Меню Рубрики

Установка автосигнализации старлайн а91 на калину

Лада Калина Седан Чайка › Бортжурнал › Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog

Чтож, сказано — сделано, закупаем необходимые компоненты:
— Сама сигналка: Starline A91 Dialog мне обошлась в 4000 рублей на авторынке (обзовнил ряд магазинов цена была от «я не помню, приежайте смотрите» до 5200 (Би-би)).
— Обходчик иммобилайзера: я купил его тоже на авторынке за 500 рублей, в БиБи был дешевле, помоему 280 рублей. На худой конец его можно сделать самому — понадобиться немного проволки и реле, об этом есть ряд статей в Интернете.
— Сирена (

150 р)
— Гофра 10 мм — 3 метра, гофра 6,8 мм — 2 метра.
— Провода: 5 разноцветных проводов по 4 метра сечение 0,5.
— Реле 5-контактное с площадкой и диодом 1N4007 (для пошагового отпирания дверей)
— Изолента
— Кусачки, зажигалка, инструмент для зачистки, канцелярский нож, отвертки.
— 4 диода и стяжки (входят в комплект сигнализации).

Сам процесс установки описывать не буду, ибо он достаточно подробно описан в монтажных картах, однако остановлюсь на ряде вопросов и проблем которые возникли в ходе установки:

1. Самый главный гемор, который у меня возник — это пошаговое открытие дверей: (убил часа 3 на это). Вообщем заранее скажу: мне в магазине втюхали не ту релюшку, а именно на 24В вместо 12В, хотя спросили «Вам на 12В?». Причем, тест проходил! Когда вход замыкал на массу — двери открывались! А через сигналку видно не хватало релюшке напряжения… Все проверил несколько рад, и так, и сяк, и другие каналы попробывал, потом случайно на релюху гляжу: епт, 24 Вольта! Поставил релюху на 12В — не работает, подключаю к другому каналу — работает. Твою мать, спалил канал, подумал я… Разобрал блок, мои подозрения подтвердились, но слава Богу, сгорел не сам выход у микрухи, а SMD резистор (его разорвало пополам) на 10 Ом, купил новый за рубль, и паяльной станцией аккуратненько перепаял его. Пошаговое открытие дверей заработало!

2. Начал с автозапуском: изначально забыл в шлейфе X3 разрезать черную петлю выбора типа КПП, разрезал. Автозапуск заработал почти сразу, по-началу слегка подглючивал — оказалась виновата кнопка ручника (легко определилось по слегка мерцающей лампочке, заменил концевик, все стало в норму).

Ну и пару советов по-мимо карты монтажа:

Очень рекомендую скачать и прочитать разработанную Starline Азбуку Установщика! Там очень много интересной информации о том как ПРАВИЛЬНО соединять провода, изолировать, где и что размещать, как крепить. Вообщем, даже если вы неплохо разбираетесь в автоэлектрике, крайне рекомендую прочитать!

1. Когда будете врезаться в БУС, смотрите так же номера на разъеме, в монтажной карте они указаны. Не собирайте сразу ничего пока не проверите работоспособность. Для подключения к БУС это: пошаговое открытие дверей, концевики дверей и багажника. К БУС надо проложить купленные заранее провода (штатных не хватит) в гофре 10мм, пустить их можно с водительской стороны сзади по порогам под резинку, где водительская дверь можно опустить кабель вниз к штатным проводам. Преварительно надо открутить ремень безопасности и пластик. Так же, если у вас багажник с открыванием от кнопки (или он есть в планах), рекомендую заложить дополнительный провод сразу, его можно потом использовать для установки кнопки открытия багажника и подключения к сигнализации. Пару фоток ниже (фотки в черновом варианте, под конец все кабеля укоротил, все собрал в пучки, и аккуратно уложил, к сожалению сфоткать не было возможности):

2. Под капот надо проложить 3 провода (штатных проводов сигналки хватит) в гофре 6,8мм. Прокладывать через уплотнительную резинку рядом с педалью сцепления.

