Меню Рубрики

Установка балансирного вала на d4ea

OlegProService › Блог › дизель D4CB отчёт о сборке и особенности мотора

моторы D4CB с сорент BL и старексов (H-1) я ремонтировал с 2012 года, никогда у меня не возникало каких либо вопросов по ремонту этих моторов.

а этой осенью я узнал что оказывается этот мотор очень сложный и практически не поддаётся ремонту, что все ремонты заканчиваются тем что мотор проезжает 1000 км и умирает снова. А я то и не в курсе был…

так вот разберём основные моменты касаемые этого мотора
1) установить причину входа из строя.
2) отправить форсунки на проверку, при необходимотсти отремонтировать или заменить.
3) очистить маслоприёмник или заменить на новый
4) проверить шестерни масляного насоса
5) промыть- продуть каналы (особенно балансировочных валов)
6) использовать новые болты ГБЦ и форсунок
7) соблюдать порядок сборки и моменты затяжки.
8) проверить посадочное место в ГБЦ под форсунку (часто происходит прогар посадочного места ниже шайбы)

вал был отшлифован в по шатунным шейкам в 0.25 (первый ремонт) проверена геометрия на увод винтом (скручивание)
сами шатуны были промерены на потерю округлости в месте крепления вкладыша, 2 шатуна были вытянуты от номинала (потеря округлости отверстия) на 0.06 мм, это максимально допустимый эллипс. шатуны были отправлены в ремонт (это очень распространённая практика на дизельных моторах). В ходе ремонта выполняются следующие операции, стачиваются стыковочные части на крышке и шатуне, тем самым мы получаем эллипс стянутый сверху и снизу, после этого затягивается крышка, шатун устанавливается в станов и отверстие хонинговкой доводится до и идеальной окружности. при сильных искажениях на больших шатунах, шатуны взвешиваются и подгоняются по размеру (снимается лишняя масса с шатунов которым не потребовалось восстановление отверстия. для уравновешивания шатунов в группе)

блок, поршни и ГБЦ были отмыты, прилавочные поверхности ГБЦ и блока были очищены и отшлифованы притирочной плиткой. были очищены клапаны от нагара и притёрты, заменены сальники клапанов.
после шлифовки все детали тщательно поются и продуваются масляные каналы.

установить верхние коренные вкладыши и 2 верхних упорных полукольца, смазать контактную поверхность (далее СКП) вкладышей
уложить коленчатый вал
установить нижние вкладыши (без отверстий для подачи масла) в крышки коренных подшипников, СКП
затянуть крышки коленчатого вала с указанным моментом в нужной последовательности (сначала 3 крышка, потом 2, 4, 1 и 5), проверить плавность вращения вала провернув вал 3-4 раза
установить замки поршневых колец согласно инструкции (замки в рязах должны быть развёрнуты на 180 градусов)
подготовить цилиндры, СКП, установить новые шатунные вкладыши.
установить 1 и 4 поршни в цилиндры, установить крышку шатуна, затянуть гайки с моментом 5 Нм
провернуть коленчатый вал на 360 + 180 = 540 градусов. убедиться в плавности перемещения вала.
установить 2 и 3 поршни в цилиндры, установить крышку шатуна, затянуть гайки с моментом 5 Нм
провернуть коленчатый вал на 360.
затянуть с положенным моментом крышки шатунов
отвести коленчатый вал на 90 гр от ВМТ, так что бы поршни встали во всех 4 цилиндрах в одну линию
очистить и обезжирить контактные поверхности ГБЦ и блока цилиндров, продуть отверстия крепления болтов ГБЦ.
установить новую прокладку соответствующей толщины
установить ГБЦ
нанести тонкий слой на резьбы новых болтов ГБЦ, нанести каплю моторного масла с двух сторон шайбы болта ГБЦ.
установить новые болты полностью наживив их но не затягивая.
выполнить протяжку болтов ГБЦ с указанным моментом в указанной последовательности, при этом несколько раз пройти все болты по схеме с моментом 49 Nm (центральные болты проседают), выполнить серию доворотов.
установить гидрокомпенсаторы (гидрокомпенсаторы должны храниться в масляной ванне)
установить рокеры (толкатели) клапанов
установить постель распредвалов и затянуть с положенным моментом. провернуть каждый распредвал на 360 гр, убедиться что валы отжимают все клапаны и рокеры не спрыгнули с своих мест.
выставить распредвалы по фазам согласно ВМТ первого цилиндра.
выставить коленчатый вал в ВМТ первого цилиндра.
выставить балансировачные валы согласно меткам. (ВНИМАНИЕ ОДИН ИЗ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ ШЕСТЕРНЮ С ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ 1:2 ДЛЯ ВЕРНОЙ УСТАНОВКИ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА ОТВЁРТКИ ИЛИ ШТИФТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ СБОКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ БАЛАНСИРА ЯВЛЯЕТСЯ ТО — В КОТОРОМ ОТВЁРТКА УХОДИТ В ГЛУБЬ И НЕ ДАЁТ ПОСЛЕ ЕЁ УСТАНОВКИ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНЫЙ ПРОВОРОТ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА)
установить масляный насос
установить звёзды и цепи синхнонизации,
установит натяжные планки, успокоители и натяжители. выполнить затяжку элементов
извлечь отвёртку или штифт из технологического отверстия сбоку блока. установить болт- заглушку
провернуть коленчатый вал 2 раза на 360 градусов, убедиться в совпадении меток распредвала и коленчатого вала.
далее производить окончательную сборку.
перед первым запуском заменить топливный, масляный и воздушный фильтры, полностью заправить двигатель маслом и ОЖ, (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФОРСУНКИ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ, ПРОПИСАТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ КОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК В СООТВЕТСТВИИ С ЗНАЧЕНИЯМИ УКАЗАННЫМИ НА НОВЫХ ФОРСУНКАХ) отключить разъёмы форсунок и проворачивать коленчатый вал стартером в течении 15-20 секунд чтобы система смазки заполнилась. после пуска. проверить коррекцию форсунок. прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, выполнить контроль утечек.
заменить масло и масляный фильтр после 500 км пробега.

