Меню Рубрики

Установка балансирных валов d4cb

OlegProService › Блог › дизель D4CB отчёт о сборке и особенности мотора

моторы D4CB с сорент BL и старексов (H-1) я ремонтировал с 2012 года, никогда у меня не возникало каких либо вопросов по ремонту этих моторов.

а этой осенью я узнал что оказывается этот мотор очень сложный и практически не поддаётся ремонту, что все ремонты заканчиваются тем что мотор проезжает 1000 км и умирает снова. А я то и не в курсе был…

так вот разберём основные моменты касаемые этого мотора
1) установить причину входа из строя.
2) отправить форсунки на проверку, при необходимотсти отремонтировать или заменить.
3) очистить маслоприёмник или заменить на новый
4) проверить шестерни масляного насоса
5) промыть- продуть каналы (особенно балансировочных валов)
6) использовать новые болты ГБЦ и форсунок
7) соблюдать порядок сборки и моменты затяжки.
8) проверить посадочное место в ГБЦ под форсунку (часто происходит прогар посадочного места ниже шайбы)

вал был отшлифован в по шатунным шейкам в 0.25 (первый ремонт) проверена геометрия на увод винтом (скручивание)
сами шатуны были промерены на потерю округлости в месте крепления вкладыша, 2 шатуна были вытянуты от номинала (потеря округлости отверстия) на 0.06 мм, это максимально допустимый эллипс. шатуны были отправлены в ремонт (это очень распространённая практика на дизельных моторах). В ходе ремонта выполняются следующие операции, стачиваются стыковочные части на крышке и шатуне, тем самым мы получаем эллипс стянутый сверху и снизу, после этого затягивается крышка, шатун устанавливается в станов и отверстие хонинговкой доводится до и идеальной окружности. при сильных искажениях на больших шатунах, шатуны взвешиваются и подгоняются по размеру (снимается лишняя масса с шатунов которым не потребовалось восстановление отверстия. для уравновешивания шатунов в группе)

блок, поршни и ГБЦ были отмыты, прилавочные поверхности ГБЦ и блока были очищены и отшлифованы притирочной плиткой. были очищены клапаны от нагара и притёрты, заменены сальники клапанов.
после шлифовки все детали тщательно поются и продуваются масляные каналы.

установить верхние коренные вкладыши и 2 верхних упорных полукольца, смазать контактную поверхность (далее СКП) вкладышей
уложить коленчатый вал
установить нижние вкладыши (без отверстий для подачи масла) в крышки коренных подшипников, СКП
затянуть крышки коленчатого вала с указанным моментом в нужной последовательности (сначала 3 крышка, потом 2, 4, 1 и 5), проверить плавность вращения вала провернув вал 3-4 раза
установить замки поршневых колец согласно инструкции (замки в рязах должны быть развёрнуты на 180 градусов)
подготовить цилиндры, СКП, установить новые шатунные вкладыши.
установить 1 и 4 поршни в цилиндры, установить крышку шатуна, затянуть гайки с моментом 5 Нм
провернуть коленчатый вал на 360 + 180 = 540 градусов. убедиться в плавности перемещения вала.
установить 2 и 3 поршни в цилиндры, установить крышку шатуна, затянуть гайки с моментом 5 Нм
провернуть коленчатый вал на 360.
затянуть с положенным моментом крышки шатунов
отвести коленчатый вал на 90 гр от ВМТ, так что бы поршни встали во всех 4 цилиндрах в одну линию
очистить и обезжирить контактные поверхности ГБЦ и блока цилиндров, продуть отверстия крепления болтов ГБЦ.
установить новую прокладку соответствующей толщины
установить ГБЦ
нанести тонкий слой на резьбы новых болтов ГБЦ, нанести каплю моторного масла с двух сторон шайбы болта ГБЦ.
установить новые болты полностью наживив их но не затягивая.
выполнить протяжку болтов ГБЦ с указанным моментом в указанной последовательности, при этом несколько раз пройти все болты по схеме с моментом 49 Nm (центральные болты проседают), выполнить серию доворотов.
установить гидрокомпенсаторы (гидрокомпенсаторы должны храниться в масляной ванне)
установить рокеры (толкатели) клапанов
установить постель распредвалов и затянуть с положенным моментом. провернуть каждый распредвал на 360 гр, убедиться что валы отжимают все клапаны и рокеры не спрыгнули с своих мест.
выставить распредвалы по фазам согласно ВМТ первого цилиндра.
выставить коленчатый вал в ВМТ первого цилиндра.
выставить балансировачные валы согласно меткам. (ВНИМАНИЕ ОДИН ИЗ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ ШЕСТЕРНЮ С ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ 1:2 ДЛЯ ВЕРНОЙ УСТАНОВКИ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА ОТВЁРТКИ ИЛИ ШТИФТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ СБОКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ БАЛАНСИРА ЯВЛЯЕТСЯ ТО — В КОТОРОМ ОТВЁРТКА УХОДИТ В ГЛУБЬ И НЕ ДАЁТ ПОСЛЕ ЕЁ УСТАНОВКИ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНЫЙ ПРОВОРОТ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА)
установить масляный насос
установить звёзды и цепи синхнонизации,
установит натяжные планки, успокоители и натяжители. выполнить затяжку элементов
извлечь отвёртку или штифт из технологического отверстия сбоку блока. установить болт- заглушку
провернуть коленчатый вал 2 раза на 360 градусов, убедиться в совпадении меток распредвала и коленчатого вала.
далее производить окончательную сборку.
перед первым запуском заменить топливный, масляный и воздушный фильтры, полностью заправить двигатель маслом и ОЖ, (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФОРСУНКИ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ, ПРОПИСАТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ КОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК В СООТВЕТСТВИИ С ЗНАЧЕНИЯМИ УКАЗАННЫМИ НА НОВЫХ ФОРСУНКАХ) отключить разъёмы форсунок и проворачивать коленчатый вал стартером в течении 15-20 секунд чтобы система смазки заполнилась. после пуска. проверить коррекцию форсунок. прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, выполнить контроль утечек.
заменить масло и масляный фильтр после 500 км пробега.

