Меню Рубрики

Установка автозапуска на ниссан альмера н16

Nissan Almera N16E › Бортжурнал › Автосигнализация StarLine A61 Dialog

Я вас категорически приветствую! (с) Дмитрий Пучков

Моей Альмерке уже 12 лет от роду, из них год в моём владении, и до сих пор не установлена автосигнализация. Ужас! По этой причине я не знал и не ведал, что мою машину прямо из под окон, увозит эвакуатор на штрафстоянку (об этом я как нибудь подробно напишу). И вот настал тот момент, когда я смог отложить со своей скромной зарплаты несколько тысяч рублей на покупку сего столь нужного девайса.
Выбор был сделан уже очень давно в пользу StarLine A91 Dialog с автозапуском. Но куплена в конечном итоге была её «младшая сестра» A61. Всё то же самое, но без автозапуска. Причин такого решения несколько. Это и разница в цене в 2000р., и в отсутствии необходимости дополнительно покупать обходчик штатного иммобилайзера (600р.), а также не надо кастрировать запасной ключ, извлекая из него чип, ну и геморроя при установке меньше, как ни как.
По деньгам она обошлась мне в 5000р., плюс сирена — 300р., плюс всякая мелочёвка, в виде монтажных проводов, хомутов, термоусадки, изоленты, диодов и пр.

Купить — это полбеды. Надо ещё и установить. Благо, с электрикой на «ты», да и опыт установки сигнализации уже есть. В интернете нашёл некоторое количество информации по установке на альмеру. Вот основная статья, которой руководствовался:
www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=160981
Всё в ней описано хорошо, но всё же не в полной мере. Были некоторые нюансы, с которыми я столкнулся, теряя время на беготню от машине к компу и обратно. Здесь опишу, всё что вспомню. Итак, установка:

1. Необходимо снять некоторые элементы в салоне авто, а именно:
— кожух рулевой колонки. На нижней половине 4 углубления, но самореза всего два — в ближних к моторному щиту. Те два якобы отверстия для саморезов, что ближе к рулю — глухо запаяны. После откручивания этих двух шурупчиков, надо потянуть за нижнюю часть, она сидит на защёлках. Верхняя часть после этого легко снимается.
— деталька из вспененого полимерного материала. Крепится тремя винтами под рулевой колонкой.
— «подторпедник». Он сидит на защёлках и двух саморезах внизу. Один — слева, за маленьким «бардачком» (там где блок предохранителей в салоне), другой справа, рядом с центральной консолью.
— кожух панели приборов. Прикручен двумя винтами вверху. Вытаскивается влево при открытой двери и опущенном в нижнее положение руле.
— панель приборов. Закреплена тремя саморезами (сверху, слева и справа). Сзади два разъёма.
— пластиковый кожух слева от педали сцепления. Открутить надо один пластиковый «винт» и отщёлкнуть переднюю часть декоративного пластикого порога. После этого легко снимается с защёлок. Под этим кожухом необходимо снять с кронштейна блок евросвета, чтобы подобраться к жгуту проводов.
— пластиковая накладка стойки. Снимается с защёлок после отделения уплотнителя проёма двери.
— блок комфорта. Он расположен справа снизу от рулевой колонки. У меня он снимается с кронштейна путём перемещения в сторону моторного щита. Но я это узнал после того, как открутил его вместе с кронштейном)))

2. Размещение элементов сигнализации. Я всё сделал, как рекомендовано в статье: блок сигнализации разместил на воздуховоде за приборным щитком, антенну — внутри козырька торпеды, датчик удара приклеил к металлическому основанию центральной консоли, светодиод — в низу накладки левой стойки, предварительно просверлив в ней отверстие 6мм. Концевик капота и сирена на фото:

