ссылка на то, что установка сиги должна производиться квалифицированным специалистом в установочном центре.

Конечно, там нет прямого указания, что, мол, ты лишишься гарантии, если сам установишь сигнализацию, но все же, как мне кажется, это условие вытекает из текста инструкции. Возможно как раз для того, чтоб немного запутать потребителя и в случае чего дополнительно снять с себя обязанности по гарантийному обслуживанию.

Вот как об этом написано в инструкции:

Отдельное недопонимание вызывает вопрос о том, как же потребитель должен искать этого самого «специально обученного квалифицированного специалиста».

Во-первых, обученного чему? установке сигнализаций? и кто же этому у нас сейчас профессионально обучает? Лично я не знаю.

Во-вторых, как потребитель может проверить обучен ли специалист или нет? В каждом установочном центре специально просить копии каких-нибудь сертификатов на конкретного специалиста? Думаю, вряд ли такие документы есть у кого-нибудь.

В общем непонятная и многозначная формулировка. Мне кажется, что изготовитель имел ввиду, мол, дескать ты можешь сам установить сигнализацию, но и за возникшие косяки будешь отвечать тоже сам, гарантии не будет.

А то мало ли, напортачишь чего при установке, а мы потом разбирайся и ищи твои косяки.

А если хочешь гарантию, то обратись в любой установочный центр, у которого есть хоть какие-то документы на установку охранных систем. Тогда гарантия остаётся при тебе.

В принципе логика производителя понятна. Нафига отвечать за всякий «самопал и колхоз» обычного человека. А если дойдет до суда, то ещё и постоянно экспертизы делать. Нет, спасибо.

Естественно, есть много людей с прямыми руками, которые могут сами запилить сигналку в машину с соблюдением всех требований.

Но, видимо, Старлайн просто подстраховался для себя.

Вообще я сам сторонник того, что если хочешь сделать что-то хорошо, то делай это сам.

Но, в данном случае, желание сохранить 3х летнюю гарантию победило.

Там ещё обязательным условием является регистрации на сайте mystarline, а то без регистрации гарантия 1 год будет вовсе.

Ладно, начал искать установочные центры и сверять ценники.

Исходя из своих поисков могу сказать, что средняя цена по Екб на установку сиги с а/з и о/с где-то от 2500-4000 руб.

Качество работы и отношение к клиенту так же везде разное.

Я остановился на выборе установочного центра Black Skorpion (не реклама, нет, это для информации).

Понравилась манера общения парней, которые там работают.

Они действительно обоснованно отвечают на все вопросы по сигнализации, подсказывают, что лучше поставить и не навязывают никаких дополнительных услуг. Вообще ни намёка на это.

Цену ставят сразу окончательную. Цена на сайте соответствует реальной.

Но, из неприятного:
1. пока ты сам не будешь спрашивать, то тебе объяснять ничего не будут;
2. Установщик все ставит по шаблону. Надо объяснять самому что и куда установщик должен запихивать.
3. В акте сдачи автомобиля на ремонт автоматически заложено условие о том, что установщик вправе самостоятельно увеличить первоначальную стоимость работ на 15%. Мне ничего не досчитывали.
Возможно, это условие сделано для вредных клиентов.
4. Если не скажешь, то не будут расписываться в сертификате на установку, который идёт вместе с гарантийным талоном.

Ну и все. Установили часов за 5 и я забрал машину.

Поюзал сигнализацию больше недели.

Пока что ни одного закупка не было, все работает нормально.

Понравилась дальность связи, быстрое реагирование на команды, отсутсвие затупков, показывает напряжение аккумулятора (причём показывает правильно).

Но есть минусы.
1. Неправильно показывает температуру двигателя. Наверное потому что установщик прикрепил датчик на впускной коллектор.

2. Не очень удобный автозапуск. Чтоб машина завелась с брелка нужно проделывать несколько действий в определенной последовательности перед тем как заглушить машину после предыдущей поездки.

3. Не очень хорошая чувствительность датчиков удара.
Там ее можно отрегулировать брелком от 0 до 14.
Я выставил на 14, пинаю по колесу, машина молчит. Стучу Кулаком с небольшим усилием по капоту и дверям тоже молчит.
Бьешь и пинаешь сильнее, только потом она начинает орать.