Читайте также:  Установка пневмоподвески на хайлюкс

всем кто столкнулся с ремонтом этого мотора, с радостью подскажу и расскажу, так же рекомендую прочитать предыдущий статью про D4CB

источник

Тема: Блок балансирных шестерен D4EA

Опции темы

Блок балансирных шестерен D4EA

Купил KIA Carens с дизельным двигателем D4EA рабочим объемом 2,0 л. (16 клапанов), сложный запуск утром, через 3000км стук в районе 1го цилиндра. Разборка показала: полностью развалились вкладыши 1го цилиндра, поршень слегка достал клапана…

И самое интересное — двигателю полагается блок балансирных валов с приводом шестернями. Добрые люди ЗАБЫЛИ? их поставить…Они смазываются от маслонасоса, магистраль не заглушена, видимо то этого и произошел стук…


Вопрос! Можно ли не ставить блок балансирных шестерен соответственно заглушив подачу масла на них?

Вибрация двигателя не ощущалась!

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

как-то делал такую работу правда на бензиновом дв-ле жалоб небыло

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

если посадочное место в порядке лучше сделать как надо. мне пришлось глушить из-за того что посадочное место разбило.и это было желание клиента чтоб не переплачивать

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

можно повторять любые косяки предыдущих кроил.Но не нужно.Из последствий-зависнут клапана на компенсаторах от избытка давления,редукционный клапан не всесилен.Если есть большое желание экспериментировать-замена первого шатуна.Полировка или шлифовка вала,последнее-если поцарапан или прихвачен,синяя шейка,замена маслонасоса-ему каюк от стружки,однозначно,мойка всей маслосистемы с пристрастием,особенно корпус фильтра,кстати,турбинка пострадала однозначно,надо её допросить и облапать.Вообще это полная переборка двигателя,как при нормальной капиталке.Хорошо одно-запчасти на него в оригинале не дорогие(сравнительно с другими марками).Блок балансвалов дорогой всегда,везде,на любой мотор.

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

Спасибо за ответ. Желания экспериментировать пропало лет 15 назад.

1й Шатун однозначно в мусор, их меняют по одному или только комплектом?
есть ли ремонтные шатун вкладыши на этот мотор? Двигатель с коленвалом еще не вытянул.
Поршни вроде нормально, включая первый, возможно загильзую под них блок.
Турбина, на первый взглят без люфта, — нужно допрашивать!
Головка, еще не разбирал, возможно клапана погнуло?

блок шестерен буду искать, вот если не найду, тогда вопрос.
Делаю для себя, хочеться поездить хотябы тысяч 100

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

глушили на дизеле?
сколько прошол после этого? или на продажу?