3. Прокладка проводов под капот. Туда необходимо прокинуть два провода — для концевика и «+» для сирены. Я задумал ещё и протянуть питание к магнитоле более толстым проводом, нежели штатный. По сему был применён гибкий кабель в двойной изоляции 7х1мм^2. Он просто был у меня в наличии. 2 жилы — для нужд сигналки, ещё 3 жилы — от АКБ «+» к магнитоле, и оставшиеся 2 — в резерв.
Прокладка кабеля из салона в моторный отсек представляет из себя некоторые трудности. Штатный жгут проводов (тот который с водительской стороны) выходит из салона не сразу в моторный отсек, а в нишу за крылом, а уже из неё расходится. Так вот трудность заключается в том, чтобы проткнуть проволокой «проходкой» штатную резинку в моторном щите и направить её в отверстие вверху ниши. Хорошо бы всё это делать вдвоём — один шурудит проволокой из салона, второй ловит её пальцами в отверстие ниши (а оно мало — пролазят всего два пальца). Но к сожалению, напарника у меня не было, поэтому битый час бегал от салона к моторному отсеку и обратно, при этом не забывая бить в бубен и танцевать шаманские танцы)))

Читайте также:  Установка распределителя на манипулятор

4. Подключение. Здесь, как и при установке сигнализации на москвич, я решил пропаять все соединения, ибо скрутки — это зло. Да, и минус с АКБ на всякий случай надо скидывать.
Что и куда надо подключать:
Разъём замка зажигания:
— «+» 12в — белый/красный
— Зажигание — чёрный/красный
Разъёмы блока комфорта:
— Повороты — зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10.

источник

Nissan Almera 5d Хэтчбек › Бортжурнал › Установка сигнализации

После того, как меня подвела сигнализация и неприятно удивил ЦЗ, было принято решение исправить этот недостаток.
Метод для этого был выбран довольно жестокий- хирургическое вмешательство в проводку автомобиля, удаление старой сигнализации и небольшая переделка ЦЗ. Ну и имплантация новой сигнализации.
Для этого была приобретена сигнализация Starline E90, три пяти-контактных реле с колодками (обратите внимание, чтобы в колодке присутствовал защитный диод), модуль обходчика иммобилайзера (опять Starline) и десяток диодов 1N4007. Разнообразную термоусадку, изоленту и провода я не считаю =) Да! Еще приобрел тонкую черную гофру 6мм и 8мм и «герметичные» держатели предохранителей. Реле, кстати пригодились не все, сигнализация была с хорошим комплектом- сирена, несколько диодов и три реле.

Итак, разобрал пластик со стороны водителя, демонтировал приборку и предсказуемо нашел сигнализацию в нише. Также предсказуемо нашел реле, отключающее питание форсунок, под капотом на жгуте проводов, идущих к голове блока двигателя… Вы все еще ставите сигнализации у дилера? Вот результат =)

Лирическое отступление: Цель установки сигнализации не защита от угона, а управление ЦЗ и автозапуск, поэтому новую сигналку поставил туда же- за приборку, не вижу смысла ее прятать, а здесь подключаться удобней.

Итак, старая сигналка вырезана, реле из цепи питания форсунок удалено, электрические цепи восстановлены. Пора тянуть провода под капот. Но тут в процесс установки вмешалась та, чье мнение для меня важнее всего- моя лень! 😀 От старой сигнализации провода уже под капотом, зачем тянуть новые?
Провод от реле, отключавшего форсунки, подключил к управляющему проводу первой форсунки (тахосигнал для автозапуска), «+» и «-» питания активной сирены использовал для подключения датчика температуры, управляющий сигнал от старой сирены подключил к сирене (неожиданно, правда?), а «землю» сирены прямо к кузову. Провод от датчика капота к датчику капота (не оригинально) =) Предварительно заменив датчик на новый. Все соединения изолировал с помощью термоусадки, провода спрятал в тонкую пластиковую гофру. Заодно обнаружил провода, когда-то давно шедшие к замку капота, демонтированному еще предыдущим владельцем. Их я использовал для подключения «+» питания сигнализации непосредственно к аккумулятору, естественно через предохранитель (держатели-то я заранее купил).