Читайте также:  Установка автомагнитолы пежо 308

Функции и всю комплектацию описывать не буду. В сети все есть. Найти легко.

А так, в целом, сигнализация вполне нормальная. Для поддержанного автомобиля хватает сполна.

На этом закончу. И да, обошлось мне все это дело а 11850 руб.

источник

отчет по установке сигнализации

Опции темы
Поиск по теме

отчет по установке сигнализации

Всем здрасьте. Решился описать установку сигнализации, а то все просто читаю, да читаю, да так иногда реплика из зала.
А вдруг мой опыт кому нибудь поможет.
И так поехали.
Теперь более подробно: в качестве испытуемой на этот раз у меня была сигнализация LEOPARD 90/10 и автомобиль TOYOTA CALDINA 1999 г.в.
Перед началом установки сигнализации внимательно изучаем инструкцию и для себя решаем чего хотим от нее.
На первом этапе разбираемся со всеми проводами сигнализации, в зависимости от того какая у вас установлена коробка, разрезаем или оставляем петлю в монтажном блоке (если предусмотрено в сигнализации) делим по группам и обматываем изолентой проводку. Я считаю это важным элементом, но если не хотите это ваше дело, все лишнее удаляется( если ставите первый раз все лишнее лучше удалить после установки сигналки).
Отдельно сматываем:
• Проводка поддержки зажигания
• Проводка отпирания запирания дверей
• Проводка на аварийную сигнализацию
• Вход по контролю тахометра
• Выход на сирену и концевик капота
• Концевик двери и т.д. и т.п.
В зависимости в каком направлении пойдут провода, под капот одна группа, замок зажигания другая … .
На втором этапе занимаемся подготовкой автомобиля, демонтируем панель приборов, защиту рулевой колонки и нижнюю часть панели.
Решаем для себя:
1. световое оповещение сигналки будет от габаритов или от поворотников.
2. запуск двигателя по тахометру или генератору
3. срабатывание охраны по педали тормоза или ручника (также зависит от модели сигнализации предусмотрена ли эта блокировка )
Используемый инструмент: два пробника( для подключения проводов на панели приборов используем диодный пробник что бы избежать искусственного срабатывания подушек(был опыт), далее везде используем обыкновенный лампочный), крестовая отвертка, изолента, канцелярский нож. Способ подключения проводов выбирать каждому свой кто хочет, припаивает, кто хочет, прикручивает.(если ставите первый раз то сразу припаивать не рекомендую сначала убедитесь что схема собрана правильно).

сигналка

Для начала определился где будет вмонтирован блок и далее он был установлен и основательно закреплен.Далее развел проводку к местам предполагаемого подключения. (Фото не делаю по некоторым соображениям) надеюсь фантазия у всех развита.
Сначала с помощью пробника определяем на панели приборов концевики дверей при закрытой двери пробник светится, как только дверь открылась он тухнет (присоединяем провод от сиги) управление практически на всех японцах идет по плюсу в большинстве узлов электропроводки. Поэтому крокодила пробника садим на корпус и иногда поглядываем и поправляем если он начинает отходить и смело тыкаем во все штекера(при условии что используете диодный пробник).
Далее если выбрана функция запуска по генератору то путем запуска автомобиля также пробником вычисляем провод. После того как машина завелась, лампочка загорается, при останове двигателя тухнет. Можно этот провод вычислить по дорожке, которая идет от лампочки аккумулятора на панели приборов и должна наоборот потухнуть после запуска. Намного проще при подключении по тахометру. Внимание: некоторые сигнализации требуют обучения после подключения по тахометру, обучение прописано в инструкции и необходимо после полной установки сигнализации. Не советую подключаться по давлению масла, как пишут в описании некоторых сигнализаций, стартер будет перекручивать.

Последний раз редактировалось J@kson; 02.03.2010 в 18:16 .