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

многие бензиновые есть в 2-х вариантах,с валами и без,например мазда-форд,на форде нету валов,другой коленвал без шестерни и недорезанный блок,ещё некоторых сверлений нету,дизеля Рено,2.2-2.5,на легковушках с валами,на бусах без,другой коленвал,маслонасос и прочее,вибрации нет на обеих модификациях,балансвалы гасят колебания на средних и переходных оборотах,вращаясь вдвое быстрее коленвала,так называемые колебания второго порядка.4-х цилиндровый 4-х тактный рядный двигатель теоретически должен иметь балансвалы,не нужны они только у 6-ти цилиндрового рядного.Ремонтных вкладышей крайний раз,примерно полгода тому,на этот мотор не было,только группы стандарта,может,уже есть,шатуны можно было купить по одному,можно и с помойки выбрать,стучавшие движки полностью не клинят,по состоянию цилиндров удавалось обойтись заменой колец и хонинговкой,прибрав блеск пятнами,всё в заводском допуске,можно гильзовать,если размер и форма поршней не потеряны.Но шлифовщик должен быть не любой.

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

а коленвалы одинаковые? похоже должны быть разные по проивовесам.

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

коленвал, всего один код на этот двигатель — 2311027420

источник

OlegProService › Blog › дизель D4EB Hyundai Santa-Fe комплексная диагностика и раскоксовка

на прошлой неделе на комплексную диагностику дизельного двигателя поступил Hyundai Santa Fe с дизелем 2,2 литра D4EB

стандартные жалобы, высокий расход масла, сапунит из маслозаливной клышки, долгий запуск как на горячую так и на холодную.

комплексная диагностика дизельного двигателя включает в себя следующие операции

1) проверка уровня и состояния моторного масла (нет ли в масле стойкого запаха дизельного топлива)
2) проверка дымности через открытую маслозаливную горловину (обильное дымление сопровождающиеся бубнящим звуком и совпадающее с тактами работы двигателя)
3) сканирование (параметры —
давление топлива в рампе при прокрутке стартером,
давление топлива на ХХ,
давление топлива на оборотах 2500-3000,
коррекция по форсункам,
режим работы турбокомпресора (параметр наддува)
ражим работы EGR
скважность клапана дозатора на рампе или ТНВД)
4) снятие форсунок и проверка медных уплотнительных колец на форсунках
5) проверка колодца форсунки на прогар
6) эндоскопия цилиндров
7) замер компрессии с фальш-форсункой или через переходник свечи накала
8) проверка люфта крыльчатки турбо-нагнетателя
9) правильность подключения вакуумных магистралей и отсутствие заклинивания клапана EGR
10) отсутствие следов ржавчины на форсунках и внутри топливоподающих трубок
11) проверка работы свечей накала

По результатам первых проведённых проверок (пункты 1.2.3) было принято решение провести раскоксовку поршневых колец, снятие форсунок для осмотра уплотнительных колец, эндоскопии, замера компрессии

По результатам снятия форсунок было установлено что уплотнительные, медные шайбы уже имели существенную посадку и не уплотняли колодец и форсунку должным образом- это даёт надежду что излишняя дымность в картерных газах свидетельство прорыва газов через медную шайбу под клапанную крышку.

Читайте также:  Установка профилей под фасадные панели

В форсунках на штуцерах обратки имеются характерные следы ржавчины, причина этого работа ТПА на топливе с большим содержанием воды (вода конденсируется в дизельном топливе и оседает в фильтре-отстойнике, при не своевременной замене фильтра, вода попадает в ТПА где приводит к быстрому износу деталей ТНВД и форсунок)

по результатам эндоскопии было выявлено вытирание хана с нагруженной части и наличие задиров на стенках цилиндров. так же большие капли не стягиваемого поршневыми кольцами масла (но самая большая опасность этих двигателей всегда скрыта до снятия и очистки поршней, эти поршни оплавляются чуть ниж второго компрессионного кольца в зоне жарового пояса. чаще всего это происходит в р-не отверстия поршневого пальца)

компрессия в цилиндрах измерялась с использованием фальш-форсунки I-25, II-24.3, III-25.1, IV-25.7, напомню что реальная компрессия на двигателе с не стираемой масляной плёнкой на стенках цилиндров существенно ниже той что мы получаем в результате замера, это связано с тем что масло уплотняет ЦПГ и повышает компрессию. Однако на хорошо прогретом двигателе, когда масляная плёнка значительно тоньше компрессия падает и запуск дизеля на горячую затруднён. также это ощутимо в холодный период, когда температура ниже -25 гр, даже при исправных свечах накала дизельному двигателю сложно запуститься так как густое масло стягивается поршневыми кольцами в ВМТ и НМТ, а новая порция масла ещё не подаётся на стенки цилиндра. То есть правильным методом определения состояния ЦПГ является не только измерение компрессии, но и анализ условий измерения.