Все, под капотом закончил, теперь в салон. =)

Замок зажигания (подключался к жгуту, в месте где он к валу рулевой колонки пристегнут):
+ 12 — белый/красный
зажигание — чёрный/красный
зажигание 2 — белый
асс — белый/синий
стартер — чёрный/белый
стартер 2 — чёрный/жёлтый
Источник
Тонкий провод стартера питается от силового блока сигнализации, толстый провод от +12 через реле, управляемое тонким проводом стартера. Схема подключения реле есть в инструкции к сигнализации.

Тормоз — красный/зелёный в разъеме на педали.
Ручник — протянул провод от разъема на ручнике до приборки. В родной провод, после точки ответвления провода для сигналки, врезал диод (Я их 10 шт купил, помните? Схема подключения есть в инструкции к сигнализации). Это делается для того, чтобы при низком уровне тормозухи, или иной неисправности, при которой загорается лампа ручного тормоза на приборке, сигнализация не приняла эту неисправность за включенный ручник.

Снял модуль комфорта и подключился к нему.
повороты — зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10.
центральный замок — розовый (закрыть) и синий (открыть) в крайнем белом разъёме. Управление минусом.
передняя левая дверь (водительская) — красный/белый, средний разъём
передняя правая дверь — красный/белый, средний разъём
задняя левая дверь — коричневый/белый, средний разъём
задняя правая дверь — красный/жёлтый, средний разъём
концевик багажника — красный, крайний белый разъём.
Источник

Концевики дверей надо подключать через 2 диода каждый, иначе вежливая подсветка мешает. (Схема подключения есть в инструкции к сигнализации)

Блок антенны содержит также датчики удара и наклона, поэтому я его приклеил все-таки на стекло. Под торпедой удобней, но я не нашел места, где была бы площадка, жестко связанная с кузовом, чтобы работали датчики, но удаленная от металла, чтобы был хороший прием. Кабель от датчика надо проводить так, чтобы он по-минимуму пересекался со всеми остальными проводами, он очень чувствителен к помехам. Излишки кабеля вытянул наверх и сложил в боковой стойке «петлей» длиной сантиметров 50 (намотал на линейку в длину, аккуратно снял и перевязал стяжками). Выбирая место на стекле надо учитывать что нити обогрева, тонировка и шелкография экранируют радиосигнал, а между антенной и кузовом должно быть не менее 5 см.

Читайте также:  Установка из исходников mac

Все- готово! Вставил батарейку в брелок-пейджер, проверил- двери открывает/закрывает, сирена пищит, когда надо- гудит, открытые двери/капот/багажник видит, ключ в замке зажигания тоже. Запрограммировал автозапуск с АКПП, контроль работы двигателя- по тахосигналу. Стала правильно определять заведенный двигатель.
При работающем двигателе открыл дверь и нажал кнопку откр на пейджере, он пропищал. Достал ключ из замка- двигатель работает! Хорошо… Давлю тормоз- глохнет, как положено! Ключ прислоняю к замку зажигания, чтобы NATS отключился, даю команду завести двигатель- заводится! Ура! =)
Теперь обходчик иммобилайзера. Тут все просто- антенну-кольцо на замок зажигания, красный провод на «+» через предохранитель, черный к сигнализации, согласно инструкции. Внутри перерезал петельку провода на плате и вложил чип, купленный и привязанный к NATS у изготовителей автоключей, на место ключа в антенну.
Запрограммировал сигнализацию на использование обходчика. Проверил- заводится без ключа! (Про привязку чипа я немного соврал, но это чтобы никого не сбивать с толку, привязывал чипы я потом, и делал это сам. Ссылка)

Осталось запрограммировать ручную КПП, тип программной нейтрали, подмигивание при работающем двигателе, запрет отключения при прогреве до 50 градусов, время
прогрева и все остальные функции.