Если выбрана функция оповещения световой сигнализации от поворотников так же вычисляем включив аварийную сигнализацию. При правильном определении лампа на пробнике будет моргать в такт поворотнику. Находим оба поворотника и подсоединяем. Я выбирал подключение по габаритам, тут немного по хуже, не удобно подлазить, принцип тот же. При включении габаритов лампочка пробника загорается. Провода от сигнализации в данном случае скручиваются вместе. На данной модели предусмотрено постоянное горение световой сигнализации при прогреве автомобиля. Согласитесь, ведь не красиво когда авто прогревается, а поворотники постоянно горят.

Далее подключаем локалку (открывание запирание) начинаем щелкать клавишей на двери и определяем где расположено реле, можно, как правило это отдельно установленная черная коробочка вот она.
Берем лампочный пробник и определяем, какой провод отвечает за открывание, а какой за закрывание дверей не забудьте подключить пробник на корпус авто (с диодным пробником не прокатит) кратковременно тыкаем в фишку и когда угадаете, произойдет открывание или запирание. Подключаемся: минусы скручиваем и на корпус плюсы по инструкции.

Следующий шаг подключаем тормоз, я выбрал подключение к педали тормоза т. к. сигнализацией предусмотрено запирание дверей во время эксплуатации при нажатии педали тормоза(очень удобная вещь когда есть маленькие дети). Тут пришлось повозиться потому что штекер находится ну в очень не удобном месте, также с помощью пробника определяем подключение. На одном проводе присутствует постоянный сигнал на другом только при нажатии педели так вот это он и есть. Приматываемся.

Подключение багажника не описываю так как на данном автомобиле индикатор на открывание дверей запараллелен с багажником, ну и дистанционное отпирание тоже отсутствует, если кому то интересно пишите в личку, расскажу.
Теперь лезем под капот подключаем сирену и концевик капота. Выбираем наиболее подходящее место для сирены, лучше всего ее опустить (мордой вниз) или в бок что бы она при дальнейшей эксплуатации не наелась грязи, минус от сирены садим на корпус плюс к плюсу. Как и куда поставить концевик капота выбирать самим главное не забыть что должен быть хороший контакт с корпусом. На данной сигнализации предусмотрен дополнительный датчик по температуре двигателя, я подключил его так. Настроил на температуру -20 градусов при конкретном минусе заводилась один- два раза за ночь в зависимости от того ветреная погода или нет.

Подключение дополнительного программируемого выхода использовал как вежливую подсветку салона и подключил на водительскую лампу.( кстати очень удобно, видишь куда приземлять свой зад и куда стартовать при выходе). Для установки требуется дополнительное реле.

Светодиод, как правило, выводят под лобовое стекло, у меня это выглядит так.

Кнопка аварийного отключения: спрятал подальше и ни кому не скажу, и вам советую молчать. Как говорится, подальше положишь- поближе возьмешь.
Детектор датчика удара: лучше подключить к жесткому месту на кузове (я установил на рулевую колонку) и по окончании установки отрегулировать по инструкции сигналки. Поверьте, это необходимо, иначе задолбает.
Модуль связи (антенна) установлен так. Объясняю для чего это сделано, при попытке проникновения в авто злоумышленник отрывает антенну, и вы лишаетесь связи, а там дело техники.

Ну а теперь, самое главное, дать жизнь этому чуду техники. И тут главное не ошибиться.
С помощью пробника от проводки зажигания определяем постоянное питание при выключенном зажигании. Потом поворачиваем ключ в положение аксессуары и вычисляем этот провод, потом выход зажигания №1 и №2, и таким же образом выход стартера. Если с памятью плохо то лучше записать на бумажке, затем отключаем аккум. и подсоединяем провода, при подключении стартера разрежьте провод (не перепутайте какой провод куда это важно) и подсоедините (опять же зависит от модели сигнализации. Есть такие где провод не режится). Подсоединяем минус, главное хороший контакт, а то бывали случаи отвалится и сигналка фокусы показывает, «хочу работаю, хочу не работаю».