всем кто столкнулся с ремонтом этого мотора, с радостью подскажу и расскажу, так же рекомендую прочитать предыдущий статью про D4CB

источник

Про удаление балансирных валов на D4CB

H-1 Grand Starex. Двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

H-1 Grand Starex. Двигатель ⇒ Про удаление балансирных валов на D4CB

Сообщение truman » 17 ноя 2018, 23:52

Я знаю что таких тем наверное куча и я мог бы отписаться и в них

но обособил я эту тему умышленно

Читайте также:  Установка поводков щеток стеклоочистителей

предыстория (очень кратко, много времени не займу)
Купил H1 D4CB
шелестела цепь
посмотрель ютуб
ага, там какой то напыщенный чел якобы рекомендует валы удалить и то да се и показывает как это сделать

короче
машина с пробегом под 300
выдернул я эти валы
выдернул вкладыши
блин парни, я в своей жизни валов и вкладышей видел тысячи

НЕ ВЫДЕРГИВАЙТЕ ВЫ ЭТИ ВАЛЫ ЕСЛИ У ВАС ПРОБЕГ НЕ ПЕРЕШАГНУЛ ОТМЕТКУ 600 тыс.км.
там на 300 тыс.км. ВСЕ НОВОЕ И БЕЗ ИЗНОСА
думаю кто кастрировал эти вали подтвердит мои слова

этот ютуб деятель, кастратор моторов, просто набивает себе клиентуру и канифолит вам мозг
я не спорю, есть грузовые хендэ которые в год накатывают 150 тыс.км. и за 4 года у них 600 кило пробега и там легли вкладыши
но у вас не коммерческое авто а гражданское, которые мало кто пользует и в хвост и в гриву наворачивая в сутки по 600 км
и сомневаюсь я что масло вы меняете раз в 30 тыс.км. или раз в 50 или вообще не меняете пока мотор не ляжет

что касается цепей
менял их своими руками
растягивается ТОЛЬКО ВЕРХНЯЯ РАСПРЕДВАЛЬНАЯ ЦЕПЬ (напомню, пробег почти 300 и цепь была родная)
все остальные цепи и натяжители, а так-же успокоители цепи были без износа

по цепям решайте сами, менять их все или только верхнюю, я бы ограничился только верхней которая распредвальная
но валы не удаляйте если пробег не пол ляма с гаком
там нечему ломаться
сами валы я отдал токарю на болванки, он сказал что такого металла давно не видел, очень крепкий
вкладыши выдернул из под них тупо новые
ну вообще новые .