в цилиндры двигателя была залита большая порция раскоксовки, так как этот дизель с непосредственным впрыском (камера сгорания реализована в поршне) в каждый цилиндр было залито по 150 мл препарата.

после того как весь препарат ушёл в поддон через поршневые кольца, из камер сгорания шприцем были удалены остатки раскоксовки. В ходе продувки выявился очень неприятный факт. При подаче сжатого воздуха в цилиндры (удаление остатков раскоксовки-испарением из камеры сгорания) из впускного тракта выходил пар (туман) из испаряющегося препарата. при этом клапаны данных цилиндров были закрыты. То есть подаваемый сжатый воздух в цилиндры легко просачивался через поршневые кольца, и в виде тумана через поддон попадал в поддон, систему вентиляции картерных газов и впускной тракт

в дальнейшем были установлены новые болты крепления и медные шайбы форсунок.
при раскоксовке мы всегда сливаем масло до запуска двигателя, я не сторонник того что бы двигатель работал на смеси масла и раскоксовки. Очень неприятной новостью оказалось наличие большого количества стружки (металлической пыльцы) в масле. Кто работает в сервисе, возьмите на заметку, всегда сливайте отработку в тару и внимательно её осматривайте.

двигатель был заправлен обычным моторным маслом для запуска и прогрева после раскоксовки.


двигатель был прогрет до момента исчезновения в выхлопе едкого запаха раскоксовки
слито масло. заменён масляный фильтр, двигатель заправлен маслом с улучшенными показателями горячей вязкости.

двигатель повторно запущен и прогрет.

очень неприятно было осознать в работе двигателя наблюдается бубнящий звук отдающих в поддон и систему вентиляции картерных газов. Это явный признак прорыва газов через ЦПГ в поддон. Прорыв газов через медные шайбы форсунок исключён. Значит это износ цилиндро-поршневой группы

данный двигатель нуждается в замене поршневой группы и расточке цилиндров.

всем желаю удачи и что бы Вы узнавали о подобных неисправностях читая мой блог, а не на личном опыте.

источник

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Удаление Балансирных валов. «балансиров»

Добрый день. Интересно ваше мнение по поводу удаления балансиров из поддона. Какие могут быть последствия? Плюсы и минусы.
В бензиновых моторах это часто практикуют и все довольны, а информацию по дизелям найти сложнее.

Смотрите также

Комментарии 65

А я слышал что в двигателе лишних запчастей не бывает.

смешно конечно, но как то после капиталки Хайлендера (не моего) 2.4, на двигле образовалась вибрация.

После наезда на мастера он мне заявил что удалил балансиры т.к. они нахер не нужны.

Из за такого удаления, машину колбасило дико.

Насколько я понял, балансиры служат для противодействия момента от маховика, передаваемого на коленвал. Тем самым продлевать его сок службы. Если их убрать, то коленвал может переломить, т.к. Не будет противодействия. На моем моторе он и так слабый с завода, по этому я балансиры оставил. А вибрации у 90% их убирваших не наблюдалось.

Балансиры можно убрать и никакой вибрации не будет. Но сколько после этого проживает коленках никто сказать не может. Так что сегодня на разборке купил весь блок балансиров с натяжителем и успокоителем. Буду делать по заводу. У 2.2 и так коленвал слабое место, а без балансиров он долго не протянет.

У меня то 2 литровый пол года прошло без их, пока не жалею

Свои плюсы в их удалении есть, но я решил не рисковать

Балансиры можно убрать и никакой вибрации не будет. Но сколько после этого проживает коленках никто сказать не может. Так что сегодня на разборке купил весь блок балансиров с натяжителем и успокоителем. Буду делать по заводу. У 2.2 и так коленвал слабое место, а без балансиров он долго не протянет.

Читайте также:  Установка воздушного запуска увз

так говорят его наоборот из-за балансиров и ломает.

если балансирные валы В ПОДДОНЕ, то зачем их от туда доставать, пусть там и валяются …
а как они вообще туда попадают ?