Возвращаем питание нашему бортовому компьютеру, и начинаем тестировать сигнализацию, предварительно произведя настройки, которые вы предпочли бы лицезреть.
На полную установку ушло 6 часов с перекурами и фотосессией ну и немножко пива.
Также дополнительно на автомобиль было установлено следующее:
• дополнительный источник питания.
• Дополнительная блокировка.
• Секретная кнопка.
• Диодная подсветка на передние двери.
• Диодная подсветка в багажник.
а так же немного оракала
Внимание: если вы ставите сигнализацию первый раз, не надо сразу бежать ее ставить, лучше сядьте разберитесь, побольше задавайте вопросы, и чем больше вы их зададите тем проще вам будет установить сигналку. Не будьте самоуверенны.
ПОМНИТЕ: если вы не уверены в себе, лучше доверить это специалисту. Ну а в принципе всегда что то происходит в первый раз.
Надеюсь этот отчет поможет вам.
Парни! эта тема создана в помощь тем кто хочет научиться делать все своими руками. И если хотите помочь. То вместе со своими репликами делайте краткое описание того что вы сотворили. Желательно с фотографиями, может и я чему новому научусь.

Заранее прошу прощения, если что-то описал коряво, всегда русский язык хромал.

Читайте также:  Установка порога на балкон из подоконника

Последний раз редактировалось J@kson; 02.03.2010 в 18:25 .

источник

Toyota Corona Premка Баян › Бортжурнал › Установка сигнализации StarLine A93.

Возможно, неверно рассказывать, как, куда и какая была установлена сигнализация, но думаю, моя машина особо не интересна для угона. Да и подарили мне новую сигнализацию в основном из-за автозапуска. Начал я с демонтажа старой сигнализации, когда снял панель приборов, увидел блок старой сигнализации Jaguar JX-50. Сначала нашёл в интернете и распечатал мануал от данной сигнализации, а затем нашёл в машине точно такую же инструкцию. Оказалось, что сигнализация 2001 года и брелок у неё только обычный двухкнопочный. А я то думал, что основной просто был утерян). Посмотрев карту подключения Jaguarа, я сразу увидел и подписал нужные провода для подключения новой сигнализации.

про подключение схожей сигнализации A91. Начал подключать по порядку с разъёма X1. Так как прошлая сигналка хотя бы закрывала/открывала двери, то два контакта для подключения зелёного и синего провода сразу нашлись. Далее возник вопрос про подключение +12 и массы. Из видео я понял, что при подключение к центральному замку на Toyotaх +12 не нужно. Соответственно чёрно-красный провод я не подключил никуда, а сине-чёрный и зелёно-чёрный посадил на массу. Вроде бы логично, но не верно. Как только подключил первый разъём к блоку сигнализации 2 раза сработал ЦЗ и как будто бы заблокировался. Перестала работать открыть/закрыть в салоне и с ключа открывалась только одна дверь. При этом, с брелка всё работало нормально. Конечно же. так уже до меня ошибались, на одном из форумов нашёл как надо было сделать правильно. Оказалось, что чёрно-красные провода нужно прикрепить на массу, а вот сине и зелёно- чёрные просто не подключать ни куда.
У следующего разъёма X2 чёрный провод как раз идёт на массу и от него есть проводок, который отлично соединяется с чёрно-красным на разъёме X1. Далее на X2 провода идут на поворотники. Они подключаются на разъёмы от комбинации приборов. Синий разъём 13 и белый 1. Красный провод который нарисован на прямую от АКБ я подключил к проводу на зажигание, на котором всегда +12. Как я понял. на зажигании два провода с постоянным +12, я подключил к проводу AM1 он с большим сечением.
И, если речь пошла о проводах замка зажигания, наверное, надо сказать о подключение силового модуля. Красный провод так же приматываем к AM1. Синий провод ACC это +12 при первом положение ключа в замке зажигания. Насчёт зажигания 1 и зажигания 2 я посмотрел на схеме. К IG1 (зажигание 1 чёрно-жёлтый провод) подключаем жёлтый провод. К IG2(зажигание 2 чёрно-белый) подключаем зелёный провод. И остаётся стартер можно крутануть проверить, что +12 появляется при работе стартера. Ещё на зажигание подключают реле блокировки, но я пока что не стал ставить.