3. Левая пластмассовая стойка у стекла держится на клипсах, ее нужно аккуратненько отщелкнуть, проделать в ней отверстие, установить светодиод. Так же, антену сигнализации я вывел в левый верхний угол (отступив сантиметров 5 с угла, провод проложил в этой же стойке. (Прим.: пробовал спрятать антенну под панелью — прием значительно хуже, плюс на антенне есть кнопка вызова водителя). Не лепите антенну на шелкографию.

4. При подключении силовых проводов в замку зажигания будет намного проще подсоединиться к проводам самого замка.

5. Обходчик иммобилайзера: я засунул внутрь плату от ключа с кнопками, батарейку можно вытащить из него, она не нужна. Рабочий ключ я сделал обычный, самый недорогой вариант — это болванка рабочего ключа от шевроле (без кнопок, я купил за 250 р),
Перед тем, как засовывать ключ в обходчик, обучите оба ключа, ибо их нужно обучать сразу два, так как если обучить один ключ, то второй сотреться.

7. По программированию:
Программируем, как и написано в карте монтажа время прокрутки стартера 3,6; контроль работы двигателя «Генератор +». Я бы рекомендовал еще запрограммировать задержку при запуске в 4 секунды: Таблица 2 №10, 2 вариант (дизель, задержка 4 секунды), что бы дать время отработать бензонасосу.

8. Не пренебрегайте предохранителями! Ставьте везде предохранители нужного номинала в соотвествии со схемой.

Читайте также:  Установка датчика метеостанции в квартире

9. Соединения:
Как бы не банально это звучало — для зачистки проводов лучше всего подошла зажигалка, аккуратненько отеделяем провод от пучка, греем, и раздвигаем изоляцию. Я купил профессиональный инструмент для зачистки за 620 рублей, но он рвал кабеля, с зажигалкой намного проще и удобней. Не используйте всякие зажимы и врезки в кабель — это фигня все. Хорошо сделанная и заизолированная скрутка будет служить без проблем. Если есть желание пропаять скрутки, то паяльник лучше всего взять Ватт на 60, флюс желательно без кислотный. Я выборочно пропаял некоторые соединения.

10. Не забываем про масло в КПП, со стандартным в мороз туго будет, более менее нормальное стоит от 1500р.

Ну вот впринципе и все 🙂 Потратил времени на установку я конечно не мало, но зато сделал все как должно быть, все пропаял, и уложил провода, сделал двухшаговое открывание дверей. Оно все же лучше, чем заплатить и гадать чего там тебе наделают. НО: если Вы неуверены что сможете поставить сигналку, лучше поставьте в сервисе, ибо процедура действительно требует определенных навыков и не такая простая как может показаться!

Сигналка весьма неплохая, и покупкой я остался доволен. Сейчас планирую купить модуль Телематика Starline M30 (дороговато, около 6500 р) Starline M20 (

4000 р) основное отличие от M30 — отсутствие GPS антенны, но, думаю, будет достаточно AGPS) для уравления сигналкой с телефона и отслеживания координат автомобиля.

PS. Советую заодно подключить магнитолу к сигналке. Вот как это можно сделать

источник

Лада Калина Универсал Моя машина › Бортжурнал › Самостоятельная установка сигнализации Starline A91 (часть 2) заключительная

Итак, продолжение.
Я рассчитывал, что на следующий день завершу эпопею по самостоятельной установке, однако…я не угадал.
На следующий день я провозился часов 5-6.
И на 3-й день часа 3, и на 4-ый день…
Эпопея затягивалась, но отступать было нельзя.
В чем же дело. А вот в чем: я не электрик, а технологическая карта (именно для Калины Норма) с сайта производителя все-таки рассчитана на профессионала, т.к. в ней нет ПОЛНОЙ информации.
Так вот, мне нужна была ПОЛНАЯ информация, как в схеме по склейке моделей, например.
Чего же не хватило мне…
1. что делать с синим проводом разъема Х1 ?
2. почему на технологической карте есть контакты 15/1 и 15/2, а в моем замке только 3 контакта и под №15 только один?
3.что делать с зеленым проводом разъема Х1 ?
4.к каким проводам автомобиля подключать ВСЕ провода разъема Х2 ?
5…и т.д.
Выяснил я все это читая форумы, ибо не желал напрягать техподдержку.
Часть вопросов прояснил, а некоторые все же нет.
Концевики дверей:
см.фото из БЖ одного из пользователей Drive2.ru