не делайте этой процедуры
не режьте крышки двигателя и не варите их

я послушал этого умника из ютуба и сделал как он рекомендовал
сейчас сижу и не то чтобы жалею или что то с авто не так
нет все ок, так как есть и слесари и сварщики аргонщики и множество спецов вокруг
просто я сделал это зря
эти валы еще ходили бы и ходили пока кузов бы не сгнил насквозь

Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
что касается того, как он уверяет, мол НУ СКАЖИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ, ЕСТЬ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ МОТОРА
скажу что далеко не каждый скажем так, водитель, способен ощутить эту легкую вибрацию в определенном режиме оборотов двигателя
особенно после того, как он уже приехал на ремонт с рястянутой цепью и мотор работал не так как надо

ВИБРАЦИЯ ЕСТЬ
и она появляется в виде легкого такого зуда, который казалось бы что он есть, что его нет, но она есть
эти валы туда не зря впихнуты
идиотизмом было бы считать, что конструкторы этого мтора впихнули туда валы с таким конским ресурсом якобы для того, чтоб сократить ресурс мотора
это бред сивой кобылы

Отправлено спустя 9 минут :
эти валы кстати, наверное чаще умирают из-за того — что весь этот мотор собран на герметике, без прокладок
наложи его чутка поболе, при замене цепей, закрой один канал, и все ты приплыл, масляное голодание и смерть мотора тебе обеспечены в весьма кратчайшие сроки
именно поэтому Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ вкрывать остальные крышки мотора и менять остальные цепи. на тех крышках много масляных каналов
да и цепям еще ходить огого

так что же получается
у тебя герметиком забился канал
легли вкладыши, распредвалы и балансиры, легла ЦПГ и легло абсолютно все

НО ВИНОВАТЫ В ЭТОМ МАСЛЯНОМ ГОЛОДАНИИ НЕ БАЛАНСИРЫ

источник

KIA Sorento › Бортжурнал › Эпопея удаления балансировочных валов

Всем привет! С наступившим новым годом, всех драйвовчан и владельцев Sorento!
Новый год уже пришел, а мой черный питомец прописался почти на месяц в гараже… В течении этого времени не мог написать все действия, т.к. был увлечен ремонтом и поиском причин поломки)
Первый мой заход был в начале декабря, когда из под машины стали появляться лужи масла. Об этом здесь Первый ремонт и вскрытие крышек цепей ГРМ

После той сборки машин бодро поехал! Хорошо набирал, кушал только соляру, а не масло) Но при поездке по трассе, удалившись от своего городка на 120км, при обгоне мой трактор заглох… Загорелась гирлянда ошибок, давление масла, «джекичан», и все все остальное… На тот момент было время около 23 часов, трасса пустая. Сначала подумал на качество соляры, стал откручивать форсунки, смотреть их. Все в норме. Но потом вспомнил, что перед поездкой поменял датчик уровня топлива и возможно какой то из шлангов мог не довоткнуть.

Но оказалось все в порядке. Уровень масла тоже был в порядке. Не стал гадать, позвонил другу за советом. Тот сказал никаких советов и выезжаю, жди, потащим тебя назад. У него к слову BMW 535 e34 кузов. Окей, сижу жду. Попробовал запустить двигатель, но кроме тяжелого проворота коленвала ничего не услышал. Бросил затею это. Стоять на месте не хотел, поэтому стал головать с тросом на обочине. Многие проезжали, видя машину на обочине в такое позднее время и на темном участке трассы. Но повезло! Есть еще люди! Мужичек на ниве трехдверной сказал дотянет до сворота на свое село! Я был счастлив. Прицепился к нему и поехали, почти 20 км он меня протащил. Начал его благодарить, давать ему денег — но он отказался) Сказал поможешь потом тоже кому нибудь. НЕСОМНЕННО! Начал голосовать дальше, остановился парень на ДЖЕТЕ новой! И говорит, цепляй) Я был вновь удивлен приятно. Протащил он меня около 12 км и там я уже встретил друга на BMW. Стал благодарить парня на Джете, но отказался так же от денег. Поможешь так же кому нибудь сказал)
дальше была долгая дорога до дома, почти 2 часа… В машине было жутко холодно и по времени поздно. Пригнали в гараж и до утра оставили ее там.
Утром я уже был в гараже и разбирал крышки цепей ГРМ, т.к. был уверен, что собака зарыта там. И я был прав… Снова оборвало звезду правого балансировочного вала, оторвало головку болта, он начал снова точить крышку… Дергаю вал, он ЗАКУШЕНЫЙ!