Он там с завода. У разных производителей разные конструкции. Валяться они там могут конечно, но вопрос в том крутится им или нет)

Привет ребята у меня киа карнивал турбодизель. Стоят тоже балансирные валы. Они приводятся в действие цепью как я понимаю. Вот раньше у меня двигатель тикал, как будто клапана не отрегулированные. Но тикание шло снизу. В один момент тикание пропало, но появилась вибрация двигателя. Теперь судя по Вашим коментам, думаю, не слетела ли у меня цепь с привода балансировочного вала. Блин озадачился.

В первую очередь замена подушек, если не поможет, толпа смотреть балансиры

На моей машине (дизель D4EA) с 2010г балансирные валы не устанавливают .

Вибрация начнется сильная.у меня товарищ снял, трусило капец.

ИМХО! Не мешай машине работать)) Инженеры на заводах не зря свой хлеб едят.

так в том то и дело что она не работает)

В этом вопросе мнения 50/50 некоторые удаляют ремень, а потом возвращают на место.( я за 4D56 говорю).Сам раньше менять собираюсь, не дожидаться плановой замены.

на 4D56 удаляют почти все кому не лень. ))

Я на своём портере ремень для балансиров ни когда не ставил. Разницу не заметил, что с ним, что без него. 300 тысяч накатал, полет отличный. Двиг у него был аналог 4d56

У меня ремень привода балансиров заклинило и зубья с него срезало…как так получилось, ума не приложу…но на 92тыс поехал менять ремень ГРМ и парни мне скидывают вот такую фотку))) Я еще удивлялся, что так «пидорасит» автомобиль?!у других вроде не так…На форуме «паджероводов» один «кулибин» снял этот ремень и ездил так…якобы для надежности…но потом все-равно его поставил обратно…ибо, на заводе люди умнее)))

Нет ну балансиры конечно это хорошо, но страх в том, что ремень рвётся и попадает под ремень ГРМ, ВОТ ТОГДА БЕДА…)

Вот-вот…тогда я понял, как мне повезло)))

Но вывод: балансиры нужны и нужно следить за ремнями…)))

Про опелевский не подскажу, а на лянческом моторе удалял, ибо клина схватили . сильного увеличения вибраций не заметил

они по сути похожи. спасибо.

впринципе да, вопрос в том какой уровень гармоник производитель хочет убрать валами )

На L200 и NMPS некоторые удаляют, но смысл в том, чтоб избавиться от ремня балансирный валов, обрыв которого ведет к обрыву ремня ГРМ.
Можете поискать их тут на драйве и спросить как оно им.

на Mitsubishi повально их удаляют. в поиске только про них и выдает

Ну да, потому что имеет место быть проблема.

Она, в большей степени в голове, нежели в ремне…)

На L200 и NMPS некоторые удаляют, но смысл в том, чтоб избавиться от ремня балансирный валов, обрыв которого ведет к обрыву ремня ГРМ.
Можете поискать их тут на драйве и спросить как оно им.

Оно примерно так : нужно вовремя подтягивать ремень балансиров, и всё будет хорошо…))

Просчет в том, что обрыв ремня балансиров не должен приводить к катастрофе.

А он и не приводит, иногда…)))))

Мне кажется, что сначала нужно определить причину желания удалить балансир. Если «просто так», то я бы, наверное, не посоветовал, потому что удаление вращающихся «паразитных» деталей, не настолько облегчат работу двигателя, насколько повысят дискомфорт, особенно на холостом ходу. Да и, как писали выше, приведёт к ускореной кончине опор двигателя.

Если что то сломалось (например срезало шестерню привода, а новая стоит, как чугунный мост) и нужно дешёвое решение проблемы — то вполне себе решение.

Обломало успокоитель цепи балансиров. По номеру на детали был заказан новый успокоитель, но приехал совсем не тот. Продавцы ничего другого предложить не могут. Выхода 2 : или убрать балансиры или искать бу успокоитель, который не известно сколько проживет .

в Минске у товарища новые есть успокоитель если интересно

такой как надо? так че ты молчал раньше )

ну вот только что человек сказал что есть в наличии. такой или нет — тут хз. я спросил на Омегу на 2.2 дизель

Вспомнилась фраза из малярного дела: Кроилово ведёт к попадалову!

считаете себя умнее инженеров?)))))

инженеры на тех же ваговских тракторах вдруг удалили весь узел балансирных валов несколько лет назад.
да еще и привод маслонасоса клиновым ремнем сделали вместо цепи.

одни инженеры считают себе умнее других инженеров? )))

раньше была цель космический ресурс, сейчас привязать автомобиль к сервису и качать бабло

космический ресурс во второй половине 2000х — это какой-то миф )

источник

Добавить комментарий