Расположение БУС для подключения концевиков:

Когда я конкретно затупил с закрыванием дверей и автозапуском я позвонил в техподдержку.
Попытка 1. Я рассказываю, что машина глохнет через 3 сек. после автозапуска. Что делать?
Ответ техподдержки: я свяжусь с инженером и перезвоню.
Не перезванивает 30 мин.
Я в это время перебираю варианты.
Сам звоню в техподдержку. Поднял трубку РЕАЛЬНО понимающий инженер. На самом деле.
Попытка №2. Я рассказываю, что машина глохнет через 3 сек. после автозапуска. Что делать?
Ответ техподдержки: правильно подключите провод контроля работы двигателя и правильно запрограммируйте функцию по таблице №2.
Я: ОК.
Дополнительный вопрос от меня: не закрываются активаторы дверей с пульта сигнализации. Рассказываю, как подключил провода.
Слышу тяжелый печальный вздох…
Я подключил красно-черные провода разъема Х2 к плюсовой клемме сигналки, в имеющийся разъем. КАК И ИЗОБРАЖЕНО НА СХЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ С САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
А на самом то деле…надо было их вставить в имеющийся разъем черного провода (т.е. минуса) Х3! И все заработало, ибо два других провода правильно подключил сразу в пороге водительской двери.
Фича №10. В пороге водительской двери есть два розово-черных провода, один потолще, другой потоньше. Вот толстый провод включает насос подачи воды на заднее стекло, а тонкий нужен нам для открывания дверей.

С дверями разобрались. Про запуск я услышал и думаю сам себе… я же не полный даун (хотя может и так показаться кому-то), подключения сделаны правильно и запрограммировал я все правильно, но…
Фича №11. Перед проверкой автозапуска — ПОДКЛЮЧИТЕ ЩИТОК ПРИБОРОВ !
Из-за неподключенного щитка приборов машина глохла через 3 сек после автозапуска.
Я это вычислил пораскинув остатками мозга за 1,5 минуты.
Я подключил щиток и все стало как в сказке.
Через 20 минут перезвонил инженер из техподдержки Starline и поинтересовался, помог ли мне его совет и какова ситуация в настоящее время.
Я рассказал про щиток приборов, поблагодарил душевно и мы расстались на позитиве.
Дальше демагогия…философия…
Я поднатужился еще и подумал…как было бы хорошо тем, кто самостоятельно устанавливает сигнализации, если бы была нормальная технологическая карта в свободном доступе.
И как было бы плохо в этом случае установщикам, т.к. они бы потеряли часть клиентов, и техподдержке производителя, ибо увеличится поток вопросов от увеличившегося количества самостоятельных установщиков т.к. непонятки у них все-таки будут.
НО…самостоятельные установщики мне наиболее симпотичны, ибо я сам такой.

И решил я сделать на основе официальной технологической карты подключения сигнализации к Калине Норма свою, «кулибинскую» карту подключения.
Внес в эту карту всю имеющуюся у меня информацию, включая программирование и цвета проводов.
На моей карте показано, как подключить все приборы и датчики из комплекта сигнализации (а у меня была сирена в комплекте! клево!) ПЛЮС подключение обходчика иммобилайзера, в случае активации АПС-6 при продаже (мой случай).
В обходчике иммобилайзера не было доп.антенны, поэтому подключение сделано в штатную антенну.
Что не показано на моей карте: все допканалы, допдатчики, все внешние реле, запуск двигателя с кнопки, световая дорожка, автоподнятие стекол…в общем много ништяков, необходимых водителю Лады Калины Норма.
…Ищите и обрящете…(кто-то авторитетный так сказал)
А я простой человек, мне много не надо. А будет надо — разберусь как сделать.
Итак, карта «самоделкина» (он же «кулибин»):

Читайте также:  Установка батареек в игрушку

Думаю, что производитель сигнализации мог бы сделать подробным схемы подключения для автомобилей ценовой категории до 500 тыс. руб. Как я думаю, владельцам автомобилей из данной категории данные карты от производителя были бы интересны. Хотя это лишь мое мнение, не претендующее на истину.
Всем читателям, спасибо за внимание!