Читайте также:  Установку ручного управления инвалид

Из X3 разъёма многие провода я убрал и в итоге остались только + на сирену который я подключил к старой сирене и серо-чёрный провод который на вход контроля двигателя. С ним сразу не получилось. Решил как многие подключать к тахометру. По схеме это коричневый разъём 1, который идёт на приборную панель, но хотелось проверить наверняка. Завёл двигатель, подключил контрольку, она светится постоянно, как-то не похоже на импульсы от тахометра. Оказалось, что когда двигатель прогревается и обороты выше 1000 то мерцание контрольки заметить невозможно. Когда же двигатель прогрелся и обороты упали можно было отчётливо заметить как лампочка контрольки мигает с определённой частотой.
Далее последний разъём X4. Жёлтый провод я подключил к замку зажигания где уже был подключён жёлтый провод от сивого модуля. Оранжево-фиолетовый на лягушку тормоза. Там один из контактов меняет полярность при нажатии на педаль тормоза, вот он нам и нужен. Сине-красный провод сначала подключил к лампочке-индикатору вытянутого ручника. Если нет желания каждый раз ставить машину на ручник, то проще и наверное правильнее данный провод просто замкнуть на массу. Сине-чёрный провод подключил к 4 проводу коричневого разъёма, который идёт на приборную панель. Тут всё вроде бы понятно, при открытии любой из дверей загорается лампочка не закрытой двери, но возник вопрос с багажником. Изначально, при открытом багажнике, индикатор дверей на панели приборов не загорался. Прежний владелец прокинул в багажник дополнительный провод как я понял с ближайшего концевика от двери. И подключил данный провод к концевику багажника. Или не верно я понял схему, но факт в том, что при таком подключении открытый багажник тоже отображается как и любая открытая дверь. Поскольку багажник у меня закрывается не очень хорошо, то важно следить за ним на панели приборов. Ещё, кстати, заметил, что при открывание любой двери загорается, не только свет в салоне, но и в багажнике (ездил как-то без заднего сидения). Как сделать по другому как-то сходу не придумал. так и оставил. Затем ещё идет провод оранжево-белый который на – концевика багажника. Если посмотреть на схему от монтажного блока по красному проводу идёт постоянные +12 на один из контактов освещения багажника. Данный провод близко, но не подходит т.к. нужен минус от концевика багажника. Соответственно надо было прокидывать через весь салон ещё доп провод, что бы сигналка видела состояние багажника. Этого я делать не стал, так же как и не стал прокидывать и крепить концевик капота. Надо будет сделать т.к. при открытом капоте не срабатывает автозапуск. При данном же подключение может завестись мотор, например, по таймеру когда что-нибудь делаешь с двигателем. Это, конечно, не правильно. Так же из моторного отсека надо будет завести датчик температуры двигателя то же нужная тема.

Изначально, я не стал прятать провода, сигналку, собирать панель. Решил проверить всё ли вообще работает. Начал с изменения заводских настроек сигнализации. В группе AF особо ничего не менял. А вот в SF пару пунктов изменил. Первое это активировал автозапуск. Он отключён по умолчанию! Поэтому в первом разделе я выбрал 2 вариант — «Замок зажигания с ключом». Ещё я поменял в 9 разделе время прокрутки стартера на 1.2 сек(так сказано в видео), хотя стартер же крутится пока не пойдёт сигнал от тахометра. наверное, тут тогда ничего и не надо менять. А точно надо в 11 разделе изменить как раз на контроль работы двигателя по тахосигналу, 4 вариант. Больше я ничего не менял. Подержал кнопочку один 4 секунды, что бы осуществить автозапуск, но вместо этого заработала сирена. Это из-за не вытянутого, не верно подключенного ручника. Вытянул для вида на один щелчок ручник и повторил автозапуск. Ура машина завелась!
После осталось как-то всё разместить. Красиво не получилось, но главное, что с пятой попытки приборную панель хоть удалось поставить на место. До этого, то провода, то блоки сигнализации мешали. Посмотрим, как всё будет работать. Пока что всё очень радует, особенно автозапуск и дальность приёма сигнала.

источник

Добавить комментарий