Мне ужасно не нравится, что при открытии передних дверей ЦЗ открывает все остальные замки. Поэтому я отключил концевики передних дверей от блока комфорта
и запаралелил их с концевиками задних дверей. Свет зажигается, сигнализация их видит- все ОК! Кроме того, что если при закрытом ЦЗ открыть любую дверь вручную, то блок комфорта начинает пищать! Как с этим бороться я еще не придумал, пока заклеил пищалку изолентой, чтобы было потише. Делать полностью альтернативное управление ЦЗ не хочу, потеряю возможность открывать с кнопок родного ключа.
Так же я сделал двухступенчатое открывание дверей, при снятии с охраны открывается только водительская дверь, при повторном нажатии кнопки снятии охраны — все остальные. Для этого перерезал провод, идущий к электроприводу водительской двери (около разъема двери, со стороны салона. Там, где жгут в стойку уходит)
Нужный провод — толстый синий с полосой, кажется красной. Через реле подаю туда «+», как на схеме из инструкции к сигнализации. Реле управляется проводом, который шел к розовому проводу ЦЗ, а на розовый провод подлючаем доп. выход сигналки, запрограммированый на вторую ступень отпирания.

Для полного удовлетворения паралельно штатному гудку подключил низкотональный гудок от Волги (китайский аналог за 200руб) и заменил предохранитель гудка с 10-ти Амперного на 15-ти. Собрал салон и уехал домой! =)

Все операции делались в несколько заходов, с перерывами и перекурами, так что затраченное время точно назвать затрудняюсь. Часов 8 наверное, из них 3- на демонтаж старой сигналки и прозвон ее проводов, еще часа 2- на переделку ЦЗ (много времени ушло на поиск и прозвонку проводов).

источник

Установка автозапуска на ниссан альмера н16

Зима, делать нечего, собрал рекомендательную статейку об установке сигнализации с автозапуском StarLine A91 Dialog (обновленная StarLine B9) на Almera N16. «Зачем это нужно?» и «Почему StarLine?» обсуждать не буду – каждый решает сам. Статья рассчитана на подготовленного пользователя, который может разобраться в схемах и которого не напугает следующая фотография:

1. Первое – скачиваем и внимательно изучаем статью про установку StarLine B9 на Almera Classic
http://www.ultrastar.ru/attachment/6. ra_Classic.pdf
в плане электрики и компоновки машины похожи, цвета проводов, методика разборки и подключения совпадают, опишу лишь отдельные нюансы.

2. Блок сигнализации удобно закрепить с помощью саморезов на воздуховод за панелью приборов, желательно установить теплоизоляционную прокладку. Пейджер клеится на двухстор.скотч в козырек панели приборов на максимально высокое место , кнопка вызова владельца никому на моей памяти не пригодилась и «лепить» его на стекло не стоит.

3. Находим за панелью приборов жгут замка зажигания и подключаем силовые провода «+», «зажиг 1», «зажиг.2», цепь стартера (в разрыв штатной). Здесь же подключаем поворотники и концевик ручного тормоза к соотв.проводам в жгутах панели приборов. Особое внимание уделяем подключению провода массы сигнализации – к болту за панелью приборов на который сходятся «общие» провода других цепей.

Читайте также:  Установка раковины под каменную столешницу

4. Вынимаем из запасного ключа зажигания чип иммобилайзера и вставляем его (двухстор. скотч) внутрь катушки-антенны обходчика иммобилайзера. Ответную катушку качественно закрепляем поверх штатной на замке зажигания. Обходчики можно использовать разных фирм и производителей – это не принципиально, а можно сделать самому – две катушки, которые соединяются через реле в момент автозапуска. Я использовал обходчик StarLine BP-03, а разместил его за монитором климатич.установки.

5. Ставить реле на «обход» педали сцепления не нужно, при создании N16 до этой процедуры еще не додумались.

6. Подключение к концевикам дверей производить через диоды. Поскольку каждый концевик приходит своим проводом на блок комфорта (справа от рулевой колонки, под торпедой), то рекомендую разделить их на зоны и подключить передние двери к зоне дверей, а задние к зоне багажника. При таком варианте можно будет положить/взять вещи с заднего сидения, не отключая автозапуск.