источник

Лада Калина Хэтчбек в прошлом › Бортжурнал › Установка сигнализации на калину (норма и люкс) KGB-FX5 своими руками. Подробная инструкция.

Итак, прошло не так много времени как я установил сигнализацию с автозапуском, т.к. морозы, и сидеть в холодной машине ждать пока она прогреется не очень то хотелось. Подумали и решили брать. Затем встал вопрос, а сколько стоит установка. Вопрос правильный, а стоит она столько же сколько сама сига, не справедливо не так ли?

Немного побродил по просторам и из огромной кучи собрал всю нужную мне информацию.
Итак, начнем. Будет очень много букв. Терпение.

Первым делом нужно разобрать рулевую колонку и снять приборную панель для того чтобы добраться до нужных нам проводов, ниже я приложу фото, которые сделаны не мной, т.к. зачем изобретать велосипед, уже все есть, пользуйтесь.

Берем 18ти контактный разъем, там нам нужно не столь много проводов сколько там есть.
1) 2 провода для поворотников
2) концевик богажника
3) концевик капота
4) концевики дверей (про них будет отдельная история ибо там все очень запущено)
5) Плюс
6) Соответственно минус.
Если я что то забыл я по пути вспомню.
7) вспомнил: Ручник и генератор.

Внимательно читаем инструкцию и берем 2 провода которые должны идти на поворотники, и смотрим в жгут проводов которые идут прямо к приборке. Там ищем синий и синий/черный и подсоединяем 2 провода от сигнализации к ним.

Туда же, я имею ввиду в тот же жгут, подключается ручник, нужен он для автозапуска, немного теории: опустив ручник машина глохнет если нет ключей в замке зажигания, остановив авто и поставив на ручник машина сразу не заглохнет, подготовка к автозапуску, поэтому чтобы просто заглушить нужно сначала повернуть ключ, выключив зажигание затем поднять ручник, но потом с автозапуска завестись не получится.

Итак. Продолжим с ручником. Ищем коричневый/синий провод и подключаем к нему ручник. Всё просто.
Следующий этап — это контроль работы двигателя, я делал по генератору, то есть когда машина завелась там появляется напряжение, что сигнализирует об успешном запуске. Ищем коричневый/белый провод и подсоединяемся к нему. Все нужно пропаять (чего я не делал) и хорошо заизолировать.

На этом этапе мы покидаем место приборки и опускаемся вниз к порогу водительской двери и к БУС (блок управления стеклопакетом) находится он под задним седением слева.

В пороге нам нужны только 2 провода. Отпирание дверей и запирание. Минус этой системы нужно подключить к какому либо болту в кузове.

Ищем провод розовый/черный — он отвечает за отпирание дверей, подключаемся к нему соответствующим проводом.
Далее розовый/белый — запирание дверей.
Будьте внимательны, не перепутайте с красным/черным т.к они очень похожи, например как было у меня, немного не хватило света и пожалуйста, уже не тот провод.

Тут же можно взять концевик капота, белый/черный провод, но я не брал, а взял его под задним седением, т.е. в БУС.

Мы пришли к тому самому БУС и тут нам предстоит немного больше работы, а именно, начнем с простого, подключим концевик багажника и капота, оба провода белый/черный цвет. Как их различить? Тот что отвечает за багажник находится с самого правого края если смотреть на БУС чтобы провода выходили прямо на вас. Подключаемся к нему. Провод капота выходит немного левее, но главное нужно просто знать, что для багажника он с самого края, а дальше не ошибетесь.

Читайте также:  Установка датчика перепада давления на вентиляторе

Вот тут начинается самое интересное, чтобы подключить концевики дверей таким образом чтобы вы могли спокойно закрыть двери и поставить на охрану не дожидаясь пока потухнет плафон, то вам нужно 3 диода с сопротивлением 1Ом, это 1N4007 если мне не изменяет память, их я не нашел и пока сделал по другому, если у вас есть диоды читайте далее. Если нет ниже я объясню как сделать по другому.
От сигналки на концевики дверей идет один провод, а в БУС их 3, для передней правой, передней левой и задних. Берем провод от сигналки и разветвляем его на 3 припаивая к нему 3 коротких провода, на концы этих проводов припаивается диод и далее эти провода уже идут к концевику передней правой двери, он имеет коричневый/красный цвет.
К концевику передней левой двери идет белый/синий и для задних идет белый/красный. Схема этого подключения ниже.