Читайте также:  Установка linux на vsphere

Все, я встал в ступор. Оставил машину и полез на форум киа соренто. И наткнулся на тему Резекции балансировочных валов. Посмотрел так же материалы Ильи Седова, по ремонту двигателей D4CB на сориках и грандстарексах, и РЕШЕНО! Удаляю валы, глушу масляные каналы валов и собираю на место.
Продолжил разбор мотора. Столкнулся с проблемой демонтажа звезды ТНВД… Сломал два сьемника и погнул немного звезду. Открыл емекс, посмотрел цены на звезду — решил греть ее горелкой и сшибать. Подогрел, поставил трехлапый сьемник и постукиваниями она нехотя сошла. От нагрева и сьемника ее немного повело, поэтому заказал оригинал. Так же заказал новую цепь маслонасоса, чтобы ее переклепать по короче. Гайку звезды тнвд, и новые вкладыши балансировочных валов, т.к. старые не хотел снимать аккуратно, просто их отверткой раскрыл в замках.

источник

Двигатель Hyundai D4CB

Моторные установки концерна Хёндай и Киа определяют основные технические характеристики автомобилей, на которые они устанавливаются. За свою историю D4CB модернизировался дважды. Сначала оснащался топливной системой, перенятой от Бош. Затем изменили выхлоп в угоду европейским экологическим стандартам, став оснащать двигатели топливной системой Делфи.

Описание двигателя Hyundai D4CB

Корейский производитель использовал традиционную конструкцию в своём ДВС. Блок цилиндров из чугуна, выпускной коллектор тоже. Зато ГБЦ и впускной коллектор облегчены, они легкосплавные. Схема расположения «четвёрки» D4CB в ряд, продольно, привод осуществлён на задний мост.

Известны две разновидности двигателя D4CB: атмосферник и турбо. В первом варианте, производитель настраивает все параметры моторной установки под конкретную модель автомобиля, поэтому показатели мощности и крутящего момента отличаются. Турбо версия придумана для сложных эксплуатационных условий, её мощность составляет 170 л. с.

Изготовитель Hyundai/Kia
Марка ДВС D4CB
Годы производства 1996 – …
Объем 2497 см 3 (2,5 л)
Мощность 85,3 – 125 кВт (116 – 170 л. с.)
Момент крутящий 245 – 441 Нм (на 2200 об/мин)
Вес 117 кг
Степень сжатия 17.7
Питание прямой впрыск, ТНВД
Тип мотора рядный дизель
Зажигание коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 4
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор дюралевый
Выпускной коллектор литой чугунный
Распредвал схема DOHC, оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра 91 мм
Поршни оригинальные, дюралевые
Коленвал кованый стальной
Ход поршня 96 мм
Горючее ДТ (солярка)
Нормативы экологии Евро-3/5
Расход топлива 7,9 – 15 л/100 км в зависимости от прошивки
Расход масла максимум 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 10W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Mobil Delvac XHP LE, Motul X-Clean, Chevron Delo 400 LE, Mobil 1 Turbo Diesel Truck
Масло для D4CB по составу зимой синтетика, летом полусинтетика
Объем масла моторного 4,5 л
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 150000 км; реальный 250000 км
Регулировка клапанов гайки, шайбы
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 10,7 л
Помпа с пластиковой крыльчаткой
Свечи на D4CB BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ
Зазор свечи 1,1 мм
Цепь ГРМ двухрядная
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр Mahle OC526, Mann
Маховик чугунный с венцом для стартера
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки производитель Goetze, впускные светлые; выпускные темные
Компрессия от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин -1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 31 – 39 Нм; маховик – 62 – 87 Нм; болт сцепления – 19 – 30 Нм; крышка подшипника – 133 Нм (коренной) и 60 м, 35 Нм + 60° (шатунный); головка цилиндров – четыре стадии 5 Нм, 49 Нм + 90° + 90°
На какие автомобили устанавливался H1/Starex – фургон iLoad, автобус iMax, с 1996 года; Porter – автобус, пикап, фургон, с 1996 года; Sorento – среднеразмерный кроссовер; Bongo – грузовик с классической кабиной, Super Cab (3 места) и Double Cab (6 мест)

Конструктивные особенности

Объёмы камер сгорания увеличены за счёт диаметра цилиндров и хода поршня. Цилиндры проточены в блоке, поверхности хонингованы. Осуществить капитальный ремонт своими руками крайне сложно, ведь для проведения хонингования требуется дорогостоящее специальное оборудование.

Три цепи приводят в движение навесное оборудование и привод ГРМ:

  • первая связана с распредвалами;
  • вторая с правым балансировочным валом и масляным насосом;
  • третья — с левым балансировочным валом и ТНВД.

Наличие медных колец на форсунках — важная особенность конструкции этого двигателя. Приходится менять эти детали через каждые 30 тыс. километров пробега, иначе они прогорают, забиваются маслоприёмник и каналы. Промыть узлы и детали уже бывает невозможно, приходится разбирать двигатель для очистки.

Два обязательных правила, которые должен знать владелец двигателя D4CB.

  1. Важно после каждой разборки ГБЦ шлифовать посадочные поверхности блока и головки, так как прокладка металлическая, безусадочная.
  2. Необходимо заливать в систему масло высокого качества, так как настройка теплозазоров происходит автоматически через гидрокомпенсаторы. Низкокачественные составы с примесями быстро засорят клапаны.
Читайте также:  Установка bluetooth на навигатор

Другие конструктивные особенности моторной установки.

  1. В цилиндрах нет гильз, хонингование и проточка проведены непосредственно внутри блока.
  2. Газораспределение осуществляется посредством двух распредвалов по схеме DOHC.
  3. Коленвал кованый, изготовлен из стали высокого качества, держится на 5 опорах.
  4. Для снижения вибраций и колебательных нагрузок на машину используются балансировочные валы.
  5. Поршни двигателя дюралевые, они не имеют даже стальных усилителей.
  6. Маслонасос с перепускным клапаном, трохоидный. Установлен он на кронштейне охладителя смазки.

Производитель изначально провёл на двигателе форсировку. Благодаря расточке цилиндров и увеличению хода поршней удалось несколько повысить мощность силового агрегата. Дополнительно можно усилитель ДВС путём перепрошивки ЭБУ, но максимум на 20 лошадей, так как потенциал агрегата использован конструкторами изначально. Капремонт возможен с помощью гильзования или путём расточки под ШПГ.

Модификации D4CB

Двигатель устанавливается на автомобили разного типа: минивэны, кроссоверы и грузовики. Поэтому выпускается несколько модификаций ДВС, развивающих неодинаковую мощность. В зависимости от автомобиля, силовой агрегат может выдавать от 116 до 170 л. с.

Наиболее распространён турбированный вариант моторной установки, развивающий 170 л. с. Отличается он следующими конструктивными особенностями:

  • используется турбина с изменяемой геометрией, что исключает эффект турбоямы, и на любых оборотах обеспечивается прирост динамики;
  • используется навесное оборудование с меньшим эксплуатационным ресурсом, чем на аналогах (приходится регулярно проверять его, особенно при снижении тяги, появлении чёрного выхлопа и шума).

Это всё, чем отличается турбоверсия от атмосферника. Однако за турбо нужен глаз да глаз, ведь в такой установке резко увеличены нагрузки на поршневую группу. Поэтому рекомендуется менять масло как можно чаще, примерно каждые 5 тыс. км пробега.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой мотор, D4CB имеет свои плюсы и минусы. Основным достоинством принято считать улучшенные характеристики. Это касается расхода топлива и масла, высокого эксплуатационного моторесурса, возможности часто проводить капитальный ремонт. Благодаря использованию новой прошивки блока управления, мотор с одинаковой отдачей функционирует на транспортных средствах разного типа. Отдельного внимания заслуживает впрыск Коммон Райл, являющийся самым экономичным в мире.

Что касается минусов, то это высокие затраты на эксплуатацию, чувствительный Коммон Райл и ТНВД, медные кольца форсунок и быстрый износ вкладышей коленвальных опор.

  1. Из-за коротких сроков между ТО по регламенту, владельцам двигателя D4CB приходится всё время раскошеливаться на круглую сумму денег.
  2. Коммон Райл, несмотря на экономичность и передовые технологии, слишком чувствителен к качеству солярки. То же самое можно сказать и про ТНВД. Насос быстро приходит в негодность из-за низкокачественного дизтоплива, а его ремонт считается очень дорогостоящим.
  3. Медные кольца быстро разрушаются, хотя и выполняют много полезных функций.
  4. Износ вкладышей приводит к засорению каналов, по которым проходит масло, что вызывает перегрев поршневой группы.

Обслуживание D4CB

На территорию РФ двигатели D4CB попадают на б/у автомобилях, часто со скрученным пробегом. Приходится менять масло и расходники на свой страх и риск. Часто это делается несвоевременно, что приводит к снижению ресурса двигателя. По этой причине рекомендуется проводить замену лубриканта и других важных расходников непосредственно после приобретения автомобиля, не доверяя указаниям продавца.

Регламент обслуживания мотора D4CB включает следующие мероприятия:

  • замену масла и фильтра проводить каждые 7,5 тыс. км пробега (на турбированном двигателе — каждые 5 тыс. км пробега);
  • прочищать систему вентиляции — каждые 20 тыс. км пробега;
  • топливный фильтр менять каждые 30 тыс. км пробега, а воздушный фильтр — ежегодно;
  • замену антифриза проводить каждые 30 тыс. км пробега или через каждые три года;
  • замену свечей и АКБ проводить каждые 60 тыс. км пробега;
  • менять цепь ГРМ рекомендуется каждые 100 тыс. км пробега;
  • через такой же промежуток времени (100 тыс. км) менять шланги и другое навесное оборудование;
  • через 150 тыс. км пробега рекомендуется обновить балансировочные валы.

Неисправности и их ремонт

Неисправность Причины Что делать
Перегрев разрушены шатунные вкладыши, забиты каналы смазки или заложены маслосъёмные кольца заменить вкладыши, раскоксовать или заменить кольца
Стук внутри ГБЦ выработка гидротолкателей замена расходников
Увеличение расхода масла износ прокладок топливной системы или выработка маслосъёмных колпачков замена прокладок или колпачков
Заедание стартера износ зубчатого венца маховика заменить венец или маховик
Сильная дымность неисправность топливной аппаратуры, включая клапан ГБЦ, что приводит к неполному сгоранию топлива и образованию дыма проверка узлов и настройка, ремонт
Затруднённый пуск в зимнее время выход из строя предпускового подогрева, нарушение контактов в системе электрообеспечения, неисправность генератора, слабозаряжённая АКБ замена деталей, очистка контактов, ремонт, зарядка батареи
Потеря мощности, неустойчивое функционирование выход из строя ТНВД или подкачивающего насоса, загрязнение воздушного фильтра ремонт/замена ТНВД, очистка фильтра

Модернизация

Технические возможности D4CB могут не удовлетворять требованиям владельцев. Чаще всего применяется чип-тюнинг для «отката» к изначальным настройкам по следующей схеме:

  • поиском ошибок и их удалением;
  • перепрошивкой.

Тюнинг даст возможность снизить экологические нормы до Евро-2/3. Мотор начнёт хорошо тянуть уже со средних оборотов, а при понижении скоростей исчезнут вибрации. На низких оборотах расход топлива снизится, но на высоких — увеличится.

Есть возможность проведения модернизации за счёт отключения рециркуляционного клапана ЕГР. Для тестирования новых режимов силовой установки даётся 2 недели, после чего специалисты сервисных центров могут «откатить» штатные настройки, если характеристики не соответствуют ожиданиям владельца.

Дизельный агрегат D4CB имеет несколько вариантов корректировки технических характеристик в диапазоне 123-130 л. с. Для турбоверсии — до 170 л. с.

источник

Добавить комментарий