7. Концевик багажника удобно подключать под левой обивкой в ногах водителя, но делать это надо до штатного диода.

Здесь же удобно сделать блокировку реле бензонасоса и отключить «евросвет» (отсоединяем разъем) – в режиме дистанционного запуска совершенно не обязательно жечь ближний свет, привлекая внимание к машине.

8. Подключение к центральному замку осуществляем у блока комфорта (Smart Entrance или Time Control Unit). На фото показан вариант «слаботочного» подключения, параллельно личинке замка двери. А лично мне нравится вариант двухшагового отпирания замков аналогичный штатному пульту в ключе зажигания.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho. d.php?t=160574

9. Для машин с климатом рекомендую включить режим «автоматической поддержки зажигания».

10. Использование датчика нейтрали дело хозяйское, но лично я этого не одобряю – нет ему доверия, а автозапуск — дело ответственное. При всем этом – всеравно нужно ставить машину на ручник и смысл теряется. Для тех, кто считает нужным: датчик нейтрали приходит на блок управления двигателем ECU (блок за бардачком + см.схему), там его и подключаем.

11. Провод контроля за работой двигателя лучше всего подключить к выходу блока управления на тахометр, но эта клемма может отсутствовать в разъеме. Альтернатива — выход на форсунку. Подключаем также – к ECU за бардачком.

12. Советую сразу озаботиться прокладкой проводов управления через гофру водительской двери на блок «доводчика стекол» (доп.канал сигнализации и пост. «+».). Без доводчика «как без рук» — очень полезное дополнение.

Продолжение следует (товарищ КосойГлаз — не надо дописывать «Фотоотчет. » — вроде не дебилы собрались )

У меня нет концевика багажника,

концевик штатный, стоит в замке багажника в полу, от него свет в багажнике и включается (внутри багажника полупрозрачное яйцо с лампой)
тока недавно мусолили — http://www.club-nissan.ru/forums/sho. 2%E8%EA&page=2

Добавлено через 14 часов 59 минут
—————————————————————————————————
13. Датчик удара удобно закрепить на металлическом каркасе центральной консоли.

14. Если в качестве дополнительного планируете использовать датчик объема, то его удобно закрепить под бардачком (на фото приклеен к блоку управления климатом), только повнимательней с соответствием контактов разъемов датчика и сигнализации – у Saturn’a пришлось переделывать. При настройке датчика временно подключаем его в 1 разъем сигнализации – на нем постоянное питание, на 2 разъем (дополнит.датчик) питание подается только в режиме охраны. В зависимости от используемого датчика, возможно, придется перепрограммировать соответствующие функции сигнализации (тип и задержка при постановке на охрану).

15. Предыдущие установщики (в машине уже стоял какой-то древний мангуст, который я удалил) установили кнопку «Valet» под крышкой блока предохранителей в салоне, там я ее и оставил.
Светодиод состояния сигнализации установлен в нижней части крышки левой стойки (стандартный вариант), но сам светодиод я заменил на менее яркий, т.к. старлайновский светит синим и освещает весь салон (перестарались ребята).

16. В подкапотное пространство провода удобно проводить , проколов штатную резинку через которую проходит жгут блока управления двигателем. Поскольку протаскивать цельные провода не удобно, то для подсоединения сирены , концевика капота и датчика температуры двигателя можно установить небольшой клеммник (на фото – в центре).

17. Датчик температуры двигателя удобно установить на кронштейн впускного ресивера, т.к. нам не нужна температура двигателя в чистом виде, а важна общая тенденция. Т.е. при включении автозапуска по температуре имеем ввиду место установки датчика. Концевик капота устанавливаем в технологическое отверстие в «телевизоре», от концевика отрезаем одну часть (верхнюю). Сирену (автономную) крепим саморезами на переборку моторного отсека недалеко от места входа провода (провод у сирены короткий). Питание на автономную сирену логично взять с предохранителя №12 панели приборов (кр/ч в жгуте приборной панели).

источник

Добавить комментарий