Если же нет у вас этих диодов, но очень хочется подключить, то берем и протаскиваем провод который отвечает за концевики дверей под обшивкой крыши и тащим его к плафону освещения, снимаем его, разбираем его и ищем зеленый провод, подключаемся к нему, но тут есть минус, если закрыть двери до того как погаснет плафон сигналка подумает, что открыта какая то дверь и после чего как плафон будет плавно тухнуть она подумает, что кто то открывает дверь и начнет орать. Поэтому нужно ждать пока он потухнет или ставить задержку постановления на охрану. Вот и всё. Идем дальше!

На этом с проводами немного закончим. Позже вернемся ведь впереди автозапуск.

Светодиод подключаем в стойку слева сделав отверстие, можно чем то закрепить с обратной стороны. Антенну приклеиваем 5мм от конца лобового стекла примерно где зеркало заднего вида. Датчик удара я установил под педалями за ковриком на металл, не стоит ставить на пластик т.к он нагревается и остывает, что может сказаться на ложные срабатывания.

Провода под капот, а их 2 как минимум, 1 от автозапуска — плюс, и плюс от сирены, я проводил почти вверху под приборкой, трудно увидеть, нужно просто искать свет смотря снизу, после туда засовывать жесткую проволоку чтобы как удочку ее использовать. закрепляем все на местах, перерезаем провод(петлю) для МКПП в блоке сигнализации. подключаем кнопку Valet и хорошо прячем ее. Всё ставим по своим местам и подключаем, и теперь пришло время для подключения того, ради чего все таки была куплена эта сигнализация.

На самом деле автозапуск — это очень просто, как бы не казалось это с первого взгляда.
Один провод это +, два провода зажигания и провод на стартер.
Если у вас иммо активирован, то вам нужно докупить еще блок обхода штатного иммобилайзера и хорошенько его спрятать. Подключается он в разрыв белого провода, найти его можно справа от руля ближе к перегородке печки или бороды, центральной консоли, кому как удобно, вобщем ищите этот провод там, и все остальные о которых я буду говорить тоже.

Стартер подключается в разрыв двух проводов от сигналки, по крайней мере это было в моем случае. Перерезаем красный провод и подключаем к каждому из концов провода по проводу от сигнализации.

Далее нужно подключить зажигание. Интересно, но дается 1 провод, а в калине их там идет сразу 2, оба одинаковые, синего цвета. Я не стал проверять и сыграл в «шоу интуиция», так и не поняв до конца к какому же все таки надо подключится и есть ли разница, знаю одно, при повороте ключа на проводе должно появляться 12V. Подключились? Отлично, дело за малым, подключаем плюс, можно тащить под капот и подключить к плюсовой клемме аккома или можно подключить там же к коричневому проводу там постоянный плюс.

Собственно можно теперь попробовать. Заводимся, ставим на ручник, вытаскиваем ключи из замка, двигатель должен продолжать работать и светодиод постоянно гореть. Выходим из машины и нажимаем на кнопку закрытия дверей. Замки закрываются машина глохнет, и теперь можно попробовать завести дистанционно.

Фух, вроде ничего не забыл, но в любом случае при возникновении любых вопросов пишите и я отвечу на них, так сказать чем смогу тем помогу. Спасибо тем кто осилил столько много букв. Удачи в установке и на дороге конечно 🙂

Дополнено: Для калин в люкс комплектации концевики дверей немного другая история, концевик водительской двери на разъеме блока переключателей коричнево-красный, а остальные также в БУС бело-красный и коричнево-красный и подключение аналогично той схеме, что я описывал выше, только от водительской двери провод в другом месте получается.

Если в жгуте левого порога подключить управление центральным замком желто-белый и желто-черный провода, тогда будут закрываться ВСЕ двери, а открываться будет ТОЛЬКО дверь водителя!

Для реализации пошагового открытия дверей нужно следовать схеме ниже.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector